Reprise du message précédent :
Hello !
 
Ma Genius se met à déconner plutôt sévère ces derniers temps : couches qui n'accrochent plus entre elles, lignes droites qui ressemblent plutôt à des lignes "crantées", des ronds qui ressemblent à des carrées, et la LED qui se s'allume plus du tout.
 
Ce matin, à l'allumage, le ventilateur de la hotend s'est allumé en même temps (alors qu'il est normalement éteint au démarrage, il ne s'allume que lors de l'impression).
 
Je me demande si ce n'est pas un problème avec le PCB de l'extrudeur ? J'avais attendu pas mal de temps avant d'imprimer une pièce pour maintenir la nappe, et j'avais même dû à un moment refaire quelques soudures au niveau de la prise de la nappe.
 
La pièce est pas bien chère, je ne risque pas grand chose à changer (même pas 5 balles out [url!https://artillery3dexpert.fr/collections/pieces-pour-genius/products/carte-connecteur-extrudeur-et-tete-dimpression-genius]ici[/url] ) ; mais je voudrais quand même m'assurer que mes problèmes viennent bien de là ; ou si je m'engage sur un chemin qui va consister à changer la moitié de la machine ?

Devant un tel engouement pour mon problème ( ), j'ai changé le PCB de l'extrudeur ainsi que la nappe, ... et ça ne change rien (enfin si, la LED refonctionne )
 
Je vais poster sur le topic général, j'aurais plus de réponses je pense

Tu a revu la tension des courroies et le serrage des excentriques ?

J'ai refais un check
 
Le plateau avait un peu de jeu, j'ai resserré les excentriques dessous ; j'ai aussi un poil revu la courroie de l'axe X également, et mes lignes droites ont redevenues droites  
 

 
Mais toujours mon problème de couches. J'ai refais une calibration.
 
Estep d'origine : 445
Estep recalculés la il y a 2 semaines : 529.76
Estep de tout à l'heure : 638.26  
 
Et au final, pas beaucoup de changements :
 

 
638.26 à gauche, 445 à droite

 
C’est juste impossible que tu sois à 638
 
Donc si c’est le cas c’est que ton extrudeur patine et qu’il embarque pas toujours du filament. Vérifie que le levier de pression en plastique n’est pas cassé. S’il est ok : resserre un peu la vis de tension
 
Si ça se résoud pas : commande un nouvel extrudeur tout en métal ou toutes les pièces séparées en métal, profites en pour changer le heatbreak par un tout métal (all métal) ou un bimetal

Dont sans doute des réponses de haters de Artillery qui te diront de vite balancer cette daube
Bon courage avec ton pb

 
 
J'ai eu le souci récemment. Soit tu as des résidus dans le ptfe en fin de course qui gênent et génèrent de la sous extrusion soit un manque d'étanchéité entre ta buse et le heatbreak et c'est en train de se boucher.
 
Démonte l'extrudeur et nettoie le tout.

Merci à vous 2
 
Je vais commencer par démonter et nettoyer l'extrudeur entièrement.
 
Mon levier de pression n'est pas cassé, mais il a beaucoup de jeu latéral je trouve. Je ferais quelques photos dans le week-end quand j'aurais pu m'occuper de tout ça

Tu as un stl à imprimer pour empêcher ce jeu, faut que je retrouve ....

J’arrive pas à me souvenir si c’était comme ça d’origine ou non
 
Mais j’imagine que c’est une sorte d’entretoise pour caler le levier sur son axe ?

yep
 
https://cults3d.com/en/3d-model/too [...] ever-brace

Y a aussi le ptfe qui meurs des fois, sur une de mes X1 le machin coinçait le filament en bout de course.

 
Oui mais du coup il l’imprime comment ?  

Si il a une seule imprimante :  
 
- il n'a rien à faire là
- fallait pas choisir une Artillery
 
nb : c'est du tuning, ça marche correctement sans.

 
Si il a pas de quoi je suis volontaire en tant que copain d'artillery pas fiable  

Je peux l’imprimer gratos aussi si besoin pour le dépanner ! C’est pas pour la taille de la pièce…

 
Vraie question
 
Voilà où j'en suis :
 
- Heatbreak démonté. Pas facile à prendre en photo, mais ça me semble plutôt bien dégagé. Quoi qu'il en soit, je change le PTFE, j'ai du rab, ça ne coute rien.
 

 
- Voilà l'état de la roue crantée. Bon ? Pas bon ?
 

 
Le heatbreak de l'enfer    
 
dépasse pas les 220/230 degré avec ça  
 
ça devrait être interdit les heatbreak avec du ptfe dans la partie chaude, prison pour les fabricants qui font ça    

J'imprime à 210, du coup ça va Le PTFE d'origine a une bonne tête, excepté qu'il est rempli de filament, bien évidemment
 
Pas besoin de PTFE avec un truc comme ça ? https://www.3djake.com/brozzl/artil [...] -heatbreak

 
C’est ça : le ptfe s’arrêtera avant la partie filetée est sera donc dans la partie froide

Bon après, ça marche bien pour le pla, pas de souci. Change le ptfe, coupe le bien à 90 avec  la bonne longueur et zou.
N'oublie pas de reserrer la buse d'un quart de tour après installation et passage à 200°c.

Bon, j’ai tout remonté et relancé un Benchy (celui de gauche)
 

 
Le dessous est dégueu, mais le reste pas trop mal.  
 
Faut voir que je fais ce test en 0.3 à 80mm/s, peut-être pas le plus adapté.
 
Derrière j’ai relancé quelques impressions qui ne passaient plus, et ça sort impeccable.
 
Je considère donc le problème résolu, merci à tous !
 
Et je garde dans un coin de ma tête le heatbreak bi-metal si jamais ça arrive de nouveau

 
ça manque de ventilation pour le dessous

Mh, je passe à 100% sur le ventilo de buse à partir de la 4ème couche pourtant, il me semble ; avec un 5015

 
couche trop épaisse avec vitesse élevée (80mm/sec c’est élevé pour une X1 en Marlin) : le plastique est pas assez refroidi et il y a de l’aplomb  
 
sur la X1 avec Klipper je fais du 120/150 mm/sec avec un double 5015 sur des couches en 0.2
 
ça pourrait se régler avec le temps minimum par couche peut être mais ca te fera ralentir et tu seras plus à 80mm sur la majorité du print vu la taille du modèle

Oui, voilà ; c'est un peu ma pensée de plus haut : au final mes paramètres de tests pour un Benchy ne sont pas vraiment adaptés à l'imprimante.
 
Maintenant, Klipper / Octoprint c'est sur la wishlist, mais on va attendre que les prix des Pi redescendent un peu

 
si tu restes sur marlin : pour octoprint tu peux réutiliser un vieux téléphone android et tu auras une caméra en plus (android avec usb-c recommandé)
 
c'est ce que je suis en train de mettre en place sur ma prusa mini
 
sur la X1 je suis sur Klipper avec un flsun speeder pad : une sorte de raspberry pi avec flipper pré installé et un écran tactile 7 pouces.

Oui, j'avais vu ça, j'ai un S5 qui traîne, mais il a toujours eu du mal avec l'USB OTG

Tu peux aussi voir si tu as une vieille android box tv avec un amlogic dessus, ca marche pas mal pour installer klipper sur une armbian

ça marche mème super bien , depuis que j'ai installé les miennes j'ai jamais eu aucun souci.

J'ai une box amlogic s912.

Tu as des liens pour installer ça ?

 
J'ai bien la Freebox Pop, mais c'est pas très WAF
 
"Chérie tu va pas pouvoir regarder l'Amour est dans le pré ce soir, j'imprime un Benchy"

J'ai tout détaillé quelque part ici et dans le sujet dédié dont je ne retrouve pas le lien

Ah si : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 295&page=1

 
merci !

Je peux imprimer sur une x2 avec un gcode de x1 ?
 
J’imprime en série des pièces avec des x1 dont les gcodes sont tout prêt, j’aimerais agrandir mon parc mais les x1 ne sont plus vendues.  
 
Édit: x2 à 245€ en pré-co

 
J'ai essayé cette version : https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian
 
mais je ne peux pas lancer le desktop, Gnome ne se lance pas (lightdm error)
 
peut être est-ce un problème de dtb, je n'ai pas trouvé celui exactement pour mon modèle de box
 
j'ai un sunvell/akaso T95K pro et j'ai installé avec le dtb de T95Z plus ...

Quel desktop ? Tu peux tout faire via la console en ssh. Ou j'ai pas compris un truc

Plus simple, je vais bientôt vendre ma X1

Sinon, je sais pas mais y'a pas de raison dans l'absolu sauf si tu as des trucs exotiques dans le gcode de la X1.

Elle est d’origine ?  

 
j'aurais voulu ajouter gnome.
 
pas besoin pour octoprint/klipper ?