Reprise du message précédent :
Ca y est on est passé sous les 3 volts... on rentre dans l'inconnu

Je suis a Paris avec mon T1000 et c'est desert question meshstatic  

enfin bon, 3V normalement cela fonctionne

Sur Paris ville, pas grand monde en effet d'après la carte à cet instant.
 

Le but est de connaitre le seuil limite bas pour la gestion de la batterie.
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J'ai reçu mes PCB ce soir et monté dans la foulée un Faketec V4. Tout fonctionne. Il apparait dans Meshtastic en NRF52_PROMICRO_DIY. Je dois finir le câblage de l'accu 18650 et les boutons poussoirs.
 
C'est vraiment un bon plan économique. Avec l'accu de chez nkon, moins de 15 balles pour du nRF mais certaines pièces se commandent par deux ou 5.
 
J'essaierai de le mettre dans une boite demain soir et de poster une photo, mais ne vous attendez pas à une pièce magnifique. J'ai deux mains gauches pour le bricolage précis et une propension à vouloir finir avant de commencer. Ca n'aide pas
 

2,71V et toujours actif, je commence à avoir envie d'arrêter là avant de flinguer l'accu.
En tout cas à 2,54V j'arrête quoi qu'il se passe.
 
ça milite quand même clairement pour l'ajout de BMS.
Le Xiao est capable de fonctionner très bas, je pensais qu'en dessous de 2.9V-3V il y aurait des soucis.
 
Ca ne m'arrange pas, mais bon au moins maintenant je sais.

En pratique c'est ton accu qui va se flinguer avant le reste. A voir la capacité, l'avantage c'est que tu peux peut etre moins le dimensionner

Bon le Xiao a l'air toujours opérationnel, mais la tension remontée est désormais "qu'il est branché".
Il aura donc atteint 16 jours complets et 2,6V !
 
Je le mets en charge via la prise USB, donc 34 heures de charge à prévoir ))
 
Je mets ça là :

Test réalisé en intérieur, à température relativement stable entre 18 et 21 °C

Il ne peut pas envoyer les données via mqtt ou autre ?
Histoire d'avoir de pouvoir utiliser graphana

depart, merci pour ton test et ton retour détaillé.
 
Ce BMS en version 1S convient donc au nRF sans modification puisqu'il coupe à 2,76 V d'après mes mesures. Autour de 3,0 V eut été mieux pour l'accu.

Si, mais j'avais pas envie de me prendre la tête pour 1 test 1 fois

 
Oui, c'est déjà mieux que ceux que j'ai acheté qui coupent à 2.54 ou 2.53V
Mais les tiens étant 10x plus chers pour gérer une charge/décharge d'un paquet d'ampères dont on n'a pas besoin... j'étais allé au moins cher. Et on va espérer qu'en pratique le BMS ne serve à rien.
A mon sens si on atteint 2.8V c'est qu'on a mal dimensionné l'ensemble panneau-batterie.

Par le plus grand des hasards, il y a pas des gens du topic qui bossent chez Safran ?  
Si oui, RDV en MP
 
J'essai d'utiliser ça sur un projet

Tu veux faire un truc épicé ?

Ou il a besoin de quelqu'un pour mener la barque ?
 
J'ose pas imaginer le nombre de blagues débiles que doivent subir les employés de cette boîte

Mon Wio L1 pro vient de s’éteindre après 8 jours 9 heures et 50 minutes sur sa batterie 2000 mAh    
 
Avant de me coucher vers 23:50, il était a 19%. Quelques minutes avant de se couper, il était a 0%.
 
Charge complète maintenant et donc étalonnage de la batterie.

Je tiens les comptes :

 
WE chez les irréductibles, les purs et durs qui seraient toujours en Long Fast. J'ai sorti mon node de OuiOui de couleur rouge du plus bel effet pour l'occasion, pour voir si c'est que de la gueule ou pas

5 heures pour charger les 2000 mAh de la batterie, c'est lent.
 
C'est l’écran la différence de consommation ?

Je pose aussi ça la :
https://youtu.be/HDOqwDszLb8?si=w7y [...] z9Oz&t=480
 
Ca confirme mon ressenti avec le CN3791 (j'ai aussi la version 6V)
La tension de démarrage est 5.2V ce qui veut dire que quand il fait bien gris, même si théoriquement le panneau peut largement sortir les 0.05W (5V 10mA) nécessaires à alimenter un node à base de nRF, en pratique le CN3791 ne sort absolument rien, et donc le node tape dans la batterie.
En effet quand il fait gris les panneaux 5V (ceux avec une sortie directe usb-c) sortent moins de 5.2V.
Quand il y a du soleil ça monte sans souci au dessus (même parfois jusqu'à 7V pour certains).
 
Bref je suis un peu déçu car si on enchaine vraiment les journées voir semaines de temps gris sans voir le soleil ça tape uniquement dans la batterie.
 
J'ai un CN3065 (plus basique, pas mppt il me semble), il faudrait que je regarde si finalement en pratique ça n'est pas mieux, genre moins optimisé lorsqu'il y a du soleil, mais moins besoin que ça le soit car batterie moins vidée le reste du temps.

Je n'ai pas encore approfondi la question sur les panneaux solaires mais la plupart sont équipés d'un régulateur interne et certains le shunte pour faire fonctionner uniquement le CN3791. C'est une piste.  J'en ai commandé un d'ailleurs car j'ai trouvé une solution pour fixer le nœud en toiture. Ce n'est pas l'idéal, on verra bien.
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J'ai mesuré deux antennes munies d'un connecteur N. Le calibrage du VNA n'a pas été réalisé avec l'adaptateur SMA-> N car je n'ai pas les accessoires dans ce format.
 
Antenne 868 MHz type N, 5 dBI, 178 mm
VSWR = 1,363. Gain raisonnable ≈ 2,15 dBi

 
Antenne 868 MHz fibre de verre 450 mm 7 dBi
VSWR = 1,065 ! Gain raisonnable ≈ 4 dBi

 
Le gain d'une antenne est souvent exagéré chez les chinois. Voici les longueurs d'antennes colinéaires 868 MHz en fonction de leur gain pour des marques plus sérieuses dont on peut trouver le datasheet sur le net :

 
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Le long fast est bien développé sur la côte d'Azur, 35 nœuds visibles sans forcer en faisant un petit test avec un Heltec 32 et son antenne d'origine.

les petits panneaux blancs sur rotule que j'ai déjà évoqué, j'ai essayé d'en démonter un et malgré l'espèce de "bosse" au dos du boitier, il n'y a clairement aucun régulateur. D'où le fait que ça va taper jusqu'à 7V sans souci (testé à vide au soleil).
J'ai ressorti le CN3065 que j'ai mais en fait je n'ai pas trop de moyen de tester ce qui rentre ou non dans la batterie. J'ai un bidule USB qui mesure tension et courant, mais vu les valeurs d'intensité c'est trop imprécis, genre à vide en mettant juste le panneau sur le bidule usb j'ai à peu près les mêmes valeurs (qui oscillent) que lorsque je le branche sur le CN3065. entre 0.00 et 0.08 A (0->80mA) pour entre 3.5 et 4V.
Et de l'autre côté (côté batterie) c'est un peu pareil, je peux tester au multimètre "à pince", mais sur des aussi faibles valeurs je doute que ça soit super pertinent.
Je parle bien entendu toujours de mesures par temps gris.
Bon après j'imagine qu'il faut partir du principe que ça ne peut pas charger si la tension du panneau est inférieure à celle de l'accu. Mais si par exemple l'accu est bas à 3.5V ça serait cool de pouvoir le charger par temps gris, et surtout on a vu que sinon on peut alimenter le montage sans problème avec 3.5V c'est même encore royal, tout ce qui est au dessus de 2.7V serait suffisant.
 
Pour les antennes, super. J'ai justement la première et c'est pour l'instant le meilleur nœud du lot de ceux que j'ai.
J'ai été installer en test un nœud avec une antenne fibre de 42cm ce week-end, il est plus proche de chez moi et pourtant il a genre 10dBm de signal en moins de RSSI qu'un autre node situé plus loin et à priori moins bien exposé.
 
Je n'ai pas de moyen de tester l'antenne, mais je pense que c'est lié au bordel que j'ai du mettre en place (pour le test) entre le montage et l'antenne :
- pigtail Ipex vers SMA de 10cm (version petit fil fin noir, pas le "couleur cuivré avec tresse" )
- adaptateur SMA vers RPSMA
- câble RG58 de 1m avec prise N
- et enfin l'antenne
 
Il faudra que j'aille installer l'ipex-N de 5cm et l'antenne direct dessus, mais c'est nettement plus compliqué avec une antenne fibre où on veut fixer l'antenne (avec cercle acier boulonné à un mat) et non pas le boîtier, car il faut faire en sorte que le boîtier ne déborde pas derrière l'antenne (ou très peu). Donc il faut percer le trou du connecteur N au raz du fond de la boîte, là où il y a bien sûr les picots de fixation de la grille interne, avec insert laiton... donc comme je n'étais pas sûr de la fixation définitive j'avais préféré commencer avec mon bricolage.
 
Sinon pour les antennes, on revient bien à l'idée de base qu'on a environ 2dBi de gain par 1/ƛ/2 donc en gros 2dBi par vingtaine de cm d'antenne finie (c'est des morceaux de 16,7cm mais groupés par 2, 3 ou plus et il y a le connecteur, le capuchon...).
antenne chinoise :
- inférieure à 35cm = 1 élément = 2dBi
- entre 35 et 50cm = 2 éléments = 4dBi (mais pourquoi par exemple une Gizont de 35 et une de 45cm ??)
- 55 cm = 3 éléments = 6dBi
Au delà c'est compliqué à commandé car trop long pour passer en petit colis normal.

J'ai commandé ce panneau solaire. Il est forcément équipé d'un régulateur. Voici mes premières réflexions sur le sujet.

Il délivre une tension régulée à 5,0 V probablement grâce à un régulateur PWM intégré. La régulation MPPT du CN3791 est donc inopérante. Le shunter est la solution mais j’aimerais avoir des retours d’expériences. A défaut, il faudrait utiliser un chargeur 5V -> CC/CV Li 1S plutôt qu’un CN3791 mais on perd l’intérêt de la régulation MPPT.

La version du CN3791 est de 6 V. Or, on veut 5,0 V. La tension de sortie se règle à priori à l’aide d’un pont diviseur R3/R4 sur le schéma d’application qui correspond à R1/R2 sur le PCB. Le point commun est raccordé sur le pin 6 CI. Datasheet.

On a donc sur la carte
Vin --- Résistance 25D (178k ?) --O--Résistance 563 (56k) --- GND
                                                 |
                                                 Broche 6 du CI

Le datasheet donne la formule de calcul : Vmppt = 1,205.(1+R1/R2) ≈ 5,04 V

Pourquoi indiquer 6,0 V sur la version ?

Edit : correction valeur R2

Il y a quoi comme régulateur solaire sur un Wisblock RAK 4631 par exemple ? ça accepte quoi comme tensions en entrée ?

D'après la fiche technique du RAK19007, 5,5 V max sur l'entrée solaire.
 
Les 3 sources d'alimentation possibles (batt, solaire et adaptateur USB) sont mises en commun sur VBUS_D via une diode Schottky.
 
A partir de ce point, la charge est réalisée par le circuit TP4054.
 
J'en conclus que le module RAK19007 attend une tension régulée sur son entrée solaire de 5,5V max et qu'il n'y a pas de régulation MPPT.
 
Avec du non RAK, cela revient à ne pas utiliser un régulateur solaire CN3791 avec un panneau déjà régulé mais plutôt un module de charge style TP4056. Pas de régulation MPPT mais une protection tension basse intégrée selon la version ; elle est réalisée avec un DW01, soit 2,5 V environ, à remplacer idéalement.

 
Qu'est ce que tu entends par une version 6V ? D'après la datasheet (https://www.laskakit.cz/user/related_files/dse-cn3791.pdf), l'input voltage range est de 4.5V à 28V.
Tu n'as pas une alim de labo pour tester en dehors du panneau solaire ?

Je viens de tester le CN3791 avec une alim de labo. Il décroche en effet à 5,15 V environ.
 
L'intensité de charge varie dans la phase habituelle dite "à courant constant". Elle dépend de la source mais aussi de l'écart avec la tension aux bornes de l'accu. Elle est limitée à 2,4 A via une résistance de 50 mΩ.  
 
J'ai mis en charge un accu 18650 avec comme limites une tension de 6 V et un courant de 830 mA et obtenu un courant de charge de 700 mA. J'ai poussé un instant l'alim à 8 V pour atteindre 2,3 A, l'inductance a alors chauffé à 80°C.  
 
La tension n'a jamais dépassé 4,21 V, elle était plutôt autour de 4,2 V dans la phase à tension constante, ce qui est un bon point.
 
Le module a bien détecté la fin de charge.
 
Le module n'est pas adapté aux panneaux solaires régulés. Deux solutions :

• privilégier la régulation MPPT et supprimer le régulateur interne
• faire une croix sur la régulation MPPT et utiliser un module de charge de type TP4056 ou équivalent

 
Un module de charge à base de MCP73831 serait plus adapté aux variations de la charge mais je n'en sais pas plus.
Un TP4056 original se fait rare sur Ali. On a plutôt des variantes de CI avec des retours pas toujours élogieux.
 
Edit : avec un panneau solaire régulé, il reste la possibilité d'utiliser un module LoRa avec entrée panneau solaire comme chez RAK.

Sur le rak c'est un tp4054 qui doit pouvoir permettre 500ma en entrée, donc oui c'est probablement plus cohérent d'utiliser un panneau régulé et rien d'autre.

Sur le Xiao c'est limité à 100ma (si on passe par l'USB) donc très limité.

Chez heltec (t114) je ne sais pas.

J'ai l'impression que comme on utilise des petits panneaux et que le besoin maximal est en hiver par temps gris (l'été il n'y aura pas de souci) c'est peut-être plus pertinent de maximiser la charge mauvaises conditions quitte à perdre un peu de prod quand il fait grand soleil.

Mais c'est à vérifier, peut-être qu'a l'inverse il vaut mieux optimiser à fond les 30 minutes de soleil d'une journée d'hiver autrement toute pourrie plutôt que de chercher à récupérer les pauvres petits mA des périodes grises.
Là il faudrait 2 nœuds proches et comparer.

J'avais fait ce point basé soit sur le datasheet soit sur le schéma électronique. Je ne sais plus si je l'avais posté :

Surtout ce que j'ai repéré c'est que le node tout fait rak de base (j'ai plus le nom en tête) celui avec le tout petit panneau intégré à la boite, il n'a pas d'autre régulateur, et à priori il s'en sort même en hiver, avec ce petit panneau à la verticale.
Donc peut-etre que le cn3791 c'est contre-productif finalement.
Mais sur un Xiao on est obligé de contourner si on veut charger à plus de 100mA (0.5W) quand il y a du soleil.

Avec la faible conso du nRF, 350 mA semble suffisant. Attention, pas de protection tension basse chez RAK.
 
J'attends de revoir mon panneau solaire pour choisir une solution parmi les 3 possibles.

RPi forwarding Meshtastic messages to a pager :
 
https://www.youtube.com/watch?v=B88euthjr-I
 
 

Bon je ne valide pas cette antenne : https://fr.aliexpress.com/item/1005007972720117.html
Je n'ai pas de VNA pour tester, mais à première vue, ça fait de l'ordre de 1dB moins bien que https://fr.aliexpress.com/item/1005009210548173.html
Donc pas la peine de s'embêter avec la fixation, l'augmentation de prise au vent, le poids...
 
Mais la soluce "petite boîte" directement sous l'antenne et seule l'antenne est fixée reste tentante, même si pas évidente à mettre en place (faire le trou au ras de l'arrière de la boîte, là où il y a déjà un insert laiton fixé dans la boîte, pas pratique.) Et au final la boîte dépasse un peu de l'arrière de l'antenne, donc il faut prévoir une cale entre l'arrière de la plaque de fixation de l'antenne et le mat sur lequel on veut l'accrocher. Désolé, pas facile à expliquer.
 
Edit :  

 
"Première résonance : 772 MHz Swr 1,07. Deuxième résonance : 951 MHz SWR : 1,29 Soit mon exemplaire défectueux, soit ces antennes. Première résonance : 772 MHz SWR 1,07 Deuxième résonance : 951 MHz SWR 1,29 Soit mon appareil est défectueux, soit ces antennes le sont tout simplement."    
 
Pourquoi avoir acheté une noname ?

Parce que quand j'ai commandé, cette review n'existait pas et que les autres étaient positives.
Et je voulais une version avec un support de fixation de bonne qualité.
 
Ex :
good quality and good SWR for 868 highly recommended. I have bought several, they are very good. I would buy it again
 
Good antenna, it is not exactly centered on 868MHz but on 889MHz. Viewed with NanoVNA.
 
Ca m'a rassuré.
 
Je viens de recommander la petite Gizon N plastique (pas fibre) qui marche bien.
Tiens d'ailleurs j'ai déconné, j'aurai du prendre une Gizont fibre vu que maintenant j'ai le support.
Ouais enfin ça sent le retour aliexpress quand même vu le prix, peu probable que je la conserve.
C'est pas cata hein, mais c'est dommage de faire mieux avec une antenne de 16cm à 9 euros.

Je pensais que la review (que j'ai cité) était de toi vu la date.
 
Mon T-Echo est tombé. Il était en équilibre sur une chaise (et l'antenne sur une fenêtre) avec une Gizont 55cm. L'adaptateur sma-coax est cassé, j'en ai commandé un autre.
 
J'ai mis l'antenne de 17cm et posé sur le siège de la chaise en attendant. Je ne reçois plus en direct mon voisin du coup.

Je n'ai pas de VNA, je trouvais ça bizarre de dépenser 40 euros pour vérifier que des antennes à 5-20 euros étaient bonnes.
Je ne sais pas encore trop la tournure que vont prendre les choses autour de moi. Si ça prend un peu son enol et que je me retrouve à fabriquer plusieurs nœuds solaires, peut-être que j'investirai, mais en attendant la petite Gizont N est déjà franchement pas mal.
 
Ah tiens, d'ailleurs les grandes Gizont fibre sont achetables sans port :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006109449349.html
 
Cool la 115cm Bon 92 euros... allez 77 euros en ce moment avec le code promo qui va bien.

J'ai un VNA mais ça te donne juste la plage de fréquence. Ça ne te dit pas si une antenne est performante ou pas. Il faut un test sur le terrain pour ça.
 
Après, tu peux faire des simulations sur ordinateur mais rien ne vaut le terrain. Elle a un look sympa cette Gizont N et a l'air bien pour l’extérieur. On la voit visé directement sur des boitiers Meshstatic sur le net.

Ben mon premier nœud solaire en cours de test a cette antenne et il répond avec un meilleur SNR alors qu'il est plus loin de chez moi que celui qui a l'antenne fibre Starf évoquée plus haut.
 
En mobilité autour les traceroute ont du mal à passer, et quand ça passe ça n'est pas rare que ça commence par rebondir par le nœud plus loin avant de revenir au nœud avec cette antenne fibre. Pas très rassurant.

Plusieurs pertes de connexions bluetooth jusqu’à ce que je me rende compte qu'il y avait une mise a jour des nodes.
 
Obligé de faire un reset du node pour retrouver le Bluetooth  

Petit test du matin, je viens de faire une maj OTA bluetooth directement depuis l'application de T1000e, et c'est passé nickel*. C'est une nouvelle fonctionnalité introduite dans la version 2.7.8 de l'app Android
A première vue ça ne fonctionne qu'avec les appareils à base de chip nRF et pas les RAK pour l'instant.
C'est trop cool, notamment ça évitera d'avoir à ramener des échelles ou demander des accès compliqués pour mettre à jour des nœuds solaires un peu difficiles d'accès !
 
* juste la perte des tonalités d'extinction lors du reboot qui a suivi la MAJ, mais tout est revenu dans l'ordre à l'extinction/rallumage suivant.

Quelques remarques sur le croquis :
Il vaut mieux fixer l’antenne en haut du mas si cela est possible. Le cas échéant, et c’est la solution que j’ai imaginée, utiliser un bras de déport fixé sur le mas et s’arranger pour avoir une distance entre le mas et les antennes existantes d’au moins 1/2 longueur d’onde, idéalement une longueur d’onde soit 35 cm.
 
Sur l’antenne que tu déconseilles :
Était-elle en 868 MHz pur ou en 868-915 MHz ? Je pose la question par rapport à la remarque de gx33 sur les fréquences de résonance et aussi parce qu’il me semblait que l’antenne était initialement proposée en bi fréquence, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui en suivant le lien. Il me semble avoir vu une modif de l'antenne STARF sur le site lora italia, inaccessible aujourd'hui, si c'est bien celle-ci mais un VNA est nécessaire.
 
Par ailleurs, plus le gain est élevé, plus le lobe se resserre, ce qui augmente la portée mais réduit la couverture proche.
 
 

Les dernières mises à jour alpha corrigent certains dysfonctionnement BLE, je n’en sais pas davantage.
A ce propos, l’idéal serait un reboot quotidien automatique. J’avais vu un composant très facile à mettre en œuvre et pouvant gérer des temporisations très longues. Je n’ai malheureusement pas noté la référence. De mémoire, c'était un 3 pattes, style TO92.
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J’ai reçu ce panneau solaire. Il ne respire pas la qualité à l'épreuve du temps mais est en rapport avec son prix. Je l'ai rapidement testé, il délivre 5,0 V mais n’est pas facilement démontable car collé. j’écarte l’idée de supprimer le régulateur interne pour raccorder un CN3791 par crainte de mauvaise étanchéité au remontage. Comme je tiens absolument à avoir une protection tension basse, ce sera vraisemblablement un TP4056 modifié.
 
Je profite de quelques jours de repos entrecoupés, aussi, j'ai mis un break sur la réalisation de mes nœuds.
 

Salut,
 
On est plusieurs à être passé sur meshcore dans la région de lyon car meshtastic marchait mal... On vient de monter un site pour expliquer la configuration: https://www.meshcore.fr/