Reprise du message précédent :

 
Non, je remplace la plaque de verre par un lit en aluminium qui contient des aimants sur le dessous : après tu y aimantes la plaque de pei que tu veux

Greffe du nouveau plateau en aluminium avec aimants intégrés terminé :
 

 
Points forts :
- ça chauffe fort : à 80° tu laisses pas la main dessus alors qu'avec le lit en verre+base magnétique : c'était à peine tiède à température équivalente : fallait pousser d'au moins 20°
- ça chauffe de manière homogène : les coins sont également brulants (après j'ai pas utilisé d'outil de mesure, il y a peut être une perte mais sans commune mesure avec le bed d'origine)
 
Points faibles :
- reçu avec un coin déformé par le transport : j'ai du rectifié au Dremel sur quelques mm
- le côté aimanté inspire pas confiance : la plaque bouge avec un doigt horizontalement, elle est facile à décrocher contrairement aux autocollants magnétique 3M. J'ai imprimé un objet de 26cm*16cm mais avec peu de matière et ça n'a pas bougé, sur un objet lourd et gros je pense que je mettrai les pinces.  
 
 
En parlant de cet objet imprimé : je l'avais imprimé avant en plein été (20° dans la cave) : les 4 coins avaient warpé d'au moins 1 cm. Je viens de le réimprimer : 1 coin a très légèrement warpé de moins d'1 mm, les 3 autres nickels : très satisfait du résultat.

Hello
J’ai déréglé ma X2 après un mois de dodo .
 
J’ai réglé le plateau , feuille, impression test
J’en suis à ça  
 
Des conseils ?
 
Je sais pas pourquoi j’ai des « pâtes »
 
J’ai pas testé un autre filament pour vérifier … peut être ça vient de la ?
 

 
Ta buse est trop proche sur tout ce que je vois

 
Ok merci.
La feuille frotte trop  

 
si tu as une X2 ty as un bltouch ou équivalent : donc la feuille de papier te permet de mettre ton lit à la meme hauteur sur les 4 coins mais ça règle pas la hauteur de ta première couche : pour ça c'est le Z offset  
 
L'idéal étant d'avoir la possibilité de le régler pendant l'impression et d'imprimer un grand carré et là tu le règles en direct (ça s'appelle le baby stepping)

 
J'ai regle le lit.
Et après tu fais laisses faire le bltouch non qui va détecté ?
 
 
Je veux bien le link du carré.
j'avais testé lui :
https://www.thingiverse.com/thing:2899815

 
non car tu dois régler la distance entre ta buse et la pointe de ton bltouch (en hauteur) : et c'est ce réglage qui détermine la distance entre ta buse et le plateau au moment d'imprimer
 
Ce dont tu parles c'est sans bltouch : ton axe Z va heurter le end stop (le capteur de fin de course) et ensuite tu règles le plateau
 
avec bltouch : ton réglage plateau c'est juste le rendre perpendiculaire à l'axe Z : la hauteur de la buse ça c'est le Z offset
 
J'ai une X1 avec un firmware pas du tout d'origine donc je peux pas t'aider là dessus mais si tu tapes sidewinder X2 Z offset dans YouTube tu devrais avoir des tutos
 
pour le carré : je le crée simplement dans prusa slicer (je crée une box et je baisse l'épaisseur à la hauteur d'une couche)

Le touch Artillery est tellement souvent à la ramasse que le zoffset enregistré ne donne pas le même résultat après chaque probe du touch.

La variation entre 2 probe me pétait ma première couche une fois sur 2.

Avec un BLTouch antclabs, jamais le moindre problème.

Et du coup à chaque impression tu lui laisses faire le calibrage ?
Ou tu tournes en G29 activé ?
 
Go, je suis pas contre la custom pour l’améliorer !
J’avais commencé de suivre les conseils d’un YouTube je
Me manquait le ventilo a switch
 
Y a aussi la buse que j’aurai bien upgrade elle me semble à la ramasse.
J’hésitais a rester en 0.6mm d’ailleurs.

 
Je tourne avec G29 actif oui via (#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28)
Mais vu que le G28 avec un BL Artillery varie trop d'une fois à l'autre, mon Z0 est merdique. Un coup la première couche était trop écrasé, un coup pas assez ... et jouer du Babystep à chaque fois c'est juste pas possible.
Jusqu'à 0,05 de variation à chaque G28. Avec le BLT Antclasb, on est à 0,001 max.
Certain BL Artillery vont même jusqu'à 0,1 de variation, ça ne peut faire que de la merde.
 
Un BLT Antclabs est donc 50 à 100 fois plus précis.
 
 
J'ai changé le ventilo de la base par un modèle BeQuiet et un convertisseur 24V -> 9V (le ventilo BeQuiet est en 12V mais à 9V il est inaudible)
 
J'ai changé le ventilo hotend par un modèle de Aliexpress qui à un bruit plus faible.
 
La buse je suis passé à un modèle acier en 0,4, et un heatbreak bimétal et un PTFE Capricorn.

 
Ok le ventilo j’ai déjà reçu le mèmes
Buse je veux bien le link Ali  

Autre question, sur une longue impression, j'ai deux coins qui se sont légèrement decollé.
 
+5% sur première couche
et impression de contour ca peut aider ?
 
Ou je dois sortir la laque ?
J'ai mis un plateau double face aimanté.
 
SUr une petite impression de 2h RAS.
Là ca semble être la grandeur du truc.

Faut voir si c'est le bed qui "décolle" de la partie magnétique avec la traction exercée par la pièce.
Sinon oui ajouter de la laque + contours ( au moins dans les coins ) devrais résoudre le soucis.
Tu peut aussi voir pour augmenter la chauffe : de mémoire sur les artillery y a un bon gros offset entre le centre du bed et l'extérieur.

Buse : https://a.aliexpress.com/_EQsNM41

 
Faut que je sorte la caméra thermique pour vérifier
 
Là j'ai eu qu'un coin sur la seconde, mais j'ai eu courant d'air, et laisser en pause durant la nuit....
 
Bon, et j'ai un bruit, strident, on dirait quand le plateau bouge , courroie, mais je suis pas sur.
 
https://youtube.com/shorts/2oL0UAwwTgU?feature=share
 
Non et PeTG rekt ….  
Mon filament traînait il a du ramasse    

Dites, j'ai remarqué que sur des prints un peu longs (genre 24h ou plus) sur ma Genius Pro je finissais souvent avec un décalage de couches, genre ça se met à imprimer avec un décalage de quelques cm sur la droite.
Je suis en train de passer l'imprimante sous Klipper pour voir si ça peut venir du firmware ou d'octoprint, sinon ça pourrait être les drivers?
Ca vaut le coup de les changer ? Pour des TMC2209 par exemple?
Ou alors une surchauffe? Tout est dans le garage mais j'ai un caisson et je n'a pas déporté l'électronique à l'extérieur

La surchauffe est possible effectivement , ma x1 le faisait dans le caisson.

Eh ben je n'ai pas fini de la violenter la pauvre bête    
Etape 1 : Klipper
Etape 2 : Stealthburner
Etape 3 : Déport de l'électronique hors du caisson
 
Après je sais pas, peut-être des rails linéaires

C'est quoi ce Stealthburner ?

https://vorondesign.com/voron_stealthburner

La tête d'impression VORON
https://vorondesign.com/voron_stealthburner
 
Il y a des pièces d'adaptation pour Genius Pro/SideWinder X2 en intégrant le BL Touch stock : https://3dpblog.com/swx2-upgrades-voron-stealthburner/
 
En principe elle est plus légère que la tête d'origine, donc on peut augmenter l'accélération.
Et ça permet aussi de choisir sa hotend, moi je suis parti sur une E3D V6 toute simple mais il y en a plein.
 
[EDIT] Et elle intègre un emplacement pour l'ADXL345 aussi, ça mange pas de pain

 
Ok. J'aime bien le dessin de cette tête. Dommage que c'est pas adaptable a d'autres imprimantes.

Techniquement tu peut l'adapter un peu partout le design est assez permissif.
Par contre c'est pas forcément la meilleure tête du monde non plus, perso je préfère largement une Eva 3

Je ne connaissais pas, sympa aussi le design et on peut intégrer un extrudeur clone bondtech complet.
J'ai des doutes sur l'extrudeur Clockwork de Voron, j'avais assemblé la version 1 (tête Afterburner) et j'ai eu l'impression que quelque chose était trop serré et que le moteur n'allait pas pouvoir faire tourner la roue. Du coup je n'ai jamais monté la tête.
Je verrai avec le Clockwork2.

 
Purée , c'est vachement stylé comme tete..    
 
Je viens de trouver un modele stl de la Stealthburner pour la ender3, c'est donc adaptable a ma geeetech A10.    
 
je vais regarder ça de plus pret.

 
Sur la photo on dirait que ta buse est trop basse

 
J'ai changé le rouleau par un neuf, c'est mieux. Même si la calibration peut toujours être amélioré.
 
Voilà, faites attention à votre filament et à vous.

Dites sur SuperSlicer, est il possible de mettre des supports arborescents pour qu'il soit décalé et plus simple à retireR.

J'ai eu la même chose avec du PETG noir Noulei il 6 a 2 semaines, que j'ai laissé trainer dehord plusieurs semaines.

10h dans le deshydrateur et problème réglé.

Dites un conseil pour une version Santorini à imprimer, un truc sympa, qui est éprouvé .
 
y a what milles zip sur l'internet
 

 
Merci
Je regarde les sécheurs, mais pas donner.Faut en avoir quelques unes à sécher.
Deshydrateur, j'ai vu à LIDL j'aurais du prendre
 
Sinon au four ça passe ?

Si ton four peut être réglé à basse températur (40°C) pendant 6h ou plus, je suppose que oui.

Mais perso j'évite de chauffer du plastique dans mon four.

J'ai acheté mon deshydrateur chez Electro Dépôt, que j'ai modifié.

 
Faut modifier quoi dessus ?
la temp  ?
 
je peux à basse temp, mais pareil, j'ose pas trop foutre le plastique;

Oui la température. La différence entre un deshydrateur et un four c'est simplement la température beaucoup plus basse et le temps de "cuisson" plus long.

Je ne pourrai pas te dire ce que tu dois modifier sur le tiens par contre. Comme je l'ai dit, j'ai pas tenté avec un four.

Impression de 25h réussie avec succès sur ma X2 du premier coup avec du Filaflex 60A avec buse 0.8mm. Aucun blocage durant l'impression. Comme quoi mes tests sur ce filaments ont porté leur fruit. J'ai pile les bons paramètres.

J'avais pas utilisé ma X2 depuis des mois, peut être 1 an. J'ai rien réglé, ça a fonctionné directement.

Je relance une impression de 15h là aussi en Filaflex 60A et probablement 1-2 après.

 
Faut que je change la buse.
Tu la prises ou ta 0.8mm ? Ali ?
 
J'ai ressorti mon PLA bois là, qui était en caisse lui.
Imprimé une poignée, propre RAS.
J'ai juste eu un petit caton sur le debut, je sais toujours pas à quoi ils sont du.
Faudrait je fasse une photo mais ils sont gros, et j'ai pas de trou sur ma première couche.
Des fois mêmes le caton, est loin de l'objet...
 
Sinon, faut que je cherche les améliorations pour SuperSlicer, les supports, une fois enlevé je trouve que c'est jamais très propre.
Et des fois sur des parties en l'air aussi c'est pas ouf.
 

Le système de ventilation d'origine n'est vraiment pas top. Si tu veux améliorer les overhang je te conseille de le changer.
J'utilise celui là https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le- [...] n-duct-360 et je peux faire des bridges de 7cm sans problème.
Le seul inconvénient c'est que l'anneau de ventilation est assez gros, on voit moins bien le filament se déposer pendant l'impression et c'est un peu moins facile de changer la buse.

Oui
J'ai pris celles-ci en 0.8mm : https://a.aliexpress.com/_mMmAwCe

Elles sont vendue en lot de 5.

Le système de ventilation d'origine est pas top, mais le touch Artillery est encore moins top.

Par contre une fois passé sur un BLTouch ou un 3DTouch, il y a des interférences électromagnétiques avec le fan de refroidissement si ce dernier n'est ni à 100% ni à 0%.

J'ai testé du 4020 différent, du 5015.
Je soupçonne la carte Ruby d'interférer avec ces BL/3D Touch.

 
Effectivement j'ai fait le test de répétabilité dans Klipper avec le BL Touch Artillery et le résultat était mauvais (le range était à 0,026, ils disent qu'au dessus de 0,025 c'est pas assez précis).
Ca explique pourquoi je ne retrouve pas exactement le même réglage d'une fois sur l'autre.
J'ai commandé un 3D Touch pour la tête Stealthburner, je verrai si ça change la donne.

 
Je suis aussi sur une adaptation stealthburner sur ma X1    
 

 

 
J'ai fais tous les prints ABS avec ma Genius, j'attends les ventilos et la hotends   :
 

 

 

 
Faut compter 80 / 100€ pour faire cette modif avec des composants de qualité, j'espère que le jeux en vaut la chandelle ;-)