Reprise du message précédent :
Tiens, je savais pas qu'il existait des espèces de "loupe numérique" avec une petite caméra et un écran (et des LED et aussi de la musique ).
 
Ca pourrait être une alternative intéressante entre le microscope USB plus ou moins "gadget" et le microscope bino optique à €€€. Par contre il faudra bricoler pour avoir un peu d'espace de travail sous le truc, voir la dernière video de BigClive (qui m'a fait découvrir ces trucs): https://www.youtube.com/watch?v=p1UIa8nRAgA

Pour un petit budget et les deux mains libres, j'aime bien ces "lunettes-loupe", option 5pcs lens.
 
Sur une proposition de YT, je suis arrivé sur cette chaine en anglais qui traite de brasure. Khramtsov Dmitrii se présente comme Ingénieur en procédé de fabrication électronique SMD basé en Floride, États-Unis.
 
Bien entendu, il convient de faire la part entre une activité professionnelle, surtout quand un spécialiste en parle et celle d'amateur.
 
Puisque la FP n'en parle pas , voici un extrait et un résumé de cette vidéo, la seule que j'ai visionnée, qui traite de la classification du flux de soudure :
 

 

• Les deux premières lettres indiquent sur quelle base est fabriqué le flux
• La troisième lettre indique l’activité du flux : L = faible, M=moyenne, H=élevée
• Seuls ROL0, REL0 et ORL0 sont considérés comme no clean
• Le dernier chiffre 0 = absence d’halogène, 1=présence d’halogène. Cela influe directement sur la capacité du flux à éliminer les films d’oxyde sur les pastilles ou les composants. 1 = capacité plus forte

L’ancienne classification RMA correspond désormais à  ROM0. Il ne cite pas les autres.
 
Mon Chipquik SMD291, acheté en France je précise, est REL0 ; pourtant, si je ne nettoie pas, ça reste dégueu. Moi, pas comprendre ?

Bah oui c’est dégueux haha, les flux rosin c'est toujours degueux, ”no clean” ça veux juste dire que les résidus de flux se sont pas corrosifs et pas conducteurs et qu’il n'y a pas strictement besoin de nettoyer.

Sinon j’ai du ROL1 qui est vendu pour du no clean (MG 8341).

Bersac: lien rajouté dans le FP
 
Sinon oui, c'est jamais "beau" ces résidus, comme le dit Charles K c'est surtout que le no-clean n'est pas "dangereux" pour le PCB/les composants à long terme.

Merci pour vos précisions Charles K et RdC. Effectivement, la colophane est sans risque de ce point de vue.
 
Quant au flux MG Chemicals 8341, il semble vraiment très apprécié, sa référence revient souvent chez les experts. 25 balles les 10cc quand même.
 
J'avais questionné sur l'utilisation d'une plaque chauffante pour remplacer des Ci SMD, le PCB n'étant peuplé que sur une face. J'ai essayé, Sot 23-6 et SOP-8), c'est hyper pratique mais je ne recommencerai plus. Cela a pour effet de "ruiner" la brasure et d'engendrer des mauvais contacts. Je pense que c'est lié au temps de chauffe trop long, plaque réglée pourtant à 220°C. Dès que l'on dépasse les 30 secondes, c'est la cata.
 
J'ai voulu reprendre les soudures au fer puis à l'air chaud en protégeant de kapton certaines zones. En retirant les films, plusieurs capas et résistances 0402 sont restées collées

C'est la brasure qui se "ruine" ou les pads qui se décollent?

je l'ai eu pour 12€+tva chez mouser.

Sinon pour du flux sans résidus il faut du flux liquide organique comme https://www.chipquik.com/store/prod [...] _id=330009 , je l'utilise dans certains cas car j'utilise un silicone de "potting" qui ne polymerise pas au contact de beaucoup d'autres flux.

j'utilise la plaque chauffante pour retravailler sur des PCBs tout le temps, aucun problème, tu mets du flux pour remplacer un CI ?
edit : tu veux dire que ça dessoude des composants que tu n'as pas touché ? c'est chelou quand meme.

Non, je n'avais pas mis de flux.
 
Cela dit, je n'avais pas touché aux 0402 qui sont restés collés sur le kapton.
 
Après, c'est un module chinois, quel type de brasure est utilisé ? En principe, la non plombée n'aurait pas du fondre aussi facilement à 220°C. S'il le faut, c'est une mixture avec du bismuth pour économiser quelques kWh à la fabrication.
 
Edit : Question temps à pleine température, les courbes de refusion indiquent généralement une fourchette entre 15 et 30 secondes. Je prends pifométriquement une température max de +20 à +30°C du liquidus.

Les pads sont restés intacts.
 
Je viens de ressouder les 0402 en rentrant ce soir, sans le scope rangé dans un placard mais avec les lunettes loupe que j'ai indiquées. Impec et tout fonctionne !

J'aurais parié sur les pads. Étrange, peut-être c'est bien une mixture "douteuse" et/ou le flux qui s'évapore forcément en chauffant longtemps qui est à l'origine de ces soucis?

Le 0402 faut aimer par contre.

Au passage merci à Charles K pour l'info concernant le flux et le silicone , même si ça ne va pas me servir ou pas avant longtemps.

Je m’intéresse au multimètre Brymen BM789 et suis tombé sur ce fil intéressant du forum EEVblog. L’auteur à l’origine du sujet signalait des erreurs de mesure sur la position mV AC en présence d’une composante continue (à priori DC > 0,6 voire 1 V d’après différents échanges). J’en ai retenu deux enseignements :

• C’est un problème récurrent sur nombre de multimètres.
• Certains sont toutefois corrigés par l’ajout d’un condensateur pour bloquer le DC. Revers de la médaille, il peut rester chargé et endommager des composants très sensibles lors des mesures suivantes.

Vidéo de mise en évidence du phénomène sur un Fluke. Oui, je sais, l'auteur y va un peu fort, on ne mesure pas une tension aussi élevée sur le calibre mV mais une erreur de manip peut aussi arriver.

J'ai un vague souvenir qui confirme que c'est un problème récurrent sur beaucoup de multimètres en effet. Si tu veux je peux tester rapidement avec mes deux Brymen et un générateur de signal, mais je suppose que sur eevblog il y a beaucoup de tests déjà? (J'ai pas lu.)

Merci pour ta proposition RdC. Effectivement, sur le forum EEVblog, des Brymen ont été testés, notamment le BM869. Ils ne présentent pas de capa en entrée, donc pas de risque de flinguer un composant très sensible en mesure consécutive.
 
Pour palier les erreurs de mesure en présence de DC, il suffit de raccorder en série une capa en externe de 10 à 22 nF d'après ce qu'il se fait en interne sur Fluke ou Agilent (source EEVblog)

Salut.  
 
J'allais valider l'achat d'un Fnirsi HS-02A sur leur site mais au final je suis tombé sur leur Trustpilot qui fait peur : https://www.trustpilot.com/review/fnirsi.com
Du coup j'ai commandé le Alientek T90B sur Aliexpress.

Avec Fnirsi, j'ai l'impression qu'il y a du bon et du moins bon, notamment les oscilloscopes. Il est difficile d'obtenir un avis vraiment objectif, tellement la marque inonde les influenceurs de tout poil. Zoyi, Aneng et consorts sont un peu dans le même sac.  
 
J'avais acheté un Zoyi ZT-703S Multimètre - Oscilloscope pour bricoler sur mes vieilles voitures. Je m'étonnais que vers la fin de recharge de la batterie, l'indicateur clignotait au rouge. Et pour cause, ils ont mis une puce de charge pour LiHV 4,35 V. L'accu, heureusement protégé, se met en sécurité à vers 4,30 V. Le pire, c'est qu'ils ont modifié le design du circuit il y a peu en conservant la même puce. Je vais la remplacer.
 
Alientek me donne une bonne première impression à plusieurs égards. A voir la fiabilité dans le temps.
 
Owon monte, les prix aussi.

D'après mes lectures de ce matin sur reddit, le transfo 100 W et le câble usb-c de Fnirsi fournis dans certaines configurations du HS-02A ne sont pas terribles et déconseillés.

 
Ma conclusion après avoir épluché le web dans tous les sens : prendre des modèles de grandes marques reconnus.
Car au final presque personne test correctement les oscilloscopes dans tout ce que j'ai pu voir.. a part les connaisseurs qui en général... prennent du matos de marque.  
 
Et au final quand tu vois ce qu'il y a dedans, je trouve pas les prix déconnant dans l'entrée de gamme, surtout que globalement c'est du matos que tu garde à vie.

Fnirsi perso je touche pas avec des gants , mais je pense que c'est comme d'autres marques chinoises, il y a du bon, du passable et du caca et ça va évoluer (à voir dans quel sens ).

De quelles marques parles tu? Les marques US et européennes (les quelque qui existent) sont plus ou moins inabordables (en neuf) pour un particulier. Perso je prend par contre des "grandes marques" chinoises genre Rigol, UNI-T, ... qui ont une certaine ancienneté et réputation. Tout n'est pas top, au contraire, mais généralement et pour un particulier ça fait le taff avec un rapport qualité/prix bon voir très bon.

Bonjour a tous,
 
C'est décidé, il faut que je m'achète une station à souder pour seconder mon petit JBC 30S 24w qui m'aide bien tout de même depuis environ 15 ans ! Je pense que c'était un de mes meilleurs achats à l'époque, payé 20€ sur leboncoin    
 
J'aimerais me faire un petit bureau sympa électronique dans ma nouvelle maison pour m'y consacrer de manière plus efficace, et ne pas avoir à tout ranger à chaque fois ^^
 
J'avais mis une alerte sur leboncoin pour prendre du Weller, mais les gens se jettent dessus dans la minute dès qu'il y a une offre sympa !
 
Donc j'ai regardé à nouveau les produits chinois, en me basant dans un premier temps sur les tests de SDG Electronics : https://www.youtube.com/@sdgelectronics
 
Et j'ai fait une short list, avec des prix grossiers :

J'ai mis un peu tous les budgets, après pour être raisonnable, j'aimerais rester sous les 150€ je pense.
 
Je vois que cela parlait de station sur les 2-3 dernières pages, en 2026, vous conseilleriez quoi ?
 
Je pense qu'il serait intéressant que je vise les deux portes pannes C210 et C245, le but serait de gérer du CMS que je ne touche pas trop pour le moment, et aussi avoir plus de puissance que les 24W de mon JBC quand il y a de la surface.
 
Je prendrais bien un truc portable aussi pour éviter de sortir la rallonge quand il y a un truc rapide à souder, j'avais vu les TS80 à très bas prix de mémoire, il y a de nouveau modèles, mais j'ai l'impression que les tarifs sont un peu montés !
 
J'ai vu un projet opensouce aussi qui a l'air sympa, mais je n'ai pas trop le temps de m'y plonger    
https://github.com/AxxAxx/AxxSolder
 
Merci    
 

Aixun T3A en station et une petite merde style FNIRSI HS-01 en USB-C avec une power bank pour le côté transportable.

La station ça permet de changer la poignée et d'avoir quelque chose de plus court/adapté au CMS ainsi que plus léger/compact

Non pas T3A, bruyante, fuite de courant de la panne si la zone de travail est reliée à la terre, pannes de mauvaises qualités (enfin il suffit d’en acheter d’autres autre part). À moins que ça ai changé.

Geeboon TC22 c’est bien, bien reçu sur les forums, un amis l’a pris pour remplacer sa Pace ADS200 et trouve que c’est bien mieux. J'ai testé les cartouches Geeboon C245, les perfs sont équivalentes aux cartouches JBC. (J’ai une station AxxSolder)
Je fais principalement du CMS en taille 0402 et 0603 avec du C245, comme dit précédemment dans le topic la taille pratique mini des pannes est la même entre C210 et C245, juste la distance poignée-panne est un peu plus courte avec C210 donc un peu plus maniable, je pense pas qu’il y ai vraiment d'intérêt à prendre les 2, surtout avec une seule station où tu vas devoir changer la poignée a chaque fois que tu veux utiliser l’autre taille de cartouche.

15€ la station 60W chez lidl, à voir ce que ça vaut  
https://www.lidl.fr/p/parkside-stat [...] p100400876

Intéressant ça !
Au moins c'est du package céramique mais dans cette taille là j'imagine que c'est pas du HRC. Tant que l'environnement n'est pas humide et qu'il n'y a pas contamination j'imagine que la distance est largement suffisante pour éviter un arc mais quand même, effectivement ça paraît très douteux qu'il tienne les specs. Et si oui (?) le jour où il sera remplacé par son proprio, très peu de chance qu'il en mette un conforme. Alors qu'au moins avec les gros packages, même un remplacement hasardeux doit donner un truc acceptable côté tension.

Je suis pas du tout spécialiste en fusible , mais j'imagine que la taille (et les prix ) des HRC c'est pas pour rien, avec les histoires d'ionisation etc. Donc à mon avis le Aneng ne tient pas les specs du tout avec ce fusible ridicule. Après tout dépend de ce qu'on respectivement où on mesure bien sûr, mais si c'est marqué CAT III ça doit être CAT III, point barre.

Un fusible de protection est caractérisé non seulement par la tension max d’utilisation mais également par son pouvoir de coupure.
 
Le pouvoir de coupure est en gros la valeur limite de l’intensité qu’une protection électrique est capable d’encaisser  

• sans destruction la rendant inopérante  
• ou sans provoquer un arc électrique difficile à éteindre, ce qui augmenterait son temps de fonctionnement.

Sur un multimètre de catégorie 3 et 4, le PdC s'exprime en kA, 10, 20, parfois davantage, et de tension adaptée à la limite d’utilisation de l’instrument.
 
Pour ce qui est du format  5x20 que l'on retrouve un peu partout, d'après les fiches techniques :

• en céramique, le PdC est de 500 à 1500 A.
• en verre, le PdC est inférieur à 100 A ; on lit souvent 35 A.

Edit : le PdC est lié à l'intensité de court-circuit. Lorsqu'il se produit, l'intensité n'est limitée que par la résistance des conducteurs et des transformateurs. Elle peut être très élevée selon les caractéristiques du réseau électrique et la distance.
 
Edit 2 :  

TR faisait allusion au B&K precision 2408.

 
Ca vaut 15€, de rien
 
A fuir si tu veut quelque chose a minima sérieux, pourquoi pas si c'est pour faire 2 soudures de bourrin dans l'année  

 
Oui des grandes chinoises, les européennes je pense que personne de ce topic y met les sous  
Très content de mon Siglent d'ailleurs
 

Lidl a son fan club, un ami en fait partie.
 
Pour ma part, je n'ai pas eu de chance :

• Une disqueuse 230 mm qui m'a littéralement cramé dans les mains en découpant une tôle larmée. Durée de vie 10 mn.
• Une ponceuse à bande qui s'est mise à patiner au troisième volet. J'ai failli choper une tendinite sans ma rendre compte tellement les vibrations sont bien amorties. Durée de vie une heure grand max
• Un chargeur de batterie de voiture "5 A" qui met 48h à charger une batterie de 40 Ah.

Pour moi, c'est fini, hormis quelques bricoles en consommable.

Ah, autant pour moi.  
 
Merci pour le rappel sur les fusibles.

A tout hasard, si un métrologue passe par là, qui ne tente rien n'a rien dit-on.
 
Mon vieux et fidèle multimètre d'électricien Chauvin Arnoux 5220 qui coutait un bras à l'époque commence à dériver sérieusement.  
 
Le calibrage se fait à l'aide de 4 résistances variables (trimmers). Je voudrais identifier le rôle de chacune. Il y en a 3 groupées 10, 22 et 470 k et une 22 k 10 k seule.
 
La 22 k parmi celles groupées correspond à la tension que j'ai réglée au mieux à 235 V comme référence, puisque je me sers de ce multimètre sur le secteur.
 
Si une bonne âme saurait à quoi correspondent les autres, ...
 

https://www.alldatasheet.com/datash [...] U9210.html
 
10k 22k en haut à droite c'est la référence de tension, 10k en bas ça doit être le convertisseur AC vers DC et la 470 faudrait suivre les pistes ça doit être pour une fonction particulière.*
 
De ce que je comprends comme procédure:
-Se mettre en mode mesure de capacité, foutre un condensateur faibles pertes et régler la 10k du haut pour avoir 1V entre les bornes de mesure "durant les phases d'intégration". Je ne sais pas trop comment le machin fait sa tambouille.
-Ensuite régler la 22k pour calibrer les mesures tension/résistance
-Ensuite régler l'autre 10k avec une source AC en entrée pour que la valeur lue en RMS corresponde à l'attendu
-Et la dernière si tu trouve la fonction tu dois pouvoir la régler en dernier. C'est probablement le calibre 10A.

Merci pour ta réponse Natopsi.
 
J'ai mis le CA 5220 en position condensateur et raccordé une capa de 220 nF. La tension (AC+DC) à ses bornes fluctue chaque 0,5 secondes environ. la composante AC est très faible, de l'ordre de 0,5 V. La composante DC varie beaucoup plus rapidement.
 
Je ne pense pas que ce soit la bonne manip.
 
Cerise sur le gâteau, l'afficheur déconne sur le digit de gauche. C'est nouveau. Visiblement, c'est un faux contact.

A toutes fins utiles, je poste ici un mémo sur le multimètre oscilloscope Zoyi ZT-703S que j’ai préparé à la demande d’un petit groupe de RC et bricoleurs en tous genres qui me sollicite parfois pour des conseils. J’avais acheté cet appareil pour du dépannage automobile et sa praticité apparente. Etant en balade, je n'ai pas le temps pour rechercher et poster les différents liens utiles. Les demander ultérieurement si nécessaire.
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Le ZT-703S est un multimètre auquel a été implanté un oscilloscope et un générateur de fonction. C’est un instrument multifonctions économique pour petits budgets, premier équipement, utilisation en mobilité, dépannage automobile, … La partie multimètre est conforme à l’attendu, l’oscilloscope est perfectible et le générateur de fonction d’usage limité.
 
Comme d’autres produits Zoyi fabriqués par Zoytek (Aneng, Bside, …), cet instrument est davantage inachevé plutôt que médiocre. Le fabricant semble privilégier la sortie de nouvelles références, abandonnant la correction des versions antérieures. L’écoute clients n’est pas son point fort.
 
Bien connaitre les limites de l’instrument permettra de l’apprécier pour 70 ou 80 € !
 
Les principaux défauts constatés :

• Le circuit ME4086B de recharge de la batterie est prévu pour une chimie Li-HV, soit 4,35 V en fin de charge vs 4,20 V pour le Li-Ion traditionnel. C’est la protection de l’accu qui déclenche vers 4,30 V avant la fin de charge proprement dite.  
• Le support de l’accu 18650 n’est pas adapté à un modèle protégé car plus long et peut se déformer. Le ressort est trop compressé.
• Les connecteurs BNC sont difficiles à verrouiller
• Pas de connecteur BNC pour la sortie du générateur de fonction
• Le générateur de fonction ne peut fonctionner simultanément à l’oscilloscope (Signal de sortie oui)
• Une seule sonde d’oscilloscope fournie et limitée à 60 MHz, une seconde proposée en option
• Les mises à jour se succèdent, introduisant parfois de nouveaux bugs sans forcément résoudre les précédents. Dernier firmware V1.6.12

Le manuel d’utilisation est bien écrit. Il est conseillé de le lire avant utilisation afin d’éviter des déconvenues du genre : oscilloscope limité à 30 MHz, base de temps verrouillée à 100 µs/div, pas de mesure relative sur le multimètre, l’écran se met en veille toutes les 2 minutes, …
 
Après toute mise à jour, une calibration est nécessaire. Pour cela il est impératif d’activer les deux canaux du microscope (choix Channel puis Enable) et sélectionner Calibrate.
 
Générateur de signal (MoreAPPs) # Signal de sortie (Output) ; pour ne pas restreindre la base de temps de l’oscilloscope à 100 µs/div, laisser le signal de sortie sur onde carrée => 10 ns/div. Signal de sortie autorise un fonctionnement simultané à l’oscilloscope pour le réglage de la sonde, pas le générateur de signal qui nécessite un oscilloscope externe.
 
Conseils si achat :

• Remplacer le circuit ME4086B par un ME4086A => fin de recharge à 4,19 V. J’ai également changé l’accu par un modèle non protégé de marque reconnue (LG MJ1 3400 mAh).
• Refaire les soudures du composant VPT85BB-02 (transformateur push-pull compact) car elles sont à l’origine de quelques dysfonctionnements constatés.
• Ne pas prendre une seconde sonde si proposée en option. Acheter plus tard un modèle 100 MHz.

Nouvelle version 04/2026 : ZT-706S – 66.000 points + VFC ≈100 €. Résistance -> 66 MΩ, 250 MΩ pour le 703S ?? Toujours un ME4086B et des difficultés à verrouiller les BNC.
 
Produits alternatifs :

• ZEEWEI DS03D12 : oscilloscope greffé d’un multimètre (€ =)
• OWON HDS272S (€ x2)
• OWON HDS2202S (€ x3)
• Dreamsourcelab DS4T252 oscilloscope uniquement, tactile (€ x2)

Merci pour le feedback.
Je ne savais pque Aneng et Zoyi avaient la même maison mère !

Oui le manque de soin au firmware et les petits bugs à l'utilisation c'est souvent ce qui fait le gros défaut de ces appareils bon marché .

En appareil très basique mais avec oscillo + DMM combiné pour pas cher je m'étais noté les Owon HDS120 / 160 aussi (dispo chez Eleshop)

Zoytek, tout vos besoins en Chinoiseries de A(neng) à Z(oyi).
 
Pardon.  

Pour le milieu de l'alphabet, tu peux rajouter à la lettre M, Morpilot.
 
Les multimètres produits par Zoytek ont une particularité intéressante réservée habituellement au high end, que même (certains ?) Fluke et Brymen n'ont pas : la résistance d'entrée en position mV est supérieure au GΩ. Vérifié sur mon vieil AN8008 edit : et sur le ZT-703S.
 
Franchement, pour de l'entrée de gamme, leurs produits sont recommandables en multimètre de base. Pour l'oscillo, il y a encore du chemin à parcourir, mais beaucoup moins que Fnirsi d'après les retours que l'on peut lire ici et là.

Retour matos
 
J'avais acheté ces sondes pour multimètre , bien souples avec du vrai silicone chinois et très acérées. Elles sont réputées de faible résistance. J'ai donc sorti le milliohmmètre du placard, mesure kelvin ; résultat : 30 mΩ (1 fil), pas mal pour le prix.
 
J'en ai profité pour mesurer celles fournies avec mes multimètres.

• Le bonnet d'âne revient à Aneng  et Zoyi  avec 50 mΩ pour respectivement 79 et 108 cm.
• La palme revient à Chauvin Arnoux CA5220 avec 18,7 mΩ pour 100 cm.
• Belle surprise chez Uni-Trend avec l'UT61E+ : 19,7 mΩ pour 138 cm.
• Petite déception chez Brymen BM789 : 28,2 mΩ pour 115 cm.

J'aimerais bien connaitre les valeurs chez Fluke par curiosité.
 
Il y a déjà pas mal de temps, j'avais mentionné ce set de 5 cordons avec fiches moulées à RdC qui demandait conseil : 25 mΩ pour 102 cm. Ca fait plusieurs années que je les ai achetés, j'ignore s'il s'agit toujours des mêmes, d'aspect oui. Un des cordons n'était pas passant. J'ai dû remplacer une fiche.

Je peux pas ouvrir les liens Ali sur ce profil FF, captchas etc...
 
J'avais pris des sondes pour multi câble silicone chez Ali, mais elles n'ont pas fait long feu. Le problème (je pense) c'est l'endroit entre le câble et la sonde en soi, je pense que ça avait cassé à cet endroit (le conducteur interne), mais je sais plus trop. J'ai des sondes Probe Master maintenant avec les pointes sur ressort, la qualité est excellente mais perso j'aime pas ce système à ressorts finalement. A reprendre je prendrais des pointes fixes.
 
J'ai pas de milliohmmètre. Après entre 50 ou 30mOhm est-ce si important? (hors mesure de courant)
 
Les cordons je les ai dans un tiroir, mais ils servent très rarement...
 
Sinon j'avais découvert les caméras accoustiques dans une vidéo récente de BigClive, c'est impressionnant mais pas donné et probablement pas très utile pour un particulier.

Si je m'ennuie tu veux que je regarde ce que donnent des jeux de pointes Fluke à la COGIP?

Merci pour ta proposition mais je ne voudrais surtout pas faire perdre ton temps ni faire baisser la productivité de la Cogip
 
J'aime bien avoir des ordres de grandeur et des points de repère. Fluke est la référence en matière de multimètres, d'où mon intérêt. J'avais aussi ouvert un ou deux datasheets de Probe Master mais aucune info à ce sujet.

C'est de

50 mOhms si tu cherche à mesurer 1Ohm c'est 0.05%. Et en général tu vas avoir une tolérance de résistance de 1%. Au-delà de 10Ohm mesuré ça devient insignifiant.

Et si t'as besoin de précision tu prends un multimètre de table avec des sondes kelvin et puis voilà.