Reprise du message précédent :

Les Conti 6 sont sûrement un peu meilleur pas pas forcément de quoi justifier la différence de prix.  
 
Les Crossclimate peuvent être intéressants si tu vis dans une zone où les pneus hiver sont inutiles mais que tu vas aller ponctuellement dans une zone plus sujette à la neige. Tout en gardant en tête qu’ils seront loin de la performance de vrais pneus hiver mais plus efficaces que des pneus été.

Bon.. Avis aux experts:  

 

 
Quand j'ai nettoye le trou il y avait un peu de metal, je sais pas si c'etait dans le pneu ou simplement l'outil qui etait neuf.
 
Regonfle a 3 bars, non monte pour le moment.

la trame métalique a été persé par la vis, c'est normal.
 
donc contrôle si ça tient la pression, si ça ne cloque pas, si c'est bon ça ira
 
je ne comprends pas pourquoi le centre auto n'a pas voulu le faire, il n'était pas sur le bord le vis...

 
Surement des garages munichois habitue a avoir des CSP +++++++ qui touchent a rien et paient volontiers 300 euros...
 
Apres pour moi c'est plus l'aspect ecologique de balancer un train de pneu... Le train complet monte me couterait 230 euros.

 
Ils m'ont dit que le bord du champignon allait etre au bord et blabla... Sans compter le fait de vouloir vendre du pneu, ils ont petre peur vis a vis de leur garantie

C'est normal les garages reparent seulement si l'avarie est sur la bande de roulement central, les épaulements du pneu sont exclue (raison de plus grosse contrainte ou autre je sais pas)

 
La raison qu'ils m'ont dit c'est que leur patch etait trop gros, il allait etre convexe et ca n'allait pas tenir.

affaire faite avec brio... moi quand je l'ai fait je suis reste avec le manche du bordel dans la main au moment de ressortir (un peu) la meche du pneu

Bon, j'ai remonté mes PS4.
Alors déjà, j'ai pas compris, mon pneu le plus usé était celui à l'arrière droit. C'est bizarre, ça fait comme s'il n'était pas vraiment usé à plat, mais plutôt homogène, c'est difficile à décrire. :x
 
Et dans le pneu qui était à l'arrière gauche, il y a 2 belles pointes. Vu que le pneu avait gardé la pression et que je vais tout changer dans pas longtemps, j'ai pas cherché à les enlever.

Ouais alors la question était tout à fait légitime car l’indice H est supérieur à l’indice T
 

Lorsqu’une crevaison est trop proche du bord, seul un pneu d’indice T ou H maxi peut être réparé avec une mèche. Or vu la tronche du pneu a priori un peu typé sport Touring 17 ou 18", c’est au moins un V ou W.  
 
https://pschiiit.fr/reparer-un-pneu-soi-meme/
 
(D’ailleurs il faut aussi que le diamètre de la crevaison soit inférieur à 6mm)
 
C’est pour cela qu’il s’est fait jeter par des garages. Si ce pneu est réparé bêtement avec une mèche, il n’est en principe plus conforme à ses normes de résistance à la vitesse.  
 
Nul doute qu’un centre de contrôle technique ajournerait un pneumatique réparé à 1 ou 2 cm du bord.
 
Alors en France à 130 maximum ça va. Mais si notre ami emprunte l’Autobahn, il y a potentiellement danger.

J’ai toujours eu une usure légèrement supérieure à droite, principalement dû :
- aux ronds points car dans l’anneau, les pneus du côté extérieur encaissent tout le roulis et le poids du véhicule  
- a la pente naturelle de la chaussée qui permet l’écoulement de la pluie (plus ou moins 2%). C’est imperceptible à la conduite, mais le bilan des forces fait que le centre de gravité de la voiture n’est pas exactement sur son plan médian, mais légèrement vers la droite. Ce qui veut dire là encore légèrement plus de poids sur les pneus de droite, donc une usure un peu supérieure.
 
Et sinon ils étaient stockés comment ? Horizontaux ou verticaux ?

Et tu m'expliques aussi pourquoi l'arrière était plus usé que l'avant sur une traction de presque 200 poneys et 1,8T ?
 
Ils étaient stockés à l'horizontal, montés sur jante, à pression de consigne. Mais je vois pas le rapport.

 
- en effet pour une traction c’est curieux. A moins que t’as fait un maximum de conduite virage / montagne en descente en accélérant le moins possible, pas d’explication
 
- si stockage à la verticale avec la jante sur une étagère sans planche (juste deux barres horizontales quoi), on observe des fois une déformation du pneu « en pointe »

 
J'ai eu exactement le même cas l'année dernière.
WE de l'ascension, le garage où je vais d'habitude était fermé le gars de Norauto ne voulait pas le réparer et me faisait le forcing pour que j'achète 2 pneus.
Je souhaitais remplacer les 4 en hiver pour passer sur des 4S, donc je lui ai dit que ce n'était pas grave et que je ferais poser une mèche...
Il a finalement accepté de le réparer avec un champignon mais sans me faire de garantie car pour lui ça n'allait pas tenir et il ne voulait pas de retour sur ces opérations.
 
Pneu réparé, il a fait encore quelques milliers de km sans problème avant de faire une crevaison lente en fin d'automne : perte de 0.5 bar par semaine.
Je suis sur qu'avec une mèche ça n'aurait même pas merdé une fois le pneu usé.
 
Au démontage pour remplacement, effectivement le champignon remontait un peu sur le flanc à l'intérieur et la micro-fuite devait venir de là.
 
Attention également au obus de valve mal vissés chez Norauto, j'ai eu le cas quelques fois ça fait une crevaison lente et ne pense pas forcément que ça vient de là.
A se demander si c'est parce que le boulot est fait à la va-vite ou si c'est plus ou moins volontaire pour assurer une réparation quelques mois plus tard...
 
 

 
Ce n'est absolument pas une valeur par défaut ça va de 0,5 a 7% suivant la route, voie ou autoroute.
 
Les routes ont un devers de  0,5 à 1% pour les zones où le dévers est nul afin d'assurer l'évacuation des eaux de surface et de 0,2 % dans les longues sections en déblai afin d'éviter des sur-profondeurs pour le dispositif longitudinal d'évacuation des eaux pluviales.
 
Le dévers ou pente transversale permet de favoriser l'évacuation des eaux de surface[4].
Dans les rayons de courbure faible, il contribue à l'équilibre dynamique des véhicules. Toutefois, cette contribution
reste limitée et sa valeur est donc plafonnée (généralement à 7%). Au-delà de cette valeur plafond, d'autres
problèmes surviennent et notamment des difficultés constructives.
 
Ce maximum doit être réduit dans certains cas comme par exemple les zones enneigées ou soumises à verglas
fréquent ainsi que les zones où la pente en profil en long est déjà forte.
 

Non, je fais(ais) 70-80% de mon kilométrage sur autoroute.
 
Par contre, j'ai vu que l'amortisseur avait commencé à fuir très légèrement. C'est assez courant sur les Koni, j'ai des doutes sur le fait que ça soit la cause.

 
Relis avec le doigt, j'ai jamais dit que c'était une valeur par défaut J'ai juste indiqué un ordre de grandeur pour étayer une démonstration
 
Pour une ligne droite, le maximum c'est 2,5%. En milieu urbain c'est 2% maxi
 
Les 7% que tu évoques c'est en courbe à rayon assez serré (r=120 ou 240m selon le type de route) https://fr.wikipedia.org/wiki/Profil_en_travers_(route) ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Dévers
 
Encore une fois c'était une information de principe, tes explications sont intéressantes, mais ta première phrase beaucoup moins

La moi je voit ça présenté comme une valeur par défaut dsl.

De plus je ne me sert pas de Wikipedia mais des documents de la Setra.

Bref on est d'accord le plus ou moins 2% n'est qu'une valeur parmi tant d'autres

D'ailleurs je n'est jamais constaté d'usure plus prononcé a droite sur mes pneus, je fait tourner assez souvent c'est peut être pour ça.

Bon enfin là, mon souci, c'est pas que c'est plus usé à droite, mais que c'est plus usé à l'arrière.

Arrête les freins a mains pour te garer au supermarché stou

pas de probleme de frein ou de repartition du freinage? roulements ok?
jamais eu d'accident? (roue mal alignée?)

Si seulement.
 

Ben au dernier check-up tout était OK. Le roulement a été changé y'a 2 ans.
J'ai fait une géo au dernier changement de pneus y'a 1 an, et j'ai pas tapé de trou donc normalement ça n'a pas dû bouger. Mais sur cette bagnole, les silent-blocs sont des consommables, donc tout est possible.

Tu dis que l'amorto fuyait, alors si ça a coulé sur les bushings, ça ne va pas arranger les choses .
Du coup l'alignement peut bouger en fonction de la charge, sans que ce soit forcément visible en secouant à la main.

(À moins que tu ais une BMW E36 ou E46 avec les supports du train arrière en dentelle ).

La fuite est vraiment légère, ça n'a pas coulé jusqu'aux triangles, c'est juste un peu gras au toucher sur le haut du tube.

Bonjour,
 
Merci aux intervenants de ce topic et de celui du topic mécanique pour toutes ces informations.
 
Je venais solliciter votre aide concernant l'état de mes 2 pneus avant : les deux ont une entaille.
D'après ce que j'ai compris, si on ne voit pas la structure métallique mais que du caoutchouc, ça devrait aller. Mais je voudrais en être sûr.
Et surtout, je passe le Contrôle Technique dans 1 mois et je sais que les pneus usés sont un défaut critique à changer dans les 24h (j'ai eu le coup pour une "usure à la corde" au C.T. d'il y a 2 ans, me jetez pas la pierre).
Je voudrais donc faire ça en avance et pas dans l'urgence si besoin est. Défaut ou pas pour le Contrôle Technique, selon vous ?
 
Ils ont à peine 2 ans, donc ce serait forcément embêtant de devoir déjà les changer, mais la sécurité avant tout.
 
https://ibb.co/nbWpzLD
https://ibb.co/hVfkhYS
https://ibb.co/PjJwtFQ
https://ibb.co/pbhXQqH
 
Merci de votre aide ! @+

On ne voit pas la structure aucun soucis, quand a l'usure si tu n'est pas au témoin (1.6mm)le CT n'a rien a dire.

Mais très franchement vu l'état autour des déchirures, fissure et micro fissure je changerais de pneu.

Je te conseil si tu peut les versions avec rebords protecteur de jante

Pour le choix comme d'habitude les tauliers du topic.

Goodyear efficient grip performance
Continental premium contact 6(le meilleur pneu routier premium du moment)
Dunlop bluresponse
Nokian wetproof
Falken ze 310

Si tu veut plus sportif
Goodyear f1 asymm 5 ou asymm 3
Michelin ps4
Falken fk510
Vredestein ultrac vorti

Vu les photos, c'est trop tard  

 
C'est effectivement un pneu en W, mais meme sur autoroute allemagne, elle arrivera jamais a 300kmh... Du coup je comprends aussi l'enmerdement des garages, ils peuvent pas restreindre l'utilisation du pneu apres reparation...
 
 

 
Ouaip, a voir combien de temps ca dure...

Exactement tu as tout compris, ils ne sont pas tributaires de l'usage qu'est fait de la voiture.
 
Donc si demain tu la vends à quelqu'un qui ira rouler très vite et longtemps, et dont le pneu explosera, le garage serait directement responsable de l'accident.

 
Du coup quand tu dis "explosera" sur ce type de degat, tu penses a quoi ? Crevaison lente + echauffement = boom ?  

 
Les éclatements de pneus c'est le plus souvent dû à une surcharge, survitesse, ou température excessive. (En soi la survitesse est juste une cause qui provoque une température excessive)
 
La différence entre 2 indices de pneu c'est la résistance des matériaux, résistance à la température, et résistance à la pression d'air dans le gommard.
 
La réparation ne sera pas forcément la cause de l'éclatement, mais si éclatement il y a et que la réparation ne respectait pas les règles énoncées précédemment (trop proche du bord, réparation d'un indice de vitesse élevé), il sera facile d'inculper le réparateur afin que son assurance paie. Tandis que si la réparation est OK good, on dira que l'éclatement est dû à la "faute à pas de chance", et c'est ton assurance qui couvrira les dégâts.

En faite l'indice de vitesse est surtout la pour rappeler que la voiture aura un mauvais comportement, direction, tenue de route, freinage, stabilité si tu ne respect pas cette indice.

Car l'indice joue aussi sur les flancs du pneu plus ou moins dur suivant l'indice.

De la a faire exploser un pneu je ne sais pas j'ai jamais vu sur une voiture, plutôt sur des PL.

La résistance a la temperature/Usure c'est plutôt le tradewear(UTQG), d'ailleurs pas présent sur tout les pneus, A savoir aussi que le tradeware ne sont comparable que entre pneu de la même marque vu que c'est fait en interne, un peu con ...

Michelin Crossclimate installés hier,  sacrée différence avec mes pneus hiver merdiques.  
La voiture est scotchée à la route dans les virages,  ça permet une conduite bien plus dynamique. Et c'est nettement plus silencieux,  je suis fan. Plus qu'à voir l'autonomie et la durée de vie...  

Je les ai monté depuis octobre, j’en suis complètement satisfait aussi

Bonjour,
On trouve de moins en moins de pneu goodyear wrangler at/sa. Ces pneus sont montés sur ma voiture.  
Au CT, est-il obligatoire d'avoir des pneus d'un même essieu de même type ? Les wrangler AT/SA que j'ai sont des All terrain 4 saisons.
Habitant dans les P-O, je pense prendre des pneus été All terrain à la place, ça vaut le coup avec l'hiver doux ici température minimale 4°.

 
Quel est le comportement du pneu durant les journées "chaudes" ? (+ de 25°C par exemple, avec asphalte bien chaud au soleil)

C'est pas un Nokian Weatherproof ultra-lamellisé. A +25°C, il est encore dans sa zone de confort.  

Oui au CT il faut des pneus du même type sur le même essieu c'est a dire Radial ou Tubeless tout le reste est autorisé, Hiver/été mixé pas le même modèle ou marques ca passe.

Et oui les 4S moderne valent le coup si tes hiver sont doux.

Goodyear vector 4S gen 2(clairement le meilleur 4S du moment)
Vredestein wintrac 5 ou pro
Nokian weatherproof(celui qui est le plus derivé d'un pneu hiver)
Michelin crossclimate( un peu différent c'est un pneu été Homologué hiver donc qui peu dépanner)
Continental all season.

Bon finalement (après une longue attente pour réparer la direction assisté de ma voiture ) je vais changer les pneus et prendre les Hankook (commande en ligne), les Continental sont trouvables mais plus cher (50€ d'écart sur les 4 vs. Hankook) et les autres ne sont pas aussi facilement dispos ou avec des vendeurs bizarres chez moi.... bref les Hankook seront bien suffisants pour mon usage !

Mais bon encore merci pour toutes les infos !

Franchement pour 50€ prends les continental , le bruit et surtout après 2 ans ils ne seront pas tout sec comme les hankook.
 
Si je peux aidé