Redoublez de vigilance, le risque zéro n'existe jamais en moto, comme dans n'importe quel domaine de la vie.
Dans le monde motard, on ne peut jouer que sur les chiffres écrits sur nos dés de destin, le lancer ensuite décide du score. Efforçons nous tous, chaque jour, d'écrire les plus gros chiffres sur nos dés de destin, et n'aidons pas volontairement la fatalité à venir toquer à notre porte.
Bonne route à tous et prudence.
Bises
 

Matthieu, repose en paix.
Tu nous manques déjà, le sort a été plus que cruel, de nous enlever un ami, un moant, parmi les plus souriants et disponibles.
Ta simplicité, ta gentillesse et ta disponibilité font place à un vide qui aujourd'hui nous fait souffrir tous.
Adieu mon ami.

Bienvenue sur le Topic Moants, MOtards débutANTS  
 
Ce Topik est un lieu de réunion, où sont les bienvenus tous les motards, mais surtout les débutants.
La vocation de ce topic est de vous conseiller et d’essayer au mieux de répondre à toutes les questions qui peuvent venir se poser lors de vos premiers pas, comme lors de la suite de l’apprentissage, une fois le précieux permis obtenu.
 
Voici donc les thèmes qui sont abordés dans ce topic :
 

• 1/ Ambiance du topic, accueil des débutants, les habitudes de fonctionnement (présentation, balises, trolldredi), le Mday, les moants@anywhere.
• 2/ Les équipements de sécurité, par type, puis en lien les CR de matos déjà réalisés.
• 3/ Les motos pour débuter, puis en lien les CR des essais réalisés par les moants.
• 4/ Les pull moches.
• 5/ La liste des moants/motos utilisées.
• 6/ Le passage du permis de conduire.
• 7/ Les motos écoles recommandées.
• 8/ Acheter sa première moto, l'occasion, le neuf.
• 9/ Entretenir sa moto, les tutos, les conseils d'outillage, de consommables.

 
Les résultats des derniers sondages (du plus récent au plus ancien):

1/ Les coutumes et règles de ce topic.
 
Moant est un topic qui se veut utile, et surtout réactif dans les réponses des membres aux conseils demandés.
Ici vous trouverez à toute heure du jour et de la nuit des réponses aux question essentielles que vous vous posez, et que nécessairement, d’autres se sont posées avant
 

• La première page du topic.

Avant toute chose, MERCI DE LIRE LA PREMIERE PAGE DU TOPIC AVANT DE POSER DES QUESTIONS.
Nous avons fait un réel travail pour présenter une première page qui puisse répondre à l’essentiel des questions redondantes. Néanmoins, si d’aventure aucune réponse n’apparaitrait pour votre question, vous pouvez la poser sur le topic, et nul doute que les membres se feront un malin plaisir d’étaler tout leur savoir mystique
 

• Le ton du topic.

Ce topic a pour aspiration de vous conseiller de façon intelligente , mais bon, ca reste un topic de motards avant tout, donc il regorge de mauvaise foi, de trolls, et de taquineries.
Il règne une ambiance bon enfant et légère , mais les réponses apportées sont majoritairement de qualité et intelligentes.
L’humour et le second degré sont de mise, car majoritairement, les moants, peu importe leur localisation, ont déjà roulé ensemble, se connaissent IRL, et donc les private joke sont souvent là.
Il règne une petite tendance cuir-moustache , qui n’est ni plus ni moins que du second degré.
Il n’y a jamais de propos homophobe au premier degré, ni de misogynie, mais l’héritage motard nous fait souvent sombrer dans des clichés de machos abreuvés de bière distillant avec soin et parcimonie les légères taquineries du genre « tu te traines pédé », « Ducati c’est des bécanes de gonzesse »..etc.
Si ces propos vous choquent, ou vous remuent, sachez qu’ils ne sont jamais à prendre au premier degré, mais peut être au quatrième ou au cinquième degré.
Les photos des pull-moche et les compte-rendus des moants@everywhere (réunion de moants en vacances pour rouler en groupe dans un coin particulier) viendront étayer mon propos ( )
 

• Coutumes et règles.

Les nouveaux arrivés sont priés de se présenter, de façon succincte, avant de participer à la vie du topic.
Le vendredi, c’est trolldredÿ   , on ne dit que de la merde, aucun débat n’a de sens, la place est libre à la démagogie.
Tous les propos incitant à la haine raciale ou religieuse, à l’homophobie et la misogynie au premier degré, seront reportés aux modos  .
Nous n’encourageons pas la violence routière, ne conseillons pas de sportive en première moto, et avons une aversion pour les motards de merde qui ne s’équipent pas, aux connards qui wheelent et ruptent devant les écoles, qui pètent les rétros d’un connard d’automobiliste qui n’aurait pas voulu se pousser.
 

• Les moants@quelquepart.

Les « moants@ » sont des rencontres que nous organisons 2 à 3 fois par an, avec en général une semaine de gite, dans un coin à fort potentiel de roulage, pour se rencontrer, rouler ensemble, progresser ensemble.
L’ambiance est bon enfant, ce sont les vacances en mode colonie de vacances pour adultes geek motards
Vous trouverez ici les comptes rendus des différentes moants qui ont eu lieu.
Juillet 2010:
OFFICIAL MOANT 2K10™ : Alpes (Organisation Macareu) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 2790_1.htm
 
Juin 2011 :
Contre-moant™ : Aveyron (Organisation Macareu) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 7642_1.htm
 
Septembre 2011: (Organisation Cosmospirit) :
OFFICIAL MOANT 2K11™ : Corse
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 2790_1.htm
 
Mars 2012 :
A-ce-eu-lieu ?? : Bretagne:
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 1342_1.htm
 
Juin 2012 :
OFFICIAL MOANT 2K12™ : Transpyrénéenne (Organisation Cosmospirit) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0485_1.htm
 
Aout 2012 :
OFFICIAL MOANTbis 2K12™ : Auvergne (Organisation CarbonR) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 1409_1.htm
 
Aout 2013 :
OFFICIAL MOANT 2K13™ : Savoie (Organisation H3L0) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 3957_1.htm
 

• Le M-DAY, 8 Juin 2013.

L’an dernier lors de la Transpy, Matthieu (Brains) perdait la vie dans un tragique accident de la route.

En sa mémoire nous organisons cette année à la date anniversaire de son décès une réunion de presque tous les moants de France. Partant du principe que nous n’avions jamais été si regroupés que lors de son enterrement, nous choisissons cette date pour un week-end à sa mémoire, et se rencontrer à nouveau.
 
Le topic où tout est expliqué : http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 3394_1.htm
 

• Les balises.

[MATOS_MOANTS] : Compte-rendus d’équipements.
[TESTIAIRE_MOANT] : Test d’une moto moant-compliant (adaptée aux débutants).
[PULLMOCHE] : Un nouveau pull-moche
[BUCHOTRON] : Une bûche, une explication.
[1STPOST] : Discussion autour du contenu du 1st post (les demandes de modifs des moto/moto écoles/pullmoche ne sont traitées que par MP contenant la mise en forme exacte).
 

• Les smileys des moants !

Parce que les moants ont beaucoup d'humour, ils font des smileys persos :

2/ Les équipements de sécurité adaptés à la pratique motocycliste.
 
Voici une présentation des équipements de sécurité qui devraient accompagner chaque moant, et ce, peu importe la durée ou la longueur du trajet. Les accidents les plus fréquents sont à proximité du domicile, ne l’oublions pas.
 

• Les petites choses à savoir en premier lieu !

 - Il n'y a pas de honte à être bien équipé - bien au contraire ! - même si on conduit une 125 ou qu'on débute le permis.
 - Acheter de l'équipement premier prix pour le permis pour ensuite s'équiper "vraiment" n'est pas une bonne idée, on achète en double et on est moins bien protégé pendant sa formation.
 - Si votre budget ne vous permet pas d'acheter tout l'équipement d'un coup il faut savoir prioriser ses achats et trouver les bonnes affaires : demandez sur le topic !
 - N'hésitez pas non plus à acheter des équipements d'occasion, tant qu'ils sont en bon état, à votre taille et non susceptibles d'avoir été endommagés sans que ça se voit. Donc oui pour les blousons et vestes, les pantalons, les tenues de pluie, les sacs, les gants, même les bottes. Mais non pour les casques et les dorsales.
 

• Une tenue complète adaptée, c’est quoi ?

Une tenue complète adaptée c’est un ensemble d’équipements de sécurité, aux normes actuelles.
Le matériel doit être en bon état, éventuellement d'occasion (sauf le casque et la dorsale), adapté à la morphologie du conducteur ou du passager, et correctement ajusté au corps.
 
Le Full-Set classique est Bottes/Pantalon coqué/Dorsale/Blouson coqué/Gants/Casque.  
 
Au sein de chaque famille d’équipement, on peut trouver de la merde comme du super matos. En général le prix indique relativement bien la qualité d’un équipement, si l’on fait abstraction des différences de prix uniquement dues à une marque « de prestige ».
On va détailler cela ici, en citant quelques modèles de référence utilisés par les moants, mais qui n’a rien d’une liste exhaustive.
 
Vous rencontrerez toute votre vie de moant, des motards ou anciens motards qui viennent la ramener, raconter leurs faits de guerre, leurs chutes, sans équipement et sans conséquence.  
« Moi d’mon temps on portait pas de bottes, on en avait rien à foutre. ».
« Une dorsale, c’est pour les pédés ça, si t’as peur de te faire mal, fais pas de moto. »
« Moi je m’équipe pas trop, mais je roule prudemment, donc c’est pas grave. »
« Je ne roule pas vite, un casque jet, c’est suffisant. »
« Je ne vais pas m’équiper en tenue complète pour faire du plateau ou aller acheter le pain. »
 
Toutes ces phrases, ce sont des conneries. Les gens s’équipent ou pas, assument ensuite ou pas.
L’équipement ne peut pas à lui seul garantir de sortir indemne d’une chute. Il garantit juste de mettre les nombres maxi sur les dés de destin d’équipement, en cas d’accident (cf le premier post de la page).
 
Il existe une multitude de solutions pour ne pas s’encombrer de son équipement au travail, de la bagagerie par exemple, des surpantalons, des survestes…
Le prix du matos est abordable, souvent il participe à la visibilité avec les dispositifs rétro réfléchissants, bref, c’est du tout bon, on ne lésine pas là-dessus.
Le budget équipement doit prévaloir sur le budget véhicule.
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• Les Bottes

Les membres inférieurs (pieds et jambes) sont les parties du corps les plus fréquemment touchées lors d'un accident à moto, ils sont l'objet de lésions dans 65% des cas.
L’intérêt des bottes est de protéger les pieds, les orteils, les chevilles, les malléoles et les tibias, zones fragiles du corps et longues à soigner, surtout dans des cas d’écrasement sous la moto. On va trier de la meilleure qualité à la pire.
 
TOP 1/ Les bottes montantes, coquées sur la malléole et renforcées en torsion, en cuir.
 
2 sous-catégories se distinguent : les « Racing » généralement plus fines, plus légères, pour un meilleur ressenti, adaptées à la piste et à la route, et les « Touring », généralement plus axées confort et chaleur pour rouler toute l’année, plus robustes. Ici, le choix se portera selon vos aspirations.

• Exemples typiques Racing des moants : ALPINE STAR (SMX5 SMX+), DAINESE (Torque RS WP), ROLEFF (Force), SIDI (Strada Rain)
• Exemples typiques Touring des moants : ALPINE STAR (Web GTX), DAINESE (Long Range WP), FORMA (Diamond), GAERNE (GRW Aquatech), OXTAR (Matrix), TCX (S-Zero Waterproof), IXS (Madox)  

 
TOP 2/ Les bottines renforcées sur la malléole.
 
Généralement moins hautes que les bottes, plus discrètes, les bottines essaient d’apporter un niveau de protection supérieur à une chaussure, tout en conservant une discrétion et un pied léger.
C’est mieux que rien, mais ca ne vaudra jamais des bottes (La bottine est moins rigide, ne protège pas autant le tibia). Ici le Touring et le Racing ne font qu’un puisque la botte se veut typée citadine.

• Exemples typiques Bottines des moants : A ETAYER

 
PAS TOP 1/ Les chaussures de moto homologuées / Les caterpillar / Les Chaussures de sécurité.
 

• Les chaussures de moto homologuées : ça reste de la merde, c’est juste une basket avec une pseudo protection et un renfort en cuir au niveau de la zone du selecteur pour pas l’abimer, mais ca ne protege presque pas.
• Les CAT, c’est en cuir, mais il n’y a aucune protection de la cheville, ni même de la malléole.

Pour info une malléole brisée (écrasement sous la moto par exemple), c’est bien souvent des séquelles à vie

• Les chaussures de sécurité, même merde.

PAS TOP 2/ Les Tongs.
 
Là c’est du foutage de gueule.
Une charpie   , c’est le destin de votre pied, avec des mois de rééduc dans le meilleur des cas si vous échappez à l’amputation. En outre, cette attitude véhicule une image de merde pour le motard, car même l’automobiliste se rend compte que c’est une connerie. Donc en plus d’être des violeurs de bébés phoque, des tordus, des dangers publiques, des drogués, voir même des connards, on est en plus des irresponsables immatures.
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• Les Pantalons coqués

Pour une pratique motocycliste, on utilisera de préférence des équipements adaptés, faits pour résister à l’abrasion, aux brulures, aux chocs sur les articulations.
On va trier de la meilleure qualité à la pire.
Plusieurs types d’équipements :  
- Les pantalons en cuir.
- Les pantalons en jean renforcé.
- Les pantalons textiles.
 
 
TOP 1/ Le pantalon de moto en cuir, avec coques
 
Deux sous-catégories se distinguent: les « Racing » généralement avec sliders et stretchs d’aisance pour le déhanché, adaptés à la piste et à la route, et les « Touring », généralement plus axées confort et chaleur pour rouler toute l’année, plus robustes, sans sliders. Ici, le choix se portera selon vos aspirations.

• Exemples typiques Pantalon cuir Racing des moants : FURYGAN (Bud Evo, Veloce), TSCHUL (M90)
• Exemples typiques Pantalon cuir Touring des moants : A ETAYER

 
TOP 2/ Le jean moto renforcé ou les pantalons en textile renforcé.
 
Les jeans renforcés se distinguent en 2 catégories :
Un tissu de jean mélangé lors du tissage à du kevlar, de l’armalith™, ou bien un jean solide avec des doublures en kevlar aux endroits les plus exposés (genoux, fesses en général).
L’un comme l’autre convienne, tant que le jean est coqué aux genoux à minima. Les premiers points d’impact en cas de chute sont les genoux et les mains. Il est donc nécessaire de pouvoir amortir ces impacts.
Les avantages du jean sont : sa discrétion, le confort, la respiration.
Les inconvénients du jean sont : moins de résistance à l’abrasion que le cuir, pas de piste possible avec, vieillit en général moins bien qu’un cuir.

• Exemples typiques Jean moto renforcés des moants : BERING (Elroy, Elroy Lady), DAINESE (D6 Kevlar), FURYGAN (D02), HELSTON (Stone), IXON (Blackburn), IXON (Evil)  

Les pantalons en textile renforcés se distinguent en 2 catégories : les sur-pantalons et les pantalons.
Dans les 2 cas le look est plutot touring, et le confort omniprésent. On choisira encore une fois un modèle coqué.

• Exemples typiques Pantalons textile moto renforcés des moants : ALPINE STAR (Courmayeur), IXON (Ambitious), BMW (City), RICHA (Camarque)  

 
PAS TOP 1/ Les jeans non coqués, les pantalons en toile.
 

• Un jean non coqué et non renforcé ça peut sauver une peau de cul en glissade sur 2/3 mètres, pas plus. C’est trop léger.
• Les pantalons en toile ne serviront à rien en cas de buche.
• Les pantalons en synthétique (genre costard) aggraveront les blessures en cas de glissade, les fibres vont fondre lors du frottement et s’incruster dans les plaies . Bonne chance pour la suite

 
PAS TOP 2/ Les Shorts.
 
L’été, on a tous chaud, et surtout quand on frotte délicatement sa peau rosée sur un bitume brulant et bien granuleux, synonyme d’un passage très sympa de l’été en soins hospitaliers pour les grands brulés. L’été, à strict minima, un jean. Même s’il fait chaud,  même si je trajet est court, même si vous n’allez pas vite. Après c’est votre peau, vous en faites ce que vous voulez.  
Et puis si l’été vous n’allez pas loin et pas vite, prenez un vélo.
Mieux vaut transpirer que suinter™
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• Les Dorsales

La dorsale a pour but de protéger le dos en cas de choc.
La protection est double : amortir le choc, par les mousses / gel / nids d’abeille, et diffuser un choc violent et localisé (trottoir, pierre) au travers des éléments rigides ou des gels à densité variable.
Le but est donc d’éviter la perforation du dos, et les chocs violents.
Les dorsales peuvent être longues (du bas des lombaires aux premières cervicales), ou courtes (généralement vertèbres thoraciques et premières lombaires). La quasi intégralité des dorsales intégrées aux blousons moto sont des courtes.
 
La dorsale est souvent fuie pour des raisons de praticité : la dorsale fait un peu transpirer, c’est un fait, et c’est un équipement en plus à emporter.
Néanmoins, certaines dorsales peuvent s’intégrer au blouson, y compris des longues, et les technologies actuelles limitent la transpiration.
 
Comme tout équipement de sécurité, une dorsale ne remplira son rôle que si elle est en bon état, bien ajustée, et adaptée à la morphologie.
Une dorsale « dure » n’est pas forcément synonyme de « bonne » dorsale. L’intérêt est d’amortir les chocs.
On va faire du mieux au plus pourri, comme d’hab.
 
Vous trouverez à l’adresse suivante un excellent comparatif tenu à jour par Gamer-Fou.
 
TOP 1/ Les gilets avec ventrales/dorsales et les dorsales longues.
 
Ici le but est de protéger la plus grande surface possible de dos, mais également le thorax. Afin de limiter les risques de perforation thoracique, et donc l’atteinte des poumons et du cœur essentiellement. Certaines proposent également une protection étendue sur les omoplates.
 

• Exemples typiques des gilets dorsales/ventrales des moants : DAINESE (Wave Thorax Pro)
• Exemples typiques des dorsales longues des moants : A ETAYER

TOP 2/ Les dorsales courtes.
 
La majorité des blousons actuels proposent une dorsale intégrée, de qualité variable. On peut citer par exemple Béring, qui s’associe à Knox pour ses dorsales intégrées, et qui sont de bonne qualité.
Ici on a un coté très pratique puisque la dorsale n’a pas besoin d’être équipée séparément, et un niveau de qualité plutôt bon. Néanmoins, la couverture de la dorsale reste limitée.
Les blousons de moto disposent tous d’une poche pour installer une dorsale courte, attention à vérifier que la dorsale que vous convoitez rentre bien dedans
 

• Exemples typiques Dorsales courtes des moants : A ETAYER

 
PAS TOP 1/ Les dorsales intégrées aux blousons, de mauvaise qualité.
 
Pour déterminer la qualité d’une dorsale, je vous renvoi sur google, ou les comparatifs regorgent. On privilégiera une dorsale homologuée niveau 2, absorbant plus d’énergie lors d’un choc qu’une dorsale niveau 1.
Si la présence d’une dorsale est déjà un bon point, il faudra songer néanmoins à rapidement opter pour une solution de meilleure qualité.
 
PAS TOP 2/ Les plaques de mousse des blousons.
 
Les plaques de mousse présentes dans les poches dorsales des blousons de moto ne sont pas un équipement de sécurité. Ca ne sert qu’à mettre en forme le blouson, ca n’absorbe rien, y’en aurait pas que ce serait la même. A éviter à tout prix.
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• Les Blousons coqués

Le blouson coqué apporte différents niveaux de sécurité au haut du corps.
Coques homologuées aux épaules et aux coudes, souvent impactés lors des chutes et fragiles.
Résistance à l’abrasion du ventre et du dos, lors des longues glissades.
 
On distingue plusieurs catégories:  
 

• Les blousons en cuir, racing ou touring.

Ils sont majoritairement plus chauds en été et plus frais en hiver, plus lourds, mais ont une bonne tenue en cas de chute, et permettent de pister.
ATTENTION: Un cuir plus épais qu’un autre n’est pas une preuve qu’il resistera mieux d’un autre. Le critère aussi important que l’épaisseur de cuir sont les coutures. Elles doivent être renforcées en kevlar idéalement. Parce qu’une manche de 5mm d’épaisseur,si elle se détache, elle ne sert à rien

• Les blousons en textile renforcé, touring.

Généralement plus confort, plus chauds en hiver et plus aérés en été, imperméables avec pleins de poches partout.

• Les blousons en mesh, pour l’été.

Très aéré, mais un niveau de protection légèrement limité.
 
Les fabricants de matos moto redoublent d’originalité pour proposer de plus en plus de technologies pour faire de leur blouson un blouson unique à l’année. Sur les meilleurs blousons touring, on peut avoir jusqu'à 3 doublures amovibles et empilables, une polaire, une imperméable, une en feuille d’aluminium (thermique). Les aérations apparaissent partout, les poches pour mettre des chaufferettes sont présentes.
Dans un premier temps je vous recommande de prendre la même marque que votre pantalon, pour simplifier l’assemblage des deux.
Assembler avec un zip le haut et le bas permet lors d’une glissade sur le dos pied en avant d’empêcher le blouson de remonter en découvrant le dos, et ainsi éviter la brulure.
En pratique, avec un cordonnier et 2 zip, on peut tout relier ensemble :jap :
 
On va faire du mieux au plus pourri, comme d’hab.
 
TOP 1/ Les blousons de moto coqués en textile renforcé ou en cuir.
 
En général ces blousons sont d’excellente qualité et peuvent encaisser plusieurs buches.
On adaptera le type, textile ou cuir, à son envie.
Le cuir représente souvent le signe extérieur du motard, et s’il présente le meilleur niveau de protection, ce n’est pas nécessairement le plus confortable et nécessite d’être entretenu.
Il existe des cuirs imperméables, ils sont très cher.
 

• Exemples typiques des blousons en cuir des moants : BERING (Octane), IXS (Torcas), HELSTON'S (Box)
• Exemples typiques des blousons en textile des moants : BERING (Odyssée), BMW (Boulder 2)

TOP 2/ Les blousons été en mesh, coqués.
 
Adaptés à une pratique citadine et estivale, je n‘aimerais pas être essayeur dans un cas de glisse sur l’autoroute par exemple.
Ils sont très légers, et très respirant puisque le tissus est remplacé par 2 ou 3 couches de maillage de tissus superposés. L’air s’engouffre littéralement dans le blouson.
C’est un bon second équipement pour de l’urbain en été/printemps. Leur prix est généralement bas (moins de 120€).
 

• Exemples typiques des blousons mesh des moants : FURYGAN Highlander

 
PAS TOP 1/ Les doudounes, blousons en skaï, vestes en jean, veste de costard, sans coques.
 
Un blouson non coqué ne préserve pas les articulations (épaules et coudes), ne dispose pas d’emplacement pour mettre une dorsale courte dans le blouson, et présente une résistance à l’abrasion dérisoire (coutures non renforcées, textile classique).
A éviter à tout prix. Les fibres synthétiques fondent en cas de grosse glisse, et viennent bruler la peau et s’incruster dedans.
 
PAS TOP 2/ Les débardeurs, les polos, les tee-shirts.
 
Là c’est la fête à ducon, exposition maximale. Surtout que ce genre de comportement a lieu en général en période estivale, quand le bitume est plus destructeur pour la peau car brulant.
On ne mentionnera pas les piqures de guêpes possibles et l’exposition aux projections de caillou / débris sur la route, qui seront là pour faire rappel à l’ordre.  
Il arrive souvent de constater qu’en tee-shirt il y a deux catégories qui sortent du lot :
Les scoots >500 et kékés en sportives, classique.
Les vieux motards, sur des routières. Se sentant surement immunisés à l’humilité du haut de leurs nombreuses années de roulage. Excès de confiance.
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• Les Gants

Ici le sujet est relativement délicat. Il est très dur de comparer des gants en chute, les circonstances étant aussi variées que non reproductibles. Nous allons donc traiter les types de gants, et recommander ceux qui nous semblent corrects.
Il faut savoir que l’usure d’un gant est inéluctable, et sa tenue dans le temps sera liée à beaucoup de facteurs :

• Conditions climatiques lorsqu’on les porte.
• Acidité de la transpiration.
• Morphologie de la main.
• Facon de tenir son guidon.
• Entretien de l’équipement.

La main, et encore plus que le pied, est la première partie du corps qu’on expose volontairement et inconsciemment lors d’un chute. L’Homme souhaite se protéger de la chute, et ses mains servent à ça (en partie ).
Les mains sont fragiles, et très exposées, il ne faut donc pas lésiner sur la qualité des gants de moto.
 
On distingue plusieurs catégories :  
- Les gants en cuir, renforcés.
- Les gants en textile, renforcés.
- Les gants d’été.
- Les gants de merde.
 
Pour choisir des gants, essayez d’agripper quelque chose qui ressemble à une poignée de gazs, ca permet de voir si en situation réelle le bout des doigts ne touche pas, ou alors que le pouce ne "tire" pas et autres désagréments pénalisants quand vous conduirez.
 
Une fois n’est pas coutume, nous allons faire du mieux au plus pourri
 
 
TOP 1/ Les gants en cuir avec renforts rigides et souples.
 

• Les gants en cuir avec des renforts rigides, racing.

Ils offrent un bon ressenti des commandes grace à la finesse de leur cuir, le look se veut sport, souvent l’auriculaire et l’annulaire sont reliés pour éviter l’arrachement, des sliders sont prévus un peu partout sur les doigts.
Les gants racing sont typés mi-saison.
On préfèrera les gants ayant une manchette pour recouvrir le cuir du blouson à la jonction bras-main, et éviter de découvrir une partie du bras si la manche venait à remonter.
 

• Les gants en cuir avec des renforts amortissants, touring.

Les gants en cuir touring en général n’ont pas de slider rigide imitation carbone/kevlar, mais plutôt des bourrelets de cuir ou de D3O sensés amortir les chocs sur les parties fragiles. Les gants touring sont plus généralement étanches, respirants, et chauds pour les ceux typés hivernaux.
 

• Exemples typiques des gants en cuir racing des moants: ALL-ONE (Nogaro, Zolder)
• Exemples typiques des gants en cuir touring des moants: FURYGAN (Land Gel), ESKA (Rescue Gore-Tex)

TOP 2/ Les gants en textile avec renforts rigides et souples..
 
Ici le cuir est souvent accompagné d'une membrane Goretex pour son étanchéité, sa respirabilité.
Ces gants s’adressent aux roule-toujours qui souhaitent un bon niveau de protection.
Un gant d’hiver ne devra jamais être pris trop serré, la couche d’air entre le doigt et le gan faisant isolant et évitant de transpirer dans le gant.
 

• Exemples typiques des gants en textile renforcés des moants: A ETAYER

 
PAS TOP 1/ Les gants d’été en mesh, avec ou sans renforts.
 
Ces gants «d’été» sont de la merde. Ca n’a aucune tenue en cas de chute, et un rapport qualité prix du coup légèrement naze .
A éviter autant que possible.
 
PAS TOP 2/ Les gants de ski, les gants en peau de couille, voir, pas de gant..
 
Je vous renvoie à la rubrique shorts / tongs, au choix.
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• Les Casques

Tout d’abord on va tuer dans l’œuf les préjugés classiques qui nous accompagnent:

• Un casque n’est pas foutu s’il est tombé soumis uniquement à son propre poids, d’une hauteur d’environ 1m.
• Les casques ne doivent plus vraiment être renouvelés tous les 5 ans, si et seulement si le stockage est dans le noir, pas en plein soleil, et que les mousses sont encore bien adaptées à la tête.
• La fibre ne protège pas forcément mieux que le plastique, c’est une histoire de légèreté avant tout .
• Acheter un casque à 800 € qui n’est pas adapté à la forme de votre crâne ne vous protègera pas aussi bien qu’un casque à 80€ bien ajusté et adapté.
• Le prix des casques ne reflète pas directement son niveau de protection, mais plutôt les efforts d’insonorisation qui ont été faits, la déco, le confort, les accessoires, la qualité des traitements et matériaux.

Un bon site pour voir si les modeles de casque sont bien notés ou pas au niveau de la protection : http://sharp.direct.gov.uk.

• On n’achète jamais un casque d’occasion, même celui d’un pote qui vous promet qu’il n’est jamais tombé.
• On n’achète jamais sur internet un casque parce qu’il est beau et en promo sans s’être assuré AVANT qu’il est parfaitement adapté à notre morphologie crânienne.
• On prend le temps d’essayer un casque en magasin, de le porter 10minutes pour voir s’il n’entraine pas de maux de tête. Il est préférable de pouvoir réaliser un essai dynamique d'environ une heure afin d'être absolument certain que le casque nous va bien, mais peu de magasin le proposent (il faut que les fabricants leur donnent des casques d'essai dédiés).
• Il faut acheter un casque homologué CE 22-05, attention aux achats dans les boutiques étrangères, qui n’ont pas forcément les mêmes normes que nous.
• Les autocollants retro réfléchissants livrés avec le casque sont obligatoires. Ne pas les mettre c’est encourir la même amende que de ne pas porter le casque (135€, 3 points).

 
 
Les critères d’essai d’un casque, pour savoir s’il nous va:
 
1/On l’enfile (owi ), on doit pouvoir mettre un à deux doigts au-dessus des sourcils. Si on n'arrive même pas à l'enfiler, pas la peine d'insister.
2/On ajuste la fermeture (sangle de jugulaire).  
3/Est-ce que la tête est au fond du casque en haut ? Oui, on continue, non stop.
4/Est-ce que le nez touche le devant du casque ? Non, on continue, oui stop.
5/Est-ce qu’on peut glisser un doigt de chaque coté des tempes ?  Non, on continue, oui stop.
6/Est-ce qu'en maintenant le casque en place (les deux mains bien plaquées de chaque côté en serrant fort), et que vous faites des oui/non et hauts/bas, vous bougez dans le casque de plus d'un centimètre? Non, on continue, oui stop.
7/Est-ce que quand vous essayez de mâcher, vous vous mordillez les joues ? Oui, on continue, non stop.
8/Enfin test final, est-ce qu’au bout de 10 minutes porté dans le magasin, vous avez mal au front et/ou mal de tête ? non, vous pouvez l’acheter , oui, dommage, faut en essayer un autre.
 
Note: Le casque est le seul équipement individuel de sécurité obligatoire pour la pratique motocycliste.
A priori tout le monde comprends pourquoi…
 
Il existe plusieurs types de casques :
- Le casque intégral
- Le casque modulable
- Les casques cross
- Le casque jet
- Les casques non homologués type bol de harleytiste.
 
Procédons du mieux au plus pourri
 
TOP 1/ Le casque intégral.
 

• Le casque intégral classique.

Il couvre l’intégralité du visage, et offre pour les meilleurs modèles un champ de vision très large.
C’est la meilleure garantie de sécurité.
Ce sont les plus silencieux.
Leurs écrans peuvent être changées pour des fumés ou demi teintées pour les journées ensoleillées (homologués route, de jour uniquement, à vérifier sur l’écran), ou des iridiums/haute-contrastes pour la pratique de la piste (non homologuées route).
Les prix vont de 80 a 800€ en gros, avec du bon, et du très moins bon, dans toutes les gammes de prix.
Ca ne sert strictement à rien de vouloir choisir son casque avant, il faut tout essayer.
Chaque marque fabrique des calottes (enveloppe polystyrène qui amortit les chocs des impacts) de forme / tailles différentes. Il faut donc aller en magasin, essayer tout ce qu’il y a, et noter dans quoi on se sent bien. Ensuite on peut choisir. Si un Arai ou un Shark ne vous va pas, ça ne veut pas dire que toute la gamme Arai ou Shark ne vous va pas, il faut vraiment prendre le temps d'essayer son casque.
 
 

• Exemples typiques des casques intégraux des moants: SHOEI (XR-1100), SCORPION (Exo 1000)

TOP 2/ Le casque intégral modulable.
 
Ces casques sont plus lourds que les casques intégrals.
Ces casques protègent en général moins bien que les casques intégrals.
Ils offrent un aspect pratique, possibilité de remonter la mentonnière, pour transformer le casque en casque JET. Pratique pour discuter lors d’un arrêt, enlever/remettre ses lunettes, respirer pendant le plein, manger un morceau sans enlever le casque.
Attention ! En position ouvertes certains casques ne sont plus homologués !
 

• Exemples typiques des casques modulables des moants: A ETAYER

PAS TOP 1/ Les casques jet et les casques cross.
 
Casques JET : typiques des scootéristes, nous n’en recommanderons jamais ici.
Ces casques offrent une faible couverture du visage, donc une faible protection.
Imaginez une glissade à 50Km/h face contre le sol: généralement on en ressort sans mâchoire inférieure!
 
Casques CROSS : Mauvaise insonorisation et moins bonne protection qu’un intégral.
 
PAS TOP 2/ Les casques non-homologués
 
Look privilégié à la protection, non-homologués, donc techniquement aux yeux des forces de l’ordre, vous roulez sans casque. (3points, 135€).
 
___________________________________________________________________________________________
 
 

• Les Protection Auditives

En moto, l'aérodynamique , les turbulences, l'échappement et le moteur participent à un haut niveau sonore.
Ce bruit élevé peut non seulement vous engendrer des séquelles, et une perte d'ouie, des acouphènes, mais participe surtout à votre fatigue générale.
Pour tout ce qui a attrait aux protection auditives, je vous renvoie directement sur le site de Flat Fab, ou ces protections sont très bien mises en avant.

3/ Les motos adaptées à un débutant.
 
Apres le permis , le premier belon ! Le reve, enfin   ! Néanmoins, il convient de garder la tête froide, et de faire ses premières armes sur une moto adaptée.
 - Un moteur adapté, disponible mais pas violent, et que ne vous projettera pas plus vite que prévu dans le prochain virage.
 - Un freinage adapté, présent mais dosable, qui vous évitera de perdre l'avant au premier freinage reflexe !
 - Un chassis prévenant, sain, mais qui parle. Un moto qui bouge tôt dans le rythme vous fera savori que vous êtes limite, et sera plus gentille en cas de mauvaise gestion (glissade, perte légère de contrôle). Une moto qui est un parfait rail permet de rouler plus vite , mais vous degagera de sa selle au moindre impair, sans chance de recupérer le controle avec peu d'expérience.
 
Vous aurez tout le temps d'acheter la moto de vos rêves, mais prenez le temps de progresser en pilotage sur une moto qui le permet
 

• Les roadsters

- A - Cagiva raptor 650 - Fiches Techniques : 2005 - - Cote La Centrale
- A - Derbi Mulhacen 659 - Fiches Techniques : 2006, 2008 - Cote La Centrale
- A - Ducati monster (mostro) 620 695 696 - Fiches Techniques : 2002-2004 (620), 2007 (695), 2008 (696) - Cote La Centrale - Test Moant : ca m'gaaave (696), Lapattefolle (620)
- A - Honda CB 500 - Fiches Techniques : 1992-2003 - Cote La Centrale - Test Moant : Macareu
- A2 - Honda CB 500F - Fiches Techniques : 2013 - - Cote La Centrale
- A - Honda CB 750 - Fiches Techniques : 1969-1970, 1970-1976, 1977-1978, 1978-1981, 1991-2003 (nighthawk) - Cote La Centrale
- A - Honda CBF 500 - Fiches techniques 2004-2007 - Cote La Centrale
- A - Honda CBF 600 - Fiches Techniques : 2004-2007, 2008 -  - Cote La Centrale
- A2 - Honda NC700S - Fiches Techniques : 2012 - - Cote La Centrale
- A - Hyosung Comet - Fiches Techniques : 2008 - Cote La Centrale
- A - Kawasaki ER5 - Fiches Techniques : 1998-2010 - Cote La Centrale
- A2 - Kawasaki ER6n - Fiches Techniques : 2006-2008, 2009-2011, 2012 - - Cote La Centrale - Test Moant : Macareu
- A - Kawasaki ZR7 - Fiches Techniques : 2000-2005 - Cote La Centrale
- A - Kawasaki Zephyr - Fiches Techniques : 1991-2000
- A - Moto guzzi breva - Fiches Techniques : 2003  - Cote La Centrale
- A - Suzuki 750 GSX inazuma - Fiches Techniques : 1997-2002 - Cote La Centrale - Test Moant : Macareu
- A - Suzuki bandit 400 600 650 - Fiches Techniques : 1989-1995 (GSF 400), 1995-1999 (GSF 600), 2000-2004 (600), 2005-2006 (650), 2006-2008 (650), 2009- - Cote La Centrale - Test Moant : Macareu (600), Macareu (650 2006 carbu), Macareu (650 2009)
- A - Suzuki GS 500 E - Fiches Techniques : 1990-2001 - Cote La Centrale
- A2 - Suzuki SFV650 Gladius - Fiches Techniques : 2009 - - Cote La Centrale
- A - Suzuki SV 650 - Fiches Techniques : 1999-2002, 2003-2010  - Cote La Centrale - Test Moant : Macareu
- A - Yamaha FZ6 (78ch) - Fiches Techniques : 2007 – 2009 - Cote La Centrale
- A - Yamaha MT-03 - Fiches Techniques : 2006 - Cote La Centrale
- A - Yamaha XJ 600 - Fiches Techniques : 1984-1991, 1992-2003 - Cote La Centrale
- A2 - Yamaha XJ6-N - Fiches Techniques : 2009  - Cote La Centrale - Test Moant : Macareu
 
 

• Les trails

- A - BMW F650 GS - Fiches Techniques : 1996-2010 - Cote La Centrale
- A2 - BMW G650 GS - Fiches Techniques : 2007 - - Cote La Centrale
- A - Ducati multistrada 620 - Fiches Techniques : 2000 – (wikipedia) - Cote La Centrale
- A2 - Honda CB 500X - Fiches Techniques : 2013 - - Cote La Centrale
- A2 - Honda NC 700X - Fiches Techniques : 2012 - - Cote La Centrale
- A - Honda NX Dominator - Fiches Techniques : 1988-2002 - Cote La Centrale
- A - Honda XLV transalp - Fiches Techniques : 1987 - 2008, 2008 - - Cote La Centrale
- A - Honda XRV Africa twin - Fiches Techniques : 1998-2003 - Cote La Centrale
- A - Kawasaki KLE 500 - Fiches Techniques : 1991 – 2007 - Cote La Centrale
- A - Kawasaki KLR 650 - Fiches Techniques : 1987- - Cote La Centrale
- A - Kawasaki Versys 650 - Fiches Techniques : 2007- - Cote La Centrale
- A2 - Suzuki DL Vstrom 650 - Fiches Techniques : 2003 - - Cote La Centrale
- A - Suzuki XF Freewind - Fiches Techniques : 1996 - 2003 - Cote La Centrale
- A - Yamaha 600XT - Fiches Techniques : 1983-2003 - Cote La Centrale
- A2 - Yamaha XT660R - Fiches Techniques : 2007 - - Cote La Centrale
- A2 - Yamaha XT660Z Tenere - Fiches Techniques : 2007 - - Cote La Centrale
 
 

• Les sport routères GT

- A - Honda CBF 600 S - Fiches Techniques : 2004 - - Cote La Centrale
- A - Honda Deauville 650 - Fiches Techniques : 1999 - 2005 - Cote La Centrale
- A - Honda Deauville 700 - Fiches Techniques : 2007 - - Cote La Centrale
- A2 - Kawasaki ER6f - Fiches Techniques : 2006-2008, 2009-2011, 2012 - - Cote La Centrale
- A - Kawasaki GPZ 500 - Fiches Techniques : 1988 – 2002 - Cote La Centrale
- A - Suzuki GS 500 F - Fiches Techniques : 2004 – 2008 - Cote La Centrale
- A - Suzuki GSX-F 600 - Fiches Techniques : 1998 – 2007 - Cote La Centrale
- A - Suzuki GSX-F 650 - Fiches Techniques : 2007 - - Cote La Centrale
- A2 - Yamaha XJ6 Diversion - Fiches Techniques : 2009- 2012, 2013 - - Cote La Centrale
 
 

• Les sportives

- A2 - Honda CBR 250 R - Fiches Techniques : 2013 -, 2011 – 2012 - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] CB500R.jpg  - A2 - Honda CB 500 R - Fiches Techniques : 2013 - - Cote La Centrale - Test Moant : Calimeropierro, Toper_Harley1
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] -ninja.jpg  - A2 - Kawasaki 250 Ninja - Fiches Techniques : 1983-1984, 1986-1987, 1988-1998 (général Wikipedia), 2008 – 2012 - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] -ninja.jpg  - A2 - Kawasaki 300 Ninja - Fiches Techniques : 2013 - - Cote La Centrale
 
 

• Les Customs néo-rétros

http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] rtster.jpg  - A - Harler Davidson 883 Sportster - Fiches Techniques : 1957- Général (wikipédia), 2001-2003 (883 R), 2007 (XL883), 2007 (XL883C Custom), 2007 (XL883L), 2007 (XL883R) | Tests : - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] Shadow.jpg  - A - Honda VT 750 Shadow - Fiches Techniques : 1998 - - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] i_w650.jpg  - A - Kawasaki W650 - Fiches Techniques : 2004 – 2010 - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] i_W800.jpg  - A - Kawasaki W800 -  - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] zzi_V7.jpg  - A2 - Moto Guzzi V7 - Fiches Techniques : 2009 - - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] eville.jpg  - A2 - Triumph Bonneville SE / T100 - Fiches Techniques : 2008 - (T100), 2009 – (SE) - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] rmbler.jpg  - A2 - Triumph Scrambler - Fiches Techniques : 2005 - - Cote La Centrale
 
 
 

• Les Super Mot'

http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] Z400SM.jpg  - A - Suzuki DRZ 400 - Fiches Techniques : 2005 - (SM), 2000 - (S) - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] -xr650.jpg  - A - Honda XR 600/650 - Fiches Techniques : 1985 - 2000 (XR600), 1999 - 2004 (XR650R) - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] fmx650.jpg  - A - Honda FMX 650 - Fiches Techniques : 2005 - 2007 - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] -xt660.jpg  - A - Yamaha XT660X - Fiches Techniques : 2008 - - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] ke-200.jpg  - A2 - KTM Duke 200 - Fiches Techniques : 2012 - - Cote La Centrale
http://aimede.free.fr/images/hfrmo [...] ke-390.jpg  - A2 - KTM Duke 390 - Fiches Techniques : 2013 - - Cote La Centrale

4/ Les Pull-Moches™ !
 
Il existe une tradition ancestrale, faisant presque office de loi maintenant sur moant, le Pull-Moche !
Afin de vous faire respecter comme un être humain sur ce topic, vous n’y couperez pas.
Il suffit lors de l’acquisition d’un nouveau fier destrier de métal, de le prendre en photo en votre compagnie, habillé de votre plus moche pull.
Certains participants du topic ont mis la barre très haut, de façon scandaleuse, à votre tour !
 
Pour un AJOUT/MODIF, merci de me MP avec la mise en forme déjà préparée exactement comme ci-dessous, sinon je ne traiterai pas la demande
 

• Abdrx : MT01 : 1 - 2 - 3 - 4
• AM7 : Ducati 900SS: 1
• Anbreizh : SV : 1
• bad_ : XB9 : 1
• Baguep1 : Hornet : 1 - 2 - 3 | CB500 : 1 2
• Baguep1 & Penner : CB500, CB900 : 1 - 2 - 3
• Bakk15 : Versys : 1 - 2
• Bigboss_91 : Bandit S : 1
• Big Steel : XJ6 Diversion : 1 - 2
• Big Blue : F800 : 1
• Biloo : TZR & Puputte 2 : 1
• Brains : ZX-6R : 1 - 2 - 3 - 4 | GSX-R 750 SRAD : 1 | Z1000 : 1
• Brains & Lapattefolle : GSX-R 750 SRAD & ZX-6R 1 - 2 - 3 - 4
• Bulfire : Corsaro : 1
• c'est_pas_ma_faute : RG 125 Fun : 1
• Ca m'gaaave : Bandit 600 bleu : 1 - 2 - 3 | SV-S : 1 - 2 - 3 - 4
• Calimeropierro : SV : 1
• CarbonR : SV : 1 | CB500 : 1
• Cguignol : Raoul : 1  
• Charli323 : SMR : 1 - 2 - 3 | Hornet : 1 - 2 | ER6-N : 1
• Cosmospirit : ER6-N : 1 | Street Triple : 1
• Crazybiscuit78 : Raptor : 1
• dark-nico : CBR 600 FS: 1
• Djoul : SV : 1
• Duckxks : GSX-R 600 : 1
• Faloyd89 : XJ6 : 1
• Freejuga : CBR600F : 1
• Furiouss : Monster 600 : 1
• Gamer-fou : Tuono : 1
• Graund-Veiaijor : CB 500 : 1
• Gremi357 : CB 500 S : 1
• H3L0 : GS & SV-S : 1 | CBR600-FS : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
• Kakos : CB : 1
• Kaisercz : CB500 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
• Kamibus : GPZ : 1
• Kamui06 : Ducati Supermot' : 1
• Kassrol : Tuono : 1
• Kida : SV : 1 | XJ6 diversion : 1
• Klm : Er-6n Abs 2010 1 - 2
• la_nouille : Monster 1100 : 1 - 2
• Lapattefolle : GSX-R 750 SRAD : 1 - 2 - 3 - 4 | DRZ : 1
• lba_gege : ER5 : 1 | Z750S : 1
• LeRiton : Kawasaki ER-5 1997 "Edwige" : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
• Logman : ST3 : 1 | ST1050 : 1
• Macareu : SV : 1 | SV-S : 1 | ZXR 400 : 1
• Magicien96 : Speed Triple : 1 - 2
• Mastoy : CBR1000 : 1
• Mdkart : BWM R1200GS : 1
• Moquette : VFR 800 : 1 - 2 - 3
• Mr Padchance : GSX-F : 1 - 2
• Msieurdams : SV 650S : 1 - 2 - 3
• Nekromanttik : GSX-R 600 SRAD : 1 - 2
• Newbie_master : Bandit 600 S : 1
• Nikkoneo : Duke : 1 | SV 650 supermotarrr : 1
• nonosore : RF600R : 1 - 2 - 3
• Okocedion : SV650-S : 1 - 2 - 3
• Osannha : SV : 1
• Penner : CB : 1 | CB900 : 1 - 2 - 3  
• PithPossum : Fazer : 1
• Rahan95 : GSR : 1
• Robert_le_pervers : Street Triple : 1
• Saba93 : GS : 1
• Skip : ER6-F : 1
• skYline95 : SV650 : 1 | CBR600-F : 1 - 2 - 3
• Southbank : CB 500 : 1 - 2 - 3 - 4
• Spartou : FZ6 : 1
• Stancw : SV 650 S : 1
• Stone_island : SV-S : 1
• StratDesign :  
• Stylken : SV : 1
• _tchip_ : ER5 : 1
• Testostezor : GSX-R 750 : 1 - 2 - 3 | Rocket 3 : 1
• The_real_smiley : Transalp : 1
• Toede : VFR : 1 - 2 - 3 - 4 | 750 FZ : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
• Toper Harley : YBR & RD400C : 1
• Tr3nt : ER6-N : 1
• Triranoz : ER6-N : 1
• Valentin-02 : Hornet 600 : 1 - 2
• Ultravox : Inaz : 1
• Whishmaster95 : ER6-N : 1
• Vangovango : CBR600F : 1
• Xpay : FZ6 : 1 | Ediv' : 1 - 2 | R6 : 1
• Yorfdog : GSX-R & R1 : 1
• Zolki3n : CB 500 : 1

5/ Les fidèles destriers des moants !
 
Pourquoi cet historique ? Simplement pour montrer qu'à de très rares exceptions , beaucoup d'entre-nous ont débuté sur des machines modestes puis ont progressé petit à petit vers des modèles plus exigeants ou plus couillus. Donc même si vous voyez des posts avec des bécanes qui vous font rêver, gardez la tête froide, vous aurez tout le temps de l’acquérir un jour, et d’en profiter pleinement si vous avez fait vos armes sur des montures plus adaptées !
 
Pour un AJOUT/MODIF, merci de me MP avec la mise en forme déjà préparée exactement comme ci-dessous, sinon je ne traiterai pas la demande
 
Pseudo - date de permis : 1ere moto (durée avec la première meule) | moto suivante (durée) | moto encore suivante (durée)
 

• Abdrx - 15/06/1998 : Div 600 (9 mois) | Fazer 600 (11 mois) | Fazer 600 (12 mois) | Fazer 1000 (12 mois) | R6 (8 mois) | Fazer 600 (7 mois) Arret moto 2003 | Reprise 2011 : Yamaha MT01  
• Aesthetics - 29/11/2007 : GSR (1,5 ans, 7400km) | Speed Triple (2ans, 14500km, en cours)
• Am7 - 23/03/2007 : ZR7S (2 ans, 20 000 kms) | Fazer 600 (8 mois + vol 18 mois + 3 mois, 10 000 kms, en cours) | VTR 1000 F (1 an, 10 000 kms, en cours)
• Amonchakai - 11/2003 : Bandit 600 1997 (5 ans 6 Mois) | R6 99 (en cours)
• Anbreizh - 11/2002 : Kymco Hypster 125 (1 an, 2000km) | SV650n (07/2010, en cours, 9000km)
• bad_ - 15/06/2011 : Buell Xb9sx 2009 (5 jours, 300 km, en cours)
• Baguep1 - 19/01/2010 : ZR-7 N 1999 (14K km, 11 mois) | Hornet 2008 (5000km, 5 mois) | CB 500 1994 (en cours)
• Bigbenze - 25/06/2009 Hornet 2007 ( 1 an en cours, 10200km )
• bigboss_91 - 26/04/2010 : Suzuki GSF 650 2008 ( 1 an et 1 mois, 14000 Km )
• Big Steel - 22/12/2010 XJ6 S (Diversion) ( en cours, 6 mois, 7000km ) | Cb500 (en cours, 2 mois, 1500Km )
• Brains - 05/07/2007 : Z750 2007 (3 ans, 18.000km) | GSX-R SRAD 1996 (9 mois, 2500km) | Z1000 2010 (en cours, 8000km) | ZX-6R 2007 (en cours)
• bulfire - 2004 : Mostro 620 Sie (40K km) en 4 ans | Moto Morini Corsaro 1200 (en cours depuis 4 ans et quasiment 40000 km)
• c'est_pas_ma_faute - 19/01/2011 : RG 125 Fun (8 000 kms en cours)
• ça m'gaaave - 24 / 02 / 2009 : 600 Bandit S 2002 bleu (2 ans 1/2, 12000 kms) | SV-S 650 2003 bleu aussi (en cours, depuis 5 jours, 500 bornes)
• Calimeropierro - 04/03/2009 : GPZ 500 1995 (en cours) | SVS 1000 2005 (3 mois, 1000km) | KTM 625 SMC 2006 (6 mois, 5000km)
• Canon_L - 1996 Yam 125 TZR | Yam 600 Diversion | ZX-6R | GSR
• Carbon'R - 02/08/2011 : Suzuki SVS 650 (11 mois, 8600km) | Honda CB 500 (9 mois, 5000km) | BMW R 1150 RT (2000km, en cours)
• charask8 - 02/09/09 : XJ 600 diversion 1993 (10 mois, 16 000 kms) | CB 500 2003 (2 ans 20 000 kms) | F800R 2012 (1300kms, en cours)  
• Cinetryx - juillet 2009 : GSR 600 64K Km (en cours)
• Cguignol - août 2005 : Bandit 600 2000 (1,5 ans et 23000 km) | Yamaha YZF Thundercat 600 1997 (en cours depuis 3,5 ans et 47000km) | KTM 690 Duke 3 (en cours)
• Charli323 - 05/2010 : ER6N (1an, 11kkm) | Hornet K11 (6mois, 10kkm) | 950SMR (en cours...)
• Coq - 29/09/2010 : Yam XJ600N (un an, 20.000 km) | BMW R1100RS (6 mois, 6.000 km) | Kawa Versys 650 (depuis juin 2012)
• Cosmospirit - 31/03/2009 : CB500 pc26 1993 (15k / 6mois) | ER-6n 2009 (35k / 1an et demi) | Street Triple 2008 (27k / 2ans, en cours)
• dark-nico - 05/04/2013 : CBR 600 FS (En cours)
• Dodol - 13/10/2012 : ZR7 (6.000km, en cours)
• duckxks - 05/2008 : SVS650 k8 (36K km/20mois) | GSXR600 k6 (14K km/2 ans, en cours) | GSXF750 89 (10K km/5 mois) | FZR 1000 92 (3K km/3 mois) | VERSYS k8 ( 6K km/3 mois , en cours)
• elnn - 03/1999 : GPZ 500 S (9600km - en cours)
• erulio - ??/09/2007 : CB500 (9 mois, 12kkm) | GPZ500-S (3 ans, 20kkm) | Trophy 900 (6 mois, 4kkm)
• Fabien1176 - 23/03/2012: er6n 2012 (en cours)
• faLOyd89 - 25/05/2010 : XJ6 (1 an, 4700 km) | Hypermotard 796 (4 mois, 3700km, en cours)
• Freejuga - 11/2009 : SV-S 650 (7 mois et 5000km) | puis encore un SV-S 650 (6000km pour le moment---> en cours)
• Funky Max - 06/2009 : Mostro 620 (2ans et demi, 20kkm) | Hypermotard 1100S (en cours)
• Gamer-fou - 12/2006 : Honda CG 125 (en cours | 18k kms) | Suz [b]SV 650 '99[/b] (40K kms dont la moitié en 34cv) | Honda CB250RS (100km) | Triumph Sprint RS (3500km) | Aprilia RSV Mille Tuono '03 (en cours | 6k km)
• Gremi357 - 28/09/2012 : Honda CB 500 S (en cours)  
• H3L0 - 09/03/2010 : GS500 k6 (5 mois / 11k km) | SV650S k6 (1 an / 31k km) | 600 CBR-FS 2001 (en cours)
• John Oldman - 24/10/2011 : CB 500 1998 (1 an, 16 000 km) | 600 Fazer 2002 (12/2012, en cours, 6000 km)
• joulpouille - 03/2003 : ER6n DDE - 2007 (11 mois, 14500km) | Shiver 750 (5mois, 11 000 km - en cours)
• Kaisercz - 07/2011 : CB 500 (en cours)
• kamibus - 23/02/2010 : GPZ 500 (en cours)  
• Kida - 12/2009 SV650N (6 mois - 1200 km) | Burgman 400 (3 ans - 15000 km) | XJ6 Diversion ABS (1 an - en cours 5000 km)
• Klm - 20/05/2011 : Er-6n Abs 2010 (en cours)
• la_nouille: xr600 (2ans)| z750 k4 (2ans)| z750 k5 (3ans)| brutale 750 k4 (2ans)| monster 1100 (1an en cours)
• lapattefolle - 01/2000 (A1) 03/2002 (A) : Suzuki 125 TSR 94 (01/2000, 19 mois 12kkm) | Honda 250 CR (06/2001, 30 mois) | Suzuki DR-Z 400 E SM (08/2009, 20 mois, 3600 km) | Suzuki GSX-R 750 SRAD (05/2011, en cours, 1 mois, 1000km)
• lba_gege - mai 2010: Kawasaki ER-5 2002 (364 jours) 7 000km | Kawasaki ER-6F ABS 2006 (1 an) 11 400 km l Kawasaki Z750S 2005 en cours
• le hibou - 07/06/2011 : Daelim Roadwin 2006 (13 mois - 13000km) | Honda Seven Fifty 1999 (en cours - 3000km)
• LeRiton - 20/12/2011 : Kawasaki ER-5 1997 "Edwige" (en cours)
• Logman - 29/11/2004 : Zr7s (2 ans 10k kms) | Triumph Speed Four (2 ans 10k kms) | Triumph Sprint rs (3ans et 15k kms - en cours)
• b]Macareu[/b] - 03/07/2009 : SV 650 N 1999 (2mois , 3000km) | SV 650 S 2006 (1an et demi , 24Mkm) | ZXR 400 1998 (5mois , 300Km) | SV 650 CR 2002 (7mois , 11000Km) | CBR 600 F 1995 (4mois , 1000Km) | Street Triple R 2009 (en cours)
• magicien96 - 2005 : Yam 660XTX (5K km) | FZ6 (16K km) | CB500 (10K km) | 1100 gsxr 91 (8K km) | SV 650 (10K km) | 1050 speed triple (en cours)
• Marco Paulo - 1987   : Honda Transalp 600 (7-8ans) | Yamaha FJ120 (6 ans) | Kawa 1000 chépukoi (6 ans) | Honda Transalp 650 (8 mois).
• marcoluni - 08/09/2003 : Yamaha TDR 250 (89) 1 An - 6000 km | Suzuki GS500E (98) 2 Ans - 15000 km | Suzuki VStrom DL650 (04) - 3100 km | Suzuki GSX750F (91) - en cours
• Mdkart - 29/07/2009 : BMW K100RT (2 ans & 5 mois) | BMW R1200GS Adventure (en cours)
• moquette - 2005 : SVS (2 ans, 30 000km) | Street Triple (4ans, 40000km, ) | VFR 800 (en cours)
• Msieurdams - 01/08/2011 : 650SVS (en cours)
• Padchance - 20/05/2009 : ER6-F 06/2010 (4000km, 3 mois, volée/retrouvée/rsv) | 600 GSXF (5000km, 8 mois - en cours)
• Naxos - 01/2007 : ER6F ABS k7 (27000km en cours)
• Nekromanttik - 08/2010 : Bandit 650S bleu 2008 inj. (12K km) | GSXF750 1991 (5 mois 6K km) | GSXR750SRAD (en cours)
• newbie_master - 09/2004 : Bandit 650S 2006 (~22K km/En cours)  
• nikkoneo - 03/2009 : KTM Duke 2 640 (18K km) | KTM 690 SMC (16K km) | SV650N (en cours)
• NicOo78 - 03/2009 : FZ6 2007 78cv (2,5 ans, 30 000 km, en cours)
• nonosore - 25/06/2008 : XJS 600 Diversion de 1994 (8 Mois) | ER-5 de 2001 (8000km) | RF 600 R de 1995 (depuis fin février)
• Ohplombier - 17/09/2009 : Triumph Street Triple ( 7800 Km en cours )
• Okocedion - 23/01/2012 : SVS 650 (1 an, 15k km, en cours)
• outlaw0013 - 01/02/2003 : SVS650 (6000km/6mois) | DRZ400 (2400km/6mois | Z750 (16000km/2ans)| Duke2 (2000km/6mois)
• PeNNeR - 31/12/2008 : CB500 1997 (2ans , 20 000km, en cours)
• Pi3rr0 - 23/03/2010 : Honda shadow 125 (1mois / 500 km) | Kawazaki gpz 500 (6 mois / 7k km) | Suzuki Svs650 (en cours)
• Ptibeur - 04/2007 : Bandit 600 Z (12K km en cours)  
• raphdasouth - 10/2008 : GSXR600 2005 (8 mois, 8000km) | 690 SMC 2008 (6 mois, 4000km) | XR650 (4 mois, 2000km) | Z750 2008 (6 mois, 5000km) | TZR250 (6mois, 2000km) | 690 SMC 2009 (4 mois, 4000km) | GSXR750 1987 (en cours de remontage, 3 mois, 200km)
• Rober_le_Perver -125 en 08/2003 et gros cube en 08/2005 : XJ600N 1994 (4 ans) | street triple R (en cours)
• Saba93 - 03/05/2011 GS 500 2000 (1000k)
• Skip - 03/2009 : ER6-F ABS k9 (2 ans en cours, 14k kms)
• Skyline95 : 25/01/2010 : Suzuki SV650 N ( 1 an, 12 000 Km ) | Honda CBR 600 FS ( En cours )  
• Spartou - 26/10/2010 : FZ6N 2004 (en cours)
• Stan - 01/1999 SV650S 2001 (~25K km) depuis Décembre 2008 soit 30 mois
• Stone_Island - 14/10/2004 : SVS 650 2005 (en cours)
• StratDesign - 08/2010 : SVS 650 2005 (4 mois, 1000km pour l'instant)
• Subarashi : 07/12/11 YBR 125 mai 2010(1an et demi, 10 000km) | CBF 600 N, décembre 2011 , 2Kkm (en cours)
• _Tchip_ - A1 06/2010 CBR125 2005 (1 ans 5000km) - A 07/2011 : ER5 2001
• TheCreator - 24/01/2008 CB500 (4 ans en cours, 40 000km) - V-strom DL1000 (3000km, en cours)
• Theperco - 03/11/2011 : XJ 600N Diversion 2002
• Toper Harley1 - 02/10/2009 : YBR 125 (1 an, 10000km, en cours)
• tr3nt - 22/06/2010 : ER6N 2009 (Depuis le 23/06/2010, soit 10 000km en 1an)
• Triranoz - 03/2011 ER6N 2006(4 mois, 11000km)
• vangovango - 11/2001: CBF-600N ( 26K km) |cbr600f (in progress .... )
• Viking1993 - 05/2004: ZR-7N 04 (4ans/12Mkms) | FZS1000 Fazer 01 (2ans/10Mkms) | R1 07 (Juin2011/1000kms)
• wade - 10/2010 : XL600V Transalp 1991 (5000km) | XJR1300 2001 (9000km) | FZS1000 Fazer 2001 (7000 km) | Tiger 800 2013 (en cours)
• Wawa78 - 16/08/2010 : Hornet (8 Mois) | Fazer (en cours)
• Wolowizard - 02/03/2005 : Ducati 600SS (3K km) |TTR 600 SM (1k km) | KTM LC4 SM (4k km) | Speed triple 955i (en cours)
• xdc360 - Aout 2008 : Yam FZ6S 2009 (en cours | 40K kms) | Yam R6 '03 (pistarde)
• XPaY - 11/04/2008 : 600 XTE SM 2002 (9mois, 7000km) | 400 DRZ-S SM 2002 (8mois, 4000km) | ER6n 2006 (1an, 13000km) | 600 CBF 2003 (6mois, 7000km) | FZ6n 2006 (01/2011 en cours, 3000km) | 600 XJS Diversion 1997 (03/2011 en cours, 10000km) | Yamaha R6 2006 (12/12/11)
• Ydalb - 09/2011 : 650 Bandit N (1an, 15'000km)  | KTM 690 Duke 4 (en cours ...)
• Yorfdog - 04/09/2006 : SV650S 2005 (22K km) | ZX6R 2003 (24K km) | R1 2003 (en cours) | GSXR 750 2007 (pistarde)
• XPaY - 11/04/2008 : 600 XTE SM 2002 (9mois, 7000km) | 400 DRZ-S SM 2002 (8mois, 4000km) | ER6n 2006 (1an, 13000km) | 600 CBF 2003 (6mois, 7000km) | FZ6n 2006 (1an, 3000km) | 600 XJS Diversion 1997 (03/2011 en cours, 20000km) | Yamaha R6 2006 (6 mois, 3000km)
• Zolki3n - 09/11/2009 : XJ6 N (1an et 3 mois , 16.500 km) | CB500 madeinbigsteel (4 jours, 2.150km) | CB500 (en cours)

6/ Le passage du permis de conduire !
 
Note: Ici nous abordons le périmètre du permis de conduire uniquement post réforme de janvier 2013.
 

Cette page est relativement synthétique, et la trame provient de l’excellent site http://moto-securite.fr/categories-permis/ , tenu par FlatFab, qui intervient sur ce topic.
Si toutefois la lecture de ce post vous laissait des questions en suspens, n’hésitez pas à rentrer plus dans les détails en parcourant son site
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6.1./ Présentation des catégories de permis de conduire moto.
 

• Le permis AM.

Permis européen (sauf France et Italie) spécifique pour les cyclomoteurs, à partir de 16 ans.
 

• Le permis A1.

Permis europées, âge minimal 16 ans, rapport puissance/poids maximal de 0,1 kW/kg
Durée de formation minimale à 15 heures, validée par un examen pratique comprenantun plateau et une circulation.
Le permis A1 reste complètement indépendant du permis A/A2.
Il n’y a aucun passage automatique en A pour les titulaires du permis A1.
Il faut obligatoirement suivre une formation (15 heures minimum) et réussir un examen complet (dont code de la route si plus de 5 ans).
 

• Le permis A2.

La catégorie A2 remplace le « A limité ».
Elle est accessible sous ces conditions :
- 18 ans minimum, 20 heures de formation minimum + plateau + circulation.
ou
- 18 ans minimum, permis A1, 15 heures de formation minimum + plateau + circulation.
Il n’y a pas de passage automatique du A1 au A2.
 
Limitation de puissance à 48 ch, pendant 2 ans pour les détenteurs d’un permis A2 âgés d’entre 18 à 24 ans (exemple : bridé de 18 à 20 ans, ou de 22 à 24, ou de 24 à 26)
Après les 2 ans de bridage, il faut suivre une formation complémentaire de sept heures pour passer en catégorie A.
Elle est nécessaire, impérative pour passer en A, mais on peut choisir de rester en A2.
 

• Le permis A (« gros cube »).

Il est accessible sous ces conditions :
-  à partir de 24 ans
ou
- après au moins deux ans de permis A2 (donc à partir de 20 ans mini).
Le passage du A2 au A se fera au prix d’une formation complémentaire de sept heures (minimum), sans examen.  
 
 
6.2./ Le fonctionnement du permis probatoire
 
A la date d’obtention du permis, le capital est de six points. Pendant le délai probatoire de trois ans (si le permis A est votre premier permis de conduire ou s’il a été annulé), ce capital ne peut excéder six points.
 
A l’issue de ce délai, deux situations peuvent se présenter:

• si aucun retrait de points n’est intervenu pendant le délai probatoire, le permis est affecté de 2 nouveaux points chaque année ;
• si un ou des retraits de points sont intervenus sans qu’il en résulte un solde nul, le titulaire du permis conserve le nombre de points qu’il détient à cette date, mais le capital de référence passe à 12 points.

Pour augmenter son capital de points, deux possibilités:

• pendant un délai de trois ans, il ne commet pas d’infraction entraînant de retrait de points ;
• il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière et « récupère » 4 points.

Lorsque le conducteur commet pendant le délai probatoire une infraction donnant lieu au retrait d’au moins trois points, il doit se soumettre à une formation spécifique (le stage de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route) et ce, dans un délai de quatre mois. A l’issue de ce stage, il est crédité de 4 points (dans la limite maximale de 6). Ainsi le permis probatoire, comme le renforcement des pertes de points ont pour objectif clairement affiché de responsabiliser le conducteur. Plus particulièrement pour les jeunes infractionnistes, ces mesures tendent à développer leur motivation en suivant des stages de sensibilisation, non seulement ils récupèrent des points, mais également ils améliorent leurs pratiques de conduite et prendront mieux en compte le respect des règles et le partage de la route.

7/ Les moto écoles recommandées par les moants !
 
Sont listées ici les moto écoles par lesquelles les moants ont suivis leur cursus de formation.
Vous trouverez des commentaires explicatifs pour chacune, par département.
 
Pour un AJOUT/MODIF, merci de me MP avec la mise en forme déjà préparée exactement comme ci-dessous, sinon je ne traiterai pas la demande
 
 
01 - Auto école Gérard/Barni - Shroom01

• Ville : Oyonnax
• Année : 2011
• Piste dédiée à la moto école : Oui
• Un élève par moto : Oui
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) :[./b] Possible pour les casques, j'avais déjà le matos pour moi donc pas pu essayer et voir la qualité.
• Disponibilité des dates de passage : Excellente, 3 dates proposées en fin de saison, dès l'inscription.
• Recommanderiez vous cette moto école    | Bon instructeur bien détendu qui te donne de bons conseils, rapide (plateau+conduite en 1 mois en novembre), piste privée à 5 minutes du garage à motos. Travaille le dimanche (plusieurs séances de 2h et une de 4h). Apparemment très bon taux de réussite, sur les 6 à passer en fin de saison, 0 échecs pourtant avec examinatrice assez pointilleuse... Et surtout des tarifs plus que corrects et légèrement négociables avec le patron (qui est aussi ton moniteur).

28 - Centre de Formation Blanchard - Msieurdams

• Ville : Dreux
• Année : 2011
• Piste dédiée à la moto école : Oui
• Un élève par moto : Oui
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) :[./b] Non. Pour l'heure d'évaluation, j'avais pu obtenir un casque de prêt.  
• [b]Disponibilité des dates de passage : Bonne. (1 plateau foiré le mardi, une nouvelle date le jeudi de la même semaine)[/b]
• Recommanderiez vous cette moto école : | L'une des deux plus grosses ME de Dreux, meilleure réputation que Couturier, le concurrent héréditaire. Moniteurs présents et attentifs autant en circulation qu'en plateau. Sinon, 10% de réduction en partenariat avec la boutique du coin (Jump Motos, concess Yamaha à Dreux). Page facebook et proposition d'évènements pour les titulaires du permis de l'année (sortie à Deauville en mai prochain)

29- N.T Formation - John Oldman

• Ville :Pont-L'Abbé  
• Année :2011
• Piste dédiée à la moto école : Oui. portion de route privée. État du revêtent moyen, mais du coup ça passe tout seul à l'exam. Située à 10 min de route.
• Un élève par moto : Oui (2 à 3 élèves maxi se partageant la piste)
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : Oui, casque, blouson textile, gants, combinaison pluie.
• Disponibilité des dates de passage : Bonne.
• Recommanderiez vous cette moto école : | Oui malgré des tarifs assez élevés. Moniteur très disponible et pédagogue, vraiment impliqué dans l'apprentissage et le suivi des élèves.  

31 – Moto Ecole Luc Atlanta - calimeropierro

• Ville : Toulouse
• Année : 2010  
• Piste dédiée à la moto école : oui (vers soupetard, 10min de trajet), privée et éclairée
• Un élève par moto : Oui  | ER6 (neuves, renouvellées) + une 125cc (pour les permis A1 et grands débutants)
• Prêt possible de matériel : casque, gants. Recommandé d'avoir son propre matériel.    
• Disponibilité des dates de passage : Rapide (suivant les disponnibilités, déjà vu une obtention en 1 mois).  
• Recommanderiez vous cette moto école : Excelent équippement, excelente piste. Le moniteur est très sympa et décontracté, tout en restant un excelent prof (précis, technique, pédagogue). Grace à l'éclairage de la piste, il offre un échauffement avant le passage du plateau (très tôt le matin). Le top !

31 – CFBM Toulouse - dark-nico

• Ville : Toulouse
• Site : http://www.cfbmmotoecoletoulouse.com/  
• Année : 2013
• Piste dédiée à la moto école : Presque, partage du parking de la Dune avec une autre ME, mais 95% du temps l'un est en circu quand l'autre est en plateau  
• Un élève par moto : Oui | XJ6 récentes + une 125cc (pour les permis A1 et grands débutants)  
• Prêt possible de matériel :  casque, gants. Recommandé d'avoir son propre matériel.
• Disponibilité des dates de passage :  Bonne, varie en fonction de la periode (été/hiver)  
• Recommanderiez vous cette moto école  : Moniteur super sympa, bon prof et arrangeant. Offre un échauffement avant le passage du plateau. Possibilité de code entièrement en ligne.[/

31 – ECF Colomiers - gremi357

• Ville : Colomiers
• Site : http://www.ecf.asso.fr/Auto-ecole/ [...] COLOMIERS2
• Année : 2012
• Piste dédiée à la moto école : Oui
• Un élève par moto : Oui | ER6N + Ybr 125cc (pour les permis A1 et grands débutants)  
• Prêt possible de matériel :  casque, gants. Recommandé d'avoir son propre matériel.
• Disponibilité des dates de passage :  Bonne, varie en fonction de la periode (été/hiver)  
• Recommanderiez vous cette moto école  : Plutot oui. Un des deux formateurs plutot bof (moyennement pédagogue, il faut des fois aller chercher l'information) mais sinon bonnes conditions dans l'ensemble. Le centre d'examen plateau/code est juste à côté, on n'est pas dépaysé.

37 - Auto/Moto-école Brunet - boetnroll

• Ville : Tours  
• Année : 2012/2013
• Piste dédiée à la moto école : Oui, vendue comme privée mais j'y ai déjà vu des autres moto-écoles, mais ils semblaient se connaître. Située sur un parking à 15/25 minutes suivant les bouchons.
• Un élève par moto : Oui : max 3 élèves sur la piste, mais j'ai fait plusieurs cours solo. l XTX 660 et Hornet 600.
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : Oui, casques intégraux, gants cuirs coqués ou pas, blousons textiles...
• Disponibilité des dates de passage : Bonne.
• Recommanderiez vous cette moto école :  | Oui, dans la fourchette intermédiaire au niveau des prix (680€). Moniteurs sympas, pédagogues. Les motos changent un peu de ce que l'on voit, du moins quand on passe le A2 comme je l'ai fait, car on est sur des XTX 660 supermot' en mono, truc bien tout ou rien avec un bruit...

38- Moto Conduite - Furiouss

• Ville : Grenoble  
• Année : 2011
• Piste dédiée à la moto école : Quand je l'ai passé non, mais maintenant ils ont leur plateau privé tout neuf et j'y suis passé il est juste super bien foutu !
• Un élève par moto : Oui, des XJ6. En plateau en général les cours vont jusqu'à 7-8 élèves pour 2 monos mais la piste est tellement grande qu'on est rarement plus de 2-3 par atelier (voir parfois seul)
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : Oui, casque, blouson textile (et pluie), sur-pantalon pluie (peut être gants mais je suis pas sûr)
• Disponibilité des dates de passage : Très Bonne, j'ai eu ma date de code en quelques jours, et pour ce qui est de plateau/circu malgré la grève à ce moment là, ça a été rapide.
• Recommanderiez vous cette moto école : Plutôt 2 fois qu'1 ! Les monos sont très sympa, si on a le code à passer on peut faire les cours/exam blanc en ligne de chez soi, les cours de circu se font à 3 pour 1 mono, ils sont maintenant situés pas loin de petites routes de montagne sympa et il y a plein de parcours à faire qui permettent de voir toutes les situations. Les tarifs sont abordables et à chaque fin de séances ya un bon débrief sur notre niveau et le nombre de séances restantes avant exam pour savoir si on peut passer plus tôt ou au contraire s'il faut un peu plus d'heures.

45 - Montagné - RedMaxx

• Ville: St Jean de la Ruelle (limitrophe d'Orléans)
• Année : 2011
• Piste dédiée à la moto école : Non. La ME a des accords pour avoir un accès quasi exclusif à l'une des deux pistes situées au sud de la ville. En pratique 80% des cours se passent avec une piste pour la ME.
• Un élève par moto : Oui
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : Casque, blouson, gants, bottes disponibles, même si le matériel est un peu âgé, ça peut dépanner.
• Disponibilité des dates de passage : Bonne, moniteur qui fait le forcing pour demander des dates.
• Recommanderiez vous cette moto école :  | Oui, mais jusque fin 2012, le moniteur moto actuel prenant sa retraite... D'ailleurs très bon moniteur, motard à temps plein, toujours équipé, sympa et pédagogue . A recommander évidemment.

59 – Auto/Moto école Godesence – Nano59650

• Ville : Haubourdin  
• Année : 2012  
• Piste dédiée à la moto école : Oui à 5/10mn suivant le trafic et feu rouge (On reste en ville)
• Un élève par moto : Oui. 2 à 3 élèves par mono. Et 1 moto surbaissée pour les petits.
• Prêt possible de matériel : Jamais demandé, mais il y a des casques à l’entrée. Donc ils doivent avoir un minimum d’équipement à prêter.
• Disponibilité des dates de passage : Assez de date de passage (date toutes les semaines), 8 à 10 élèves par plateaux environ et 2 par circu. Rapide en cas de ratage d'un exam 1 à 2 semaine. Passé au mois d’Octobre/Novembre donc sans doute avec un peu moins de monde malgré l’approche de la réforme de 2013.

Recommanderiez vous cette moto école : Oui, les monos sont compétents et il y a une bonne ambiance. Tarif dans la moyenne (700€ avec 20h de cours, 1 plateau, 1 circu, 1 rattrapage au cas où et 1 cours technique à l’agence pour la présentation des épreuves plateaux). Pour plus d'infos voir ce poste.
 
59 - Auto école Dominiqu'Azur - Soulmanto

• Ville : Seclin
• Année : 2012
• Piste dédiée à la moto école : Oui
• Un élève par moto : Oui
• Prêt possible de matériel : Jamais utilisé, mais y'a des casques et des gants, pas de blouson par contre.
• Disponibilité des dates de passage : Auto/moto école qui brasse beaucoup de monde, donc beaucoup de choix dans la date
• Recommanderiez vous cette moto école :  Plutôt 2 fois qu'une : les monos sont compétents, passionnés et pédagogues (mention spéciale à Francis qu'est vraiment une crème), la piste à côté de la moo école est nickel, bonnes motos (XJ6 et ER-6N rabaissée pour les rase-mottes), et tarif plus abordable que la moyenne (j'en avais eu pour 650 € en 2012 code + platal + circu). Du tout bon Attention quand même, y'a beaucoup de monde donc il faut bien anticiper pour réserver les heures de platal et circu.

67 - Alsace Conduite - Shenron67

• Ville :   Hoerdt  
• Année : 2012  
• Piste dédiée à la moto école : Oui mais aussi utiliser pour leurs autres permis le soir (camion, remorque) et auto le matin
• Un élève par moto : Oui, Suzuki GS500
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : Casque uniquement.
• Disponibilité des dates de passage : Un jour sur deux
• Recommanderiez vous cette moto école : | Pas chère par rapport à la concurrence (350€ vs >700), moniteurs très sympa

69 - Auto école des Brotteaux - Graund-Veiaijor

• Ville : Lyon 6e
• Année : 2012
• Piste dédiée à la moto école : Piste sur le grand marché au puce de Vaulx en Velin, partagée avec d'autres ME, mais piste laaaargement assez grande pour pas se bousculer
• Un élève par moto : Oui, Kawasaki ER6n, changées chaque année.
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : casques et vêtements de pluie.
• Disponibilité des dates de passage : Bonne
• Recommanderiez vous cette moto école : http://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif | Ambiance sympa, mono passionné, pédagogue, sérieux, et de très bonne réputation (me suis inscrit à la ME parce que c'était lui), personnel d'accueil sympa, que du bon. Seul point noir, en formation non accélérée, un seul cours par semaine. Formation un peu chère, mais le coût est vraiment justifié.

75 - Auto école Levis - KidA

• Ville : Paris 17
• Année : 2009
• Piste dédiée à la moto école : Oui
• Un élève par moto : Oui
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : casques, gants, gilet airbag.
• Disponibilité des dates de passage : Très bonne
• Recommanderiez vous cette moto école : non. La piste est beaucoup trop éloignée (8 km) de la ME et dans le mauvais sens de circu le soir (Paris -> Province), conclusion il faut entre 20 à 45 min pour aller (dépend de la circu) et pratiquement autant pour le retour. C'est autant de temps perdu pour le plateau, concrètement on ne passe que 50-70% du temps sur le plateau pour 3h de cours sans parler de la ponctualité (partir en retard, revenir en avance). De plus le plateau est privé mais partagé avec d'autres ME, le samedi matin c'est bondé, parfois 6-7 motos sur le rapide : on ne fait qu'attendre. De mon temps les motos étaient assez mal entretenues, les pneus étaient bon à changer et la direction de la moitié des motos morte (Certaine motos ne passaient pas le lent tellement elles étaient lourdes sur la direction). Régulièrement une des motos ne redémarrait pas quand il pleuvait trop. Le gérant/moniteur était pingre en conseils sur le plateau (un de ces salariés beaucoup moins), progression plus lente, plus d'heures @ 50 €.

75 - Action Permis - bigboss_91

• Ville : Paris 13e
• Année : 2010
• Piste dédiée à la moto école : Oui | Plateau à Rungis (1/2h de route pour y aller). Bon état, privé, mais quand j'y suis passé y'a6 mois, il était abandonné, donc je ne sais pas si aujourd'hui ils ont toujours un plateau privé.
• Un élève par moto : O | ER-6 en bon état (le moniteur n'est pas très mécano, il les emmène au garage tout les 4 matins)
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : je ne sais pas vu que j'avais tout mon matos. De mémoire, j'ai vu des gants et des casques "trainer" dans le bureau.
• Disponibilité des dates de passage : très bonne car la moto-école était (à l'époque) à 100% de réussite.
• Recommanderiez vous cette moto école : | Déjà le prix est très bon (680€, 780€ avec le code) pour une ME parisienne. Ils sont relativement sympa et le moniteur est ... spécial. Rigole beaucoup, n'hésite pas à gueuler, à se moquer. Perso, ça fonctionne très bien avec moi mais ça peut ne pas le faire avec tout le monde. Pour ce qui est du dispatch des heures, c'est 100% plateau, et une ou deux sessions en circu. Et puis, le mono est beau-gosse, donc pendant l'exam', il drague l'examinatrice  

77 - Auto école Champ de Mars  

• Ville : Nemours
• Année : 2013
• Piste dédiée à la moto école : Non
• Un élève par moto : Oui
• Prêt possible de matériel : Non  
• Disponibilité des dates de passage : Excellente grâce au bon taux de réussite  
• Recommanderiez vous cette moto école  | Bons moniteurs (ils roulent souvent avec la gendarmerie de Fontainebleau). Ils donnent de bons conseils, encouragent les élèves et remotivent si jamais il y a une baisse de motivation, ne voient pas les élèves comme des chéquiers (possibilité de se promener avec eux régulièrement après obtention du permis). Les motos sont bien entretenues (Yamaha XJ6 abs). Cours toute la semaine du Lundi au Samedi.[/quotemsg]

78 - Auto Ecole CER - Batcha

• Ville : Saint Germain en Laye
• Année : 2013
• Piste dédiée à la moto école : Oui (1 piste) situé à Bouafle (Proche Mureaux ~ 25 min de circulation)
• Un élève par moto : Oui (maximum 3 par cours) - ER6 2012 - de 20 kkm
• Tarif : 860 Euros pour 22 heures
• Prêt possible de matériel : Casque, Protège pluie pour pantalon
• Disponibilité des dates de passage : Très Bonne - Si du sérieux de l'élève, une date est possible au bout de deux à trois semaine.
• Recommanderiez vous cette moto école : | Petite moto école, avec 3 professeurs (voiture & moto) - 2 pour les motos. Super disponibilité, même les samedi. Excellent mono roulant anciennement sur R1 avec pas mal d'expérience. Très pédagogue et formateur. Il n'hésite pas à montrer ce qu'il faut faire et pas faire. Les séances sont en 3 heures sois 2h15 de plateau réel.
• Bonus : 10 % de réduction chez Daffy Moto Chambourcy

80 - Auto Ecole Rousselle - Brains, Triranoz

• Ville : Amiens
• Année : 2007, 2011
• Piste dédiée à la moto école : Oui (1 piste / élève, 3 pistes) | N/A
• Un élève par moto : Oui | N/A
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : Casque, blouson et gants (si mes souvenirs sont bons)
• Disponibilité des dates de passage : Bonne
• Recommanderiez vous cette moto école : | Ambiance sympa, conduite des motos pour aller au (très beau) plateau dédié appartenant à la ME

81 – Moto Ecole CFPR Fouilleul - Gtaman81

• Ville : CASTRES
• Année : 2012  
• Piste dédiée à la moto école : Oui. Piste attenante à la moto-école, donc disponible seulement pour les élèves, très pratique. Longueur suffisante pour faire le lent et le rapide en même temps. Les cours sont généralement dispensés par Julien (assez jeune, explication très vives et rapides, mais vraiment un as du pilotage, pour exemple, il m'a montré le parcours lent avec moi en SDS et a une seule main la dinde !   ) ou plus rarement par Francis (plus expérimenté, plus de conseils techniques genre serres bien ta moo avec les jambes, et tu verras, au lent, ça passe comme dans ta soeur dans du beurre (esprits tordus s'abstenir   )
• Un élève par moto : Oui. 3 x ER6 (2K11) blanche à disposition. Les motos sont réglés pour pouvoir faire le lent au ralenti. Bon état des machines, sauf lorsqu'un moant c'est cassé la figure la veille avec   mais les réparations étaient effectuées la semaine suivante.
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : Oui, casques et gants, mais je n'ai pas testé personnellement.
• Disponibilité des dates de passage : Le plateau prévu 2 semaines à l'avance pour pouvoir placer des heures avant (suite à un planning chargé coté élève), puis attente presque 3 semaines pour avoir une date pour la circu, re-attente 3 semaines (ma faute, je pars en congés  ) pour au final cumuler les heures de circu et l'examen sur deux jours.  
• Recommanderiez vous cette moto école : C'est un assez gros centre de formation, avec tous les permis possibles et imaginables à apprendre (A, B, E, EC, Cotier, Fluvial, CACES...). Néanmoins, les cours sont dispensés d'une bonne manière, ambiance cool mais sérieuse et surtout, les moniteurs ne mettent pas de batons dans les roues pour avancer rapidement, au contraire, ils "poussent" à passer l'examen dès qu'ils sentent qu'on est prêt. De temps en temps, j'ai trouvé que leurs "heures" étaient plutot des "trois-quart d'heures", mais bon, tant que ça passe, ça va, et surtout, lorsqu'on enfourche la moto, on ne perd pas du tout de temps car la piste est vraiment à coté du centre. Globalement, j'ai passé plusieurs permis chez eux, et ça c'est bien passé, donc je recommande. Enfin, niveau tarif, c'est très compétitif et on forcant un peu, il y a possibilité de négocier avec le patron.

92 - Monneret - Gamer-fou

• Ville :  Paris/Boulogne/Meudon
• Année : 2006
• Piste dédiée à la moto école : Oui
• Un élève par moto : Oui
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : de mémoire, blouson oui. Grosse incitation à l'inscription pour qu'on vienne avec son propre materiel, et on se fait recaler si on vient pas avec au moins un blouson+pantalon+gants (même si pas "de moto" ) et chaussures montantes vivement recommandées
• Disponibilité des dates de passage : aléatoire (deux plateaux en une semaine, puis  6 semaines pour passer la circu)
• Recommanderiez vous cette moto école : | Usine, beaucoup trop de monde, moniteur qui change à chaque fois, pas de suivi, niveaux mélangés, motos inadaptées au plateau qui "obligent" à reprendre des heures; pas arrangeant sur les heures de circu (obligé de faire les 12 légales même quand on a déjà cramé les 20h du forfait sur le plateau) = $$$. Le stage sur une semaine semble être mieux sur ces points, mais ne pas oublier les défauts inhérents à ce genre de formule. Par contre motos en bon état, moniteurs globalement compétents.  

92 – Moto Ecole du Centre (Boulogne) - Klm  

• Ville : Boulogne-Billancourt  
• Année : 2012  
• Piste dédiée à la moto école : Non (au Chesnay, 15min de trajet), partagée avec 1 autre ME  (ça fluctue en fonction des horaires... j'ai déjà été seul dessus, et on a déjà été aussi 6 sur le lent en même temps).  
• Un élève par moto : Oui  | XJ6N: 2 jaunes et 1 noire (plus récente, sélecteur moins dur, ralenti mieux réglé, bref, c'est la moto du permis).  
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : recommandation de la ME pour avoir son propre matériel. Casque et gants obligatoires, chaussures montantes fortement conseillées.  
• Disponibilité des dates de passage : Relativement rapide finalement (2 plateaux en une semaine, la circu la semaine suivante).  
• Recommanderiez vous cette moto école :  | 3 élèves par cours, 3 motos, durée 3h. 3 moniteurs différents: j'en ai trouvé 2 meilleurs (dont un super, moniteur également chez Monneret: Julien), Jocelyn est pas mal, et j’ai moins accroché avec le dernier, Stéphane, qui est plus froid. Stéphanie fait la circulation en plus des 3 autres (très sympa). J’ai été un peu décu au début du manque de suivi : les profs semblaient ne pas vraiment se souvenir de ma progression, de mes difficultés… ca a pourtant été mieux en fin de formation. Prix de l'heure sup: 52€ (ca pique).  

92 – Moto Ecole ECF Levallois-Perret - Guilz  

• Ville : Levallois-Perret  
• Année : 2011/2012  
• Piste dédiée à la moto école : non : Piste partagée avec d'autres Moto-écoles, mais mis à part les cours le vendredi soir/samedi, la piste est plutôt disponible. Située à 15-20 min de conduite en ville du bureau (Gennevilliers), elle dispose d'un circuit de lent et 2 parcours rapides. Souvent en semaine chaque élève avait une piste pour lui.
• Un élève par moto : Oui, 4 (ou 5 avec les révisions régulières) Honda CBF600. Une moto est réglée particulièrement bas au ralenti et est préférée pour l'examen du plateau;
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : Des casques à dispo, mais principalement utilisés pour les formations courtes (50cc / validation 125cc).
• Disponibilité des dates de passage : Le  plateau prévu 3 semaines à l'avance pour pouvoir placer des heures avant (suite à une pause de 2 mois), puis au lendemain, 15j pour la date de circulation.
• Recommanderiez vous cette moto école : http://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif C'est une entreprise en premier lieu, mais le formateur prend son métier à cœur et donne des conseils pertinents à tous les élèves, même lors que le créneau est chargé (3 ou 4 élèves à la fois). C'est peut-être moins le cas si c'est le patron qui donne le cours... je ne l'ai eu que pour l'accompagnement à la circulation.

95 - Auto école Cermat - KidA

• Ville : Plessis bouchard
• Année : 2012
• Piste dédiée à la moto école : Non
• Un élève par moto : Oui
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : Ne sait pas
• Disponibilité des dates de passage : Ne sait pas
• Recommanderiez vous cette moto école : Oui. J'ai repris quelques heures suite à l'arrêt total de la moto. Plateau à 15 min mais non privatif, il s'agit d'un parking d'un stade de foot, pas trop gênant (attention aux lampadaires). Motos récentes (XJ6), en très bon état, régulièrement changées (leasing). Moniteur sympa, impliqué et loin d'être avare en conseil.[/quotemsg]

95 - CER Ermont - LeRiton

• Ville : Ermont
• Année : 2011
• Piste dédiée à la moto école : Non | Deux ME, jusqu'à 6 personnes sur le plateau (j'ai pas trouvé ça gênant, ça tourne bien)
• Un élève par moto : Oui
• Prêt possible de matériel (casque, blouson, gants... détaillez) : Je crois que oui (blouson et casque à minima), pas eu l'occasion de vérifier.
• Disponibilité des dates de passage : Bonne, permis passé en 3 mois avec le code alors que j'ai pas beaucoup de dispos et que c'était en hiver.
• Recommanderiez vous cette moto école : | Pas cher (850 € avec le code, 20h), arrangeants sur les dispos, monitrice ( ) sympa et compétente, bonnes motos en bon état (ER-6 à l'époque). Seul léger bémol, j'aurais aimé être plus "formé" sur certains aspects de circulation (conduite rapide, contre-braquage, freinages un peu limites / sur l'angle...), mais avec 4 heures de circu, on peut pas en demander trop.

8/ Acheter sa première moto !
 
Vous en rêviez depuis des nuits, interminables, vous avez décroché avec succès votre permis moto, et maintenant, ça y est, vous allez enfin avoir votre première brêle !!  
 
Pour ce qui est d’acheter une moto adaptée à un débutant, je vous renvoie au chapitre 3 .
 
 
8.1/ Acheter neuf ou d’occasion sa première moto ?
 
Pour une toute première moto, nous vous recommandons d’acheter d’occasion.
La première année de permis est souvent une année où il faut faire des concessions financièrement.
Passage du permis, équipement complet adapté à la pratique motocycliste, puis moto et assurance.
 
Il faut garder à l’esprit que l’obtention du permis de conduire ne veut absolument pas dire que vous savez conduire, loin de là. Ce permis vous donne le droit de commencer à réellement apprendre à conduire en situation réelle, de façon autonome, à capitaliser de l’expérience.
 

• Tout débutant commet des fautes idiotes.

La plus fréquente, faire tomber la moto à l’arrêt.
On oublie une béquille, zip !
On marche sur une surface glissante en poussant la moto, zip !
Une plaque de gazole non décelée dans une station service, zip !
Le premier parking sur de l’herbe humide, zip !
Se garer en marche avant en descente, zip !
Une béquille mal mise, zip !
Le moteur qui cale le guidon braqué à un feu rouge, bim !
 
Ces situations vous paraissent réservées aux boulets ? On en reparlera
 
Avec une moto neuve, et récente, deux phénomènes conséquents de ces petites chutes à la con vont intervenir :
- Une moto neuve, on souhaite en général qu’elle reste nikel. Donc à la moindre petite rayure, ou felure, on change les carénages, les leviers, la tringleries => $$$
- Une moto neuve et récente ne dispose que de peu de pièces d’occasion sur leboncoin par exemple.
 
A titre informatif, une moto qui vaut 6000€ neuve en concession, vaut 10000€ en pièces détachées.
Un sélecteur cassé ? 100€, un levier brembo tordu ? 100€...etc.
Une moto d’occasion est souvent un peu plus marquée par le temps, et on laissera plus facilement de nouvelles petites abimades apparaitrent que sur une magnifique moto sortie de concession.
 

• On assure son véhicule en fonction de son age et de son état.

Lorsqu’on achète une moto neuve, on l’assure en général tout risque (sauf Baguep1 ).
En effet il parait inconcevable de risquer une perte sèche de 5000€ (à titre indicatif) en cas de vol.
L’assurance pour un jeune permis moto, peu importe son ancienneté auto, est soumise à une surprime de jeune conducteur d’un an, en général.
Préparez vous en moyenne à devoir débourser 750€ à l’année, au tiers, pour une première moto basique, avec un coef moyen de 0.80 hérité d’une assurance auto.
En tous risques, c’est généralement le double.
 

• La première année, vous avez de forte chance de vous bûcher.

Personne ne vous le souhaite, mais les chiffres sont là.
Et dans l’idéal si vous ne vous faites pas mal, c’est mieux
Une bécane assurée au tiers, pas chère, sera plus facile à retaper avec des pièces d’occase, et ne nécessitera pas de devoir faire appel à l’assurance en cas de sinistre seul et responsable.
Sollicitez l'assurance pour une buche tout seul comme un grand, et vous serez direct acceuilli d’un joli malus, qui sera tel une épée de Damoclès au-dessus de votre tête pour les deux années à suivre.
Moins on sollicite une assurance, mieux c’est
 

• L’entretien d’un véhicule neuf et d’occasion.

- Un véhicule d’occasion, on peut faire sa vidange et l’entretien courant soi-même, ça responsabilise à l’entretien technique du véhicule, ça fait plaisir de  s’occuper de sa belle, on sait ce qui est fait ou pas, on peut se faire aider par des moants moyennant des faveurs sexuelles
En gros, on paye les consommables.
 
- Un véhicule neuf est garanti.
Pour bénéficier de la garantie, il faut respecter le carnet d’entretien et que tout soit fait en concession.Comptez 150€ pour une vidange, tous les 6000/10000 km, au lieu de 40€ si vous achetez l’huile et le filtre.
Les plus grosses révisions (20000 km, ou 30000 km selon les constructeurs) chiffrent vite à 400 €, quand tout va bien .
 
Le message est clair, si vous êtes blindé de thune, achetez du neuf. Mais ne comptez pas le budget moto comme se limitant au prix d’achat, pensez assurance, petites casses et entretien.
 
Si vous êtes un pd2povr’, l’occasion vous tend les bras, et les suédoiseries également (on en reparlera).
 
8.2/ Acheter neuf.
 
3 étapes :
- Choisir une moto adaptée à un débutant.
- Payer
- Rouler.
 
 
8.3/ Acheter d’occasion.
 
L’occasion est un bon moyen d’acheter un véhicule à moins cher, d’assurer au tiers sans risque de grosse perte financière, de prendre un véhicule qui n’a plus rien à prouver en terme de fiabilité, de ne pas subir de décote outrancière après l’achat.
 

• L’occasion peut aussi être un cauchemard, et un nid à emmerdes sans fond.

Il n’y a alors pas 3 étapes mais MOULTES étapes, pour que tout se passe bien:
- Se fixer un budget maxi.
- choisir une liste de moto moants-compliant™.
- Se renseigner coté assurances pour les modèles convoités.
- Fouiner sur le net, en excluant les « pour passionné», «à redémarrer», «à régler».
- Favoriser une moto avec carnet d’entretien à jour, les annonces claires, avec photo, avec honnêteté sur l’historique. A titre d’exemple, une buche ayant entrainé un changement de guidon, voir même d’un tube de fourche ne fait pas d’une moto une épave à fuir.
- Eviter les motos étrangères à re-immatriculer, les mecs qui passent par un transporteur qui est le beau-fils d’un pote de l’ambassade,  les motos revendues d’occasion après 1500 km, qui peuvent être des motos de courtoisie ou d’essai de concession (moto savatées au plus haut point).
- Eviter les bécanes qui ont trop pisté.
- Demander leurs avis aux moants sur le topic.
- Demander à un motard expérimenté de venir la voir avec vous.
- Vraiment regarder la moto, détailler chaque point.
- Négocier le prix devant, et ne jamais la prendre le jour de la visite, se donner un délai de réflexion.
- Toujours essayer la moto.
 

• Les règles des vérifications à faire sur une moto lorsqu’on va la voir, dans l’hypothèse de l’acheter d’occasion:

L'achat d'une moto d'occasion n'est pas chose aisée. D'une manière générale, essayez d'être à deux personnes minimum pour voir un véhicule; cela permet de déceler des points que vous n'auriez peut-être pas vus seul. Ca permet également de mettre le vendeur en confiance si vous demandez à essayer le véhicule et que quelqu'un reste sur place.
Ne sous-estimez jamais la relation avec le vendeur. Même si le véhicule peut sembler louche au premier abord, discuter avec le vendeur peut lever de nombreuses interrogations.
D'un point de vue administratif, lors de l'achat d'un véhicule, n'oubliez pas de demander un certificat de non-gage, preuve que la carte-grise de la moto est transférable à un nouvel acheteur.
 
État général :

• Embouts de guidon râpés ou changés
• Kit chaine en bon état (vérifier les points durs et l'usure de la chaîne, aspect des dents)
• Etat des pneus (pas d'entaille)
• Plaquettes + disques (usure + voile + rainures)
• Durits en bon état,
• Présence d'éventuels points de rouille
• Etat de la visserie,
• Niveaux (eau, huile, frein),
• Traces de fuites et chutes.

Cadre :

• Butées de direction arrachées/tapées/ressoudées,
• Colonne de direction : fissures au niveau des soudures,
• Peinture : coulures ou traces d'un cadre repeint (peut cacher des réparations),
• Peinture : usure cohérente avec le kilométrage (usée sur les passages de câbles, pas trop brillante, impacts de graviers),

Partie cycle :

• Roulements (roues, axes, colonne de direction) : aucun jeu perceptible,
• Tubes de fourche, tige d'amortisseur : pas de gras ni de marques,
• Tester les suspensions en statique,
• La moto roule droit y compris sans les mains (E)
• Freinage progressif sans vibrations (E)

Moteur :  

• Démarrage à froid et à chaud (T)
• Fumée : blanche au démarrage : vapeur dans la plupart des cas; bleue ou noire (à fuir) (T)
• Bruit de distri (T)
• Ralenti stable à chaud, réagit bien aux gaz (T)  
• Ecouter des bruits anormaux avec et sans embrayage, avec et sans vitesse enclenchée (T)
• Accélération à chaud sans raté (E)[/b]
• Les vitesses passent toutes et tiennent la pleine charge (E)
• L'embrayage ne patine pas (coup de cirette gaz en grand en 5, le moteur doit embrayer normalement) (E)
• Température après essai (E)

Poste de conduite :

• Commandes douces + bon retour (accel, embrayage, starter)
• Cadrans et voyants fonctionnels,
• Feux + klaxon + clignotants fonctionnels,
• Rétros présents et en bon état,
• Vérifier le nombre de clés + tester toutes les serrures le neiman.

Contact :

• Factures,
• Acheteurs potentiels
• Raison de la vente
• Correspondance n° de série entre cadre et cg
• Certificat d'immatriculation (ex carte-grise) au nom du vendeur

(E) : Pendant l'essai
(T) : A l'arrêt, moteur tournant
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
9/ Entretenir sa brêle !
 
Nous allons passer en revue le quotidien mécanique d'une moto.  
Il y a un tri par ordre de difficulté croissante, et dans chaque rubrique associée, les consommables recommandés.
 
Vocii les chapitres abordés :
 

• S'outiller correctement.
• Les bons consommables.
• NIVEAU 0 : L'entretien de prévention !
• NIVEAU 1 : L'entretien que vous n'avez strictement aucune excuse de ne pas faire !

 
9.0/ S'outiller correctement
 
Avant même de vouloir songer à bricoler sa moto, pour gagner un peu de sous, il faut investir dans des bons outils.
Vous avez une vieille trousse à outils domestiques, la trousse à outils de la moto ? Super ! Jetez les à la poubelle, vous me ferez plaisir
 
On va essayer ici de présenter le premier kit de bricolage du motard qui veut gagner du temps et de l'argent.
Des outils de merde vous meneront sans nul doute à des dommages sur les vis et les fixations, vous entrainant dans des galères à peine sondables.
Bien évidemment si vous êtes blindés, vous pouvez tout prendre en Facom, mais bon c'est rarement le cas.
 
Un premier kit de matos kinébien:
 

• Une malette de douilles/cliquets en 1/2 pouce (gros serrages) et 1/4 de pouce (petit serrages).

Privilégiez une malette comportant des renvois coudés, des barres de serrage sans forcément utiliser le cliquet, et une douille d'adapatation pour les têtes torx ou allen.
Idéalement, une malettes avec les douilles à bougies et un cardan , c'est le top.
Exemples : Coffret à douilles CRV DEXTER 54 pièces. Très bonne malette, bons outils
Qualité équivalente : la malette Magnusson.
 

• Des douilles à l'unité pour compléter la malette.

Penser à compléter la malette avec une douille de 12 en 1/2 pouce si seule la 1/4 est présente dans la malette, pour le serrages des étriers de frein.
Penser à vérifier que la malette comporte bien une douille qui correspond au diamètre de votre écrou d'axe de roue arrière sinon, en acheter une à part.
Pour les douilles à l'unité, je vous recommande les Dexter, ou les Norauto.
 

• Des clé Allen.

Ici encore le kit de clé Allen Norauto n'est pas mal du tout.
Bonne tenue dans le temps, et les embouts arrondis permettent une fois la vis correctement débloquée de finir facilement le dévissage, sans forcément être pile dans l'axe. Idem pour remonter, on peut rentrer tout le pas de vis en biais. Il faudra néanmons sérrer avec un embout PAS arrondi, bien en face.
 

• Des tournevis.

4 tournevis, 2 cruciformes, 2 plats. Un gros et un moyen de chaque.
Ici on ne lésine pas avec la qualité, on va chercher du Facom, directement.
La maladie des vis, ce sont les têtes à moitié bouffées par des vissages / dévissags intempestifs.
Mais ceci n'est pas une fatalité.La plupart des gens utilisent des têtes de tournevis qui ne prennent pas complétement l'empreinte de la tête de vis. Trop gros ou trop petit, et vous êtes surs de ruiner la tête de vis.
 

• Un multimètre.

Trouvable un peu partout pour moins de 20€ .
 

• Un serpent aimanté !

Ce petit outil sera votre meilleur ami quand une vis décidera de tomber au fond du moteur, quand le puit de bougie beaucoup trop profond vous empechera de récupérer la bougie avec vos doigts boudinés.
Beaucoup de temps et d'énervement de gagné avec ce genre de petit outil
 

• Un maillet et un marteau.

Pas de conseil particulier, mais il faut l'un ET l'autre
 

• Des clés plates et à oeil.

Un exmeple ici.
Note : évitez de prendre du premier prix
Bonus : les clés à oeil à cliquet intégré, idéalement pour les serrages usuels : 8 - 9 - 10 - 12
 

• Des collier rizzlans.

CECI EST L'OUTIL LE PLUS IMPORTANT DE TOUS !!
Il nous sauve des situations difficiles, ramène l'être aimé, rend le sexe dur comme à 20 ans, redonne la vue aux aveugles, bref! LA VIE !
 
 
9.1/ Disposer des consommables classiques
 
Avant de démonter, prévoir de quoi néttoyer ce qu'on démonte, c'est important.
La démontage permet de controler les pièces de la moto, mais aussi de nettoyer tout ce bordel !
 

• Lesconsommables d'outillage.

Les consommables qui vont bien selon ce qu'on s'apprête à effectuer :
- Un tube de graisse silicone ou lithium pour ce qui sera remonté graissé. (Exemple)
- Une bombe de graisse de chaine (Exemple)
- Une bombe de chain clean (Exemple)
- Une bombe de nettoyant frein (Exemple)
- Une bombe de WD40 (Exemple)
- Une bombe de nettoyant contact
- Un tube de joint silicone noir haute température (Exemeple)
- Une brosse métallique à poil fins (Exemeple)
- Du Duckxskxskxskx tape
- 1L d'huile moteur d'avance (Exemple)
- 1 bidon de liquide de frein DOT 4 neuf (Exemple)
- 1L de liquide de refroidissement d'avance (Exemple)
- Mass chiffons.
 
Ca y est, on peut suédoiser
 

• Lesconsommables de la moto.

- Les pneus.
Voici le tableau récapitulatif des pneus disponibles dans le commerce pour nos motos.
Selon l'utilisation, la météo, et la moto , on choisira le meilleur compromis, au cas par cas.

 
- Les plaquettes.
Pour de l'utilisation routière, avec un brin de sportivité, les EBC-HH font l'unanimité sur le topic
Les Carbone Lorraine CL-A3+ sont équivalentes une fois chaudes, mais ne freinent pas à froid ou sous la flotte
 
- Les kit chaines.
DID ou France Equipement, de préférence les versions renforcées.
 
 
9.2/ NIVEAU 0 : L'entretien de prévention !
Ici ce n'est pas vraiment de l'entretien, mais du comportement qui fera que votre brêle durera dans le temps.
 
Laissez la pression d'huile s'établir !
Apres avoir démarré la moto, patientez 30 secondes avant de partir (en général le temps de finir de zipper le blouson, ajuster le casque , et enfiler les gants ).
Ca donne le temps à la pression d'huile de s'établir, au tendeur de distribution de se plaquer correctement, aux pistons d'être oints, aux bielles de se réveiller.
Ensuite faites chauffer la moto en roulant. Attendre 2 minutes à l'arrêt ne sert strictement à rien, vous ne lui faites que du mal !
Accélérations régulières et franches en ligne droite, mais pas haut dans les tours, on enchaine tous les rapports en utilisant moins de la moitié de la plage de régime.
Freinages appuyés en ligne droite, mais en douceur. Ainsi les pneus monteront en température, les plaquettes aussi.
Après 5/6 km , on titille le 2ème tiers du régime moteur, et puis apres 10 minutes, on peut se faire plaisir et la faire chanter.
 
 
9.3/ NIVEAU 1 : L'entretien que vous n'avez strictement aucune excuse de ne pas faire !
 
A vérifier tous les 1000km environ.
Temps cumulé , environ 20 minutes maxi.
 
 
- Contrôle de la pression et de l'état des pneus.
- Contrôle de la tension et du graissage de la chaine de transmission secondaire.
- Contrôle d'usure des plaquettes de freins.
- Contrôle du niveau et de la qualité du liquide de frein.
- Controle du niveau et de la qualité de l'huile moteur.
- Contrôle du niveau et de la qualité du liquide de refroidissement.
- Contrôle de l'état des cables d'accélérateurs / embrayage.
- Controle du fonctionnement de tous les feux (posistion, croisement, route, warnings, clignos, feu stop, plaque).
 
- Contrôle de la pression des pneus.
Enlever les capuchons de valves, pneus froids, ajuster les pressions.
Pour 98% des motos : 2.3 AV à froid, 2.5 ARR à froid.
Si vous contrôlez à chaud, ajoutez 0.3 à ces valeurs, puis recontrolez à froid le plus tôt possible.
Vérifier que le pneu ne présente ni boursouflures, entailles, lacérations, corps étranger, et que les témoins d'usure ne sont pas atteints.
 
Alors on va tuer dans l'oeuf de suite une question qui revient 20 fois par jour sur moants : "Mais moi dans ma notice de moto ils disent 2.5 AV et 2.9 ARR à froid, alors je mets ça, en plus j'ai un meilleur feeling."
Le parc moto est dans l'ensemble représenté par des machines japonaises.
Là bas, ils ont une obligation constructeur de spécifier les pressions pour du duo, avec une bagagerie pleine.
Ce sont des préconisations constructeur, pour se couvrir, c'est commun à toutes les motos, qu'elles fassent 190 kg tout plein fait, ou 280kg en ordre de marche.
Bref, c'est un non sens de suivre aveuglément cette préconisation sans l'adapter à sa moto / son utilisation.
en gros plus on met de pression, plus le pneu pourra encaisser le poids de la moto+passagers en gardant sa forme idéale.
 
Avec l'ensemble des pneus routiers, et une moto de 210 kg tout plein fait , en gros on mettra à froid (AV/AR):
2.25/2.5 en solo
2.3/2.6 en solo avec bagagerie
2.5/2.7 en duo.
2.5/2.9 en duo avec bagagerie.
 
Voila !
 
 
- Contrôle de la tension et du graissage de la chaine de transmission secondaire.
Tension : Moteur coupé, faire fléchir la chaine de haut en bas en son centre, et mesurer la distance couverte de haut en bas. Comparer cette valeur aux données constructeurs, et ajuster en reculant la roue arrière.
Je ne détaille pas la procédure, qui varie pour chaque moto.
Graissage : sur une béquille d'atelier ou la béquille centrale, pschiter la chaine de graisse pour chaine, en faisant tourner la roue, idéalement après une ballade, chaine bien chaude.
 
- Contrôle d'usure des plaquettes de freins.
Face à la roue avant, avec une petite lampe de poche éclairer les plaquettes et vérifier que celles ci ont toujours leur épaisseur au delà de la strie qui sert de témoin.
Une plaquette s'use de plus en plus vite dans le temps, et finir "sur la ferraille" pourra au mieux ruiner vos disques (250€ l'un), au pire vous coûter un accident.
 
- Contrôle du niveau et de la qualité du liquide de frein.
Vérifier 2 critères : le niveau du liquide de frein (sur le maitre cylindre, ou sur le bocal du maitre cylindre si celui-ci est déporté), et sa couleur.
Le niveau doit être entre le min et le max, à froid.
La couleur doit être jaune clair. Si le liquide noircit ou se maronnise, il a perdu de sa qualité. Il freinera peut etre bien de temps en temps mais en cas de freinage appuyé ou de freinage régulier (route de montagne), vous pourriez tout simplement perdre votre freinage (phénomène d'ébullition du liquide , chauffé par l'étrier, apparition d'air dans la durite, qui est compressible, ce qui ne donne plus aucune action du lévier de frein).
 
Si le liquide est propre mais qu'il en manque, compléter.
Si le liquide est pourri, purger par du nouveau.
 
- Contrôle du niveau et de la qualité de l'huile moteur.
L'huile lubrifie les pièces mécaniques pour empecher autant que possible l'usure par frottement.
Selon la moto, on vérifiera le niveau d'huile moteur froid, ou moteur chaud, sur la béquille, ou droite, par hublot ou par tirette à poser ou à visser.
Lisez votre notice.
Il ne faut jamais etre en dessous du mini (risque de déjaugeage de la pompe à huile et de casse).
In ne fait jamais être au dessus du maxi (risque de surpression d'huile et de casse)
Une moto consomme de l'huile, c'est normal, un moteur n'est jamais 100% étanche au niveau de la segmentation. Pas d'inquiétude donc, selon votre utilisation, la qualité du rodage, et la qualité de l'huile, vous pouvez aller jusqu'à une conso d'environ 1L/1000 km, dans le pire des cas (c'est tout de même une valeur haute).
 
Coté couleur, plus l'huile garde sa couleur d'origine (jaune foncée pour de la semi synthèse, presque verte fluo pour de la full synthèse), plus elle conserve ses propriétés mécaniques.
Si vous constatez que l'huile est noiratre, vérifiez où vous en etes dans votre période de vidange.
Si l'huile est composée de mayonnaise, stop, vous faites un joint de culasse
Si vous voyez de la limaille de fer dedans, c'est peut être que vous avez une ktm
Si vous avez de la buée sur le hublot, pas de panique, c'est de la condensation, ca arrive souvent
 
 
- Contrôle du niveau et de la qualité du liquide de refroidissement.
Vérifier dans le vase d'expansion que le niveau est bien situé entre le min et le max. La couleur du liquide de refroidissement ne devrait pas beaucoup changer dans le temps.
 
- Contrôle de l'état des cables d'accélérateurs / embrayage.
Vérifier visuellement que le cable ne s'éffiloche pas, veiller à regraisser régulièrement les zones près du guidon, qui sont exposées à la pluie.
 
- Controle du fonctionnement de tous les feux (posistion, croisement, route, warnings, clignos, feu stop, plaque).
Particulièrement important, pour vérifier que vous serez bien vu et bien compris par les autres usagers de la route.

 
j'ai mon permis auto depuis 4ans

 
Pas encore eu l'occaz

Premier conseil: choisir un bon equipement de bonne qualite. Si possible, l'inclure dans l'assurance.
 
Parce que l'equipement qu'on a, c'est la premiere chose qui va vraiment faire chier (casque qui fait mal de tete, blouson pas coupe top ou pas impermeable, gants biodegradables...)
 
C'est tres important l'equipement et c'est ce qui protege en cas de chute, donc ne pas negliger!  

 
Exact...Pour certaines de mes connaissances motardes, l'equipement les a deja sauvés de pas mal de bobos. Perso, je pense me prendre en complement une assurance equipement. Tres pratique, au cas ou...

 
Et pas forcement tres cher  

 
 
hmmmm...d'apres le devis que AMV m'a envoyé pour le GSXf, pas tant que ça (45 euros par an). Ca rembourse a hauteur de 1500 euros, ce qui n'est pas negligeable.

Prochainement: Chaque marque de casque s'adapte a une certaine morphologie (en general, sauf ceux qu'ont un crane mou).

 
ma question est surement très bette, mais je la pose quand mème    
 
le code auto et moto sont-ils les mèmes ?
 
si on a le permis auto, et qu'on veut faire de la moto, il faut repasser un code, ou on attaque direct la conduite ?

 
En Belgique, ca fonctionne de cette maniere:
 
Si tu as le permis B, tu passes pas le code, tu vas direct au plateau.
 
Donc, pas besoin de repasser le code. A voir en France.

 
oui le code c'est le meme
une fois le code acquis tu as 2 ans pour passer un permis
une fois un permis acquis 5ans pour passer un autre permis sans avoir le code a refaire

faut ke je vante les mérites du Cébé 500 ici moua !

            UPDATE DU PREMIER POST

 
merçi, pour ta réponse
 
mais moi j'ai eu le code à 16 ans (conduite accompagnée), et le permis de conduire à 18, alors je peux passer le permis moto sans avoir à repasser le code jusqu'a quel age ?
 
d'après ce que tu dis, je peux passer le permis moto sans passer le code jusqu'a 23 ans, mais ça fera 7 ans que j'aurai passer le code  

 
oui c'est 23 ans c'est 5 ans apres ton permis definitif    
 

 
ton code a été renouvelé le jour de ton passage de permis "officiel" : + 5 ans à cette date.

Salut tout le monde,
 
je vais bientot commencer mon permis moto et je regarde déjà pour un monture sympas et je crois que je vais prendre un trail, mais lequel ?
 
J'ai penché pour ça car niveau assurance c'est moins chère et puis pour faire des ballade en foret ou dans les champs c terrible    
 
J'ai vue une AfricaTwin 750, une Ténér aussi qui m'on l'air bien, l'un en bi-cylindre et l'autre en mono ; j'ai pas trop envie de me prendre un roadster style Hornet ou autre, car sa serai une trop grande tentation a la pointe de vitesse et maintenant avec leur nouveau radar qui prend les plaque arrière ben on est griller (mon oncle à été pris à 197km avec plaque à l'appuis y a deux jours...)
 
Donc si vous pourriez m'aider à choisir     merci

merçi à vous  

le ténéré / super ténéré aura clairement plus de sensation qu'un africa twin, plus de caractère, en revanche, l'africa t'emmenera au bout du monde avec juste une petite vidange par ci par la. nettement plus apte aux grands voyages + rapides que le ténéré, qui, en bon mono, demande à tourner plus bas, et surtout, bouffe de l'huile ...

Ah oki, je comprend mieu la diff entre mono et bi maintenant donc en gros vaux mieu un bi-cylindre pour commencer car si on et un peu trop lourd sur l'embraillage et l'accélérateur, on se fait un whelling ?? lol

 
un africa aussi se leve, mais surtout, le moteur va être bien + mou. et c'est la que se fait la grande différence. et le twin 750, tu lui colles un lille - barcelone à donf sur l'autoroute chargé en duo, il bronche pas, et bouffe pas une goutte d'huile ! et ce crétin de moteur ne montre pas le moindre signe de faiblesse oude surchauffe    
 
 
( tested & approved by un pote )

 
pourquoi pas un transalp ?
Y parait que c'est pas mal aussi comme trail...

 
plus petit, moins tout, quoi ...  
 
mais je pense aussi que c'est mieux pour débuter.

une question de debuant/non iniié :
 
est ce qu'il existe des systeme de passage de vitesse au guidon, genre selespeed d'Alfa ou SMG de BMW (boite/embrayage robotisé), et est ce que systeme se monte sur tout type de moto ?

 
oui, sur un seul engin : le scooter Suzuki Burgman 650.
 
ca ne sert à rien en moto, puisqu'on l'a déjà au pied, tu peux pas faire plus simple

Vi on m'as dit ça aussi, j'ai vue un site d'@T 750 et là je viens de me mettre à leur club et je crois que je vais prendre une Africa car je fait quand meme souvent des lille-paris donc sa sera mieu    
 
Apparament elle est trop bien mais elle m'a l'air un peu haute ? mais je les vois ce week end pour mieu la juger    
 
J'ai vue un occaz à 5000? de 97 avec 40000km ; sa parait raisonnable ?

Une 125 ca peut aller à quelle vitesse ?

Vi on m'a dit ça aussi, j'en ai pas encore vue, je crois que je vais aller a mon mag qui est pas loin apres le boulot pour voir si ils en ont  

légèrement surcôtée, mais peu de kilometrage. faut voir l'état.  
 
 
sovxx > certains à + de 160.
 
 
edit : tu fais quelle taille, au fait ? si moins d'1m70, ça peut être chaud ...

 
Celle de Pedrosa claque le 230...
 
 
 
 
Comment ça c'est pas pareil????

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