Reprise du message précédent :

 
Pareil ici. Et est-ce qu'il y a un intérêt à virer tout le cladding d'acier plus tendre, qui a quand même l'utilité d'amortir les chocs et de rendre le VG10 moins cassant, surtout si le but recherché est un "workhorse" plutôt qu'un laser.  
 
Cela dit, j'ai souvenir d'une photo du célèbre Hiromoto AS avec le cladding remonté assez haut sur la lame et c'est vrai que ça avait vraiment de la gueule, mais de là à tout virer ??  

 Tu as affiné la lame en la passant au papier de verre  Oui
maintenant il ne te reste plus que le VG10 du coeur  : NON ce n'est pas le but. Il y avait une sorte d'epaulement que j'ai viré. Il est moins épais deriere le fil, mais il reste du revetement mou et flexible.
Qu'elle épaisseur de lame au départ : je ne sais pas  j'ai dus enlever à peu pres 0.3 mm à 0.5mm (au niveau de l'epaulement). Il en reste. C'est un couteau lurd et epais.

 Et est-ce qu'il y a un intérêt à virer tout le cladding d'acier plus tendre, qui a quand même l'utilité d'amortir les chocs et de rendre le VG10 moins cassant, surtout si le but recherché est un "workhorse" plutôt qu'un laser. : bien sur que non; quoi que comme je suis debutant j'aurais pu fair une betise.
Pour les photos je vais voir comment faire. Peut on inserer un lien dropbox ?
De toute façon je vous previens : ce n'est pas du iluminatis
 

 
Encore plus simple, l'hébergement de photos directement sur HFR : http://reho.st/
 
Une fois tes photos uploadées, ça te renvoie des liens qu'il suffit d'insérer dans un post.
 
 

 
C'est aussi un constat au fil de mon expérience, une qualité dissimule toujours une contrainte. Sur un couteau aussi spécifique que le deba single, si l'on change même légèrement la géométrie/émouture, on modifie tout l'intérêt du couteau en lui même. Ce détail ne sera peut-être pas important pour un lambda, mais il en sera probablement autrement dans un contexte à vocation pro.
Pour revenir à cette petite restauration, mon but était principalement expérimentale. J'aurai pu faire un entretien "classique" en respectant le profil, ça aurait été même moins contraignant dans la pratique, mais en y repensant, je pense qu'il y à certains profils dont il faut respecter les spécificités. En particulier sur un deba single...
 
Dans mon cas, celui de la cuisine domestique, mon expérience est encore trop limité dans les techniques de coupe. De fait, c'est surement pour cette raison que j'étais moins focalisé sur les caractéristiques du deba. Donc, difficile pour moi de déceler la différence entre un profil "betatogi" fini à 10k et un "hamaguri" + micro biseau à 10k. Cela dit, ça me dérange pas d'affûter 5 fois/jour, même si je n'ai jamais eu la nécessité de le faire sur la même lame et le même jour.  
 
Je prends note pour le micro biseau, aucun problème pour l'intégrer après cette restauration.  
Merci pour ce détail, j'y avais pas pensé, avoir l'expérience d'un utilisateur confirmé me permet de comprendre toujours plus dans le domaine des couteaux Jap.
La pratique de l'affûtage quel soit expérimentale ou non, me permet d'élargir et me perfectionner sur mes compétences. Tandis que l’échange avec des utilisateurs (pro), étoffent ma connaissance.
 
Dès lors que l'on commence à s'intéresser à un domaine en particulier, la compétence et la connaissance sont complémentaires.  
Nickel t'es interventions    
   
 

L'affûtage c'est presque sexuel, plus ça dure et plus c'est bon.  
Quand c'est long et que l'on à des difficultés à atteindre un objectif, ça peut-être frustrant pour un débutant mais encore plus jouissif pour un utilisateur expérimenté. Reste à définir la difficulté du challenge et l'expérience de l'affûteur.
 
Quand j'ai commencé, j'avais 3 pierres (naniwa combi et 2 king), je passais beaucoup de temps pour un résultat merdique.
Aujourd'hui, dans un but utilitaire, un coup de naniwa pro #1000 et #3000 et c'est fini, ça me prends entre 3min à 10min suivant le couteau. Quand tu fais ça pendant un petit moment, c'est très vite lassant...(pour moi en tout cas)  
T'a envie de passer à autre chose, de tester d'autres profils de lame, de pousser plus loin la finition, procéder à des tests sur tes pierres, etc, etc...
Il m'arrive parfois de passer beaucoup plus de temps que nécessaire, notamment lorsqu'il faut travailler sur le cuir, là c'est devant la TV en mode cool.  
C'est apaisant...(et inquiétant pour mes amis non passionnés : -Dexter, tu vas buter qui aujourd’hui?    )
 
Atoma 140 > bester 1200 ? c'est costaud comme saut, en effet je comprends mieux maintenant les 3kg de pression.    
Une fois j'ai même testé atoma 400 > specialty stone 12k   ma barbe à poussé quand j'ai réussi à approcher du "brillant"    
Trêves de plaisanterie, dans l'idéal, quant il est nécessaire de faire une restauration il vaut mieux 2 stones "extra coarse et coarse". Là je parle de grosse restauration...
Une atoma 140 ça enlève beaucoup beaucoup de matière, si tu sautes directement à la bester 1200, tu vas énormément consommer la bester.
Dans le cas ou tu fais très peu de gros travaux, t'a pas besoin de rajouter une autre pierre... sinon, pioche une pierre de transition pas cher pour faciliter le passage à la bester.  
 
Je l'ai toujours dit qu'il est bon d'avoir une pierre entre #300-800 dans son arsenal, car tu seras certainement amené à t'en servir un jour ou l'autre.  
 

   
Il ne faut pas se comparer à moi, ni me voir comme un pro non plus, je n'ai pas cette qualité, je me considère comme un passionné en quête de perfectionnement en continue.    
Un petit rappel, mon expérience dans l'affûtage est très mince, ça fait quoi, moins de 3 ans que je pratique sérieusement...(mais intensivement   ) Peut-être que dans 5, 10 ans je me sentirai plus à l'aise et plus précis dans mes interventions.  
J'aime partager mes tests, ce que j'ai appris, les échanges sur les pierres, les bons achats à faire/ne pas faire, mes joies et mes déceptions. Ensuite, libre à chacun d'utiliser mes interventions à sa sauce. Parfois ça aide pour un achat, surtout si on ne veut pas fouiller le woueb et atterrir sur d'autres fofos étrangers.
 
Tu ne me verras jamais juger le résultat des uns et des autres, bien souvent, je réponds seulement si on me pose directement la question. Je pars du principe qu'on est tous le débutant de quelqu'un. Il est toujours bon de bien communiquer/partager son expérience, avec humilité bien sûr, on en tire une plus grande satisfaction personnelle...  
Moi même, j'ai souvent été confronté aux jugements des pseudos pro-expert utilisateur de DC4, au résultat soit disant "rasoir poli miroir". Je pense à un membre (d'un autre fofo) en particulier, qui lors d'une rencontre entre passionnés, n'a pas pu mettre en pratique ses dires... Comme quoi, chacun à sa propre définition d'un tranchant correctement affûté.    
 
Je trouve que c'est beaucoup plus valorisant pour un lambda, de montrer un résultat approximatif avec une volonté d'améliorer sa technique.  
Moi en tout cas je prends plus de plaisir à dialoguer avec ceux qui ont besoins de conseils, que de parler de finition extrême dans le club privé des extrémistes des sprays CBN...
 
   
 
 
---------------------------
 
Bon, j'vais aller affûter un peu pour me dégourdir les mains...    
   
 

Il s'agit des deux méthodes d'affûtage des lames traditionnelles japonaises.  
 
L'affûtage en betatogi consiste à créer un biseau plat, du shinogi jusqu'au tranchant. L'affûtage en hamaguri consiste à réaliser un biseau composé, avec un premier angle allant du shinogi jusqu'à (environ) la délimitation entre le hagane et le jigane, et un second angle de la délimitation jusqu'au fil. Les deux plans sont ensuite subtilement fusionnés/arrondis où ils se rejoignent. La création d'un micro-biseau est une technique à part qui consiste à donner plus de durabilité et solidité au fil au prix d'un tranchant maximal, en passant la lame à 40-45° sur la pierre.  
 
L'affûtage en hamaguri est considéré la plus correcte d'un point de vu technique ; c'est comme ça que la majorité des lames traditionnelles sont conçues. Après, c'est une question de choix et de jugement personnel en fonction de ce que l'on veut et ce que l'on cherche à faire.  
 
Les vidéos de circonstance :
 
– Sharpening Single Bevel Knives (A Lecture)
– Sharpening Single Bevel Knives (A Demonstration)
 
 

Je pense qu'il faut prendre ce que disent les gens sur KKF avec un grain de sel. Il y a beaucoup de membres qui se jettent sur tel ou tel couteau parce que c'est la tendance du moment, sans chercher à comprendre ses subtilités, en se disant que le couteau doit s'adapter à leurs attentes, et non que son utilisation requiert un certain apprentissage. En ce sens, au lieu d'utiliser une technique adaptée à une lame carbone (i.e. avec une serviette humide pour contrôler la réactivité), il semblerait que bon nombre cherche à créer une patine sur les Shigefusa, dans l'idée qu'ils pourront s'en servir de la même manière dont la plupart des gens utilisent un couteau inox. D'où ces nombreuses critiques.  
 
Pas que je doute que les couteaux de Tokifusa-san soient réactives — il y a forcément une part de vérité là-dedans — mais j'ai franchement beaucoup de mal à croire que ce soit aussi incontrôlable qu'on le dit. Après, bien que l'envie ne manque pas, il y a je pense peu de chances que je prenne une de ses créations ; je ne pense pas être à un niveau de pratique qui justifie un tel achat.

 
Salut les gens  ,
 
des avis sur ces couteaux carrefour avec les vignettes ( http://www.lagostina.fr/Offres-spe [...] -Carrefour ) , d'après vous pour le prix ça fait le taff quand même ? introuvable sur internet
 
J'ai actuellement des merdes achetés sur Amazon ( http://www.amazon.fr/gp/product/B00B7KBYT8 , payé 25 lors d'une solde), ils sont franchement de basse qualité, léger et mal équilibrés qu'on dirait qu'ils sont creux
 
Pour rappel voici l'offre  
 

Sans même regarder les couteaux, ce type d'offre s'apparente pour moi plus à de la fausse promo que de la bonne affaire et les produits (fabriqués à bas coûts on ne sait où spécialement pour l'offre, indépendamment de la "marque" collée sur le produit et de l'image que celle-ci peut véhiculer, le tout géré par une obscure boîte marketing dont c'est le fond de commerce) ne valent le plus souvent même pas le prix remisé. J'ai tendance à passer mon chemin.

Pour le reste, i.e. un avis sur les couteaux, je vais céder la place aux gens compétents.

 
C'est ce que je disais à Illu concernant son Deba il y a quelques pages maintenant en lui souhaitant bon courage pour l'affûtage. Je n'avais pas les termes techniques adéquat mais je précisais que ce n'était pas un profil simple mais une émouture sur 3 plans.  

Pour les promo intéressantes il peut y'avoir des exceptions, hier sur certains Simply Market y'avait des couteaux Top chef Chroma bradé a -90%... Surement pour la démarrage de la nouvelle saison.
Apres je ne sais pas si les fabricants possèdent des gammes "low cost" pour ce genre d’opération.

À -90% ça commence à vraiment valoir le coup.

 
que de choses très intéressantes et très vraies (mais bon vos interventions sont de qualités quoique perfectibles encore, j'aime  
 
 
 
 
 

 
lire la fp, les chroma "top chef" sont de la me...  made in china avec 0.3 % de carbone et même à - 90 %, ils sont encore trop chers.
 

Les prix que j'ai indiqués pour les couteaux "japonais" de Carouf sont faux; j'ai été abusé par des étiquettes électroniques mal placées, comme trop souvent chez eux; en fait, les prix vont de 17,90 à 29,90€ (et pas 19,90)
toutes mes excuses

Ces couteaux ont leur usages. J'ai offer un chef pour le trouceau au boulot où on fait des pots et où reguliairement on amene des tartes etc. Il coupe mieu que tous ce que on a par ailleur. Il est amené à couper dans les plats en ceramique et il resiste mieux qu' un vrai couteau. De + personne ne s'est coupé avec.

j'ai un couteau chef 3 claveles qui vaut 20€, il coupe bien, j'ai peu besoin de l'affûter, il garde bien l'affût et je ne suis pas prêt de le changer, le seul truc qui peut lui arriver c'est de tomber et de casser

 
 
Chez JNS il n'y en a plus un seul de disponible, comme sur pas mal d'autres sites.
Chez dictum il reste un usuba et un santoku en kitaeji, pareil en hocho.
chez couteaux japonais les tarifs sont...
si tu d'autres sources d'approvisionnement, n'hésites pas à les partager....

En effet, ce n'est pas le plus simple, mais loin d'être le plus compliqué parmi tout ce que j'ai pu affûter.  
Jusqu’à maintenant, ce qui m'a été le plus difficile à restaurer est un gros couteau de camp en acier CPM 3V, émouture convexe, 18cm/5.5mm. Quand je dis difficile, ce n'est pas approprié, c'est juste très long, ce dernier était très émoussé sur quasiment toute la longueur du tranchant.  
Celui là, je peux dire qu'il m'a fait transpirer...    
   
 
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Ouais, ça me parait plus clair maintenant.    
   
En parcourant le woueb, j'ai vu pas mal de vidéos sur l'entretien de ce couteau, selon l'affûteur, j'ai vu les deux méthodes dont Pixel à cité : betatogi/hamaguri.
En ouvrant mon bouquin*, dans la catégorie dédié aux "couteaux des maîtres", le deba de Mr Hachiro Mizutani fait la couverture sur une page entière. Au vu de la photo, l'émouture apparait clairement façon betatogi. Aussi, ce dernier semble être fait que d'un acier, puisqu'il n'y a pas de revêtement visible comme sur le Masamoto.
 
* poissons un art du Japon
 
 
Même en pratiquant une légère modification, de visu, le changement est très subtile.  
En dehors de l'effet esthétique, la véritable différence se fait ressentir dans la pratique, je vois tout de suite le changement entre la performance de coupe d'origine et après affûtage.
 
 
Ma question est la suivante : Qui ici, est capable de faire la différence entre les deux photos? Avez vous l'impression qu'il y'a une grande différence d'émouture?
 
a)

b)

 
 
La réponse : Oui, mais pas visible à l’œil nu. Du moins c'est difficilement perceptible, j'ai du utiliser ma loupe de bijoutier (BelOMO 20x Quadruplet) pour m'assister. Tout se joue sur la partie basse du tranchant...  
D'origine, rien qu'en observant la démarcation entre le coeur en white steel et le revêtement en carbone doux, on peut approximativement situer cette petite inclinaison d'émouture sur cette jonction.  
 
 
a) Il s'agit là du profil d'origine, sans restauration, ni retouche.

 
b) Et ici après retouche : atoma 400 > naniwa pro 400-1k-3k-5k > specilaty stone 10k

 
Ce que je retiens, c'est qu'il est tout à fait possible de conserver sensiblement le profil d'origine tout en apportant une meilleure performance en lissant très légèrement les bords.  
La glisse/pouvoir de pénétration sur la matière est totalement supérieur au profil d'origine et le tranchant est suffisamment épais pour avoir une bonne durabilité (suivant l'usage bien sûr).  
Le plus important c'est de ne pas trop insister sur le fil avec une pierre fine/ou de polissage, sinon vous risquez en effet de trop "affaiblir/amincir" le tranchant, ce qui enlève une bonne partie de la qualité d'un deba.
 
 
J'en profite pour rebondir sur une autre observation, l'inclinaison de la partie basse du tranchant est extrêmement mince. (voir photo plus haut)
D'origine, la finition est équivalent à la naniwa pro 1k, par contre j'ai le souvenir que le fil était plus coupant, de mémoire j'estime la finition entre 4-8k. (difficile de me souvenir avec précision sur ce détail)  

 ici en finition naniwa 1k...

 
Faut reconnaître que les Masamoto, même entrée de gamme sont mieux fini que les Moritaka. En revanche, j'ai beaucoup plus de feeling avec l'aogami super de chez Mori, il prend un tranchant comme j'aime. C'est à dire, féroce, bien fin et très dure, bref du bonheur. Enfin, c'est du n'importe quoi, je compare un deba avec un yanagiba...    
 
 
@Pix Est-ce qu'en sortie d'atelier, tous les singles ont cette inclinaison sur la partie basse du tranchant? ou cela dépend de l'artisan?  
J'crois que je préfère le biseau large comme sur le Konosuke Fujyama blue#2, par habitude (peut-être mauvaise) et préférence, j'aime quand ça coupe sévèrement. Au détriment de la résistance, quitte à remettre le tranchant à neuf, 2fois/jour.
   
 

De rien Ilu  

Chez JNS c'est normal — les Shigefusa sont vendus dans les secondes où ils apparaissent sur le site Autrement, pour les fournisseurs, les stocks seront grosso-modo les mêmes, i.e. vides ou très peu fournis.

Il faut garder à l'esprit que Shigefusa c'est un père et ses deux fils qui réalisent des couteaux à la main. Si mes souvenirs ne me trompent pas, le rendement est d'un couteau par jour/tous les deux jours et actuellement l'attente pour une commande est entre un an et demi et deux ans, peut-être d'avantage désormais puisqu'un de ses fils est récemment tombé malade...

A mon avis, ta meilleure chance c'est de surveiller les BST sur les forums tels que Kitchen Knife Forums.

A moins que mes yeux me jouent des tours, ou que je sois en train d'halluciner, je vois la légère différence qui se produit avant le bord de la serviette sur la première photo.

Non et c'est normal puisque les deux angles sont créés avec une variance de pression (vers la pierre et en avant pour le shinogi ; vers la pierre et en arrière pour le fil), plutôt qu'une véritable modification d'angle avec sa main droite. Ceci dit j'ai vu des lames sur lesquelles c'est un peu plus marqué.

Virtuellement tous les couteaux traditionnels sont conçus avec un biseau en hamaguri — c'est la norme.

Sur le Konosuke, si tu parles du petty que tu avais mis en photo il y a quelques temps, les biseaux sont normalement affûtés en hamaguri également. Un affûtage en betatogi compromettrait les performances sur une lame occidentale à biseaux larges, puisque son rôle est d'éviter que la matière ne colle à la lame, ou que celle-ci reste coincée en traversant certaines matières dures.

Chez  :lapassiondescouteaux.f il reste un santoku et un nakari 165 en kurouchi.
Quelle est la particularité des emoutures chez SHIGEFUSA ? C'est quoi le "S grind" ? Arrive-t-on à le conserver au fur et à mesures des affutages ? Peut on en mettre une en aiguisant un autre couteau ?

Attention "l'usuba" semble être un nakiri.
La difference entre le kataeji et le kasumi est elle purement estetique ou egalement fonctionelle (coupe, tenu du fil, ...)?

L'émouture en S, c'est une légère concavité sur les flancs, avant de revenir à une certaine épaisseur, pour ensuite descendre en convexe vers le fil. On trouve ça également sur les Gesshin Heiji ou les couteaux de Marko Tsourkan, par exemple.  
 

Le Kataeji est la procédure maison de Shigefusa. C'est l'alternative à la méthode honyaki que Tokifusa-san a développé pour avoir les avantages du honyaki (pas de déformation au cours du temps) sans ses contraintes (fragilité et difficulté d'affutage).

 
 
Kitaeji, a priori la différence principale, au moins au premier abord, c'est le damas
[img][/img]

Ce que c'est jolie le Damas

Non je pense que ça vient d'une mauvaise qualité d'image + l'angle de prise de vue, la seule partie que j'ai voulu modifié très légèrement se situe sur la partie très basse du tranchant (face concave).  
Sur les photos, ça se situe sur la pointe. Peut-être que tu voulais parler de cette "zone", si oui, alors bien joué parce que pour voir ce détail sur une image pourrie...    
 

De mémoire, j'avais mis en photo le "Konosuke Fujiyama Blue #2 Gyuto 240mm", c'est celui qui me fait rêver en ce moment. Enfin, c'est celui qui est en tête de ma wishlist.    
http://www.chefknivestogo.com/kofubl2gy24.html
J'étais prêt à faire le saut, mais Madame à réussi à me faire acheter un aspirateur balai (dyson V6 absolute, par contre, j'avoue qu'il déchire    )
 
Merci Pix pour tes interventions, maintenant je sais vers qui me tourner pour les couteaux Jap.  
 
 
Ps: question de noob, comment intégrer un lien dans un texte? j'ose enfin poser la question  

Le Damas n'est il qu'esthétique ou il a une incidence notable sur le tenue du tranchant et la qualité de la lame... En dehors des dizaines d'heures supplémentaires nécessaires à sa fabrication.

Il suffit d'utiliser les balises [url=l'url Du lien] Ton texte à relier [fermeture url].

De ce que je crois savoir ça n'a qu'une fonction esthétique. En tout cas sur les lame damas les plus courantes ce n'est que le métal mou qui encadre l'acier dur qui compose le tranchant. Dans ce cas il a le même rôle que n'importe quel acier mou => améliorer la résilience de la lame et permettre ainsi d'utiliser un tranchant plus dur en limitant les risques de casse.

AMHA

Je crois savoir qu'il existe des lames full damas qui ont des propriétés particulières mais ce n'est pas la norme.

Ravi de pouvoir rendre service
 

Avec les balises suivantes :
 

 
Tu insères l'adresse après le signe égale de la première balise et entre les deux balises tu écris le texte qui deviendra le lien.  
 

Le damas, tel qu'on le trouve aujourd'hui, est esthétique. Dans certains cas c'est du préfabriqué, dans d'autres c'est l'artisan qui le réalise lui-même (comme sur les Shigefusa). Pouckine sera mieux placé que moi pour rentrer dans les détails précis.  
 

Salut,
 
Je vous conseille ce reportage au cours duquel il est montré la forge et la fabrication d'un couteau en acier damas.
http://www.dailymotion.com/video/x [...] geo_travel
Il y est dit que le forgeron montré est le seul au monde à pouvoir prévoir à l'avance les motifs qui ressortiront au final sur la lame et les autres éléments forgés.
En tous les cas, c'est impressionnant.

Salut,
 
Reportage en dents de scie pour moi, même si y'a des trucs intéressants. En revanche nulle part il est dit qu'Alain Dumousset est le seul forgeron au monde à pouvoir prévoir les motifs du damas.  
 
Surtout que les motifs réalisé dans le reportage (des torsades étoilées) sont assez classique dans le monde de la coutellerie (ça n'en reste pas moins très beau hein... Sans les coeurs en plein milieux )
 

Avec iluminiatis  je vais enfin voir un  aspirateur balai  aiguisé et poli à la pierre japonaise.    
J’attends le weekend pour faire les photos de mon Eden affiné.
 

 
Beaucoup plus simple que les réponses qui t'ont été données jusqu'à présent :
 
Dans la boîte de dialogue de réponse à un message, tu cliques sur l'icône représentant la terre sur une chaîne :
 

 
Ca t'ouvre une barre, dans laquelle tu entres le texte qui va te servir de lien, puis l'URL dans la zone URL.
 

 
Tu places ensuite le point d'insertion à l'emplacement souhaité dans ton message, puis tu cliques sur Valider.
 
En gros, si tu veux dire "Je veux mettre un lien à cet emplacement", tu écris dans ton message "Je veux mettre un lien à" et tu mets "cet emplacement" dans la zone Texte :
 

 
Attention, pour cela, il faut que ta boîte de réponse soit en mode "composition en mode BBCode", le [b] rouge en haut à droite.
 

 
Après, ce que je fais perso, c'est mettre le texte du lien en évidence (par ex souligné en bleu), car sinon il n'est pas très visible.
 
Voila.
 
 

Merci pour votre assistance, maintenant je peux enfin me la péter  

Yeah! à partir de 8min20, est-ce bien une RED AOTO ?

J'adore cette pierre !! Elle à un truc que la nani pro 3k n'a pas, lorsque je travail sur la red aoto ma façon d'affûter est différente.
Sur la nani pro 3k, ça commence à briller assez rapidement, avec cette série je peux faire le grand saut si je suis dans en quête d'une "progression rapide". Sans forcément me tracasser sur sa préparation...

Avec la red aoto, elle donne une finition comme j'aime (sans trop sur-polir), le genre de pierre qui m'oblige à prendre le temps de bien faire, d'être plus précis dans mes gestes, ainsi que dans la tenue d'angle et l'observation. L'approche n'est pas la même, sur des pierres comme ça je dois prendre en compte "plus" de paramètres : préparation (trempage), gestion de boue, anticiper la gestion d'eau pour la maintenir toujours humide, etc, etc...

Bref, peut-être un calvaire pour les débutants, mais pour les autres, c'est le pied !    

Salut à tous   ,
 
Un p'tit drap en passant. J'ai commencé à lire le topic (c'est calme au boulot) et j'en suis à déchiffrer la FP (sacré boulot). J'ai lu les 30 dernières pages pour le moment et j'avoue ... c'est impresionnant votre enthousiasme
 
Avant de voir ce dont je pourrais avoir besoin/envie, une question sur les pierres.
En lisant les interventions, j'ai l'impression que c'est quand même bien chiant à conserver. Faut les mettre dans l'eau avant d'affuter (ça OK pourquoi pas), puis les sécher, puis les garder plates, etc.
 
J'ai l'impression en lisant que pour une session d'affutage de 10 min tous les 15 jours faut préparer la pierre la veille puis penser à bien la faire sécher au sec dans l'appart pendant 3 jours et tout et tout, et ça, ça va pas le faire (je me connais).
Si en plus toute les 2 sessions d'affutage faut applanir la pierre ...
 
Bref, avoir des beaux couteaux, ça me tente bien (je préfère donner mes sous à quelqu'un qui fait un beau boulot qu'à une multinationale) mais me faut des choses simples : Tu mouilles la pierre, elle sèche comme une grande dehors en toute saison (je force un peu le trait mais c'est l'idée) et basta.
 
Et j'ai l'impression que c'est pas trop la philisophie, me trompe-je ?
A quel point est-ce contraignant cette utlisation des pierres ?

Sais-tu quelle est la difference  par rapport à une Aoto naturelle ?

 
 
Non non, il est tout à fait possible de laisser ta pierre dans l'eau en permanence. Ou de la sortir sans prendre de précautions particulières (à part certaines pierres). De même, faut pas exagérer, une pierre plane c'est mieux, mais on peut laaargement attendre avant de l'aplanir. Certaines personnes n'aplanissent jamais, mais cherchent les points hauts de leurs pierres de manière à les user de façon à peu près régulière.
 
Il ne vaut pas oublier que les conversations pointues dont tu parles sont celles de passionnés, qui recherchent un idéal. On peut tout à fait obtenir un superbe tranchant sur un couteau en faisant ça plus simplement, avec un nombre réduit de pierres, voire une seule. Bon ptet deux, allez.
 
   
 

Mieux, encore, tu cliques sur la timeline de la vidéo à l'emplacement voulu, et tu choisis "Copier l'URL de la vidéo à partir de cette séquence", et ça donne ça : RED AOTO

Fin du HS, sorry.

 
Salut tout le monde,
pas très présent en ce moment, je suis malgrès tout le topic sans avoir trop de temps pour aider, debordé je suis (en mode expression à la Yoda), comme d'hab quoi, mais là entre le taf et les enfants malades, c'est l'hallu, socialement j'ai une vie de bulot !!    
j'ai quand même pris le temps de regarder ta vidéo Ilu à partir du point que tu donnes, punaise l'angle de fou que le gars il donne sur sa pierre, quasi rien    
l'angle que je donne sur mes lames est bien plus important, peut être est-ce la raison pour laquelle je trouve que mon fil ne tient pas aussi longtemps que je le souhaiterai ?
je vais étudier ça....    

 
tout à fait d'accord avec hanew, puis sinon il y'a les pierres splash'n go, tu mouilles et hop prêtes à l'emploi, et puis tu laisses sécher.
la seule contrainte je trouve avec les pierres est de les laisser sécher à l'abri de la lumière, donc pas trop chiant.
la série naniwa pro est splashn'go et en plus ne s'use vraiment pas vite, donc pas besoin de l’aplanir souvent, par contre elle est pas la moins chère.
voili