Bienvenue sur le topic VTT
On n'est pas trop sectaire, vous pourrez parler ici de toutes les pratiques du VTT, du cross country en terrain plat à la descente en station.
On parle de matos, mais n'hésitez pas à venir faire des comptes-rendus de balade avec de belles photos qui donnent envie d'aller rouler.
Le VTT est une activité qui comporte des risques. Ne sortez jamais sans être couvert et restez dans la mesure du possible maître de votre monture.
Un casque, c'est le minimum, et des gants et lunettes, ce n'est pas du superflu non plus...
De plus les nouvelles générations de genouillères permettent de faire des randos plusieurs heures sans être gêné...Pensez y !
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Point Culture : L'histoire du VTT ![[:cerveau jalouse]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau jalouse.gif "[:cerveau jalouse]")
Naissance du VTT au Etats-Unis, en Californie. Une bande de copains un peu allumés (Joe Breeze, Charlie Keely, Tom Ritchey, Gary Fischer, Otis Guy, Jopts Brandt) décident de dévaler les sentiers des montagnes en vélo (d'où Montain Bike = Vélo des Montagnes).
Ils fabriquent un vélo avec un cadre plus court et plus solide, et des roues plus petites, équipées de pneus plus larges à crampons.
Joe Breeze est reconnu comme le premier artisan à avoir construit un vélo uniquement destiné au tout-terrain.
Mais c'est Tom Ritchey qui lance la première fabrication en série, en créant la marque MountainBikes en 1979, avec Gary Fisher et Charlie Kelly.
Les premiers championnats du monde officieux de VTT se déroulent à Villard-de-Lans en 1987 (400 compétiteurs venant de 10 pays).
3 ans plus tard, les premiers championnats du monde officiels de VTT, cross-country et descente, se déroulent en 1990 à Durango dans le Colorado.
En France, les premiers VTT, provenant du Canada, font leur apparition à La Plagne en 1983, lors d'une présentation organisée par Stéphane Hauvette, fondateur de l'AFMB (Association Française du Mountain Bike).
La première course de VTT en France est le Roc d'Azur en 1984. Les premiers VTT français datent de cette même année. Ce sont le VTT1 fabriqué par Peugeot et le Tracker de MBK4.
Le VTT fait sa première apparition aux Jeux Olympiques à Atlanta en 1996 avec la discipline cross-country.
De nos jours, le VTT a tellement évolué qu'il en devient compliqué d'essayer de comparer la pratique de nos pères à celle actuelle.
Vous l'aurez compris nous somme passés de ça :
En passant par ça :
A ça :
Bonus, ce qu'il se faisait de mieux de 1970 aux années 2000 : https://kst-ride.forumgratuit.org/t79-vtt-old-school https://mombat.org/MOMBAT/bike_list.html
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Le vélo
- le cadre : la partie centrale du vélo, il peut être suspendu ou non. Différents matériaux peuvent être utilisés : acier, aluminium, titane, carbone.
- la fourche : suspendu ou rigide, elle est la pièce qui relie la roue avant au reste du vélo.
- les roues : c'est les trucs rond qui tournent et qui sont composés des pièces suivantes :
- la jante : le cercle extérieur de la roue, la ou on fixe le pneu.
- le moyeu : la pièce qui est au centre de la roue et dans laquelle se trouve les roulements.
- les rayons : les tiges en métal qui relient le moyeu à la jante.
- la transmission : c'est ce qui transmet la puissance du pédalage aux roues. Elle est composé de :
- le pédalier : c'est la pièce qui entraîne la chaîne. il est composer des manivelles, sur lesquelles sont fixées les pédales, et des plateaux ou la chaîne se pose.
- la cassette : composée de 7 à 12 pignons qui sont les vitesses arrières.
- la chaîne : pièce qui transmet l'effort entre le pédalier et les pignons. elle est plus ou moins large en fonction du nombre de vitesse.
- dérailleur arrière : c'est la pièce qui déplace la chaîne sur les pignons.
- dérailleur avant : c'est la pièce qui déplace la chaîne sur les plateau.
Les pratiques. Petites explications afin de comprendre ce que les journalistes et commerciaux essayent de segmenter
- Cross country, ou X-country, ou XC : c'est la pratique telle qu'on la voit aux JO. Peut se pratiquer partout, dans des terrains plus ou moins accidentés ou vallonnés
- Rando : en général, on entend par rando, du cross country sans objectif chronométrique
- All Mountain (AM): ca ressemble à du cross country, mais en montagne. C'est à dire qu'en général, on part d'un point A, et on revient à la fin à ce point A, mais en montagne
- Enduro : parcours à dominante descendante, les remontées peuvent se faire au mollet ou de manière plus fainéante
- Descente ou DH : uniquement de la descente, avec en général des vélos conçus pour.
- Freeride : Parcours descendant ou l'objectif n'est pas le chrono, mais plutôt les sauts, artificiels ou naturels, les passages d'obstacles...
- Dirt / Street : Pratique sur champs de bosse ou mobilier urbain
- Trial : Le vélo trial est un sport de franchissement d'obstacles (trial) en milieu naturel ou artificiel sur un vélo.
Je suis débutant, et je ne sais pas quoi choisir, je n'y comprend rien
La première chose est de définir un budget.
- si vous avez moins de 300€, cherchez une occaz, vous ne trouverez rien de valable qui tiendra le coup sur autre chose que de la piste carrossable.
- à 300/400€, Il vaut mieux se diriger vers les vélos de grande surface spécialisée comme le decathlon ST 530/540. Les équivalents chez intersport ou go sport sont valable surtout si en promo.
https://www.decathlon.fr/p/velo-vtt [...] viewsFloor
- à 400/500€, Le Go Sport Scrapper 5.4 Ou Decathlon Rockrider ST 540
- à 600€ :Des propositions comme Le Decathlon Rockrider 560 OU ST 900 commence à être un bon VTT qui vous pourrez emmener barouder sur les singles. Du fiable et éprouvé. Pareil que dans la gamme ci dessus, les autres marques sont surtout valables quand on les trouvent en promo.
Le Nakamura Summit Comp 27.5
Radon ZR Team 5.0 ou 6.0 (si budget extensible)
Lapierre 227
Giant Talon 27,5
Chez les marques spécialisées, vous aurez un cadre un peu plus original, mais le reste de l'équipement en souffre.
C'est un choix à faire. A voir en fin d'année au moment des renouvellements de gamme, il y a alors des bons coups à faire
A noter qu'avec ce budget, ce n'est pas la peine de penser au tout suspendu, vous n'achèterez qu'un truc lourd, pas nerveux, qui va avoir un rendement désastreux.
- Entre 600/1000 euros
Voici quelques propositions en SR de ce que se fait pour de bonnes bases en achat neuf :
GRAND CANYON AL 3.9 /4.9/5.9/6.9
Radon ZR Team 7.0 / 8.0
Go Sport Scrapper XC 7.6/8.6
Commencal El Camino / META HT TRAIL 29
Decathlon XC50 / XC100
Trek X-Caliber 7/8/9
Intersport : Nakamura Complite 700
- au delà de 1000€ : Faites ce que vous voulez de votre budget, privilégiez un achat coup de cœur, le meilleur vélo reste celui qu'on aime !
Néanmoins entre 1000 et 2000 euros nous pouvons vous conseiller plusieurs modèles en fonction de votre choix SR ou TS :
(Les promotions de fin d'année vous permettent d’accéder facilement à des modèles supérieurs pour un même budget, pensez y !)
SR:
D4 : XC500 / XC900
Intersport: Nakamura Complite 900
Canyon : Grand Canyon 7.9-> SLX 9.9 et Exceed CF 6.9
Radon : ZR RACE 10.0 et Jealous 6.0
Spé : Chisel Comp/Expert et Epic Hardtail
Scott : Scale
Sunn : Exact et Prim
Giant : XTC Advanced /29
Commencal :SUPERNORMAL 29 / META HT AM RACE 650B
Rose PSYCHO PATH
BERGAMONT Revox
TS:
YT Industries : Jeffsy AL
Canyon : Neuron AL 6.0->8.0 Spectral AL 6.0->8.0 et Strive 4.0 (si promo)
Radon : Skeen 8.0 / Slide 8.0 / Swoop (si promo)
Spé : Camber 29/ Epic (si grosse promo 
)
Scott : Spark
Sunn : Kern LT /SL
Giant : Trance 2 LTD /Reign 2 LTD
Decathlon : XC 100S - AM 100S
Décathlon étant très compétitif sur les VTT de débutant, comprendre leur gamme actuelle est important :
RR 500 (26" ) => RR 520 (27.5" ) => RR ST 520 (27.5" )
RR 520 (26" ) => RR 540 (27.5" ) => RR ST 540 (27.5" )
RR ST 530 (27.5) GAMME 2020
RR 540 (26" ) => RR 560 (27.5" ) => RR 560 (26" ) => RR 580 (27.5" ) => RR ST 900 (27.5" )
VTT de perfectionnement /Loisir régulier /Débuter la compétition
Rockrider XC 500/ 900 /920 LTD
![[:gnel42]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gnel42.gif "[:gnel42]")
Nouvelle Gamme 2019
https://www.vojomag.com/test-rockri [...] our-1200e/
https://www.vojomag.com/news/rockri [...] e-a-1999e/
XC 100 S
AM 100 S
XC 500
XC 920 LTD
Tout suspendu
XC 100 S
AM 100 S
(9.9 et 9.7 -> Rafale 900/920S -> XC100S et AM100S desormais)
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Les Types de VTT :
Le Full rigide.
Rare, Deux options, soit c'est un vélo de supermarché et encore... 
Soit c'est un vélo de performance pur, entrainement /chasse au poids extreme etc...
Le Semi Rigide (SR)
Extrêmement courant, la palette de choix est immense et offre des tarifs allant de 200 à 12.000 euros.
Équipé uniquement d'une fourche avant, il est en général utilisé pour une utilisation de XC en terrains peu "engagés", ses interets principaux sont la vivacité/rigidité/poids.
Le Softail
C'est un SR avec un amortissement minimal à l'arrière, pas d'amortisseur mais un système ayant pour but d'absorber les vibrations tout en conservant un poids minimal optimal.
Ce sont souvent des vélos étudiés pour la compétition
Plusieurs sorte de softail :
Avec élastomère
Avec élastomère avec axe
Sans élastomère (travail sur la géométrie du cadre et des composants utilisés)
L'Endurigide
Semi rigide également, Fourche, jantes et pneus plus gros, angle de chasse important, celui ci permet une pratique plus engagée. Mais généralement plus lourd.
Le Tout Suspendu (TS)
Destiné à une pratique accidenté, il se décline en plusieurs type dont les frontières sont parfois fines....All Moutain,XC Marathon, Freeride, Enduro, DH...
Le XC Marathon:
Comme son nom l'indique, c'est un VTT qui est fait pour les longues distances adapté au Raid sur plusieurs jours, il est également parfois utilisé en compétition xc quand le terrain est plus cassant.
Généralement utilisé par des pilotes adeptes de la compétition, l'accent est mis sur le rendement, tout en ayant un certain confort permettant les longues distances. Le débattement sont généralement de 100 mm avant arrière, voir parfois 120. Les roues ont en général un diamètre 29".
Le Trail:
Petit nouveau qui tente de se faire une place entre le XC marathon et le All Mountain, ce vélo doit être confortable,léger et polyvalent. Il garde en gros les mêmes caractéristiques que le xc marathon en diminuant l'aspect tout compétition au bénéfice d'un peu plus de plaisir. le débattement est clairement 120 mm avant arrière et les roues sont en général 27,5" ou 29"
All Moutain (AM):
Débattement généralement de 130/140mm avant et arrière (au delas on parlera de gros AM ou d'enduro Leger), l’intérêt est de bénéficier du confort d'un débattement plus important tout en gardant un poids raisonnable. Le bon AM doit être un bon grimpeur et également un descendeur non négligeable
L'Enduro :
Débattement allant de 150 à 180mm Avant et arrière, ce dernier est une alternative au DH qui permet de pédaler et d'encaisser des descentes et terrains très accidentés/engagés/voir extreme ainsi que de sauter.
L'enduro a un angle de chasse ouvert aime plus descendre que monter. Les géométries et technologies actuelles permettent d'obtenir des velos de 12.5 kg avec des débattements importants sans avoir d'effets de pompages pénible, permettant ainsi d'avoir des vélos tout de même roulant en montée.
Le Freeride : discipline issue du ski, à connotation extrême, libre et sans limite qui consiste à ouvrir de nouvelles traces hors des sentiers existants, composées de passages très techniques, de pentes raides, de sauts, etc..
Cette catégorie de vélo se situe entre l'enduro et la descente avec des débattements compris entre 160 mm et 200 mm, les bases cadres sont souvent ceux utilisés en DH mais avec des montages particuliers et libre à chacun qui en font des enduro lourds ou bien des mini DH.
Le DH (Downhill):
Pratique dédiée à la descente, débattement généralement proche de 200mm jusqu'à +/- 240mm à l'arrière. Ces vélos sont conçu pour descendre vite dans des terrains extrêmes et d'effectuer des sauts importants.
Le Trial:
Velo spécifique permettant un usage de franchissement d’obstacles
Le Fat Bike
Vélo en pleine explosion commerciale, il est caractérisé par ses roues/pneus surdimensionnés qui lui permettent un usage dans le sable/neige/terrain accidenté, la ou beaucoup de vélos ne peuvent aller.
Le Fat, venu des US est avant tout, outre son LOOK, un vélo Fun aux capacités de franchissement importante...
Dirt:
Issue du VTT et du BMX, la pratique Dirt consiste à exécuter des figures dans les airs, sur des bosses en terre ou des structures artificielles (comme une structure de skate park en plus grand).
Les vélos de Dirt sont généralement courts et suffisamment solides pour supporter des chocs.
BMX
Le BMX (Bicycle motocross) est un sport cycliste extrême, physique, technique et spectaculaire. Deux catégories : la Race où les rideurs font la course, et le Freestyle où les rideurs font des figures.
Les VTT électriques, VAE
Sujet à part, marché en pleine explosion également, ces vélos de plus en plus aboutis permettent de partir en randonnée sans fournir un énorme effort physique.
Les moteurs , généralement des Bosh et Yamaha, sont devenus fiable avec le temps et proposent des performances étonnantes avec une modulation de la puissance sur plusieurs niveaux en fonction du choix du pilote/nature du terrain.
Qu'on soit clair, Ici on n'aime pas les electriques
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Le freinage :
Il existe principalement 3 types de systèmes de freinage :
- Les V-Brakes : ce sont des freins sur jantes. C'est le mode de freinage "historique" du vélo. Cela dit, il est peu adapté au vtt car manquant de puissance, d'endurance et s'usant rapidement. Cependant il vaut mieux des bons V-brake sur un vélo d'occasion ou d'entrée de gamme que des freins à disques d'entrée de gamme. Ils ne demandent pas d'entretien, les pièces de rechange sont très peu chère et ils sont facile à régler.
- Les freins à disques mécaniques. Il s'agit de l'entrée de gamme des freins à disque et ils ne sont en général pas terrible. ![[:fabien27]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fabien27.gif "[:fabien27]")
(l'exception étant les avid bb5/bb7, mais c'est plus cher). Préférez les V-brake.
- Les freins à disques hydrauliques. Il s'agit des freins les plus adaptés au vtt et sont ceux qui sont le plus utilisés. ![[:charlest]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/charlest.gif "[:charlest]")
Ce système de freinage à un fonctionnement identique à celui que l'on a sur une voiture. Il nécessite aussi un réglage plus minutieux ainsi qu'un entretien régulier (purge).
Les composants d'un système de freinage à disque hydraulique :
- le disque de frein : Ils sont en acier, de 140 à 200mm de diamètre. Plus un disque sera grand, plus le freinage sera puissant (mais plus il sera lourd et plus les efforts seront important sur le vélo, attention a ne pas mettre un trop grand disque). Il existe 2 types fixation du disque sur la route : le système "6 trous" (qui sont bien visibles autour du centre du disque) et le système "centerlock" qui est propriétaire à Shimano et permet de se passer de vis. Ne jamais mettre d'huile ou de graisse sur un disque sous peine d'abimer définitivement les plaquettes (et accessoirement de ne plus pouvoir freiner);
- Le levier : il s'agit de la poignée de frein, elle peut posséder plusieurs réglages : garde et attaque notamment. Le freinage se fait maintenant sur quasiment tous les modèles "a un doigt" (l'index) ce qui explique que les leviers soient relativement courts;
- le fluide hydraulique : il s'agit du fluide qui transmet l'effort sur le levier jusqu'à l'étrier de frein par l'intermédiaire d'une durit (un tuyau). Cela peut être du DOT ou de l'huile minérale (voire même de l'eau ). Pour des raisons de facilité d'entretien, les freins à huile minérale sont plébiscités sur ce topic;
- l'étrier de frein : c'est la pièce qui tient les pistons de freins, elle est fixée sur le cadre/la fourche. Il existe des étriers a double piston (1 de chaque coté) ou a quadruple piston (2 de chaque cotés). Ces derniers sont plus puissant, plus progressifs, mais aussi plus lourd, plus cher et pas vraiment nécessaire en dehors de l'enduro et de la DH. Les étriers se fixent sur le cadre du vélo et sur la fourche selon 2 standards : PM (post mount) et IS (International Standard). Comme le nom ne l'indique pas c'est le standard PM qui est le plus utilisé. ![[:geert]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/geert.gif "[:geert]")
Il existe des adaptateurs pour changer de standard et s’adapter au diamètre des disques, attention a bien vérifier sur votre vélo avant d'acheter des pièces.
- les plaquettes de frein : Autre organe très important du freinage, ce sont elles qui viennent frotter sur le disque et réalisent le freinage. Ce sont les pièces d'usure, vérifiez périodiquement qu'il reste de la garniture. Attention, une plaquette qui a été en contact avec de l'huile est foutue, vous pouvez la jeter et en racheter une...alors attention quand vous lubrifiez la transmission du vélo! Il existe 2 principaux types de plaquettes : Les plaquettes organiques et les plaquettes métalliques (ainsi que des plaquettes semi-métallique qui sont un compromis et des plaquettes céramique qui marchent pareil que les métalliques).
Les plaquettes organiques ont pour avantage de freiner immédiatement à froid, d'être plus silencieuses et d'avoir un mordant important. En contrepartie, elles s'usent beaucoup plus vite, notamment dans la boue et sont moins endurante dans les longues descentes. Elles sont recommandées pour le XC et le All mountain.
Les plaquettes métalliques nécessitent de chauffer un peu mais freinent fort et longtemps tout en s'usant lentement. Elles sont parfaites pour les pratiques engagées comme la DH et l'enduro et recommandées si vous avez de longues descentes (typiquement si vous habitez dans les Alpes). Un bon site pour trouver des plaquettes à prix abordable : http://www.discobrakes.com/
Les principaux modèles de freins :
Entrée de gamme :
- Shimano : Altus, Deore
- Sram / Avid : DB1, DB3
- Magura : MT2, MT4
- Fomula : C1, C3
Moyenne gamme :
- Shimano : SLX, XT
- Sram / Avid : Elixir 3, Elixir 5, Elixir 9, X0
- Magura : MT6
- Formula : R1
Haut de gamme :
- Shimano : XTR
- Sram : ULT ,TLM,TL,T et Level.
- Magura : MT8
- Hope : Tech 3 X2
- Formula : R0, T1
Quatre Pistons :
- Shimano : Zee, Saint
- Sram : Guide R, Guide RS, Guide RSC,Guide Ultimate Code
- Magura : MT5, MT7
- Hope : Tech 3 E4, V4
(en vert les modèles conseillés par HFR si vous ne savez pas quoi choisir.)
La purge des freins : C'est un entretien à réaliser périodiquement (1 fois par an pour les freins au DOT) et qui permettra de conserver la puissance de vos freins. Il consiste à renouveler le liquide de frein qui vieillit (notamment le DOT qui a la fâcheuse tendance d'absorber l'humidité et de faire des ptites bulles ensuite, rendant le frein totalement inefficace ) et a virer la totalité de bulles d'air se trouvant dans le circuit. Les bulles d'air sont vos ennemies! 
Chaque marque et modèle de frein a une méthodologie spécifique pour réaliser la purge. Regardez sur youtube/internet comment faire et achetez les bons accessoires (les fabricant proposent des "kits de purge" )! C'est simple mais il faut être consciencieux! 
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Le mono plateau :
Depuis quelques années, Sram a bousculé le monde de la transmission VTT avec le XX1 en mono plateau, rapidement d'autres constructeurs tel Shimano avec le XTR ont emboîté le pas...avec aujourd'hui une palette de différente gamme en mono.
Les avantages : Le gain de poids. Plus de dérailleur avant ni de shifter gauche, une gaine et un câble en moins, sans oublier le ou les plateaux qu’on retire, soit plusieurs centaines de grammes en moins sur le vélo ! Le poste de pilotage s’en retrouve aussi plus épuré et l’absence de shifter gauche libère de la place pour une éventuelle commande de tige de selle téléscopique.
Mais c’est au niveau de la gestion des rapports que le mono-plateau prend tout son sens. Il ne faut en effet plus se soucier que d’une seule commande de dérailleur pour changer de vitesse, et la plage disponible est bien plus linéaire puisqu’on évite le gros saut de rapport - et le réajustement inévitable au niveau des pignons - qu’induirait un changement de plateaux.
Enfin, les transmissions mono-plateau souffrent généralement moins dans des conditions difficiles, essentiellement grâce à l’espace plus important entre le cadre et le plateau – et à l’absence de dérailleur avant voire même de guide-chaîne –, ce qui évite l’accumulation de boue à cet endroit.
Inconvénients : Pas de compromis en cas de pratique "extrême", les capacités physiques et la nature du terrain limiteront le mono plateau de l'utilisateur.
On choisira un plus petit plateau (28, 30 voire 32 dents) si on souhaite mouliner en côte, mais on sera sans doute un peu limité sur le plat ou en descente.
Et si par contre on préfère « tirer gros » quand ça ne monte pas, on optera pour un plateau avec quelques dents en plus (34, voire 36 ou 38), mais il faudra alors pousser un peu plus fort en côte.
Les cassettes arrières proposant plus de pignons (10/11/12 et peut etre 13v...) sont beaucoup plus cher.
Récapitulatif de ce que propose Sram et Shimano sur l'ensemble de leur gamme mono...et double pour Shimano :
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Le cas du WD40
Bien que le WD40 soit un produit "à tout faire" et peut être utilisé comme dégrippant, lubrifiant,chasseur d'humidité ce qui en VTT est fort utile
Celui ci a néanmoins des désavantages:
- Corrosif pour certains métaux comme l'acier et le fer (néfastes à long terme)
- Dissolvant pour certains types de caoutchoucs et de joints (il bouffe les joints toriques)
- Dégrade la peinture/vernis dans le temps...
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Qu'est ce qu'il faut que je vérifie pour un achat d'occasion :
Voici la check-list à Cartemere
Citation :
Cadre
1 - présence du numéro de série sous le cadre (pas d'étiquette arrachée, ou de plaque limée)
2 - vérifier les soudures sur chaque raccord
3 - vérifier les tubes (surtout le dessous du tube diagonal) à la recherche de coups sérieux (qui auraient déformé l'alu). Les impacts superficiels (qui font claquer la peinture) sont juste cosmétique, sans incidence sur la dynamique du cadre. Fourche
1 - état des plongeurs : pas d'usure visible ni de griffe
2 - état des joints : pas craquelés, pas couverts de saleté (signe d'un mauvais entretien)
3 - pas d'acoup/claquement à la compression ou la détente
4 - pas de suintement excessif le long des plongeurs
5 - vérifier le fonctionnement des molettes de réglage (compression, détente, lockout)
6 - [pompe haute pression] vérifier que la fourche tient bien la pression donnée
7 - vérifier l'absence de jeu en bloquant le frein avant Amortisseur
1 - [pompe haute pression] dégonfler l'amortisseur et faire travailler le triangle à vide : pas de point dur, ni de craquement, ni de jeu latéral
2 - pas d'acoup/claquement à la compression ou la détente
3 - vérifier le fonctionnement en force (freiner du frein arrière tout en pédalant au max en danseuse, sur un petit braqué)
4 - pas de suintement excessif sur l'amortisseur
5 - valider le fonctionnement des molettes de réglage (comme pour la fourche) Freinage
1 - état des plaquettes + disques
2 - pas de frottement en faisant tourner la roue à vide
3 - freinage franc : un freinage spongieux indique un besoin de purge à minima
4 - pas de vibration sur les freinages puissants Transmission
1 - état des plateaux : ils ne doivent pas être creusés. Idem pour la cassette
2 - état de la chaine : pas de maillon dur/rouillé, chaine droite (pas vrillée). vérifier le jeu en torsion
3 - alignement de la patte de dérailleur : la chappe du dérailleur doit être parfaitement verticale quand le VTT est droit
4 - état de la cablerie : pas de rouille/boue sur les tresses apparentes (surtout sous le boitier de pédalier
5 - indexation : passage clair en montée comme en descente, pas d'hésitation ni de saut
6 - pas de jeu excessif dans les palettes des leviers (signes d'une chute)
7 - boitier de pédalier : pas de craquement. Essayer en roulant en force (freiner du frein arrière tout en pédalant au max en danseuse, sur un petit braqué)
Roues
1 - vérifier voile/saut. Le plus simple, placer une brindille de bois contre le cadre, de sorte à ce qu'elle soit contre la jante (à 2mm). Lever la roue du sol et la faire tourner à vide. Si la roue se tortille dans toutes les directions par rapport à la brindille => gros voile
2 - regarder l'état des oeillets sur les jantes : pas de marque ni de fissures
3 - vérifier la jonction de la jante, généralement à l'opposé de la valve : pas de marque ni fissure
4 - vérifier les roulements (en faisant tourner la roue à vide) : pas de grattement
5 - démonter la roue et la remettre dans son emplacement : elle doit rentrer seule, sans forcer sur le cadre (genre sans comprimer les haubans pour qu'ils passent) pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de géométrie sur le cadre
6 - vérifier rapidement la tension des rayons : il ne doit pas y avoir de rayon qui se promène sous la pression d'un doigt
Accessoires
1 - démonter la tige de selle pour s'assurer qu'elle n'est pas soudée
2 - idem pour la selle pour vérifier que les vis ne sont pas bloquées
3 - vérifier l'absence de jeu dans le jeu de direction + absence de "grattement" (signe d'un roulement fatigué/mal lubrifié)
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Les Pneus :
http://www.alltricks.fr/surl/commentchoisirsespneusVTT
Tout connaître sur les différentes gammes
https://docs.google.com/spreadsheet [...] view?pli=1
Vos pneus sont la première et seule chose qui vous relie au sol. C’est aussi votre premier amortisseur !
Hélas trop souvent négligés par les novices, les pneumatiques sont des éléments essentiels de votre vélo. D’eux dépendent le confort, la motricité, le rendement, mais aussi la sécurité. Encore faut-il bien les connaître pour exploiter au mieux toutes leurs possibilités.
Communément, vous rencontrerez la dimension sous cette forme, par exemple : 26 x 1.95"
26" correspond au diamètre en pouces de votre roue et de votre pneu 1.95" correspond à la largeur de votre pneu.
Si le diamètre est normalisé (en VTT adulte, les roues sont de 26", 27.5" ou 29" pouces de diamètre), il n’en est pas de même pour la section du pneu.
Ainsi, on trouve parfois des pneus de 1.75 aussi larges que des pneus de 1.95, eux-mêmes plus larges que des 2.10.
La section des pneus est différentes en fonction des marques car il n'y a pas de normalisation à ce niveau.
Les tailles les plus courantes sont comprises entre 1.40 et 2.60, ce qui couvre à peu près toutes les utilisations possibles.
Classification des gommes par fabricant by Nmz http://www.glisse-alpine.fr/pneus- [...] ar-marque/
Structure du pneu
La Chape
La chape qui recouvre la carcasse est composée d’un mélange de caoutchouc et d’autres ingrédients chimiques (comme la silice) qui influent sur la densité, la résistance au roulement, l’adhérence de la boue sur la gomme, l’usure et l’aspect.
La Carcasse
Elle est composée de fils de nylon ou de coton plus ou moins épais, tressés. Certains sont épais et raides, d’autres plus minces, plus serrés, plus souples et aussi plus chers.
Les carcasses souples offrent davantage de latitude de déformation au pneumatique. Ainsi vous obtiendrez une plus grande motricité et un meilleur confort par l’absorption des chocs.
Le chiffre qui détermine la souplesse de la carcasse est indiqué par le nombre de TPI, une mesure anglaise indiquant le nombre de fils par pouce (1 pouce = 2,5 cm).
Au dessus de 100 TPI la carcasse est très souple et le pneu considéré comme un haut de gamme.
Article complet ici pour tout comprendre aux carcasses http://www.glisse-alpine.fr/pneus- [...] ar-marque/
Les tringles :
Ce sont les deux cerceaux qui plaquent le pneumatique sur la jante.
Les tringles rigides sont faites de fils d’acier. Elles se destinent aux pneumatiques d’entrée de gamme (plus lourds) ou aux pneus nécessitant d’être parfaitement maintenus sur la jante (pneus de trial, de descente…), malgré de faibles pressions d’utilisation.
Les tringles souples sont en aramide ou para-amide, dont le kevlar, et se destinent à des pneus haut de gamme. Sensiblement plus légères, elles ont pour avantages un montage souvent plus aisé et une facilité de rangement en offrant la possibilité de plier le pneu.
Les tringles des pneumatiques Tubeless et Tubeless Ready sont spécifiques pour garantir l’étanchéité du couple jante/pneumatique.
Les Crampons
Le rôle d’un pneu arrière est de favoriser la motricité. Pour cela, on le dote généralement de crampons agressifs sur la bande de roulement. Ceux-ci sont souvent perpendiculaires au sens de roulement, pour mordre le sol (en forme de pavés, ronds ou carrés). Les crampons seront de hauteur moindre si le terrain est sec et si le pneu est destiné à favoriser le rendement.
La roue avant est directrice : c’est en grande partie d’elle que dépendent la précision et l’adhérence en courbe. Pour cette raison, le cramponnage sera plus agressif, plutôt en forme de flèches directives, et plus prononcé sur les bords externes du pneu (la zone en contact avec le sol, quand le vélo prendra de l’angle).
Lien très intéressant concernant les types de gommes by Nmz :
http://www.glisse-alpine.fr/pneus- [...] ar-marque/
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Tubeless, notube, j'y comprend rien ![[:fegafobobos:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/fegafobobos.gif "[:fegafobobos:2]")
Le Type de Jante
Il y a 3 types de jante d'un point de vue structure :
- les jantes tubetype : ce sont les jantes classiques qui existaient avant l'arrivée des pneus tubeless. Elles ont pour caractéristique d'avoir les trous de rayon ouvert depuis l'intérieur de la jante.
- les jantes tubeless ready : c'est une évolution des jantes classique. Elles ont toujours le trous des rayons ouvert mais la forme de la jante a été optimisée pour maintenir le pneu en place et éviter le déjantage.
- les jantes UST : ce sont des jantes spécifiquement prévues pour monter des pneus en tubeless. Elles ont un profil adapté et sont étanche (pas de trou de rayon visibles).
Une jante tubeless ready : on voit bien la zone latérale qui permet de maintenir le pneu
http://www.gyro.fr/I-Grande-4798-j [...] ck.net.jpg
Une jante UST : on voit que le pneu est maintenu et que la jante est étanche, les trous de rayon ne débouchent pas :
http://www.velotech.fr/wp-content/ [...] T-Fore.jpg
Une jante qui a une forme tubetype :
http://www.alexrims.com/wp-content [...] 250@2x.png
Pour pouvoir monter un pneu en tubeless, il faut arriver à 2 choses :
- avoir une jante étanche (lapalissade, je sais )
- avoir un pneu qui tient en place (vu qu'il n'y a plus de jante pour faire pression sur lui depuis l'intérieur)
On a donc 3 principes de montage selon la jante :
- jante ust : tout est prévu pour, il suffit donc de monter le pneu et on gonfle
- jante tubeless ready : le pneu est maintenu mais il faut avoir l'étanchéité. Pour cela, on bouche les trous des rayons avec un scotch spécial.
- jante classique : la jante n'est pas étanche, il faut donc un scotch en fond de jante. Le pneu n'est pas maintenu, pour cela on ajoute un "flaps" qui va venir appuyer sur le talon du pneu pour le caler dans la jante grace à la pression de l'air, comme le ferait une chambre à air classique.
Le scotch pour jante TL ready (Ce scotch ressemble a un scotch d'électricien qui serait plus rigide) :
http://withspirit.fr/1593-biglarge [...] e-stan.jpg
Comment se positionne un flap dans une jante tubetype, il faut imaginer que la pression de l'air va plaquer le flap donc la jante et pousser sur les coté, ce qui cale le pneu :
http://veloptimal.com/wiki/images/Ts_flap.jpg
Comme l'on peut le pressentir naturellement, il est plus facile de monter un pneu sur une jante UST que sur une jante TL ready, et il est encore plus pénible de monter un pneu avec un flap car il va falloir que celui-ci se positionne correctement et va prendre de la place dans la gorge de la jante, ce qui peut être pénible au moment de vouloir monter les pneus un peu serrés.
Deux autres points importants :
- Un montage en tubeless n'est pas un montage increvable : la moindre épine va percer le pneu, comme elle le ferait dans un montage avec chambre à air et on se retrouve à plat. C'est pourquoi il est indispensable d'utiliser du préventif (par exemple du no flat's joes) qui va, lui, boucher les trous et rendre la jante virtuellement increvable. 
- Tous les pneus ne sont pas adaptés à tous les types de jante : Pour un montage en tubeless, préferez toujours des pneus tubeless ready ou UST. Les talons auront une forme adaptée et, surtout, ils seront étanches (avec un montage en chambre on s'en fout que le pneu soit étanche).
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Je pars en rando qu'est ce qu'il faut que j'emmène?
- Pour une journée, il faut au minimum
- 2L de flotte
- quelques barres de céréales, des fruits sec, un sandwich jambon beurre (le salé est à ne pas négliger)
- une pompe
- chambres à air de rechange
- rustine et dissolvant
- démonte pneu
- multi outil avec dérive chaine
- maillon rapide
- rilsans
- patte de dérailleur
- (cartes)
- téléphone chargé
- un peu de monnaie
- un papier avec les personnes à contacter en cas de problème
- Quand la rando s'allonge sur plusieurs jours
- 3L de flotte
- clé à rayon
- rayons (à la bonne taille)
- pompe haute pression si les suspensions en ont besoin
- du lubrifiant (huile et graisse)
- coupe vent / sous pull
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Les nouveaux Standards de roues...j'y comprends rien 
http://www.culturevelo.com/Lequel-sera-le-votre
http://www.endurotribe.com/2016/04 [...] u-terrain/
Le VTT est historiquement lié au 26 pouces, depuis quelques années les nouveaux formats de roues existent 27.5" et 29", au détriment du 26", qui pour certains sera amené à disparaître (sauf entrée de gamme type supermarché).
Pour certains, se sont de nouvelles trouvailles des fabricants, destinées à vous vendre toujours plus, pour d'autre, c’est tout simplement une offre qui répond à une demande de plus en plus précise mais qui est aussi à la fois très disparate en terme d’utilisation...
26"
Les roues 26 pouces offrent maniabilité et nervosité, des caractéristiques indispensables sur les parcours techniques et les dénivelés. Par ailleurs, les roues contribuent au poids du vélo. Plus leur taille est réduite, plus le poids global du VTT sera contenu, ce qui est crucial pour des relances énergiques. On favorisera ainsi les roues VTT 26 pouces pour le Downhill , qui exige une grande maniabilité et des relances efficaces, ou bien alors lors des compétitions XCOUNTRY Ultra techniques où la vivacité, la nervosité et la légèreté feront la différence.
27.5"
Le nouveau standard 27.5 pouces en étant l’intermédiaire entre le 26 et le 29. Il conviendra à tous les VTTistes, quelle que soit leur taille. Facile à emmener et sécurisant, il reste suffisamment ludique pour se faire plaisir, avec une capacité de franchissement plus forte que le 26, le tout en gardant une nervosité importante. Attention, toutefois, le 27.5 est un peu plus exigeant techniquement que le 26, sur les parcours très sinueux il faudra donc être un peu plus habile. Ensuite, les grands (sup à 1.90m) trouveront avec le 27.5 un vtt plus adapté et moins exclusif qu’un 29.
29"
Le 29 pouces arrivaient et bouleversaient le mythique statut du 26’’.Les roues 29 pouces gomment les défauts propres à celles de 26 pouces. En premier lieu, le confort est optimisé grâce aux pneus à forte section qui « lissent » les irrégularités du terrain. De plus, les obstacles sont avalés plus facilement puisque l’angle d’attaque du pneu est plus important et les risques de crevaison par pincement sont réduits.
Les roues VTT 29 pouces prodiguent également une stabilité et une adhérence accrues à grande vitesse sur les passages techniques, mais aussi en descente, grâce à une surface au sol du pneu supérieure. Le rendement est également amélioré. Par contre avec une maniabilité plus faible et l’embonpoint lié au diamètre plus important, le vtt 29 pouces a aussi des faiblesses...sauf que la Géometrie a tellement évoluée qu'il est devenu incontournable et peu desormais concurencer la maniabilité d'un 27.5 !
Le format Boost et 27.5+/ 29+
Le concept Boost repose sur l’élargissement des entraxes avant et arrière. L’entraxe avant passe ainsi en 15X110mm, même largeur qu’un axe de 20mm, et l’arrière adopte la mesure de 12X148mm. Au final cela fait plus dix millimètres gagnés pour l’avant et six pour l’arrière. Cet agrandissement se fait sans toucher au Q-factor. A contrario, la ligne de chaîne a été retravaillée.
Le format Superboost
DH et Enduro moderne, augmentation maximale de la rigiditée.
Le "+" : Format "+" (ou semi-FAT) permettant de rouler avec des diamètres de roues comparables au FAT classique (cas d'une roue en 29+ par rapport à du 26" FAT) sans l'inconvénient de la largeur extrême au niveau des pneus. Ceci permet d'obtenir un meilleur rendement, un vélo plus maniable, et un poids réduit par rapport au FAT
En contrepartie la portance est réduite ce qui fait que ce type de roues n'est pas optimisé pour rouler sur le sable ou dans la neige.
En pratique, le Grip est impressionnant et permet des basses pressions, sera t il l'avenir ? cela semble bien parti...
Les axes :
http://blog.piroues.fr/roues-artis [...] -de-roues/
L’axe de la roue traverse le moyeu (partie centrale de la roue), c’est lui qui sert à fixer la roue sur le vélo.
Il existe maintenant plusieurs formats, le diamètre et la longueur sont variables.
Axe de 9, 15 ou 20 mm pour la roue avant et de 9 ou 12 mm pour la roue arrière, cela indique le diamètre de l’axe.
Plus le diamètre est important, plus l’axe va être rigide.
La longueur des axes varie aussi, l’axe de la roue avant (110) est plus court que l’axe de la roue arrière (135 ou du 150mm).
- Axe de 9mm
Le plus classique des axes est le QR9 mm (quick release), en Français « serrage rapide » de 9mm. En fait l’axe de moyeu mesure bien 9mm de diamètre et la largeur entre les pattes de fourche est de 100 mm. Par contre le serrage rapide (qui assure le serrage de la roue) fait 5 mm de diamètre et passe dans l’axe de 9 mm qui est creux.
Il existe un deuxième axe de 9 mm mais celui ci a un diamètre effectif de 9mm et sert d’axe au moyeu
Ce système ne nécessite pas de ressort comme pour le QR9.
La rigidité est en nette amélioration par rapport au QR9 et offre un rapport rigidité/encombrement très intéressant.
-Axe de 15 mm
Il est très répandu puisqu’il a été adopté par les principaux constructeurs,y compris sur leurs fourches de Cross Country.
Le système repose sur un axe traversant de 15mm de diamètre que l’on visse directement dans le jambage de la fourche ou dans un écrou rapporté.
-Axe de 12 mm
Axe traversant de 12mm que l’on retrouve en plusieurs largeurs (135, 142 et 150mm) mais dont le diamètre effectif est de 12mm.
La plupart des moyeux sont identiques pour passer de 135 au 142mm (bagues adaptatrices) mais le 150mm est un moyeu spécifique.
-Axe de 20mm
Mêmes caractéristiques que l’axe de 15 mm sauf que le diamètre de l’axe est de 20 mm.
Certains Enduro étaient équipés de 20mm jusqu'en 2012/2013 environs avant de repasser en 15.
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Les questions récurrentes:
-Je veux changer mes freins avec un budget de 100 euros - > Shimano SLX http://www.bike-discount.de/fr/ach [...] 75-b-86987
-Je débute je veux un VTT pour 600 euros max -> Decathlon Rockrider 560
Le Nakamura Summit Comp 27.5
Radon ZR Team 5.0 ou 6.0 (si budget extensible)
-Je veux changer mes pédales pour 50 euros environ ->
Shimano Saint
Nukeproof Electron
Wellgo B150
Wellgo MG1
Je veux changer ma transmission actuelle en mono plateau
Dossier très complet by calimeropierro
Je veux changer mes Grip (inconfortables, usés, moches etc...)
Concernant les Grip, c'est un accessoire très important pour plusieurs raisons:
-C'est probablement la première chose que vous aller toucher quand vous vous installerez sur un vélo.
-Le confort d'une paire de Grip peut faire changer un poste de pilotage du tout au tout
-Un bon grip/poignet de cintre sert à renforcer l’adhérence avec les mains pour bien tenir votre cintre et sert d'amortisseur pour les poignets/mains
-Le coté esthétique est également non négligeable, la p'tite touche perso peut embellir votre monture pour seulement quelques euros ![[:alerte qualitay:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/alerte qualitay.gif "[:alerte qualitay:1]")
HFR propose quelques incontournables Grip de Qualitay :
30 euros : ERGON GE1 http://www.purebike.fr/grips-ge1-13
GE1 SLIM http://www.purebike.fr/grips-ge1-slim-12
25 euros : OURY Lock On (idéal grosse paluche ![[:mouss_diouf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mouss_diouf.gif "[:mouss_diouf]")
)http://www.probikeshop.fr/oury-gri [...] 68031.html
20 euros : Lizard skins http://www.probikeshop.fr/grip-liz [...] 96173.html
ESI Chunky (certains adorent, certains détestent) http://www.probikeshop.fr/grips-esi-chunky/94406.html
DartMoor http://www.alltricks.fr/F-11922-gr [...] 1395046534
15 euros :SB3 LOgo http://www.probikeshop.fr/grips-sb3-logo/106200.html
10-15 euros :Oury Classic http://www.probikeshop.fr/oury-gri [...] 68027.html
SB3 Big Onehttp://www.probikeshop.fr/grips-sb [...] 13892.html
-J'en ai marre de mes chaussures qui glissent sur pédales plates->
Five Ten Test ici des Impact Low vs VXI http://www.glisse-alpine.fr/test-l [...] mpact-low/
O´NEAL TORQUE (Bon grip pas adapté au portage).
-Je souhaites débuter en Pédales Auto :
SHIMANO SPD-M424 / M530
SHIMANO DX SPD-M647 ou XT SPD-M785 (si budget supérieur)
J'ai besoin d'outillage pour partir en rando/réparer facilement mon vélo
Bien qu'il existe pléthore de multi-outils, HFR propose des valeurs sures et conseil également d'opter pour un dérive chaîne intégré, car oui, personne n'est à l’abri de casser sa chaîne... :
<10 euros : http://www.probikeshop.fr/multi-ou [...] 95993.html
http://www.probikeshop.fr/topeak-m [...] /2737.html
http://www.purebike.fr/fr/atelier- [...] a6009.html
http://www.purebike.fr/multi-outils-5-or-noir-2
<15 euros : http://www.probikeshop.fr/multi-ou [...] 95994.html
http://www.probikeshop.fr/topeak-m [...] 9/994.html
http://www.purebike.fr/multi-outils-10-or-noir-2
Entre 20 et 25 euros :http://www.probikeshop.fr/topeak-m [...] 63608.html
http://www.probikeshop.fr/crank-br [...] 63635.html
http://www.purebike.fr/multi-outils-19-or-noir-2
30 euros et + :http://www.probikeshop.fr/topeak-m [...] 91973.html
http://www.alltricks.fr/F-11929-ou [...] #ectrans=1
http://www.probikeshop.fr/multi-ou [...] 98477.html
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L'équipement :
Primordiale en VTT choisir un bon équipement est une évidence, on notera :
Casque:
XC :
Léger et ventilé, sa protection est minimaliste mais correspond à une pratique présentant moins de risques de chute
Décathlon propose une série 500 en entrée de gamme, http://www.decathlon.fr/casque-vel [...] 28688.html
661 et Endura commence à proposer quelque chose de plus évolué.
Si budget plus important 100%/POC/TLD proposent des produit plus abouti/fun
AM-Enduro:
Plus imposant, il permet une protection accrue en cas de chute notamment au niveau de l'occipital
On notera qu'il existe depuis peu de temps, un systeme interessant de mentonière amovible permettant de passer d'un casque ouvert enduro/ à un intégrale. (BELL Super 2R)
Pareil que ci dessus au niveau des marques, D4 en entrée de gamme http://www.decathlon.fr/casque-vtt [...] 08939.html
MET Parabellum, IXS Trail, Endura Hummvee , Urge enduro Matic etc...sont des incontournables en fonction de votre budget !
DH:
Il est beaucoup plus imposant qu'un casque de VTT standard. La protection doit être maximale, comparable à un usage de moto, mais tout de même plus legé et aéré.
MET parachute, Troy Lee Designs etc...
Lunettes/masques:
Elles permettent d’éviter poussières, le vent et projections dans les yeux en plus d'un rôle classique de lunette de soleil.
Maillot:
Outre le LOOK très important dans la tenue du VTTiste, il est utile dans la protection et la lutte contre le froid
Cuissard:
Extrêmement important, il permet de s’affranchir de douleur au séant grâce à un renfort mousse/gel +/- important
Ce que HFR conseil : Les Cuissards Décathlon se décline en 3 séries, 300/500/700. La différence se fera sur la finition et principalement sur la densité de la mousse/peau de chamois etc...
Il vaut mieux investir dans un cuissard de qualité (40 euros mini pour un court)
http://www.decathlon.fr/cuissard-7 [...] 26007.html
Dans la même catégorie (40 euros), Endura propose de bons cuissards :http://www.probikeshop.fr/endura-c [...] 78033.html
Short:
Outre le fait de ne pas être utilisé par des cyclistes et des purs pratiquants du XC, l'utilisation du short permet de se protéger les cuisses et de surtout ne pas avoir un look de merde
Decathlon propose une série D700
Genouillère/coudières:
Primordiale pour votre protection, réservées par le passé au DH/BMX, les nouvelles générations de Genouillères/coudières ont permis de partir en randonnée sans être vraiment gèné et se démocratiser dans le paysage des VTTiste, devenant logiquement un accessoire obligatoire.
IXS et Endura par exemple sont des valeurs sures
http://www.alltricks.fr/F-11940-pr [...] #ectrans=1
http://www.probikeshop.fr/genouill [...] Aq-d8P8HAQ
http://www.probikeshop.fr/coudiere [...] At8h8P8HAQ
http://www.probikeshop.fr/ixs-coud [...] AgEi8P8HAQ
Chaussures:
Plates ou auto selon votre choix, elles sont au centre de l'attention du vttiste, jouant un rôle de protection/grip primordial dans la pratique.
Plates :
Ici nous recommandons à 90% les Five Ten, il existe plusieurs déclinaisons et il faut compter entre 90 et 125 euros.
Five ten impact vxi
Five ten impact Low (ancienne génération)
Five ten Freerider
Avantage: Simplicité, pas d'entretien, permettent de corriger des erreurs en sortant le pied instantanément.
Automatique:
https://reho.st/preview/self/1b277c [...] 0d214c.jpg
Ici beaucoup de modèles, les Mavic Crossride XL ou crossmax sont une bonne base et beaucoup s'en équipent.
Les Five ten et les Northwave enduro mid sont des produits intéressant également...
Avantage: Rendement supérieur au pédalage, le pilote fait corps avec le vélo en étant plus stable dans les portions cassantes ou lors de jump en stabilisant le velo...(en réalité il est tout à fait possible d'en faire autant avec des plates...cf Sam Hill )
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Viendez faire du VTT
![[:le_pere_noel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le_pere_noel.gif "[:le_pere_noel]")
![[:zetotoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zetotoz.gif "[:zetotoz]")
? Les Kiroul C'est ici 
- Tests/Retour/Matos : 
![[:-katvlad-]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/-katvlad-.gif "[:-katvlad-]")
![[:jpttdi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jpttdi.gif "[:jpttdi]")
![[:toutschuss:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/toutschuss.gif "[:toutschuss:2]")
![[:cisco1:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/cisco1.gif "[:cisco1:1]")
![[:vidadoe:7]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/7/vidadoe.gif "[:vidadoe:7]")
![[:moonblood7]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moonblood7.gif "[:moonblood7]")
![[:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif "[:dawa]")
![[:drapo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapo.gif "[:drapo]")
![[:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif "[:mlc]")
