Reprise du message précédent :
 

Attention à l'ergonomie, le fer tout fin avec un câble bien épais d'alim. d'ordi portable ça risque d'être chiant...

Attention, ne pas utiliser le petit multimètre sur des montages haute puissance, il n'est pas protégé pour. Seulement sur des montages avec des voltages modérés, type 60V et quelques ampères ou moins.

Pour des montages de puissance, ou avec des tensions de plus de 100V, il faut se tourner vers des MM de bonne facture. Sécurité avant tout.

IL a surtout le bon gout de pas fonctionner avec une saloperie de pile 9V ce multimètre

Et il peut pas être pire que le mien => https://www.banggood.com/Wholesale- [...] 28399.html (modèle "830", très répandu sur les sites asiat' et les magasin de bricolage ). Me faudrait des sondes correctes au passage. J'ai des contrefaçon de Fluke à 2 euros, t'vois le genre.

Bon sinon j'aimerais bien voir la qualité de la tension qui sort de diverses alim.

Du coup Oscillo obligatoire, mais y a besoin de quoi pour ce type d'usage ? Faut aller chercher un Rigol à 400 euroboules ou une vieillerie analogique pourrait faire l'affaire ?

Les Rigol et autre osci numériques permettent d'enregistrer des signaux non-répétitifs. Si tu veux voir p.ex. la montée de la tension de sortie quand tu allumes ton alim il faudra un tel osci, mais pour voir le bruit sur la tension de sortie un machin analogique fera l'affaire (sauf exigences spécifiques).

Bah j'ai le niveau collège en électronique, donc je veux bien foutre 400 biffetons si ça se justifie, mais si c'est pour l'utiliser à 3% de ses capacités vaut peut-être mieux zieuter LBC pour un vieil analogique (sauf si faut mettre 200 balles fdpin (oui j'habite en cambroussie ), auquel cas autant partir sur un truc moderne).

Mais bon, j'y connais rien dans ce business, déjà pour avoir de quoi s'amuser faut viser combien de MHz/base temps ?

Ca dépend entièrement de ce que tu entends par "s'amuser" - autrement dit ce que tu veux faire...
 
Pour vérifier le bruit sur une alim n'importe quel vieux machin 10MHz devrait suffire. Si c'est pour faire des histoires de µC tu vas vite regreter de ne pas avoir de scope numérique par contre.

Si t'es amené à tracer des signaux en X-Y un analogique est intéressant    
 
Mais vu la différence de prestation entre une occasion incertaine à 150€ fdp in et un numérique neuf à 300€ in je recommanderai le numérique

Ok, je demanderai une prime à mon boss
 
Bon y a le Rigol DS1054Z qui semble encensé (surtout une fois débloqué), mais sinon y a quoi comme truc sympa sans y laisser un rein (mais qui me permettra de "voir venir" si je continue à m’intéresser à l'électronique dans les années à venir)? Je n'ai rien sur ce marché !
 
(et dire que je détestais les oscillos à la fac. Mauvais souvenirs de signaux à suivre dans des muscles de cuisse de grenouille   )

http://www.ebay.fr/itm/TEKTRONIX-T [...] SwX61ZKyNT

Avec les boutons de façade absents sur les photos  

Si tu veux du numérique avec une qualité convenable et pas cher à mon avis le DS1054Z c'est vraiment pas mal. Si tu penses que c'est cher regarde donc du côté AgilentKeysight et Co. (Oui bien sûr on peut pas comparer directement, c'est juste pour dire que 400€ pour ce genre de matos c'est vraiment pas grand chose finalement.)
 
Après tu peux toujours essayer de trouver un truc d'occasion, p.ex. le DS1052E toujours de chez Rigol mais avec seulement deux entrées. Mais bon, si tu as les sous et que tu penses que tu vas "continuer à t'intéresser à l'électronique" est-ce que ça vaut la peine pour économiser genre 200€ et n'avoir pas de certitude/garantie sur la qualité du produit reçu? (200€ au pif, aucune idée des prix d'occasion!)
 
Même si j'aime bien les Rigol il y a d'autres marques aussi, p.ex. Siglent, mais la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Il vaut mieux se renseigner avant achat.
 
(Le DS1054Z peut se débloquer à 100MHz comme le DS1052E avant? Ils ont vraiment rien compris chez Rigol ou plutôt ils font exprès...)

Quitte à prendre un Rigol, à ta place je taperai dans le DS1054Z neuf.
Il est considérablement plus évolué et confortable (taille d'écran, etc) que le DS1052, et tu as la garantie.  
 
Sachant qu'en plus les DS1052/1102 ont au moins un gros souci de vieillissement, les sélecteurs multiples en façade ont un fonctionnement erratique au bout d'à peine 2 ans, et même en utilisant peu l'oscillo (souci observé sur mon DS1102D à 800€ à l'époque et confirmé par plein d'utilisateurs). C'est réparable mais chiant.
 
Donc à moins de trouver un DS1052 vraiment *vraiment* pas cher, pour moi en occase c'est une mauvaise affaire.

@RDC : Nope, apparemment c'est des codes à entrer pour débloquer diverses options => https://youtu.be/zVaS8UgldG4?t=6m10s
 
A voir si ça fonctionne toujours

Très intéressant, merci pour l'info! Y'a vraiment beaucoup d'options pour ce truc, sans avoir vérifié ça doit vachement augmenter la prix de l'appareil si on achète tout ça avec. Ca m'avait fait un peu le même coup quand Agilent (à l'époque encore avec ce nom) avait sorti ses DSO-X-je sais plus quoi à des prix evidemment pas comparables aux Rigol mais peu chers pour du Agilent. J'avais regardé quelque vidéos qui présentaient toutes les options, puis j'ai vu que le prix de base c'est justement qu'un prix de base et qu'il faut payer toutes ces fonctionnalités avancées à part.  
Faut dire que pour mon scope Rigol à l'époque la différence 1052E et 1102E c'était 50 balles et j'ai pas voulu bricoler, mais p.ex. pour leur alim DP832 la différence de prix entre les deux versions c'était un facteur deux la dernière fois que j'ai regardée (ça date un peu), dans ce genre de cas c'est franchement tentant de "bricoler" un peu...
 

Bon à savoir, pour l'instant j'ai pas de soucis mais le mien ne tourne vraiment pas beaucoup.
Sinon je suis d'accord avec toi, ce que je disais c'est plus pour p.ex. un étudiant qui a vraiment un budget très sérré.

Tu veux pleurer du sang ? Ne te gène pas.

Reçu le multimètre chinois à pas cher (AN8002), tests vite fait:
-Résistance de précision 150Ohm  (0.005%) : mesurée à 150.1Ohm
-Tension d'un élément lithium : 4.036V sur le chinois, 4.036V sur l'anglais TTI 1604, 4.0427V sur l'analyseur de puissance qui n'est pas fait pour ça de toute manière
-Tension RMS avec un sinus en entrée (a noter que le machin est donné pour 1kHz max dans la notice!):

 
Qualité de construction plus que correcte, pour la sécurité faudra que j'aille voir sous le capot quand j'aurai un peu de motivation  
 
PS: banc de test

S'il est correcte j'upgrade mon XL830 (ne serais-ce que pour l'autorange).

A noter que banggood propose plusieurs ref de ce constructeur (AN800x). Exemple : https://www.banggood.com/ANENG-AN80 [...] 40515.html
A voir les différences.

Edith : Ah bah voilà le store de la marque chez Ali => https://fr.aliexpress.com/store/gro [...] 01598.html

Y a pléthode de modèles, de mon horreur à moins de 5 balles à des trucs qui semblent un peu mieux Le 8008 semble être leur "Rolls" et être un peu plus précis que le 8002 si on en croit les specs.

Faut le faire limite exprès pour les payer les options, elles sont gratuites les 3/4 de l'année chez Batronix par exemple et sans doute plein d'autres

Ces specs quand même
J'aimerai bien voir la gueule de l'intérieur!

Et le test en pas sinus ? . Parce que le sinus pour tester le soit disant True RMS (enfin, Ture, pardon ) ça sert pas à grand chose. Genre un bête square wave avec un duty cycle de 25, 50, 75, voir si le truc est largué ou pas. Et avec un offset, soyons fous.

Ca me donne envie de prendre un 8008 juste pour voir.
Tiens le truc fait générateur de signaux carrés ajustable en plus.

Les fusibles    

 
Le bouton "range" est fonctionnel    
J'ai essayé de voir s'il y avais un quelconque signal sur JP2 mais non, cela dit un coup de hack de l'EEPROM devrai permettre de sortir un truc avec un peu de chance    
 

Faut que je trouve un protocole bien foutu, parce-que bon le comparer avec des machins avec une bande passante de 300kHz c'est pas du jeu  

Hello!
Je découvre ce topic un peu tard pour la station de soudure, mais au cas où, j'ai acheté une Toolcraft ST 80D chez Conrad à noël dernier et j'en suis vraiment très content.
J'avais réussi à l'avoir pour ~70€ en cumulant plusieurs réductions.
J'ai juste ajouté une panne plate weller et ça va nickel! Ça régule et ça chauffe bien assez vite pour mon usage, en plus je la laisse sortie, du coup j'hésite pas à l'allumer même pour un point de soudure.
 
Je vais suivre le sujet pour les multimètres, le mien est vraiment pourri et je monterais bien en gamme!

Elles sont où les protections ?
A part ça ça a l'air très propre, et les soudures semblent de qualité (CMS bien droits, pas de résidus, etc) bien plus que ce qu'on voit souvent dans du premier prix.
Et si je ne rêve pas je vois un condo chimique Rubycon aussi !

Les fusibles sont effectivement tous petits, c'est du 3.6x10mm il me semble. C'est pas un souci, ça devient de plus en plus courant, ça parait nickel surtout en boitier céramique et montés sur des supports appropriés comme là .

Jusque là il m'impressionne ton multimètre à 12€. Surtout quand tu vois les merdes absolues qu'on te vend parfois en France en GSB ou dans les magasins généralistes au même prix.

Ok j'en ai pris un

L'appareil est en vente sur amazon sous la marque Zotek
https://www.amazon.fr/LESHP-Multim% [...] ef=sr_1_22

Bon sinon, pour les vrais n'hommes, EEVBlog est en passe de sortir un nouveau multimètre 60 000 points, après le Brymen BR235 rebadgé (le Brymen 235 vaut 100€). Il sera quand même dans les 200$, et d'après Dave, "It has Bluetooth standard, Micro SD card data logging, Lower burden voltage than usual + burden voltage display, 15V diode mode, and power measurement."

Bref orienté pro.
On lui fait subir les derniers outrages ici (et dans d'autres vidéos par le même auteur, à mater en vitesse x1.5 sauf si les batteries de tests métrologiques c'est votre truc):
https://www.youtube.com/watch?v=X28bwdTBW8g
L'auteur de ces vidéos, THE expert des multimètres, utilise le Brymen 869s comme son outil personnel (180€ HT), après avoir testé à fond quasiment tous les appareils du marché.

Sinon, pour environ 60$ sur banggood, l'UNI-T UT61E est un excellent modèle qui peut être modifié en suivant les suggestions du même youtubeur sur l'une de ses vidéos.

Et un bon résumé ici: https://www.reddit.com/r/AskEnginee [...] they_that/

Ce qui se passe quand on balance 700V dans une merde en ohmmètre.

Je ne sais pas pourquoi tu insistes tant pour me quoter moi, mais du coup je vais te répondre parce qu'on pourrait imaginer que je fais la promo de ce multimètre alors que ça n'est même pas moi qui en ait parlé en premier.

J'espère que c'est bien clair que ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t164356 est fortement ironique, j'étais le premier à douter du machin, et dans celui-ci http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t165672 même si je n'ai pas développé je pointe directement l'absence de protections apparentes, à comparer au troupeau de CTP, MOV et cie qu'on trouve dans un modèle de marque (et de prix).

Sur ce topic quand t'achète un multimètre à 15-20€, c'est plutôt pour tester ton alim 12V ou mesurer une résistance à coller sur une LED.
Et pour ça ceux dont on discutait conviendraient très bien et ils feront même largement plus si ils tiennent réellement leurs specs (ce que j'ignore vu que je n'en ai pas acheté moi), donc il vaut largement mieux prendre ça plutôt qu'un multimètre tout pourri de GSB au même prix.
D'où l'intérêt d'en discuter, même si perso des DMM à main j'en ai déjà 4 (dont aucun à plus de 100€ ) donc je vais m'arrêter là.

Je trouve la comparaison avec des modèles pro non pertinente, une bonne partie des personnes qui fréquentent ce topic n'ont déjà pas le souhait de mettre 300€ dans un oscilloscope, alors aucun risque qu'ils le fassent pour un multimètre. C'est comme comparer une alim de labo à 80€ et une Keysight à 1500 : ça fait un peu la même chose, mais ça ne se compare pas quand même.
Surtout quand on considère que tu as souvent besoin de 2 ou 3 multimètres en même temps, ça commence à faire cher s'il faut tout prendre chez Fluke .

Désolé de le dire mais la vidéo est sans aucun intérêt, le mec qui prend un multimètre au rabais et qui fout ça dans son armoire HT 750V trouzemille Watts en mode ohmmètre pour te montrer que c'est pas très bon pour lui c'est complètement con tellement ce qui va se passer est évident. Tu peux aussi le passer au micro onde, rouler dessus avec ton 4x4 et le dynamiter, c'est du même niveau d'intérêt : ça risque de finir assez mal.
Dans la pratique même un Fluke ou un Metrix à 200€ aurait pu ne pas aimer non plus : c'est plus que connu qu'on ne doit pas balancer de potentiel sur une entrée ohmmètre ou capacimètre. Même si le modèle de marque évitera de te brûler au troisième degré contrairement à celui là, c'est quand même une grosse connerie, et heureusement à moins de faire joujou avec le transfo élévateur de ton micro onde ce genre de manips débile n'est pas franchement ce à quoi on s'expose tous les jours.

Cependant
- Si certains croient que parce que la coque du DMM est en plastique on est à l'abri de tout, c'est quand même bon de voir au moins une fois ce genre de vidéo pour revenir sur terre,
- les modèles vraiment pourris (et malgré ce qui est marqué dessus) ne supportent même pas la mesure directe du 230VAC ou 320VDC (230 redressé) et il faut le savoir.

En demandant aux gens de tester un peu le DMM dont on parle ici, je ne me voyais pas leur demander de faire un crash test genre mesure directe du secteur ou charger à mort l'ampèremètre pendant longtemps, et cie. L'idée est déjà de savoir si en terme de précision/résolution le truc tient un petit peu ses specs, et si oui c'est une TRES bonne affaire . Mais c'est quand même pas fait pour de la mesure HT.

Ne te sens pas visé, j'ai pris toi parce que tu es un des auteurs les plus actifs du topic, c'est tout.

Mais je tenais à faire comprendre aux nouveaux qui arrivent ici que même si la qualité de la mesure est la même, ce qu'il y a à l'intérieur d'un Fluke et d'un appareil à 10€ ce n'est pas du tout la même chose. Tu me diras "c'est évident", mais en fait non, ça n'est pas du tout évident à cause des arnaques du style marque CE et autres "Cat III 600V" marqués en façade mais qui ne signifient absolument rien dans le cas de nombreux multimètres chinois. Il faut le savoir, et on ne le sait pas si on ne s'est pas un minimum intéressé au sujet. Et je trouvais que le topic n'insistait pas assez sur ce point.

Donc ouais, ce DMM est très bien pour de l'électronique, mais ne doit pas être utilisé sur de la HT, contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ, vu qu'il a l'air de bonne qualité (et vendu comme tel sur amazon). Et très honnêtement, dans la grande majorité des montages, il est suffisant d'avoir une mesure de tension ou de courant précise à la première décimale, donc bon, une bonne précision de mesure sur la 2è décimale, c'est bien, mais pas forcément essentiel.

Perso, je me suis pris un Uni-T UT139C à 45€, c'est moins sympa que UT61E, et p-ê moins précis que ce petit multimètre, mais il est raisonnablement sécurisé et je compte l'utiliser sur mes montages à lampes, qui ont du 430V continu sur les plaques. Pour ça, je ne prendrais pas le truc à 10€. Par contre, pour faire de l'Arduino ou n'importe quoi en-dessous de 50V, pourquoi pas.

PS: c'est dommage, la première page de ce topic pourrait donner des conseils d'achat, mais l'auteur est absent. Ce serait bien de la reprendre et de mettre quelques infos utiles.

T'es au courant que ton ampli à lampe c'est considéré comme de la Cat I ?

je suis présent, si tu veux faire une fp pas de soucis, je l'a posterais, je voulais faire une fp aux petits oignons, mais je trouve pas le temps..

en ce moment j'ai plus trop le temps de faire de l'électronique, encore moins la fp d'ici..

j'ai whatmille projet à faire en electronique, mais avec mon fils à garder c'est pas évident ^^

hésiter pas à m'envoyer des mps si vous voulez que j'y ajoute quelques choses.

et même sur de la BT. En fait les 230/400V qu'on trouve dans les installations électriques c'est toujours de la BT, la HT c'est à partir de 1000V (alternatif) ou 1500V (continu) seulement. Les petites tensions qu'on trouve dans l'électronique c'est de la TBT (très basse tension), jusqu'à 50V (alternatif) ou 120V (continu).  

Juste pour éviter les malentendus, tu parles bien de classe de protection, autrement dit les histoires de mise à la terre? Les indications sur les multimètres (le fameux "Cat III 600V" ) c'est autre chose, Fluke appelle ça Catégorie d'installation de surtension.
edit: Ah ok, je viens de comprendre, tu parlais de catégorie de surtension...

Bah tu peux appeler ça de la cat I, de la cat III (c'est de la cat III), je m'en fous, je ne compte pas finir collé au secteur à cause d'un multimètre moisi.

Mes suggestions pour un labo de hobbyiste (et aussi dans une certaine mesure pour du professionnel):

DMM
Sans prétendre  connaître tous les appareils du marché (il y en a des centaines), voici une petite sélection, du moins cher au plus cher:
Zotek ZT101 pour les plus fauchés (à éviter sur les tensions > 100V)
Uni-T UT61E (à éviter sur les tensions > 400V)
Uni-T UT139C
Brymen 235
Brymen 869s

Oscillos:
OWON VDS1022 USB pour les plus fauchés (excellent prix sur Banggood)
Siglent SDS1102 (200MHz)
RIGOL 1054Z (si on a besoin de 4 voies)

Alim de labo:
Korad KA3005D (achetable sur Amazon)
Alim triple VidaXL
Plus chers (mais programmables):
Siglent
Rigol DP832

Générateur de fonction:
Générateur DDS arbitraire 25MHz pour les plus fauchés
la gamme Siglent (SDG830 à SDG 5162)

Station de soudage:
Pour les plus fauchés
Aoyue 852D+ (rebadgé sur Amazon)
Mini TS100
Velleman 420165

c'est fait

J'ai mis à jour mon post, avec des options pour les plus fauchés, pour se faire un labo d'électronique décent à vil prix.

edité

J'ai rajouté un générateur arb pour les plus fauchés, et le fer mini TS100.
Il reste à trouver une alim de labo décente dans les 50€ pour la catégorie fauchés. Sinon c'est quelque chose que l'on peut se fabriquer.

Ok. Je préférais réagir parce que je n'aime pas trop qu'on me quote pour amener ensuite des trucs qui n'ont rien à voir avec le contenu de mes posts ou mes idées . Mais on est totalement d'accord sur la sécurité, les différences de niveau de qualité et cie (même si je trouve toujours la vidéo 750V débile ).

Merci pour la liste de matos suggéré, je n'ai jamais trouvé le temps de commencer à en faire une

Pour les catégories c'est plus direct dans la version wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_category
Les histoires de longueur de liaison (présentes en CAT II) par exemple je n'ai jamais trouvé que ça changeait grand chose.

C'est tout à fait vrai.
Mais je pense qu'en électronique on va souvent désigner BT tout ce qui est tensions "du secondaire" (donc masse flottante, petit AC ou DC, lignes de données/signal, etc), et "HT" pour tout ce qui est côté primaire ou "dangereux" (230VAC, 320VDC, montage élévateur ou résonant, etc).

C'est effectivement complètement con au regard des plages de tension normalement admises derrière chaque acronyme et du point de vue d'un électrotechnicien ou d'un mec qui bosse sur le réseau électrique, mais ça reflète mieux le danger et c'est parlant.
Parce que la soit disant "basse tension", c'est déjà vingt fois ce qu'il faut pour tuer quelqu'un, ce que son nom n'indique pas .

Le géné n'est plus dispo sur amazon on dirait. On peut le trouver sur ebay et aliexpress ainsi qu'un modèle à 12MHz.
http://www.ebay.com/itm/25MHz-Dual [...] 1754377462

et un autre similare sur banggood, le FY3224S:
https://www.banggood.com/DANIU-FY32 [...] 57268.html
qui a de meilleures caractéristiques (12 bits contre 8 bits, 2048 contre 1024 points).
Du coup je recommanderais plutôt celui-la plutôt que l'autre.

C'est pas cher, mais un générateur arbitraire avec un LCD 2 lignes ça doit être abominable en terme d'ergonomie non ?
Déjà que je trouve le Rigol DG1022 pas toujours pratique malgré son écran graphique, là j'ose pas imaginer.
J'ai peut être tort mais pour ma part quitte à acheter un petit GF, a priori je taperai plutôt dans de l'analogique d'occasion plutôt que ce machin.
 
Tu as des specs détaillées ? J'ai pas trouvé, et je suis fortement sceptique sur le 25MHz, et forcément ça ne doit concerner qu'une seule forme d'onde, si c'est pour se retrouver à 100kHz en Pulse/Square il vaut mieux le savoir .
 
Par contre les Siglent sont sympas effectivement (le prix n'est pas le même non plus, mais ça n'a absolument rien à voir côté fonctionnalité et ergonomie, donc si on en a l'usage il ne faut pas hésiter).

Cf. ma revue à l'arrache sur je ne sais quel autre topic  
 
 
http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t160655

Ah c'est avec lui que tu as fait ton en XY ? Je me rappelle d'avoir vu passer le smiley.

edit : ok, t'as rajouté le lien
Merci pour le test du coup ! Ca montre les capacités et limite de l'appareil.