Reprise du message précédent :

 
Oh P...!
 
La question à cent balle !  
 
Cela fait des années que de nouveaux aciers arrivent sur le marché, qui sont toujours plus mieux que les autres...Jusqu'à ce que l'on se rende compte que ceux d'avant n'étaient pas si mauvais, et que l'essentiel est dans la mise en œuvre et dans l'utilisation de l'outil.
 
Du coup, entre un VG10 super bien traité, du sc145 bien forgé ou du R2 bien fabriqué, à l'utilisation et les yeux fermés, les différences sont ténues...
 
Attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas de différence, simplement, les caractéristiques de ces aciers dépassent largement les limites que pourraient leur imposer les utilisateurs.
 
Et quand tu t'es aperçu de ça, bin , tu relativises. Sauf si t'es un steel geek (c'est mon cas...).
 
C'est bien pour cela que le VG10 est aussi répandu aujourd'hui. Il répond à 95% au cahier des charges pour un coût modique et une mise en œuvre maitrisée depuis longtemps.
 
C'est mon avis , et je préfère mon spyderco en vg10 que celui en hap40.
 
Après, le fait que certains aciers ne soient pas plus répandus peut être dû à différents facteurs, les exemples ne manquent pas dans l'histoire de la métallurgie.
Problème de fabrication, de demande, raréfaction de certains composants, coût trop élevé, brevets...

 
 
C'est ce que je pense.. Je pense craquer rapidement, je vous ferais mes retours

J'ai des troncs de buis d'une bonne vingtaine de cm de diamètre qui ont séché pendant au moins 12 ans à l'abri, (coupés par obligation pour faire des travaux, bien avant l'invasion de cette saloperie de pyrale) faudrait que je me lance dans la fabrication de manches wa, tiens....
 
Il ne me reste plus qu'à kidnapper une vache, nombreuses dans la région, pour tailler des ferrules en corne... moins évident ça...
 

Tu n'es pas obligé d'en mettre...Par contre, faire un manche pour soie c'est pas ce qui est le plus facile. Tu as des outils pour ça (pour creuser le bois)

 
Je me posais exactement la même question.  
 
D'après ce que j'ai suivi , c'est un poudré plus tendre que le ZDP, mais bien plus facile à aiguiser (certains le comparent plus à un carbonne qu'à un VG10...).  
 
J'aimerais beaucoup le tester, il n'est pas si cher en plus...Outre Atnaltique  
 
Perso, je suis complètement fan du Gihei : https://www.chefknivestogo.com/gihagy211.html
 
 

 
Oui non, le coup de la vache c'était pour dire une connerie, comme d'hab.  
 
Pour percer ce genre de manche, de ce que j'ai pu voir sur youtube (en ce moment je me passionne pour les vidéos de forge  , qui font très envie... ), ils utilisent souvent de simples perceuses à colonne. Enfin cela dit, je suis sous-équipé, j'ai pas de temps (en dehors du boulot, j'ai quasi 3 ha + diverses haies, talus et j'en passe... à entretenir et ça rigole pas en mai/juin) et ce n'était pas beaucoup plus qu'un vœu pieux.  
 
Mais il n'est pas exclu que j'utilise un jour une partie de ce bois, que j'ai initialement conservé pour faire de la sculpture, pour tenter de faire quelques manches, ne serait-ce que pour remplacer celui de mon petty...  J'ai aussi de belles sections de merisier, mais moins sec, coupé il y a deux ans.
 
Edit : ou, soyons fou, pour modifier mes western et les adapter en wa...

Je suggère à hanew de faire des manches pour moie. Plein. Ce sera beaucoup plus facile, surtout pour moie.

 
Comme dirait Lewis... Jerry    
 

Salut, je regardais la même gamme de couteau qui effectivement sur le papier le prix semble intéressant.
Du coup, j'ai relu des discutions sur ce topic sur le shirogami en p.291.
 
Suite à cette lecture, je me pose la question de si l'on peut faire confiance en la façon dont a été travaillé l'acier de ces couteaux. Car c'est bien beau que ça soit du Shirogami mais s'il est mal traité, ça ne donne pas forcement un acier de qualité. J'ai vu par ailleurs des couteau bas de gamme en shirogami avec une dureté annoncé de 58°RC.
Il me semble que sur les Tojiro, aucune dureté n'est annoncé.

 
nan mais oui, je savais que c'était une connerie...je relève plus y'en a trop...  
 
2 difficultés pour percer un manche. le faire droit et faire ensuite en sorte que la forme corresponde parfaitement à celle de la soie au début de la lame. Mais sur une soie courte, c'est plus simple: tu perces 2 trous puis tu finis au rifloir tout doucement.

 
J'imagine que si l'orifice est trop grand, un mélange de sciure et d'epoxy pourrait combler les espaces vides ?
 

 
 
Je suis d'accord avec toi. Mais en prenant le problème à l'envers : pour une quarantaine d'euros livrés, quel petty de bonne facture (en - de 120mm) ? Difficile de trouver du VG10 à ce prix, ou sinon en finitions vraiment moches (et principalement western style).  
 
Il y a bien l'Iseya, 60€ in, en VG10. Je ne sais pas si le VG10 requiert le même traitement de température que les aciers carbonés.
 
 
EDIT : je viens de voir que c'était un single-bevel... Je pense que ça ne correspond pas à l'usage que j'espérais... Mais c'est intéressant, pour un premier single bevel ça peut être tentant (=> Le Tojiro)

 
Oui mais ça fait moche...  
C'est ce qui est le plus long à faire. faut être patient...Avec un rifloir à la bonne dimension ça le fait bien...Sinon, tu réalises une pièce à la même dimension que ta soie. Tu chauffes la partie la plus grosse (celle qui normalement la voit se continuer par la lame) et marques le bout de morceau de bois avec. Comme ça tu a l’empreinte exacte (je n'aime pas la méthode consistant à chauffer au rouge le tout et introduire de force dans le manche).  

Salut Hanew.
 
 C'est bien quand la lame trouve toute seule son alignement précis dans le manche. si ce n'est pas le cas, je préfèrerais obtenier cet alignement avec un coin de bois, puis garnir à l'époxy. j'ai cette habitude avec les résines: au moment de mélanger, toutes les difficultés sont résolues.  
 
 j'avais vu une vidéo de Takeda où ils posent un filet de résine qui, à mon avis sert plus de barrière pour éviter l'oxidation de la soie dans le bois.( je peux me tromper, est-ce que la soie d'un takeda est oxydable?) là, on doit pouvoir démonter le manche en chauffant localement.
avec un manche intégralement collé, il vas falloir beaucoup chauffer la lame si on espère la ressortir. environ 100 degrès. et pour avoir 100 degrès à l'extremité de la soie..
 
 une option pour un bois dont le fil dévie la mèche: percer le carrelet puis dresser les faces en référence au perçage, matérialisé par une mêche longue.
 
 en ce moment, je prépare des dai. un pour montage d'un fer japonais de super qualité et un pour un rabot à dent. j'avais du chène de réccup au séchage, avec tout les critère de fil souhaité (fil droit, légère pente, sur quartier). en dressant les faces au rabot, je me rends compte que ça ressemble fort à du chêne blanc.  
 Mes nouvelles préocupations s'appellent ito ura et ura-dashi. c'est un peu impressionnant.
 C.

 
C'est exactement ce que j'ai fait. En fait, la difficulté est que l’emboîtement ne laisse pas de jour entre la lame et la face avant du manche. Là, l'ajustage doit être bon.
 
Edit : je crois que l'on ne parle pas de la même chose, l'ajustement de la soie dans le manche est une chose,  par contre, comme pour tout couteau sans virole, l'ajustement au début de la soie doit être parfaite sinon il y aura un jour...pas beau...

 
Bonjour,
Mon message précédent étant resté sans réponse, je me permet de solliciter à nouveau vos avis. En bref :
 
Skerper Basic combinée 1000/3000                             ou                              Skerper Pro 1000 ?
         

Slt,
Je ne me souviens pas avoir lu de retour sur la série basic combo mais en général les combos ne sont pas pebliscitees par les spécialistes de l'affûtage, usure et creusage rapides, qualité moindre que la pierre unique à grain égal. Et c'est aussi valable pour des marques plus reconnues que skerper.
J'imagine qu'il peut y avoir des exceptions mais si le prix d'une combo équivaut au prix d'une pierre unique, il y a une raison.

 
Nous ne conseillons pas du tout les combos, comme te l'indique @bandit600s
 
1) dimensions réduites --> pour l'affutage des couteaux de cuisine c'est gênant
2) Usure trop rapide de la face utile (ici 1000) avec déformation de la pierre à terme
3) qualités moindres de la pierre
4) inutilité de certains grains
 
nous conseillons aussi le démarrage de l'affutage à la pierre avec une seule pierre de type 800 à 1200 (selon les fabricants).
Ici, il faut prendre la 1000 pro.
 
Mais bon, ces conseils sont déjà indiqué en Fp et nous en avons débattu et reprécisé (pour la skerper notamment)  différents points à de multiples reprises dans les 20 dernières pages.  

Bonjour tout le monde !!!  
 
 
J'espère que les cuisiniers pro du forum ne font pas trop massacrés pendant le service avec ce temps bien estivale.  
 
 
J'ai fini mon setup de couteau pour bosser avec un mais j'ai vu cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=iH2U3Frfock
 
 
Il utilise un Slicer de la marque Glestain j'ai directement flashé dessus ayant un Tojiro DP en 240mm qui est chiant pour affuter par son coeur en VG10 je pense me le prendre mais avez vous des avis sur cette marque ? Car sur le forum je vois qu'on ne parle pas trop de cette marque.  
 
 
https://japanesechefsknife.com/coll [...] 9465051395 Le lien de couteau c'est surtout pour les alvéoles où ça me fais peur.
 
 
Au passage pour les gens qui veulent des pierres pas trop chère //www.fasttech.com/search?Taidea
 
 
C'est chinois mais elles sont pas trop mal (perso j'ai une 220 qui est super sympa et qui fais le taf)

Bonjour tout le monde !!!  
 
 
J'espère que les cuisiniers pro du forum ne font pas trop massacrés pendant le service avec ce temps bien estivale.  
 
 
J'ai fini mon setup de couteau pour bosser avec un mais j'ai vu cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=iH2U3Frfock
 
 
Il utilise un Slicer de la marque Glestain j'ai directement flashé dessus ayant un Tojiro DP en 240mm qui est chiant pour affuter par son coeur en VG10 je pense me le prendre mais avez vous des avis sur cette marque ? Car sur le forum je vois qu'on ne parle pas trop de cette marque.  
 
 
https://japanesechefsknife.com/coll [...] 9465051395 Le lien de couteau c'est surtout pour les alvéoles où ça me fais peur.
 
 
Au passage pour les gens qui veulent des pierres pas trop chère //www.fasttech.com/search?Taidea
 
 
C'est chinois mais elles sont pas trop mal (perso j'ai une 220 qui est super sympa et qui fais le taf)

https://www.youtube.com/watch?v=vH95awMQ6Xc
 
 

On parle peu des Glestains car c'est une marque peu achetée ici. Et on n'est pas fan des alvéoles (goût personnel)
Ce qui ne présage en rien de la qualité, c'est une bonne marque.  

c'est mou ici ....
 
du nouveau.
 

 

 
Magnifique        
 
Tu ne ferais pas des séries « personnalisées » par hasard ?

 
 
C'était mou, maintenant c'est tout dur, bravo  

Salut.
 Dis donc, c'est vachement régulier. on a presque une ligne de biseau qui se dessine, malgré le kuro-ushi. le centrage ha/ji a l'air canon aussi. bravo.
 L'émouture n'est pas large, c'est fin le haut de la lame?
 
 Je suis en train de rénover un petit couteau san mai qui avait tout les défauts que je connais.
 pas vraiment affuté, pointe qui dévie d'un bon mm, fil qui semblait être couché d'un coté (en fait, le fil suit les "over-grind" sur chaque face donc il ondule, inutilisable dans l'état).
 l'émouture semblait régulière en hauteur mais c'était obtenu sans constance de l'angle.
 profil plutôt droitier, ça c'est confirmé par la suite en éclaircissant un peu le terrain sur une pierre.
 pire, la courbure du tranchant étant présante sur tout le fil, l'ago se retrouve en retrait et ne trouve pas le contact avec la planche à découper. je suis très attaché à un profil très droit coté ago et avec une courbure très progressive à la pointe.
 
 Coté positif, l'hagane est bien centré, c'est de l'aogami super. je crois que le forgeron était très rapide, ce qui est peut être un avantage en terme de décarburation de l'acier?
 le manche est moche et un poil vers le bas, ce qui réduit la garde sous les doigts. (le motif de cet achat: j'aime bien assembler une lame sur un manche maison et ce sera mon premier montage de lame J. je tiendrais compte de ce que disait Pockine récement.)
 après un après midi a chercher les plans de l'émouture sur ma plaque diamantée la plus grossière, je me suis rendu compte que;
 mes plaques sont fatiguées, ça decends pas beaucoup.
 cette lame est compettement biscornue, l'aspect fil qui ondule n'est en rien entamé par cette première séance, pas très encourageant.
 le cladding est oxydable.  
 
 cette surprise m'a donné une idée. je vais essayer de faire ce que j'aurais un jour a faire sur des lfers de rabots J.
 j'ai pris un tas en bois, une petite enclume et un marteau et j'ai commencé à marquer le jigane de dixaines de poinçons pour pousser l'hagane. je tape dans la moitée haute de la partie jigane de l'émouture. je cherche des appuis, j'écoute pour mieux sentir la raideur des appuis sur le tas et j'essaie de me faire une représentation mentale très optimiste de l'acier qui descendrait de manière idéale. j'essaie d'y croire!  
 Alors que le travail de surfaçage des émouture s'annonçait laborieux, j'ai eu assez rapidement une réduction des surfaces en creux. j'ai continué à marteler une centaine d'impact en quatre ou cinq sessions entrecoupées de passages à la pierre pour voir se réduire les surfaces en creux (une au milieu sur une face, deux sur l'autre face)
 en fin de journée, j'ai eu la joie de voir les pemières rayures traverser les zones de creux.
 l'épaisseur initiale étant important au dessus du fil, je suis loin d'avoir atteint un zéro-grind, où que ce soit.
 
 deux sessions de surfaçage plus tard, j'ai 90% de surface qui atteint la pierre 1000 sur une face et presque autant sur l'autre face, l'ago est encore en leger retrait.  
 l'émouture n'est plus droitière, j'ai couché l'angle en montant l'émouture de quelques mm coté droit.
 j'ai atteint le zéro grind au milieu de la longeur du tranchant.  
 la lame est globalemenr redressée, j'ai surfacé le chant haut de la lame pour plus de lisibilité, il avait une gueule de san-mai un peu en biais.
 
 j'aimerai maintenant continuer ce travail pour faire disparaitre le "trop de courbure". j'aime bien l'idée de continuer de cette manière pour que la courbure du tranchant soir réellement le résulat de l'intersection des émouture. c'est à dire que la pseudo-planéité des cotés donne lla courbure. ensuite, il y aurait un fil à construire, dans des conditions idéales pour qu'il soit régulier en hauteur.
 mais, je ne sait pas si c'est la méthode conseillée.
 pour l'instant, ça se présente bien et j'ai l'impression que je pourrais doser la pseudo planéité simplement en utilisant la souplesse de la lame pour faire une transition entre, -coté ago, droit et, -pointe, courbe.
 avec ma façon de faire, les zones qui sont à "zéro" chauffent un peu sous les doigts. bad?
 il faudra que j'investisse dans un outillage plus performant pour le gros oeuvre. ça me plait et je suis sous-équipé.
 mes outils de planéité sont: des règles de précison pour lire les surfaces et faire la chasse au berçage ou bornoyer. des marbres pour trouver des porte-à-faux.
 des pierres diamentées fatiguées, une pierre pyrénéene qui est désepérement plus plane que mes surfaces.. une 220 pourrie. j'utilise beaucoup de cales montées au corrindon toilé 120. une fois usée, j'use la 220 sur la plaque pour ajouter de l'abrasif et ça donne une plaque assez lente mais qui mord et réduit le berçage de la pierre. j'ai entendu parler de pierres Norton india qui seraient appréciées pour affuter les fers de rabots. Mais il faudra aussi que je complète cet outillage pour les besoins scécifiques de l'outillage J (nomi, kanna).  
 je suis donc intéressé par trois sujets; zero grind ou pas, ito ura et ura dashi pour les outils (je pense acheter un marteau spécial, mais dans l'immédiat, j'ai surtout besoin de comprendre. par exemple, comment savoir si un ciseau a bois peut supporter l'ura dashi? j'en ai tonché un. il vas perdre un mm.
 et marteler une lame, je l'ai fais sans casse (sans risque puisque si je casse cette lame, je la recycle en outillage), mais j'ai peut être eu de la chance.. j'oserais pas le faire sur le couteau kurosaki.
 Bonne journée. C.

Un vrai zéro grind ?
 
parce que souvent ce que l'on appelle un zero grind ne l'est pas vraiment...
 

heu, je veux dire aller jusqu'à faire se rencontrer les émoutures.  
 par opposition avec une méthode consistant à donner sa forme à la lame, lame posée droite sur un back stand, puis descendre les émouture à la valeur souhaité puis tailler un biseau?
 ma méthode, c'est de faire se rencontrer les émouture à zéro, obtenir de cette manière la sihouette de la lame puis, tailler un biseau à un angle plus raisonnable.
 de cette manière, l'intersection de deux plans donne une droite, si les plans (émoutures) sont "pseudo-plans", ils dessinent une droite qui se courbe progressivement.
 Je pensais avoir utilisé le bon terme, ai-je confondu avec "émouture totale" qui pour moi décrit une émouture qui monte sur toute la hauteur de lame?

salut, j'ai acheté cette pierre à redresser :
https://www.knivesandtools.fr/fr/pt [...] -a-206.htm
est-ce que je dois tremper les 2 pierres avant ou est-ce que ça se fait à sec ? (sans gravier hein )

 
Non non, t'inquiètes, je voulais simplement que tu précises, j'étais pas sûr d'avoir bien compris...  

 
 
salut
 
beaucoup de choses interessantes ici , j'ai pas le temps ce soir de répondre a tout hélas, mais je garde ca dans le presse papier
 
tu as une approche tres ( trop) kanna , il y a des façons plus saine mais plus radical pour redresser un fil  " overgrinder ".
je reviens vers ton post bientôt.
bryan

 
 
Oui, tout mouillé

 
Bonjour à tous!
 
Néophyte en la matière, je sollicite vos avis éclairés:
Pour l'anniversaire d'un très bon ami, je souhaite lui offrir un Tanto de poche de belle qualité (c'est un amoureux de lames et de bois).
 
Sauriez vous si il y a un modèle qui sort du lot par rapport à sa qualité /prix, ou une boutique à recommander plus qu'une autre?
 
J'ai un budget souple, autour de 150€.
 
Je vous remercie tous pour vos avis!  
   

 
 
Coucou,
 
Pour un couteau de poche pose peut-être plutôt ta question ici :
 
Topic des couteaux

 
Anéfé, merci pour l'aiguillage!

@ Bryan,
 
 oui, je te crois.
 la rare info qui me faisait dire qu'un matertellage à froid est possible, c'est un couteau ancien dont j'ai refais l'émouture.
 il avait des petites marques de burin, enfin c'est ce que j'avais interprété. grosses comme un cil coupé en quatre, paralèles entre elles. ce couteau a un grand domaine élastique, on peux courber la pointe à presque-angle droit. (le profil est triangulaire puis, trapézoidal avec un biseau haut et bas de la moitié à la pointe)
j'avais lu que ces coups de burin peuvent étirer le métal à sa surface, donc c'est l'inverse, on tape dans les creux?  
 
 Sur un fer de kanna, pour faire ura dashi, il est conseillé de taper dans la moitiée haute du jigane. il y a donc 2 ou 3 mm de fer qui poussent sur le ha, qui est raide, mais fin. il peut être contraint. rien à voir avec les quelques dixièmes de mm de cladding dans le cas de mon couteau.. la déformation doit être dans le domaine plastique.
 or, je pense que ce couteau a un domaine élastique étonnament étroit. je pense que si je le laisse sur une chaise et que quelqu'un s'assoit de dessus, il se tord. je n'ai pas d'autre couteau comme ça. j'ai pensé qu'il était mal foutu au niveau des traitements thermiques.  mais je voulais te demander ton avis, parce que tu fais des san mai oxydables.  
 enfin, je vois un lien entre l'impression de réussite (à redresser et réduire les creux) et le fait que cette lame a l'air de pouvoir plier sans trop prévenir.
 
 pour l'instant, le tranchant est exagérément courbe, avec cette remontée douteuse de l'ago. je pense faire disparaitre la courbure en imposant de la planeité et en faisant reculer le fil. il y a donc une pente (de l'ago à la courbure) et un angle. il y a deux cotés.
 bon.
 en géométrie, deux plans se croisent en une droite..
 dans la vie, on y arrive, par exemple en faisant un fil de couteau avec des pierres d'affutage.
 un angle d'émourure, c'est une valeur plus faible. si cet angle est faible, une petite imprécision de planéité ou d'orientation du plan se traduira par une plus grande imprecision dans le dessin du fil.
 
 ça y est, j’ai commencé à faire reculer le fil et, surprise, je souhaitais que ça se produise au milieu de la courbure et ça se produit plus en avant. il faut donc que je morde plus sur l’arrière. le résultat est pour l’instant satisfaisant. je tends vers une courbure moindre, qui se raccorde à peu près correctement à la courbure de la pointe. je n'utilise pas un geste de "balancier", j'utilise plutôt la souplesse de la lame. c'est avantageux  pour la continuité de l'angle.
 
mon idéal, c'est d'avoir la forme de tranchant à mon gout, un angle constant sur les émoutures (entretien oblige) et, à la fin, un biseau régulier en largeur. symetrique, pour commencer.
 
 j'avais fais ce test sur le couteau de chef ancien: avec un pied à coulisse: je l'ouvre à une valeur à peine au dessus de l'épaisseur du fil, ex: 0,4mm. je bloque le pied à cette valeur, il vas me servir de trusquin. je glisse la lame dans la fente et je tire. ça doit faire une rayure paralèle au tranchant. après, je tire avec 0,6mm. les rayures doivent être parallèles entres elles.
  je pense que si on a cette condition et le haut de la lame, dont la soie, dans le plan de symétrie, c'est cool. on doit même pouvoir surfacer le haut de lame et obtenir un shinogi sans trop d’effort.  
 
 j'ai taillé un manche en noyer. je l'ai dégrossi, monté sur la soie et ensuite repris chaque face pour e^tre centré, dans l'axe ect.
 il faudra bientôt que j'adopte une méthode pour construire le biseau, dès que la sihouette sera à mon gout.
 A plus.
 
 

pour le choix du biseau, il faut que je tienne compte de ce qu'il y a au dessus.
 mesure de l'angle d'émouture sur le bunka Kurosaki: 10/10eme pour 10mm soit 5,7 degrès
                                            et sur le petit couteau: 14/10 pour 10mm soit 8 degrès. je ne peux pas monter les émoutures plus haut.
 
 
 je suis intéressé par une autre façon de faire ce biseau, sans forcément aller à zero de partout.
 mais quand j'essaie d'imaginer une autre façon de faire, j'imagine vite un problème de régularité du biseau. il serait par exemple plus épais à la pointe.  
 
 Pour l'instant, je commence à remplir la condition de "speudo-planéité des cotés" avec un angle constant.
 il faudra ensuite remplir cette condition sur une pierre plus austère et plus plane. si c'est ma pierre pyrénéene, il y a encore du boulot.
 je veux dire que le sentiment d'avoir une surface plane est relatif à la pierre utilisée. il suffit de monter à la pierre au dessus pour voir que ce n'est pas si plan..

J'emploie "pseudo-planéitè pour décrire ce qui se passe dans le sens de la longueur de la lame. si le tranchant a une faible courbure, c'est qu'il y a une infime courbure sur les cotés.(si l'angle est constant)  
 
 avec les conditions que je me suis fixé, on peux encore avoir un coté plus pseudo-plan que l'autre. c'est un peu ce que je cherche a provoquer pour rendre ce couteau gaucher. avoir un "intérieur" légèrement plus plan et éventuelement plus haut que l'extérieur.
 ça se voit assez bien sur un marbre. en posant les cotés de la lame sur un marbre, je peux mesurer que la pointe s'en écarte de 12 et 15/10émes environ.
 donc, j'espèe que ça ne courbe pas le fil de manière significative. sinon, il vaut mieux que je cherche a e^tre aussi symétrique que possible sur les cotés.
 
 
 

cris,
 
Tu devrais mettre des photos (ou des schémas) car ce n'est pas évident de suivre exactement ta procédure.  
 
       
 
PS : tu sais qu'il y a un topic forge sur ce forum ? : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 4664_1.htm (que je ne fais que lire plutôt que participer, mon intérêt étant pour l'instant uniquement théorique...   ).
 
(D'ailleurs cassca, si tu lis ça, les posteurs du topic forge mentionnaient récemment qu'ils auraient bien aimé ta participation )

Salut Hanew.
 je vais essayer. j'ai deux ou trois photos qui illustrent les défauts  et les corrections. j'essaierais aussi de dessiner ces idées.  
 j'aime autant être un peu compris, contredis, aiguillé..
 et puis comme ça, j'exprime et je fais évoluer ma façon de voir les couteaux et d'apprécier le travail.  
 
 mon serveur d'image a disparu.. ok
 
 sinon, j'aime bien ce fil. désolé, je reste

 
Spa possible. Contrat d'exclusivité, copyright, toussa...
 
Je plussoie Hanew, Criss, tu va nous perdre sans photo ou shéma...