Reprise du message précédent :
Copier coller foireux

Fer à air chaud
Prend toi une station type 858D sur eBay
Tu peux prendre n'importe quel flux, perso pour le QFN j'utilise mon fer à souder pour virer l'ancien étain et étamé avec du plombé le PCB en essayant d'avoir les mêmes quantités d'étain sur chaque pads, puis je pose le QFN et je chauffe le PCB

Merki, je vais me commander cela.
Ensuite cela va demander de l'entrainement
 
Tu chauffes à combien ? Ca c'est la question piège, déjà avec le fer je vois tout et n'importe quoi

Pour le flux je dirais pas n'importe lequel mais n'importe lequel de qualité. Et "no-clean" surtout. Il y a des recommandations dans le FP.
 
Pour la température, perso je crois ma 858D est réglée à 350°C pour du plombé. Si il y a d'autres composants sur le PCB bien penser à les protéger avec du ruban polyimide ("Kapton" ) et/ou papier alu. Y aller doucement avec l'air chaud, perso je fais chauffer progressivement en tenant le machin à air chaud loin du PCB et en me rapprochant doucement en faisant des cercles (plus ou moins ) pour éviter le choc thermique. Ah et ça peut paraître évidemment, mais après avoir soudé à l'air chaud le PCB est - surprise - chaud, bien laisser refroidir avant d'y toucher...

Si j'ai pas de plombé, 450 ?
Merci pour le tips, j'ai déjà testé le composant chaud

450° ça me parait trop, mais je n'ai pas d'expérience avec le sans plomb. Je pense même que pour du plombé mes 350° c'est encore trop.
 
Attendons si quelqu'un d'autre (qui fait peut-être ça de manière pro) peut donner d'autres chiffres.

J’avais creusé la question des réglages de température il y a quelque temps déjà.
 
Pour ce qui est de la température de la panne d’un fer à souder, il est conseillé comme base de départ, de régler la température à +120°C du point de liquéfaction appelé Liquidus. Une source par exemple.
 
Voici une liste assez complète des alliages utilisés avec les valeurs de Solidus / Liquidus.
 
Pour ce qui est de l’utilisation de l’air chaud, tant pour souder que pour dessouder, il est conseillé de procéder par étapes en montant graduellement la température pour respecter au mieux de profil de fusion propre à chaque alliage comme celui-ci par exemple :

 
Pour les puristes, ça donne cela avec du matériel spécialisé : https://www.youtube.com/watch?v=Yi49ySZ_Dls
 
En pratique, pour un petit amateur comme moi avec ma station 959D, je commence à 80°C puis 180°C et enfin je termine à 250°C. Le secret est de prendre son temps. Le Kapton est bien utile quand on n'a pas l'habitude, je confirme
 
Bien entendu, cela dépend de l’environnement du composant. Avec un gros plan de masse, ou des connecteurs qui dissipent la chaleur, c’est difficile. Avec des leds soudées sur support métallique, c’est quasi-impossible avec du matériel à air chaud grand public.

Pour les MCPCBs c’est plaque chauffante (ou même une bougie directement en dessous ).
Mais aussi pour les trucs difficiles à souder à l’air chaud car gros plan de masse ou je ne sais quoi, une plaque chauffante qui préchauffe le PCB facilite énormément la tache. D’ailleurs je soude la plupart de mes PCBs uniquement à la plaque chauffante, tant qu’il n’y pas pas de composants de l’autre côté.

Merci Bersac pour ces infos, je vais regarder ça. Je me disais bien que 350°C c'est trop, après il faut voir que c'est la température directement en sortie du pistolet à air chaud, la température au niveau du CI à (dé)souder doit être plus faible (je pense-j'espère ).

Pour les gros plans de masse, j'avais fait la "moisson" sur une carte mère HS avec un décapeur thermique réglable et réglé approximativement à 350°C en sortie (thermocouple+multimètre). 2kW je crois c'est mieux que les (soit-disant) 700W de ma 858D... Ca a fonctionné pas trop mal, par contre j'ai pas testé si les CI (surtout des MOSFET) désoudés ont survécus!

EDIT: Charles K: Plaque chauffante genre pour faire cuire des pâtes ou un truc de pro prévu pour cette utilisation? Un produit à bon prix à conseiller? (pour recentrer sur le topic)

Effectivement, avec l'habitude d'un pro, on peut certainement substituer le réglage graduel de la température avec la distance et le temps d'exposition.
 
Hier, j'ai pu enfin régler un différend avec un vendeur AE et avoir gain de cause, du coup, je me suis commandé cette plaque chauffante alimentée sur secteur. Elle existe en plusieurs tailles, j'ai pris 100x100 mm. Au départ, je voulais bricoler un truc à pas cher avec des plaques chauffantes sans gestion et un Arduino.

Intéressant la bête, surtout pour actuellement 70€. Je veux bien un retour.

Pense à vérifier la continuité de la terre par contre. Parlant des plaques à pas cher, justement j'ai un doute si elles ont une mise à la terre ou même pas... Je sais que c'est possible de faire sans, mais bon...

Ok pour le retour, avec un coupon, on peut gratter deux ou trois euros.
 
Cyrob avait testé la Miniware MHP30. Elle est plus chère, a une surface de chauffe de 3 x 3 cm de mémoire, ce qui peut être un avantage dans certains cas, mais l'alim n'est pas fournie. Pour l'utiliser pleinement, une alim USB de type PD est nécessaire.
 
Edit : taille plaque Miniware.
 
Effectivement, le coté sécurité des plaques bricolées et alimentées par le secteur m'a freiné.

C'est à dire que tu ne soudes plus les PCB qu'avec la plaque ?
Par contre si tu as déjà des composants, cela ne va pas enlever ou fragiliser la soudure ?

Chauffer une soudure va permettre de la refaire fondre

Bon finalement j'ai commandé sur le store européen ça revient une dizaine d'euros de plus mais ça arrive plus rapidement.
 
Du coup niveau étain vous me conseiller quoi ce sera majoritairement pour des fils électriques.

Voici quelques infos que j'ai pu glaner en matière de fil de brasage.
 
Marques
Deux françaises réputées pour la qualité de leurs produits : BMJ et MBO. Je les utilise et en suis satisfait.  
Autres : Senju, Stannol, Kester, MG Chemicals, Felder, Asahi, Electroloy, Lodestar, Mechanic (attention aux nombreux fakes)
Proscrire les marques inconnues
 
Plomb ou sans plomb ?
Le plomb est plus facile à priori à utiliser pour un amateur avec sa température de fusion plus basse. Son utilisation a été interdite dans la fabrication de pièces électroniques, hormis quelques rares industries comme celles destinées au domaine médical ou à la défense. Elle demeure autorisée pour la maintenance et la réparation. C’est pour cette raison qu'il est toujours commercialisé.
L’alliage plombé le plus courant est le Sn60 – Pb 40
 
En sans plomb, l’alliage SAC305 (Sn96.5 - Ag3.0- Cu0.5) est souvent conseillé par les pros du forum.
 
Autres métaux
Outre l’étain et le plomb, certaines brasures peuvent intégrer du cuivre et/ou de l’argent, ce qui confère à la soudure une meilleure solidité mécanique. L’argent fait grimper le prix !
 
J’apprécie le BMJ Sn62 – Pb 36 – Ag2
 
Diamètre du fil
Le 1 mm est d’usage assez universel dès lors que l’on n’a pas affaire avec du SMD. Il existe d’autres calibres en fonction de la destination.
 
Flux
Le fil de brasage incorpore un flux pour faciliter son utilisation. Il existe en résineux, synthétique, plus ou moins activé, avec ou sans nettoyage.
 
Conseil perso
Pour une utilisation amateur assez universelle au meilleur prix et pour commencer, je conseillerais un Sn60 – Pb 30 en 1 mm de diamètre avec un flux moyennement activé.
 
Tu peux faire un tour chez BMJ pour te faire une idée des produits disponibles.
 
 
 

Je ne connais pas trop la gamme de BMJ (je me sers chez MBO avec grande satisfaction) donc je suis allé voir leur site.
Dans la faq : "À quel groupe appartenait-vous ?" ça fait un peu mal au yeux et casse un peu la crédibilité de l'offre.

Edith me dit que les références de flux BMJ sont identiques à celle de MBO (MOB39). J'ai comme l'impression que c'est de la revente des produits MBO en fait.

Il me semble que le cuivre c'est pour limiter l'usure des pannes (aussi)??
 
Pour le diamètre, 1mm c'est bien mais comme tu dis, à condition de ne pas faire de CMS. Sinon il faut du 0,5mm à mon avis. Perso j'ai du plombé Stannol en 0,5mm et du Loctite en 0,38mm et dont je supporte pas vraiment bien le flux qui doit être plus aggressif(??). Je peux fournir les n° d'articles Farnell sur demande.

C'est possible, voici les infos que j'avais recueillies lors de mes investigations mais je ne trouve plus la source, désolé pour les auteurs.
 
"
Rôle des différents éléments dans l'alliage de soudure
 
L'argent offre une résistance mécanique, mais sa ductilité est inférieure à celle du plomb. En l'absence de plomb, il améliore la résistance à la fatigue des cycles thermiques.
 
Le cuivre abaisse le point de fusion, améliore la résistance à la fatigue du cycle thermique et améliore les propriétés de mouillage de la soudure fondue. Il ralentit également la vitesse de dissolution du cuivre de la carte et des pièces détachées dans la soudure liquide.
 
Le bismuth abaisse considérablement le point de fusion et améliore la mouillabilité. En présence de suffisamment de plomb et d'étain, le bismuth forme des cristaux de Sn16Pb32Bi52 avec un point de fusion de seulement 95°C, qui diffusent le long des joints de grains et peuvent provoquer une rupture de joint à des températures relativement basses. Une pièce de forte puissance pré-étamée avec un alliage de plomb peut donc se dessouder sous charge lorsqu'elle est soudée avec une brasure contenant du bismuth.
 
L'indium abaisse le point de fusion et améliore la ductilité. En présence de plomb, il forme un composé ternaire qui subit un changement de phase à 114°C.
 
Le zinc abaisse le point de fusion et est peu coûteux. Cependant, il est très sensible à la corrosion et à l'oxydation à l'air. Par conséquent, les alliages contenant du zinc ne conviennent pas à certains usages, par exemple le soudage à la vague, et les pâtes à souder contenant du zinc ont une durée de conservation plus courte que celles sans zinc.
 
L'antimoine est ajouté pour augmenter la résistance sans affecter la mouillabilité.  
"

Un avis sur les produits Solder Peak et plus précisément leur station à désouder SP-1010DR? Elle est en promo chez TME pour <100€, je me dis que le prix est trop bas??
https://www.tme.eu/fr/en/details/sp [...] lder-peak/ (attention prix HT)

Je ne connais pas cette marque. Aucune idée si c'est une bonne station mais c'est sûr que le prix est intéressant si c'est réellement fonctionnel.

 
J'ai une des autres marques "génériques" du même produit.
Alors ca marche pas mal mais clairement j'ai des gros doutes sur la durée de vie du bordel à l'usage sur le long terme.
Le tube en verre qui reçoit l'étain est très dur à retirer, j'ai vraiment l'impression que je vais tout péter à chaque fois
 
Sinon ca marche pas mal mais se remplis assez vite, mi figue mi raisin pour ma part.

Oui, d'après un sujet eevblog sur lequel je suis tombé c'est le même produit que la ZD915 ou je ne sais plus comment, mais (potentiellement) un peu mieux. Concernant le tube en verre, quelqu'un avait poncé une extrémité pour enlever 1-2mm et ça allait beaucoup mieux. Evidemment faut avoir le matos et la poussière de verre ne doit pas être très bonne pour la santé... Ca serait pas pour un usage intensif pour ma part mais tout à fait occasionnel, du coup je ne peux pas justifier les >300€ pour du Hakko ou autre.
 
Je vais peut-être tenter le coup, je ferai un retour le cas échéant.

Bon bah c'est commandé (avec quelque autres bricoles)...

Prend directement des "mousses" de rechanges y en as pas beaucoup fournies avec de base

Ah ben trop tard. Tant pis...

 
Même expérience, j'avais cassé le tube en verre.

Merci pour la mise en garde, je vais être prudent et limer un bout du tube éventuellement (faut quoi, une lime diamant??). Le truc a été expédié mais le suivi ne fonctionne pas (pour l'instant j'espère)...

Très complet et bien détaillé !  
https://old.reddit.com/r/AskElectronics/wiki/index

Apparamment, mais je suppose que tu voulais poster ça sur blabla plutôt?
 
Sinon si tout va bien je dois récupérer mon nouveau jouet nouvel outil indispensable ce week-end. (Livré en J+1 par Fedex mais pas chez moi directement pour des raisons pratiques.)

J'ai également reçu deux jouets "indispensables", dont la plaque chauffante. J'en ferai un retour.
 
Fedex, c'est le top, 4 jours depuis le Japon, sans "mauvaises surprises" à l'arrivée

Peut-être la facture viendra plus tard par courrier?
 
Sinon Fedex, bof, rapide mais dans mon cas le colis a simplement été déposé devant la porte sur le trottoir car il n'y avait personne. Certes, d'un côté c'est pratique et le risque de vol est faible vu que c'était dans une impasse, mais quand même...

Je te sens d'humeur badine
 
C'est un LCR meter DE-5000, un caprice car j'avais un ET4401 moins pratique car manque de place, ou plutôt pas de pièce dédiée !

*regarde "badin" dans le dico*

Ah oui, le DE-5000, très bon appareil mais difficile à trouver (à bon prix) en Europe. J'espère que tu as pris les deux adaptateurs qui vont bien avec? (Le truc avec des pinces croco et l'autre avec ces espèces de brucelles)

Ne me parle pas de manque de place surtout...

Non puisqu'il y a pas mal de conseils sur les équipements & co pour bosser dans l'électronique

Je n'ai que le TL21 + le TL23 sans grand intérêt, pas le TL22 qui permet la mesure de composants SMD.
 
120 balles, c'était grosso modo le prix avant la grande dépression survenue en 2020 et suivantes.
 
J'ai débuté un test comparatif sur des capas, si ça intéresse , je posterai les résultats.
 
Edit : Badin C'était bien le sens de mes propos !

Ah oui, autant pour moi.  
 

Dommage, à mon avis le TL22 est plutôt pratique, sauf à ne jamais utiliser de CMS...
 

Malentendu: Mon texte entre étoiles c'était pour dire que moi j'ai dû regarder ce que ça veut dire ce mot, c'était pas un impératif pour dire que toi tu dois vérifier.

Le TL22 arrivera tôt ou tard mais le prix du set me semblait intéressant.

Edit : à priori, BADIN(E) est une expression locale, je ne savais pas !!!

Bon, j'ai récupéré ma pochette surprise livraison de chez TME. Déjà je dois dire (très) bon emballage, sachets ESD refermables avec étiquettes décollables (donc sachets réutilisables histoire de réduire un peu la quantité de plastique qui va à la poubelle...) et tout le petit matos était dans un autre carton qui était dans un grand carton avec la station de désoudage dans son carton d'origine.
 
Concernant cette station, ça sent bon la qualiteuh mais je pense qu'il y a du potentiel si on bricole un peu. Je précise que j'ai pas encore désoudé avec, ça viendra après quelque modifications.
 
En vrac:
Boîtier légèrement gras et très légères traces de rouille au niveau des vis/rondelles-machins. Bon, rien de cata, un coup de chiffon est c'est réglé. Pas d'autocollant "warranty void if removed", donc je l'ai ouvert: Très propre à l'intérieur, alim à découpage visiblement, gaine thermo sur les points qui sont reliés au secteur, ... Test de la terre ok (juste au beepeur du multi), boîter et la partie métallique du pistolet bien reliés à la terre. J'ai pas fait de test d'isolation. Quand même un coup d'oeil dans la notice et un truc du genre "assurez vous que les 4 vis de la pompe blabla soient retirées sous peine d'endommager l'appareil" - ah, quels vis? Un petit croquis peut-être? Enfin à priori il n'y a rien à enlèver, ça a dû être fait en entreprise (j'espère ). Câble alim un peu court mais c'est du standard. Tube en verre en effet très difficile à enlever, je vais devoir le raccourcir. Si quelqu'un sait comment faire je veux bien quelque conseils.
Première mise sous tension (tube retiré, je ne vais pas le remettre directement au risque de le casser...) , rien qui explose, c'est bon signe. Le pistolet chauffe et quand on appuye la "gâchette" (un peu trop facile à appuyer à mon goût) la pompe aspire. Bon, faut pas faire de l'hyperaccousie, aussi bien la pompe que le ventilateur interne au boîtier sont bien bruyants. A noter aussi que les embouts pour le pistolet sont "fermés" avec de l'étain à la livraison du truc, donc n'aspirez pas avant que le pistolet ait suffisamment chauffé!
 
Voilà pour les premières impressions. Comme je disais j'ai pas testé la fonctionnalité en soi, à savoir désouder, car je dois d'abord raccourcir ce fichu tube. Aussi il y a plusieurs choses à améliorer/vérifier quand on cherche un peu sur internet et surtout le forum eevblog, à savoir:
- qualité de l'alim à découpage (filtrage? condensateurs Y comme il faut? A voir car il faudrait la sortir et l'ouvrir et au moins les câbles 230V internes sont soudés je crois)
- ventilateur à remplacer éventuellement
- un petit boîtier noir qui contient des résistances de puissance en série avec le moteur de la pompe ou le ventilateur (je sais plus ), ça dégagera pour un module DC/DC si possible
- le tube à raccourcir comme je disais
- déparasitage moteur pompe à vérifier, je sais pas si ils ont mis une diode de roue libre ou juste une capa, c'est emballé dans de la gaine thermo, à vérifier
- de mémoire le courant pour la pompe passe directement par la gâchette du pistolet --> MOSFET à rajouter pour prolonger la durée de vie du contact?  
- ...
 
Bon, pour l'instant je dirais "You get what you pay for", mais il y a du potentiel. Si vous cherchez un truc prêt à servir une fois déballé sortez le chéquier et prennez autre chose genre Hakko (€€€), mais si on est prêt à investir un peu de temps et quelque euros ça pourrait être une bonne affaire - à suivre...

Hello.
 
Je viens de trouver ce "truc" dans le fond d'un placard.
On dirait un composant noyé dans de la résine.
 
Une idée de ce que cela peut être ? Je garde ou je jette ?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/151211
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/151212
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/151213
 
edit modo : images trop grosses à redimensionner STP

Un edriseur en plastique