Reprise du message précédent :

Un edriseur en plastique

Rhaaa mais tout le monde n'a pas la fibre et même si, inutile de poster des images de 48MP! Merci d'éditer (soit mettre des liens, soit - mieux - réduire la taille des images)

http://www.edriseur.fr/
 

+1 pour les images, pour ce qu'il y a à montrer je pense qu'on peut réduire de 3Mo à 50Ko sans que ça ne change rien au fait qu'on ne saura toujours pas ce qu'est le truc
En attendant je vire la balise img des posts.

Blague à part, le plastique beige est opaque ? Sinon c'est peut être une sorte de témoin lumineux. Si tu lui colles un multimètre ça mesure quelque chose ?

 
   
 
J'ai eu une épiphanie cette nuit. Je crois que c'est un module qui était dans mon DTI (un filtre ? un parafoudre ?) et je l'ai démonté en arrivant dans la maison ce qui m'avait permis de gratter un peu d'atténuation et donc de débit sur ma connexion ADSL.
 
EDIT:
 
Bingo !

Formidable l'enquête avance
Mais toujours aucune idée de ce que ça fait. Quelqu'un calé en telecom à l'ancienne a peut être déjà vu ça...

C'est un condensateur.
Ça permet à Orange de tester une ligne à distance si plus rien n'est branché dessus.

Et en effet en l'enlevant on gagne un peu de débit en xDSL

Ok donc c'est la version moderne des bons vieux condos dans les prises FT. Même si je peux imaginer l'utilité quand c'est installé juste temporairement, je ne pensais pas que ça avait été "modernisé" de cette façon en terme de packaging vu que ça fait 25 ans que ça pose des problèmes (xDSL).

 
En fait ca ne pose pas de réels problèmes, ca aide Orange pour les diags. Le fait que ca fasse perdre 2-3Mbits/s en débit pour le xDSL n'est pas un problème pour Orange

J'imagine qu'en tant qu'utilisateurs certains pensent différemment

L'édriseur c'est un meme de reddit (qui provient peut-être d'ici ^^ dès qu'on a affaire à un truc inconnu )

Tu as eu l'occasion de tester ton jouet un peu plus? Ton avis (pour le FP)?
 
Sinon perso j'ai réussi tant bien que mal à raccourcir un peu le tube en verre de ma station à désouder Solder Peak SP-1010DR (voir ce post sur je topic Bricolage), mais j'ai pas encore testé/modifié la station elle-même, à faire...

C'est marrant que tu en parles, j'y pensais hier
Faut que je me bouge, quelques photos et un avis, c'est pas la mer à boire.

Parlant de retour, j'ai regardé plus en détail la Solder Peak SP-1010DR. Spoiler: C'est pas tout rose. N'achetez pas ou alors en prévoyant plus ou moins de modifications.
 
En principe la station fonctionne, on peut désouder avec mais le truc fait beaucoup de bruit, chauffe très lentement et perd rapidement en température quand on l'utilise. Et bien sûr il faut raccourcir le tube en verre ce qui n'est pas évident si on a pas le matos.
 
Je l'ai ouverte ou même demontée presque entièrement. En bref, un produit qui a du potentiel flingué par quelque choix douteux. La qualité de la construction, franchement, rien à dire. Les câbles sont fixés correctement, les câbles 230V doublés avec de la gaine, les connecteurs 230V isolés, la mise à la terre semble sérieuse, tout est vissé.
 
Sauf que voilà: L'alim (qui contient aussi le module PWM de puissance pour la régulation de la température) sort 18V (et 12A d'après l'étiquette). Par contre le pistolet (élément de chauffe) est prévu pour 24V (c'est marqué dessus), donc au lieu de 80W nom. on se retrouve avec 45W de puissance de chauffe effective (confirmé par mesure de tension au multi et de courant à la pince). Et le ventilateur et à priori le moteur de la pompe (à confirmer, pas d'indication de tension) sont prévus pour 12V, du coup le fabriquant a fait un HB à base de résistance de puissance. Petit soucis: Si la pompe tourne on a 13,3V au niveau du moteur pompe et du ventilateur; ca peut passer. Par contre si le moteur pompe ne tourne pas on a 17,9V au niveau du ventilateur prévu pour 12V... Oups!  
 
Maintenant il faut voir:
- Le ventilateur qui se prend 18V c'est pas bon, mais un petit DC/DC chinois devrait régler ça assez facilement (courant dans les 100mA ou ce genre de truc, soit ridicule).
- Le moteur pompe (qui tire environ 2,3A (pince)) est commandé directement par la "gâchette", il vaudrait mieux rajouter un MOSFET, la encore ça devrait pas être trop difficile. Par contre si on veut virer le HB avec les résistance il faudra quand même un DC/DC un minimum capable (et j'ai pas mesuré le pic de courant initial éventuel).
 
Par contre le truc vraiment emmerdant c'est la tension trop basse de l'alim pour l'élément de chauffe utilisé. On pourrait remplacer l'alim, mais outre le côté mécanique et le fait qu'il faudra refaire un module PWM de puissance aussi (car celui-ci se trouve sur le PCB de l'alim d'origine) il faudra investir genre 25-50% du prix de la station dans une nouvelle alim (selon le vendeur/l'origine du nouveau truc et la puissance nécessaire, calculs et recherches à faire). Et bien sûr il faudra quand même un DC/DC costaud pour la pompe (et le ventilateur mais celui-là ne tire pas grand chose) ou alors une alim double tension mais €€€... On trouve aussi des gens qui ont modifiés l'alim existante pour sortir 24V. Ca peut se faire à priori, c'est une alim à découpage avec un classique TL431 au niveau feedback donc juste une ou deux résistances à changer; mais il faudra (à mon avis) aussi changer au moins les condensateurs du secondaire (car ils sont prévus que pour 25V; trop juste à mon goût) et puis je ne sais pas si globalement c'est une bonne idée. J'ai pas examiné l'alim en détail car il faudrait démonter les composants de puissance du radiateur etc.
 
Voilà, maintenant il y a un choix à faire. Soit je me contente du minimum (DC/DC pour le ventilateur), soit je prend la porte du milieu (DC/DC aussi et MOSFET pour la pompe), soit je modifie l'alim aussi. A voir...
 
J'ai pas mal de photos, si quelqu'un en veut je peux les mettre en ligne, mais on doit en trouver sur internet déjà.

Sinon tu t'en sert en l'état et autant économiser pour acheter un truc plus qualitatif ?  

Je crains que "plus qualitatif" c'est trop cher. Et je voudrais au moins rajouter un DC/DC pour ne pas avoir le ventilateur 12V qui tourne avec 18V... Après pour le reste, à voir...

Ou alors tu remplaces le ventilateur par un 24 Vcc. Ca te coutera peut être moins cher et en plus il sera potentiellement plus silencieux.
 
Pour le reste, je tenterai la modification du bloc d'alimentation (sauf si j'avais un bloc adapté en stock de récup).

Plus silencieux oui si je prend un ventilateur de marque, moins cher certainement non vu qu'un DC/DC qui peut sortir 12V ~100mA ne coûte vraiment pas grand chose sur Ali (et j'en ai en stock). Par contre pour le moteur de la pompe c'est plus délicat. Il y a des DC/DC soit-disant 5A sur Ali pour pas cher (j'ai regardé les trucs indus sur Farnell, Aie!!), je pense/j'espère que ça passera (éventuellement avec un condensateur pour amortir un peu l'appel de courant que je dois encore mesurer au scope). Et sur ce DC/DC je pourrais brancher le ventilateur aussi.
 
Honnêtement oui je suis parti sur l'idée de modifier l'alim, à savoir une/deux résistances autour du TL431 et aussi les condensateurs en sortie (rating 25V; trop juste pour 24V envisagés). Faut que je regarde l'alim de plus près pour déterminer ce qu'il me faudra exactement au niveau composant et passer une commande. D'après un premier calcul approximatif il me faut 120-150W peut-être @24V, soit 5 à 6A; l'alim est donnée pour 18V 12A donc ça devrait passer - j'espère.

C'est con, on dirait que les mecs ont fait un pistolet honorable branché sur une station bancale.

Pour le ventilo tu peux aussi lui foutre une résistance en série. Evidemment ça dissipe un peu de puissance et faut trouver la bonne valeur (genre 30 ohms pour tester), si t'as des résistances 2W ou 5W sous la main c'est une option.

edit : pour le ventilo je parle si tu restes à la tension d'origine, pas si tu modifies toute l'alim.

Oui, mais je me demande si le pistolet c'est leur propre travail ou une pièce qui vient d'ailleurs... EDIT: Et n'oublions pas quand même l'histoire de la longeur du tube en verre...

Oui en effet je pourrais rajouter une résistance série pour le ventilateur, tout comme pour le moteur pompe d'ailleurs, mais ça me plaît pas trop (rendement/chaleur toussa), je vais plutôt tenter avec le DC/DC "5A" (commande à faire).

Bon, les investigations en vue d'un mod avancent. J'ai mesuré l'appel de courant du moteur de la pompe (shunt 0,1Ohm Farnell, mesure 4 fils): Aie!

Je sais pas si un DC/DC soit-disant 5A (mais avec une limitation de courant je crois) va apprécier. D'ailleurs pas de diode de roue libre sur ce moteur, juste deux petites capas en série entre les deux broches...

Tu gonfle un peu la capacité de sortie du DC/DC, rajoute une CTN de limitation d'inrush et banco  

Ah oui, merci pour la CTN, faut que je regarde si j'ai ça en stock. Sinon j'ai démonté le truc autant que nécessaire (voir un peu plus ) pour modifier l'alim et le reste, mais ça sera pas pour tout de suite (composants à commander).
 
Par contre je me demande bien ce qu'ils utilisent comme flux de soudure, oh purée ça pue quand on désoude!!

Bon, 3615 my electronics life Ceux qui ne sont pas intéressés peuvent ignorer , je ferai un CR plus court une fois la station à désouder modifiée et fonctionelle.
 
Cette histoire de mod d'alim n'est pas aussi simple qu'on pourrait penser. Déjà il faut (à mon avis) changer les trois condensateurs en sortie (2x2200µF, 1x470µF, 25V, 105°C), sauf qu'il y a pas beaucoup de place et surtout il faut aussi faire attention au diamètre des trous dans le PCB / diamètre des broches des condensateurs d'origine! En effet il n'y a que du 0,6mm qui passe, hors pas mal de condos 2200µ 35V sont en 0,8mm... J'ai fini par trouver chez Farnell, Panasonic, mais purée presque 3€ HT pièce... Et pour l'autre condo (470µ) j'ai du prendre un autre fabriquant faute de stock (du Rubycon). Au niveau condo ça devrait être bon.
 
Après il faut bien sûr modifier la boucle de feedback autour du TL431, mais ça je ne le crains pas trop.
 
Par contre: Sur le PCB d'alim il y a le MOSFET (N-Ch, "Feihong FHP50N06C" ) qui sert à piloter l'élément de chauffe aussi. Or ce dernier n'accepte que +-20V Gate-Source abs. max., donc si je passe de 18V à 24V -> boum (potentiel). C'est un petit montage avec un optocoupleur, je pense que je vais couper une piste et injecter du 12V pour la commande du MOSFET (12V d'un DC/DC qui serviront aussi pour le ventilateur, la pompe et le circuit électronique qui contient un 78L05). Ca devrait aller mais il faut y penser.
 
Autre chose: En parallèle des deux condos 2200µF ainsi que du 470µF il y a une résistance CMS assez grosse de valeur 470Ohm. J'ignore la raison, soit c'est pour décharger si on éteint l'alim soit c'est pour la stabilité (charge mini). Si je passe de 18V à 24V je vais multiplier les pertes au niveau des résistances x1,8 en passant de ~0,7W à ~1,2W. Je suppose que c'est trop, donc en plus faudra changer ces résistances ou je les vire totalement?
 
Petite photo pour voir de quoi je parle, les restes noir c'est du silicone ou similaire. Les inscriptions ne sont pas bonnes, il n'y a pas (plus?) de -5V p.ex.

Y a moyen de voir la face inférieure ?

Pour les condos, vu que c'est très probablement pas du PCB multicouche (juste dessus / dessous), moi pour ce genre d'application j'irai agrandir les trous comme un gros bourrin pour y passer du 0.8.

Pour les résistances effectivement ça doit être des "bleeding resistors" si elles sont câblées comme tu dis, faut juste réhausser la valeur (680ohms, 820, 1K... OSEF pas besoin d'être précis pour cet usage.)

Bien vu pour le MOSFET, effectivement c'est sans doute moins chiant d'adapter la tension de grille plutôt que de lui trouver un remplaçant. Au pire tu gardes la même tension sur l'optocoupleur mais tu fais un truc genre pont diviseur pour limiter la tension de grille, vu que ça ne consomme rien en courant. Faut juste pas mettre un truc qui risque de faire des fronts pentus, sinon y aura des pertes dynamiques.

Par contre tu disais que la puissance sur le pistolet allait nettement augmenter, y a rien qui va chauffer plus côté alim (normalement non si tout fonctionne en commutation, mais bon) ?

Et non, c'est intéressant . N'hésite pas à balancer plus de photos côté alim et pistolet, ton post descriptif plus haut était très instructif mais pas très visuel

Tiens, le MOSFET est en bas à droite et sur cette image rien n'a été désoudé encore.

Ce n'est pas du multicouche mais il y a des pistes des deux côtés, certainement pour répartir le courant (l'alim est donnée pour 12A quand même), donc agrandir les trous j'aime pas trop.  

Ok, merci. J'avais un doute si c'était pas une histoire de charge mini, j'ai pas encore regardé en détail la doc du contrôleur au primaire et ça risque de me dépasser largement de toute façon. EDIT: En y refléchissant, c'est pas un peu faible 470 pour des bleeding res.??

Comme tu dis, un pont diviseur va augmenter les pertes dynamiques car pourir les fronts... Je vais injecter le 12V, même pas de piste à couper, juste une grosse résistance à désouder (fait).

Ben je pense que ça devrait être bon, puisque l'alim est largement surdimensionné (donnée pour 12A sous 18V), elle doit servir dans d'autres appareils qui ont plus de fonctionnalités genre fer à souder en plus. Je vais être entre 5A et 6A voir 7A sous 24V si mes calculs sont bons , donc normalement ça devrait passer avec beaucoup de marge - j'espère.  
 
Pour les photos j'en mettrai quand le bricolage sera terminé plutôt, mais ça prendra du temps, rien que pour la commande Ali.
 
EDIT: C'EST FAUX!!
Sinon je me suis penché sur le réseau feedback à modifier, si mes calculs sont bon je peux arriver à 23,65V en négligant la tolérance des résistances (faut changer les deux). Par contre j'ai le choix: Actuellement il y 150k et 24k, je peux remplacer par 110k et 13k ou baisser nettement pour 33k et 3,9k. Il y a une raison de privilégier l'une ou l'autre combinaison (résistance au bruit / stabilité / je sais pas quoi?). C'est un circuit classique à base de TL431 et un opto 817.

Concernant le moteur pompe:

Tu pourrais préciser un peu stp? Il y a une formule pour calculer le capacité nécessaire en sortie en fonction de la chute de tension maxi etc? Je n'arrive pas à trouver, pourtant ça doit être tout bête. Je pensais à une intégrale du courant en fonction du temps pour avoir des Coulomb, mais ensuite je bloque.  
 
Je demande surtout pour savoir si je dois commander des gros condensateurs, chose que je n'ai pas forcément en stock. Et aussi au niveau NTC, mais j'ai trouvé une AN que je vais lire.

Pour la résistance de 470, là très grossièrement ça fait 3s de temps de décharge, c'est pas si énorme que ça, surtout pour du petit DC (si on met plus une résistance plus petite ça consomme pour rien).

Mais c'est aussi possible qu'elles servent à garantir une charge mini (mais c'est pas déjà le cas avec tous les machins dans la station comme le ventilo et l'électronique de contrôle. A moins qu'il n'y ait des rails différents ?)
Je pense que la règle naïve "augmenter les résistances proportionnellement à la tension" devrait faire le job mais si tu as la ref du contrôleur ça vaut le coup de regarder si elle apparait et si y a une formule ou un tableau de valeurs.

Pour celle du circuit de régulation autant changer par ce qui est le plus proche des actuelles non ?

Bien vu pour le temps de décharge.  
 
Non, un seul rail 18V (qui doit devenir 24V). Le contrôleur s'appelle Jules FSCQ1565RT, aucune trace de charge mini ou de résistance correspondante dans les exemples. Du coup je me demande si je peux pas simplement virer les résistances, car des résistances de puissance >1W CMS ça coûte un peu cher et surtout je dois en prendre 10, soit encore des trucs inutiles (pour moi) qui vont traîner... Concernant le prix je pourrais prendre du THT aussi et faire un HB, du coup ça me revient à <1€, mais idem pour la quantité... (Oui certes, quelque résistances ne prennent pas beaucoup de place, c'est surtout au niveau organisation du stockage/inventaire/ne pas s'y perdre etc...).
 
Pour le circuit feedback, je demandais car il me semble avoir lu quelque part que sur un autre modèle d'une telle station / une autre version de l'alim la valeur des deux résistances a été divisé par 10 (?) et je me demandais pourquoi / si il y a des avantages de faire ça. Les alims à découpage c'est pas mon domaine.  
 
Sinon DC/DC commandé sur Ali, livraison vers la fin du mois. Commande Farnell (les condensateurs etc) à faire, mais j'ai le temps vu que eux c'est J+1.

Nouvelle version du Peak Atlas ESR70 => https://video.latavernedejohnjohn.f [...] v6fc9wEi74

Plop
 
Petite question sur le Nordic NRF-PPK2.
Je ne suis pas encore réveillé , mais si je vois bien cet appareil est limité à 5V pour le DUT (device under test)? C'est un peu limite si on veut mesurer en amont d'un régulateur de tension. En même temps le prix me semble inbattable. Je risque de devoir mesurer des µA voir centaines de nA "bientôt" (conso DC d'un système en mode repos) et je me demande quelle est la meilleure méthode (soit la moins chère et précise à disons 10% ou 20% ). Le µCurrent de chez Dave Jones est en rupture actuellement chez Welectron et le machin plus sophistiqué dont j'ai oublié le nom à l'instant est >100€ déjà; autant prendre le machin Nordic? Je le sens pas trop de bricoler moi-même avec un AOP, les µA/µV c'est pas facile et je n'ai justement rien pour vérifier mes mesures.
 
Sinon normalement demain la suite pour la station de désoudage.

Modification/Amélioration d'une station à désouder Solder Peak SP-1010DR
 
disponible pour actuellement environ 110€ TTC (hors port) chez TME: https://www.tme.eu/fr/en/details/sp [...] lder-peak/
 
État d'origine / premier test
voir https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t395596
En bref:
-Un tube en verre trop long et du coup limite impossible à retirer
-Une alim 18V pour un pistolet à désouder 24V, donc chauffe lente et perte rapide de température en fonctionnement
-Un ventilateur 12V branché sur 18V
-Le courant de la pompe (>2A) qui passe directement à travers le contact du pistolet, pas de MOSFET
-Pas de diode de roue libre sur le moteur de la pompe, juste deux petits condensateurs céramiques
-Interrupteur secteur bipolaire mais câblé en unipolaire (pas vraiment un soucis mais bon...)
 
Modifications à prévoir - le minimum syndical
-Raccourcir le tube en verre - attention c'est pas évident, il faut du matos adapté! Si on est pas équipé je dirais trouver une entreprise locale qui peut faire ça en 5 min contre un petit billet...
-rajouter un DC/DC 12V pour le ventilateur - courant environ 100mA @12V
 
Modifications à prévoir - variante intermédiaire
En plus des modifs plus haut:
-Rajouter un MOSFET pour la commande du moteur pompe (p.ex. IRL3705N) et une diode de roue libre aussi
 
Modifications à prévoir - version deluxe
En plus:
-Modification de l'alim pour sortir 24V et rajout d'un DC/DC 12V puissant pour la pompe, le ventilateur et l'électronique
-Recâblage de l'interrupteur secteur en bipolaire
 
Evidemment - on est sur hfr - j'ai choisi la version deluxe. J'ai même recâblé presque tout le bazar / remplacé tout les fils, mais c'est pas indispensable et beaucoup de travail pas évident. Si vous voulez vous lancer partez du connecteur sur lequel se branche le pistolet, c'est à dire soudez des fils sur ce dernier d'abord et ensuite l'autre bout des fils aux endroits qui vont bien. Ne pas oublier l'anneau de mise à la terre du connecteur!
 
Ce post n'est pas un tuto détaillé, plutôt un ensemble de notes et astuces. Il faut prévoir pas mal de temps si on fait toutes les modifications et bien sûr il faut être à l'aise avec le 230V, le fer à souder etc.
 
Attention, au niveau de l'alim on peut mettre maxi 0,5mm² je pense, perso avec 0,75mm²/1mm² (je sais pas exactement) j'ai pas pu insérer les câbles dans les trous du PCB et j'ai dû les souder "en surface" (voir photos) en remplissant les trous/vias d'étain d'abord.
 
L'appareil a pas mal de vis, je conseille de bien les séparer (petits sachets étiquetés ou similaire). Aussi je conseille de prendre des photos au cours du démontage pour pouvoir vérifier l'emplacement de tel ou tel connecteur etc.
 
Détail des modifications (version deluxe)
Mise en garde:
Le 230V peut être mortel, les alims à découpage ont au moins un condensateur chargé à >300V même si on a débranché l'appareil etc; bref il faut savoir ce qu'on fait, comme toujours.
 
Matériel/Composants nécessaires:
Au niveau matos: Multimètre, fer à souder, tournevis etc, les choses habituelles quoi...
 
Au niveau composants:
-deux(!) condensateurs 2200µF 35V 105°C; pas 5mm; diamètre 12,5mm; hauteur 25mm (pas critique); diamètre des broches 0,6mm(!!). Perso j'ai pris du Panasonic EEUHD1V222 mais il est en rupture chez Farnell désormais (non pas à cause de moi ). Le n° d'article est le 1973495 et j'ai payé 2,96€ HT pièce (oui c'est pas donné...).
-un condensateur 470µF 35V 105°C; pas 5mm; diamètre 10mm; hauteur 20mm (pas critique); diamètre des broches 0,6mm(!!). J'ai pris du Rubycon 35YXF470MEFC10X20, n° d'article 1144629 et actuellement 0,47€ HT chez Farnell.
-deux(!) résistances de décharge 680 Ohm 1W. Perso j'ai pris des résistances THT (Farnell 1738584) et j'ai fait un petit HB car les résistances de puissance CMS sont pas données, à vous de voir.
-une résistance CMS 0805 20kOhm pour la modification du circuit feedback. J'en avais en stock, sinon ça ne coûte pas grand chose...
-une diode de roue libre pour le moteur pompe. Perso j'ai pris une Vishay MBR1045-E3/45 qui est un poil surdimensionnée (Schottky 10A 45V) mais je voulais en acheter de toute façon. Farnell 3373278. A voir selon ce que vous avez en stock / ce qui est disponible chez votre fournisseur.
-un MOSFET pour le moteur pompe, perso j'ai pris du IRL3705N car j'en avais en stock. Il faudra aussi obligatoirement une résistance genre 10kOhm entre G et S (résistance pulldown pour décharger le Gate!) et - au choix - une résistance genre 100 Ohm en série entre G et le bouton dans le pistolet (pas indispensable je pense).
-un DC/DC costaud pour convertir les 24V de l'alim en 12V. Perso j'ai pris ce truc sur Ali (attention choisir le modèle Buck, PAS Boost!!) qui semble faire le boulot. Il faut penser à régler la tension de sortie avant de l'installer et mettre la limitation de courant au maximum!
-du fil de câblage adapté et éventuellement de la gaine thermo etc.
 
Alimentation à découpage
Déjà il faut arriver à sortir l'alim de son boîtier et la réinstaller dedans à la fin, c'est pas super-évident.
 
Travaux à faire:
-Modifier le feedback au secondaire pour avoir environ 24V (23,17V réels dans mon cas vu les résistances disponibles).
-Changer les trois condensateurs au secondaire qui ne supportent que 25V; trop juste, il faut mettre du 35V en faisant très attention au côté mécanique/place disponible.
-Remplacer les résistances de décharge des condensateurs car ces derniers dissiperaient trop de puissance @24V
-Désouder une résistance et injecter 12V au bon endroit pour la commande du MOSFET qui alimente l'élément de chauffe (car ce dernier a un Vgs_max de 20V!)
 
Je conseille l'ordre suivant pour les modifications: désouder les trois condensateurs d'origine ainsi que les deux résistances CMS, ensuite modifier le circuit feedback et au final installer les nouveaux condensateurs et résistances de décharge. Attention, vu la taille des pistes ce n'est pas évident de désouder les condensateurs, il faudrait un pistolet à désouder justement.  
Pour la première mise sous tension après modification utiliser dans l'idéal un transformateur réglable pour augmenter la tension doucement. Si on a pas ça ne pas mettre le visage directement au dessus de l'alim si jamais un condensateur explose ou ... Perso j'ai aussi fait un test d'isolation @1kV en prenant bien soin de relier tout les fils côté primaire et côté secondaire.
 
Condensateurs:
Rien de spécial à dire, faut respecter la polarité quoi.
 
Résistances de décharge:
Idem, faut même pas respecter de polarité.
 
Modification du circuit commande élément de chauffe:
Il faut désouder la grosse résistance THT R2 (50 Ohm 2W à priori) et souder un fil au niveau du trou marqué "10V" (la piste qui part vers R3 qui n'est pas installé) pour y injecter les 12V du DC/DC.
 
Modification du circuit feedback:
Surtout ne vous trompez pas ou vous risquez une mauvaise surprise à la mise sous tension!! Attention, on peut trouver des schémas de l'alim de stations similaires sur internet mais les valeurs des résistances ne correspondent pas! Ce que j'écris est valable uniquement(?) pour l'alim avec l'étiquette "ZD-P150" et le marquage "ZD-1565(V4)" sur le PCB.
Le circuit feedback est basé sur un TL431 et un PC817, classique donc mais avec un petit montage R-C en plus; probablement pour améliorer la réponse de l'alim lors d'un appel de courant (je suppose)?
La tension de sortie de l'alim est égale à 2,5*(R7+R8)/R8. Les résistances sont des CMS 0805.
A l'origine on a R7=15k et R8=2,4k pour une tension théorique de 18,125V.
Pour avoir 23,3V théorique il faut simplement remplacer R7 par une résistance de 20k. Ne pas toucher à R6 (24k), bien regarder les marquages sur le PCB!
 
Commande du moteur pompe
Il faut faire deux choses:
-Au niveau de la pompe rajouter le MOSFET etc (comme je disais, ce n'est pas un tuto dédié, je ne vais pas détailler sur trois pages comment câbler un MOSFET et une diode de roue libre). Attention, prévoir machin isolant (PAS sur la photo, rajouté après!) si on fixe le MOSFET sur la partie métallique de la pompe. Par ailleurs la vis d'origine (voir photo) risque d'être trop courte, prévoir remplacement éventuellement.
-Il faut modifier le câblage du connecteur pour avoir 12V qui vont vers le contact du pistolet et reviennent ensuite vers le MOSFET. Voir plus bas pour le brochage.
 
Installation du DC/DC 12V
Perso je me suis servi d'une partie du boîtier plastique noir qui contenait le HB à base de résistances de puissance. Il faut bien faire attention à la façon dont on installe les différents câbles sur le DC/DC; en effet il n'y a pas de place à côté car le ventilateur s'y trouve.
 
Brochages etc
 
PCB de commande/électronique
-fil rouge: +12V (pas 24V, le 7805(?) risque de trop chauffer. Peut-être ça peut le faire mais autant brancher sur le 12V du DC/DC)
-fil noir: GND
-fil vert: Commande de l'optocoupleur du circuit PWM sur le PCB alim, anode/"+".
-fil jaune: Idem mais cathode/"-".
-câble blanc soudé: vers connecteur, connection thermocouple pistolet - faire attention à la polarité si on le désoude!
 
Alim avec circuit PWM
Il y a plusieurs fils de la même couleur... Comme je disais, prendre des photos avant modification et dans le doute re-vérifier plutôt que de mal câbler.
 
Connecteur vers pistolet
Les broches ont des numéros, il faut bien regarder (lampe torche éventuellement).
-1,2: thermocouple pistolet
-3,4: élément de chauffe
-5,6: contact pour pompe
 
À l'état d'origine:
-1,2: câble blanc fin vers circuit électronique (fil marqué "x--x--x--x" sur broche 1)
-3: fil noir épais vers/depuis alim
-4: fil blanc épais vers/depuis alim (circuit PWM)
-5: fil brun épais vers/depuis alim
-6: fil noir épais vers moteur pompe
 
Quelque mesures
A l'origine (18V) le courant que demande l'élément de chauffe est d'environ 2,3-2,5A (mesuré à la pince) ce qui correspond à 40-45W environ, soit pas énorme (puissance nominale 80W @24V). Après modification vers 24V (enfin 23,17V ) le courant est d'environ 3,3A soit 76W, c'est mieux.
 
Le moteur de la pompe tire environ 2,3A @12V mais avec un pic initial de 10A(!!). Voir https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t395663
 
Le ventilateur ne tire pas grand chose, genre 100mA @12V.
 
L'électronique j'ai pas mesuré mais ça ne peut pas être énorme non plus.
 
Côté 230V on est à environ 0,5A (chauffe uniquement) ou 0,75A (+pompe) avant modif; environ 1A après modif (je crois sans la pompe, je sais plus). Par contre ces valeurs (mesurées à la pince) ne veulent pas dire quand chose vu qu'on ne connaît pas le cos(phi) ni même la gueule du courant qui risque d'être pas sinusoidal du tout... Je ne suis pas équipé pour faire une vraie mesure de puissance et de toute façon ce n'est pas très important... Le fusible dans le connecteur 230V est de 3,15A je crois (??).
 
Photos
 
Après démontage - "some assembly required"  
 
 
Alim avant
 
 
Alim après
 
 
Avec les câbles, trop épais pour passer dans les trous donc "montage en surface"
 
 
Circuit feedback modifié - oui les soudures sont moches...
 
 
La sécurité avant tout (test d'isolation après modifs)
 
 
Test sous tension, dans le plus strict respect des règles de sécurité (Je sais ce que je fais!)
 
 
MOSFET pompe
 
 
diode de roue libre pompe
 
 
Remontage du bazar - merci les "Wago" chinois
 

Ce qui reste...
 
J'ai plus d'images, notamment de l'état d'origine, si il vous faut quelque chose...
 
Questions? Commentaires?

CR de qualité  

Yep, merci pour ce CR bien détaillé.

Bonsoir,

J'ai testé mon fer à air chaud (858D) et j'avoue que c'est pas mal, j'ai quelques questions concernant son utilisation :
- J'ai souvenir avoir lu sur le thread qu'il était conseillé 250°C, mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas moins de temps à 300°C par exemple ? J'ai du mal à faire fondre à 250°C (du sans plomb)
- Comment est-ce que vous réglez la ventilation, si je mets au max, j'aurais je suppose plus de déperdition de chaleur non ? Est-ce que je serais toujours à 250, donc le 858 compense ? Si je mets au minimum, à l'inverse je vais avoir du mal à chauffer non ?
- Le point le plus chiant pour moi, c'est l'organisation. Pour souder des SOT sur des cartes de transfert, j'étame la carte, je coince avec une pince croco et je souffle. J'ai un peu peur que la pince n'abime le composant. J'ai voulu tester sans, sauf que le composant s'envole à cause du souffle. Pour des resistances, là ce n'est clairement pas possible dans cette configuration. Une idée ?

Merci,

Démarche très intéressante, qui peut s'appliquer à d'autres appareils ! Compte rendu complet et de qualité, merci du partage RdC.

 
Je ne prétends pas etre une référence mais je soude du CMS avec la 858D+ depuis plusieurs années.
Je suis plutot dans les 330-350°C avec une ventilation basse, généralement entre 2 et 3.
 
Il faut prendre son temps pour faire monter en température la carte et le composant, à trop vouloir insister sur une zone fixe ca fait un point très chaud qui peut monter au dela de ce qu'est capable de supporter le composant.
 
Et perso je soude avec de la brasure en pate pour les CMS, donc les composants tiennent bien. Si je dois faire une reprise je chauffe la carte jusqu'à ce que la brasure soit liquide et ensuite je pose le composant avec une pince.

Merci pour vos retours positifs suite à mon CR.

Pour du sans plomb 250°C c'est certainement pas assez, perso je dois être aussi vers 330°C plutôt (pas envie de vérifier là ). Le flux d'air je suis entre 4 et 6. Il faut mettre du ruban polyimide pour que rien ne s'envole autour du CI à désouder. Et pour souder des SOT et encore plus des résistances perso je prend le fer. Sinon faut de la pâte ou alors étamer et fixer le composant avec des brucelles, mais faut pas trembler.

EDIT: Et +1 pour monter doucement en température, perso je fais des cercles autour du composant en me rapprochant de plus en plus pour (essayer de) chauffer un peu les alentours. Les chocs thermiques c'est pas bon.

Merci pour les retours, je testerais cela.

Bravo pour le CR sur la Solder Peak . Ca mériterait presque un topic tellement t'as fait ça bien !
Par curiosité c'est pas un truc qui serait aussi vendu sous une dizaine d'autres marques/références ?

Merci. J'ai hésité pour un topic mais je me suis dis que ça a sa place ici (avec mention dans le FP).

Ah priori oui, plus ou moins la même chose sous différentes appellations, mais je ne saurais t'en dire d'avantage.

Ok . Je posais la question comme c'est courant comme pratique, et que du coup en listant les "noms alternatifs" ça donnerait de la visibilité à ton tuto pour ceux qui ont acheté ce truc mal fini sous une autre marque !