Reprise du message précédent :

Changer toute l'extrudeuse ?

J'ai acheté une tête extrudeuse complète de rechange sur 3djake.fr

Ça m'a coûté 45 € mais au moins j'ai tout.
C'est moins cher qu'en pièces détachées. Un bltouch c'est déjà 20 balles. Le moteur 15 €.

https://www.3djake.fr/artillery/ext [...] ?sai=11713

Vu que j'ai déjà le ventilo du hotend qui fait un bruit de gamelle, ca va vite me servir.

Après y'a les nappes souples ... Ça coûte 15 € à changer.

 
bah ça vaut pas plus que 45 euros : heatbreak avec ptfe, pièce plastique qui vont péter avec le temps
 
il est plus intéressant de changer toutes les pièces plastiques par des pièces en metal et le heartbreak pour un full metal ou bimetal mais ça coûtera plus cher mais la machine sera autrement plus fiable.

Sans les pièces plastique, c'est déjà plus que 45 € :

- bltouch : 20 €
- moteur : 14 €
- pcb extruder : 10 €
- ventilos x2 : 10 €
- radiateur : 12 €
- bloc en alu + chaussette : 5 €
- cartouche chauffante et sonde : 9 €
- la roue d'entraînement du filament (n'existe pas en full metal) : 4 €

Pour le full metal :
Le levier en métal en spare c'est 6 €
Le heatbreak bimetal : de 4 à 30 €
La buse volcano acier : 4 €

C'est ce que j'ai fait la dernière fois j'ai changé la tête complète.

Et le problème persiste.

Dans ce cas, c'est dans le lien entre la tête et la CM que ça coince.
- nappe de la tête
- pcb dans la base
- cablages

Ou même carrément la carte mère.

 
Tu n’as pas vraiment compris mon propos : tu rachètes la même tête qu’origine qu’il contient les mêmes faiblesses : c’est le serpent qui se mord la queue : il y a plus que le levier à passer en métal mais j’ai plus toutes les pièces en tête
 
Le moteur, le pcb, les ventilos, radiateur, le bloc alu : ça sert pas à grand chose de les changer : donc tu paies des pièces en plus pour rien et celle qui ont besoin d’être améliorées ne le sont pas
 
Le heatbreak et les pièces plastiques de l’extrudeur (seule la grande roue crantée n’existe pas en métal) et idéalement le bltouch doivent être changés par des pièces plus qualitatives

qu'est ce qui est conseillé en terme de pièces plus qualitatives dans la jungle des différentes pièces existantes? (liens?)
ça pour le heatbreak par exemple? https://www.3djake.fr/brozzl/heatbr [...] -artillery

La molette de réglage du levier je ne l'ai pas vu en métal non plus.

J'ai déjà mentionné le heatbreak et la buse à changer aussi.

Les autres pièces (moteur, ventilos, etc .... ) Ça tombe en panne aussi.

Par contre le bltouch c'est une autre sujet. Mettre un autre modèle nécessite de plus grosses modifications.

C'est excessivement cher pour un heatbreak je trouve.

J'ai celui ci-dessous et il est très bien:

€ 2,14 | XCR – bloc chauffant V6 pour imprimante 3D, alliage de titane, bimétal, brise-chaleur, gorge lisse, Filament 1.75mm

https://a.aliexpress.com/_EHfuW3x

Modèle TA-C Smooth short

 
la molette de réglage existe bien en metal : j'en ai une pour la X1
 
edit : https://www.3djake.fr/e3d/titan-titan-aero-spares-bag

Il n'y a que la molette là, l'autre partie est toujours en plastique.

est ce quelqu’un connaitrait une « tente » qui ferait office d’enceinte pour une sidewinder X1 ? (j’en ai vu pas mal mais aucune assez grande pour la sidewinder)
 
Dans ma cave à 10° actuellement c’est très compliqué d’imprimer surtout avec une chauffe pas très homogène du plateau

 
j’ai plus trop le schéma en tête mais de mémoire il y a juste un ressort et un écrou, de mémoire il me restait que la grande roue crantée en plastique en pièce technique (le guide filament est en plastique)
 
edit :  
 

 
Les pièces en plastique changeable en métal : le levier de tension (indispensable selon moi), la roue crantée du moteur (la petite) et la vis de serrage de la tension (plus dispensable selon moi mais j'ai acheté le kit pour avoir la roue crantée du moteur et il était avec)
 
Autre pièce indispensable à changer : le heatbreak par un tout metal ou en bimetal.
 
Si tu changes le heatbreak et le levier de tension : tu as sacrément fiabilisé l'extrudeur pourri par ces deux pièces au départ. Et mise en place d'une pièce plastique (imprimée) pour bloquer de la nappe de l'extrudeur et la petite pièce (imprimée) pour garder le levier de tension bien dans l'axe : et c'est bon

Bon, du coup dans mon cas, tout ça ne me dit pas vraiment par quoi je commence mon "grand remplacement".
La nappe qui arrive directement à la tête? Soit je l'ai paumée soit je n'en avais pas d'avance. J'en ai une plus large d'avance mais...je ne sais pas à quel endroit se situe l'originale.

Normalement en spare c'est une nappe d'extrudeuse livrée avec la X2.

J'ai changé le heatbreak et le levier et c'est tout bon pour moi

 

 
on est d'accord qu'il faut malgré tout toujours le petit bout de tube PTFE qui s'insère dans le heatbreak d'origine, même si dans le cas présent il s'arrête à l'entrée du heatbreak?
 
sinon question : le ventilo latéral, il est sensé tourner en permanence ou pas?  
hier j'ai eu un pb d'impression, j'ai démonté toute la tête "pour la science", bon en fait c'était la buse qui était bouchée, mais ce matin sur un petit print je m'aperçois qu'il ne tourne pas. est-ce que c'est juste car il estime que la température "critique" n'est pas atteinte et qu'il n'a pas besoin de se déclencher ou est-ce que c'est moi qui l'ai joué ?

 
pour être un peu plus clair :
 
c'est ces pièces sur ce lien qui sont changeables en metal pour la partie extrudeur :  
 
https://www.amazon.fr/3DPLady-Artil [...] 422&sr=8-7

Non pas de PTFE sur le bi-métal que j'ai.

Le ventilo latéral se déclenche des 50 °
Soit tu l'as mal rebranché (ou débranché) soit il est HS.

 
si il y a quand même un ptfe qui arrive dans la gorge de la partie froide du heatbreak qui remonte dans le guide en plastique

Bon, je vais regarder ça..
La sur un print d'une heure il ne s'est pas déclenché, sans pour autant avoir eu des conséquences sur l'impression

Non pas dans le mien !
La gorge du bi-métal fait la largeur du filament.

Ca veut quand même dire qu'il n'y a pas de refroidissement de la partie haute de l'extrudeur.

 
C’est pour ça qu’il coute 2 euros

Non c'est mieux sans ptfe.

Et quand tu tape 250°C ou plus le ptfe s'abîme, même le Capricorn que j'ai utilisé avec le heatbreak d'origine.

 
il est bien branché, donc je me dit que j'ai peut-être merdé en bidouillant la tête (tension trop forte sur le cable sans faire gaffe ou truc du genre).
 
j'ai intervertis les 2 prises de ventilo pour vérifier si ça tourne ou pas, vu qu'on peut déclencher le ventilo de buse via le menu de l'imprimante, mais il ne se déclenche pas non plus edit : et il y a bien le 24v en sortie, bon ben va falloir trouver un ventilo à vil prix )

 
Non c’est mieux un ptfe dans la partie froide qui sera jamais à 250degré, le filament a moins de friction pour arriver dans la partie chaude  
 
Tu confonds avec le ptfe dans la partie chaude comme le heatbreak d’origine

 
la partie chaude : c'est le filetage court : il se visse dans le bloc de chauffe (d'où le nom partie chaude)
 
la partie froide c'est le côté le plus long qui se visse ou qui est lisse (comme sur la X1/X2)
 

 
ça c'est le brozzl de chez 3Djake, j'ai un trianglelab et c'est le même principe (sur ma mk3S le heatbreak a aussi un bout de ptfe qui descend un peu dans le heatbreak partie froide) : il y le ptfe qui descend un peu dans la partie froide du heatbreak
 
ça c'est le heatbreak d'origine : il n'y a pas de petit cou entre la partie froide et la partie chaude : le ptfe descend jusqu'au bloc de chauffe : ça c'est à éviter si tu veux imprimer autre chose que du PLA
 

+1
J'ai fait le changement il y a quelque temps.
 
Sur le heatbreak d'origine, il y a un tube PTFE qui va de la sortie de l'extrudeur jusqu'à la buse, en traversant tout le heatbreak donc.
Ce qui pose un problème quand on imprime un peu chaud.
 
Avec le heathbreak bi metal triangle lab conseillé ici, il y a un tube PTFE qui va de la sortie de l'extrudeur jusqu'au heatbreak, et qui s'enfonce de quelques mm dedans.
Cette partie ne sera jamais trop chaude, donc pas de risque de dégrader le PTFE, et le filament est guidé sur toute la longueur sans risquer de racler un bord et de faire de la poudre.

 
ok je comprends mieux.
 
Je vais comparer le bi-metal sans PTFE avec un bi-metal ptfe comme le trianglelab.

J'ai commandé un bltouch de meilleure qualité (de chez triangle lab) que celui Artillery.

J'ai trop de variations sur la première couche.

Avec un M48 marlin, il me trouve une déviation moyenne de 0.01 mm sur l'offset, c'est beaucoup.

Un Bltouch de qualité c'est entre 0.002 et 0.003 mm de variation.

Ça explique mes problèmes de première couche d'une impression à l'autre. Même si je peux corriger ça via babysteps, c'est pas très pratique.

J'ai imprimé le support de bltouch en PETG, il y a juste un recablage à faire sur 4 fils pour le bltouch et régler l'offset X Y du bltouch cia M851.

 
si tu imprimes le support en PETG : fait le en 50/100% d'infill avec 4 walls : le PETG est assez flexible comparé à du PLA et ça pourrait te jouer des tours donc faut le l'imprimer avec beaucoup de matière pour le rendre rigide

Oui j'ai fait ça 100 % remplissage et 4 lignes de parois.

 
J’ai reçu une Genius pro (cafago @210in), les gcodes de x1 marchent aussi    
 
Tant que ça tient dans les 220x220mm bien sûr (décalage sur l’avant gauche par rapport une x1/x2)

il existe plusieurs versions de la sidewinder X1 (jusqu'à la V4 si je dis pas de bêtise), comment savoir quelle version on a ?

je ne sais pas pour les autres mais en tout cas pour la V4 : "La V4 possède un bouton de reset à côté de l’écran et l’emplacement de la micro-sd est plus étroit, ce qui évite de la faire tomber à l’intérieur du boitier."

 
ok il semble que j'ai une V4 car je remplis les deux critères mais il me semblait qu'elle était plus ancienne (achetée d'occase)
 
 
Et j'ai craqué : le lit de base est vraiment trop mauvais en terme d'homogénéité et vu le prix faible que je l'ai payée d'occase : j'ai commandé un bed en aluminium avec aimant intégré, c'est pas donné mais c'était le dernier défaut de l'imprimante après l'avoir fiabilisée.

Un lit en polyétherimide plutôt non ?

 
Non, je remplace la plaque de verre par un lit en aluminium qui contient des aimants sur le dessous : après tu y aimantes la plaque de pei que tu veux