Reprise du message précédent :
Ok . Je posais la question comme c'est courant comme pratique, et que du coup en listant les "noms alternatifs" ça donnerait de la visibilité à ton tuto pour ceux qui ont acheté ce truc mal fini sous une autre marque !

C'est vrai.
 
Par contre il y a une chose que je n'avais pas encore faite: Un vrai test du truc. En bref, c'est pas mal mais ça a ses limites. Clairement si vous avez les sous achetez du Hakko ou autre, ça doit être mieux (je suppose ), surtout si on considère le temps de travail aussi.
 
Plus détaillé: J'ai réglé la température à 310°C et j'ai laissé l'embout par défaut (le moyen je pense). Pour du PCB double face pas de soucis, j'ai "démonté" le petit PCB avec les résistances de puissances et les connecteurs en un temps record et sans rien endommager (au niveau plastique des connecteurs, ça arrive vite). Et c'est beaucoup plus confortable d'appuyer sur une gâchette que de réarmer une pompe à désouder manuelle tout le temps aussi...
Après j'ai voulu tester avec un PCB 4 couches je pense (vieux hub USB) et j'ai vite déchanté... Même en augmentant le température à 320°C (trop peu??) aucune chance pour désouder un connecteur USB. L'étain fond, ça aspire mais il en reste dans le trou, même en laissant mijoter quelque secondes avant d'aspirer. Et l'embout / le pistolet se bouche vite aussi, pas étonnant vu la longeur... Aussi l'odeur n'est pas terrible mais c'est normal avec des trucs neufs qui chauffent, prévoir ventilation...
 
Perso je pense (j'espère ) que ça me servira quand même, je l'ai acheté pour désouder des gros DIP notamment, mais ça j'ai rien sous la main pour tester (pour l'instant). Tout ce qui a deux broches, p.ex. les condensateurs, peut aussi se désouder au fer avec la méthode chauffer une broche - incliner un peu le composant - chauffer l'autre broche - etc; par contre pour des CI THT c'est pas possible. A voir...

Hésite pas à balancer du flux sur la soudure et bien rester enfoncé dessus avant d'aspirer.
Et pour la température met a fond directement aussi  

Ca risque pas de réduire (nettement) la durée de vie de l'élément de chauffe?

Je règlerai la température de chauffe à 350°C pour du sans plomb.
Pour les circuits avec un gros drain thermique, il faut anéfé chauffer un certain temps (pour ne pas dire un temps certain) avant d'aspirer.

Pour le bouchage de la buse, c'est malheureusement un problème récurrent. J'avais le même soucis avec les deux stations Weller du boulot.
Je trouve le système de Metcal un peu mieux fait car le tube fait partie intégrante de la panne/buse jusqu'au filtre. Donc il est bien maintenu en température. Mais ça n'empèche pas les accumulations de résidus de flux donc il faut quand même le nettoyer régulièrement.

Aucune idée mais en tout cas ça réduit grandement les bouchages et ça m'évite d'appuyer comme une andouille sur le circuit pour fondre l'étain.

Et très franchement dit je doute de la pertinence de la régularisation de la température sur cette machine.

Je prend note, merci.  

Tu pourrais bien avoir raison. Je voulais vérifier la température au thermocouple+multimètre, mais pas maintenant...

Bon, toujours cette station à désouder...  
 
J'ai sorti le thermocouple mais difficile d'avoir des mesures précises. Avec un affichage sur la station de 350°C je mesure 330°C en mettant le TC dans l'embout du pistolet, mais j'ai aussi mesuré 380°C une fois (overshoot de la boucle de régulation??), donc c'est pas concluant... Faudrait que je sorte la caméra thermique et régler le bon machintruc (émissivité???) pour avoir un affichage correct pour du métal. A voir...
 
Sinon j'ai aussi testé avec 350°, 380°C et même 400°C et beaucoup de flux: Si on laisse mijoter 10-20s (!!) on peut arriver à désouder un pauvre port USB, mais c'est pas évident et du moins 400° les pistes/vias n'apprécient pas du tout... Si on veut remplacer un composant autant le découper et désouder chaque broche une à une au fer... Pour faire la moisson sur des PCB c'est pas une solution bien sûr, mais je pense que l'air chaud c'est plus pratique (j'ai des trucs à désouder justement, à suivre). Après pour du PCB simple/double face sans gros plans de masse la station marche pas mal du tout, mais clairement elle a ses limites. Bof...

Après y a un coup de main a prendre, au début je galerais beaucoup,maintenant je dessoude sans problème des gros ports dip même sur des cm de pc.

Cependant c'est pas non plus une bête de course ont est d'accord  

Pour dessouder les composants traversants, j'ai ce genre de machin : https://www.velleman.eu/products/vi [...] &id=364118
Pour ce que je lui demande, ça marche pas mal.

N'hésite pas à partager quelque astuces, car perso je galère. J'ai voulu désouder un DIP-8 sur un vieux CI double-couche, j'ai pas réussi, je l'ai abîmé... (C'était juste pour s'entraîner donc osef, mais bon...) Pour les condensateurs je suis passé au fer rapidement, beaucoup plus efficace.

Bonjour à tous,
 
Je cherche un ampèremètre pour mesurer des uA. Actuellement, j'ai un fluke pour le "tous les jours" qui se limite aux mA. Dans les critères/demandes/choix/autres, dans la mesure du possible :
- Entrée de gamme vu l'utilité que je vais en avoir
- pas de pile 9v
- Si en plus cela faisait les watts consommés, cela serait de la balle =)
 
J'ai regardé vite fait sur aliexpress et les tests de voltmetre/ampèremetre montrent que les données ne sont pas très précises. Au pire, j'en prendrais un chez eux au pif.
 
Merki !

Regarde si t'as des retours sur l'Aneng AN8009, s'il te faut du basique avec un peu de résolution dans les µA    
http://lygte-info.dk/review/DMMAnengAN8009%20UK.html

Vu que tu parles de Watt, tu veux bien mesurer de la TBT et du DC, pas sur le réseau élec? Juste pour être sûr... Car pour de la TBT (très basse tension) c'est pas franchement utile les (µ)W, du moins pour du DC ça se calcule facilement et pour du AC ça devient vite compliqué selon la charge (courant non sinusoidal etc).

Nope, c'est pour de l'arduino
Pour du réseau élec, j'avais une pince domotisée, qui au final donne des infos peu fiable

@natopsi : merci, je vais regarder cela.

On parle de quel ordre de valeur, plutôt genre 500µA ou 1µA ? Parce que c'est la même unité, mais pas le même ordre de grandeur.
Et on parle en AC ou DC ?
Parce que certains descendent bas en DC, mais pas forcément en AC.

Sans parler de tous les soucis liés aux pertes sur les fils et l'immunité aux saloperies ambiantes quand on descend bas.

Quant à mesurer une puissance avec un multimètre, je pense qu'on peut oublier l'idée de trouver ça. Ce sont des appareils plutôt dédiés avec la double entrée qui va bien...

On est sur du DC 1v-5v et plutôt 1uA

Pour ça un outil pas mal mais dur à trouver et relativement cher c'est le uCurrent.
Par contre quand ça commence à frôler le 1µA faut quand même commencer à être prudent sur les interprétations.

En effet le µCurrent n'est toujours pas en stock @Welectron. Il y a un autre modèle, mais c'est 179€... Perso je viens d'acheter un Nordic PPK2 pour ~100€, ça permet de faire de beaux tracés sur des consommateurs avec un conso très variable (du µA à l'Ampère); par contre c'est pas très précis au niveau valeurs exactes (genre +-20% il me semble?), c'est limité à 5V et le soft est un peu moyen. Perso, si le but c'est vraiment de mesurer des µA et que des µA je regarderai au niveau multimètre plus tôt. Mon Brymen BM235+ fait 1µA de résolution de mémoire et doit coûter environ la même chose que le PPK2.

Autre chose mais qui colle parfaitement avec ce topic: Les câbles chinois pour mon multimètre m'ont lâchés, rupture du conducteur sans dommage visible à l'extérieur. J'ai toujours les câbles Brymen d'origine, mais les pointes sont trop épaisses à mon goût. Une marque/un modèle précis à conseiller avec des pointes (très) fines et pointues? Isolation silicone évidemment, idéalement quelque chose de petit pour pouvoir mesurer sur les PCB densement peuplés avec des CMS, sinon peu importe le reste (notamment le CAT puisque c'est pour de la TBT).

Perso j'utilise des pointes de touches fines à insérer par dessus celle d'origines de mes multi.
Ce genre de pointe : https://www.aliexpress.com/item/1005004843943523.html (premier lien trouvé, ce n'est pas forcément la meilleure boutique pour ça).
 
C'est pas forcément idéal pour une mesure resistive de précision (mais dans ce cas, je procède autrement et utilise le mode 4 fils de mes multis de tables) mais pour de la mesure "tout venant", ça me va bien.

Ah oui, je dois avoir ça quelque part, mais ça rajoute pas mal de longeur à celle de la pointe d'origine; perso je suis pas trop fan.
 
Par contre tu me donnes une idée, à savoir chercher si il existe des pointes fines et soudables et fabriquer mes propres cordons tests. Sinon j'ai vu ce modèle Pomona, c'est pas donné (41€ TTC, Farnell 4135787) mais ça semble pas mal. Après il existe deux versions, avec pointes "pogo pin" plaqués or et pointes fixes en inox. Je me demande ce qui est plus pratique/mieux, je penche pour les pointes fixes inox. Quelqu'un qui utilise du Pomona?
 
EDIT: Le truc qui me plaît pas à première vu sur le modèle Pomona c'est les deux fils de même couleur, même si les embouts sont colorés rouge/noir...
 
EDIT2: Sinon y'a les Probe Master 8152 avec pointes pogo aussi. L'avantage aux Pomona c'est le courant (10A contre 3A). Hm...

J'ai aussi des pointes à ressort, je me suis fabriqué un équivalent du PCBite.
Je n'ai jamais utilisé de pointes en inox pour des mesures. Toujours du plaqué or. Aucune idée de l'incidence à long terme.
 
Après, plus la pointe est fine et moins tu peux y faire passer de courant...  

Le courant honnetement je ne vois pas la différence sur des pointes fines, c'est de toute facon pour des petites mesures.

 
J'ai regardé le PPK2 (cf autre topic) et j'avoue qu'il me fait de l'oeil    
 
L'avantage c'est qu'il fait des tracés, sur des changements rapide de consommations (envoi de donnée via un RFM par exemple), je ne verrais pas grand chose avec un multimètre. Par contre sur de la mise en veille, pas de soucis.
 
 

 
Je ne suis pas un professionnel, niveau marge d'erreur je suis large
Pour le coup, c'est sympa aussi, il y a la version améliorée :
https://www.n-fuse.co/devices/tinyC [...] evice.html
https://github.com/nfhw/tinycurrent

Oui, certes, mais si un jour je veux mesurer la conso (importante) de tel ou tel truc faudra que je pense à remettre les cordons d'origine. Je suis un rongeur fainéant.  
 

En effet. Par contre comme je disais, le soft est un peu moyen je trouve. Ca fait (largement) le boulot mais je ne voudrais pas utiliser ça à longeur de journée. Bon après le prix est imbattable, les Joulescope c'est 10x le prix! Et je me suis trompé, au niveau précision c'est +-10%, ça reste correct. Si tu l'achètes sache que par défaut le prix indiqué chez Farnell est HT et que tu n'auras pas de port à payer (vu que c'est >30€ HT). Pense à regarder si il te faut autre chose, c'est l'occasion...

Mais sinon, avec une résistance de shunt et un bon multimètre en voltmètre ou un oscillo sensible (10 bits, sonde différentielle) on peut aussi arriver à mesurer des trucs . Il faut juste une calculatrice (et éventuellement compenser l'impédance parasite du multimètre).

Parce qu'en tout cas, avec un multimètre pas cher, même avec un calibre µA, c'est bien possible que tu sois déçu à la fin...

C'est juste que un oscillo 10 bits et une sonde diff c'est pas tout à fait "pas cher". Mais en effet, tu n'as pas tort. Après c'est quand même plus délicat que d'y mettre un machin tout fait comme le PPK2, mais c'est sûr que pour un besoin occasionnel et si on a déjà le scope et la sonde on peut se débrouiller (comme souvent). Le multimètre en voltmètre oui pour des courants standby / qui ne varient pas de plusieurs ordres de grandeurs rapidement, sinon c'est mort. froggycorp disait que c'est pour des µA et que des µA, mais en même temps si on veut caractériser un système c'est pas que le courant au repos qui importe...
 
Par contre la sonde diff il faudrait du x10 voir du x1 et c'est pas évident à trouver à bon prix. Dans le FP il y a un projet DIY mais c'est du boulot (et de mémoire les passifs sont en 0402, ça commence à faire petit...).

Non, c'est clair, l'option pas chère c'était le multimètre + shunt, absolument pas l'oscillo .
L'oscillo c'était justement pour ces transitoires.  
 
A la base la question portait sur un multimètre et il disait qu'il a déjà un Fluke, donc même s'il faudrait connaître le modèle, en mesure de tension ça ne doit pas être trop mauvais . Suffit d'ajouter la résistance et caractériser un peu le truc avec une source et une charge connues, rien de très compliqué tant qu'on reste après dans une plage de fonctionnement restreinte.

Ah oui, autant pour moi, j'avais raté la mention du Fluke.

C'est ce que je regardais rapido dans le train, effectivement le problème c'est que l'utilisation ne va pas être énorme.
Quelques montages au début (Attiny85+RFM) pour avoir une base et ensuite cela risque de finir dans un tiroir.

C'est un fluke 115 (qui a pris + de 20%)

Et j'ai un scope hantek 6022BL (ou BE j'ai un doute) qui n'a rien pris vu que c'était de l'occasion ^^

Ensuite, globalement c'est un peu le problème, j'ai un analyseur de signaux (et ma question du PKK c'était pour n'avoir qu'un seul matos) et au final, j'en ai une utilité limité. Bon, vu le prix, le rapport prix/utilisation reste plus que correct et c'est toujours le truc à la con qui quand tu ne l'as pas rend le débuggage parfois compliqué.

J'avais pas fait gaffe justement à l'histoire de l'HT ensuite c'est logique, quand j'avais acheté des attiny 84v et 85v

Bonjour,
 
Des avis sur ce type de "microscrope" ou plutot camera à fort grossissement ?  voir une ref en particulier ?
C'est vraiment pour un usage amateur occasionnel pas plus de 10x par an .
Pour de l'inspection et réparation, voir si toute les pates d'un composants sont bien soudées, voir si un composant est cramé, ressouder du smd.
 
1200x, 600x
 
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] pt=glo2fra
 
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra

 
J'en ai un de ce genre acheté il y a 3 ou 4 ans et j'en suis très content pour le prix.
Il me permet de vérifier facilement quand j'ai un doute sur une soudure CMS, pour vérifier la ref d'un petit composant etc ...

C'est pas cher en tout cas.
Tu as fait une recherche sur le topic avec le mot "Microscope" ou des noms de marque typiques genre "Andonstar" ?
On en a parlé plusieurs fois.
Ex : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1#t178645

Perso je me méfierais d'un noname comme celui là, entre les "variantes" de la description qui ne collent pas avec les liens de commande (pour le 600X) et le petit prix, sans avis concret sur ces modèles je m'attends un peu à une qualité d'image très médiocre et des matériaux qui cassent à la première manipulation, un éclairage foireux, un écran pourri, etc.
Tu as des marques spécialisées (par ex Andonstar que j'ai déjà cité, Yizhan, etc) pour lesquelles au moins on peut trouver des reviews détaillées et qui sont à peine plus chères.
Quelques références : https://www.youtube.com/watch?v=UNMxmTRu0_s

Le mien est un noname à 70€ et j'ai vraiment été agréablement surpris. Je l'utilise quasi toutes les semaines depuis que je l'ai sans aucun soucis.
La qualité d'affichage est tout à fait suffisante, j'ai de la profondeur de champs...

 
ok merci je vais regarder

Je ne doute pas qu'il y en ait des bons dans le lot, mais le problème c'est le cas où tu tombes sur les mauvais .
A ce prix là c'est jamais parfait alors autant essayer de prendre un truc un minimum connu et testé plutôt qu'une ref obscure avec de bonnes chances d'être surpris, et pas dans le bon sens .

L’Aneng AN8009 avait été cité pour la mesure des µA. J’ai un AN8008 qui en est très proche et par curiosité, j’ai voulu comparer une mesure avec le calcul. J’ai également comparé l’UT-61E qui dispose également d'un calibre µA. Pour cela, j'ai alimenté une résistance de 1 MΩ sous une tension de 5 V.
 

 
Pour le prix, l’AN8008 se défend pas mal à priori, sans prétendre que mes tests aient une quelconque valeur "métrologique".

C'est déjà pas mal comme sensibilité en effet !
Par contre en AC ça doit pas être la même histoire.  
J'ai toujours pas testé de multimètre Aneng mais décidément j'en lis que du bien...

Mes mesures sont en DC, effectivement.
 
En AC dès que l'on dépasse les 1 kHz et/ou que l'on sort du sinusoïdal, on est probablement dans les choux, comme avec nombre de multimètres d'entrée ou de moyenne gamme.

Drap
Je suis à deux doigts de m'acheter toute la panoplie