Reprise du message précédent :

 
   
 
Le ventilo dessous le 120 ou 140, on est d'accord c'est useless de le changer ?

 
il s'attendra surtout à un meilleur refroidissement
 
J'ai l'impression que tu dors à côté de ton imprimante
 
Après faut faire le choix entre performance et bruit : je tourne avec 2 fans 5015 qui tourne à 50% c'est pas très bruyant, le ventilo de la hotend V6 trianglelab est bien plus bruyant lui

Moi je l'ai changé par un Bequiet, je le trouvais trop bruyant.

Il faut cependant ajouter au abaisseur de tension. Il y a un tuto sur youtube. Le gars y met un Noctua mais c'est le même principe (à part que le Noctua est plus cher que le Bequiet)

Be Quiet c'est le top. Tous mes PC ont cette marque de ventilo.
Néanmoins je ne trouve pas ma X2 si bruyante... surtout comparée à ma Creality CR10S Pro, qui l'est beaucoup plus. Je vis peut-être voir si je peux installer du Be Quiet sur elle d'ailleurs. C'est pas une mauvaise idée.

Dites le timelapse, avec la fonction de base ou Octolapse, est ce qu'il y a des différences, à part les réglages poussés ?
 
Par contre il est marqué qu'avec Octolapse ca peut générer du stringing.
Same avec le timelapse par défaut.
 
Je trouve ça sympa même si pas trop utile en soi.
Surtout que c'est long à générer le fichier après, le rspi il a du mal
 
 

 
Justement j'ai retrouvé un noctua qui trainait que j'avais du mettre dans un NAS, pour ça je voulais changer
Vrais savent , Noctua FTW
J4attends le convertisseur de tension là et j'ai vu un adaptateur à imprimer, je sais plus où.

J'ai fini de monter le Stealthburner ce week-end    

J'ai encore quelques modifs à faire dans le fichier de config de Klipper mais ça fonctionne déjà très bien.
 
Les mieux:
- L'extrudeur Clockwork2 !!! Il suffit de mettre le filament dans le trou jusqu'à la butée, sans se poser de question, après un coup d'extrusion dans mainsail et c'est parti! Plus de petit bout de ptfe qui se barre (et qui tombe parfois dans l'extrudeur), plus de tortillage pour trouver le trou. Et avec le double entrainement ça tire très fort!
- La Z Probe 3DTouch, je suis passé d'un range de 0.026 à 0.01
Les moins bien:
- Elle est plus lourde que la tête d'origine (40g de plus)
- J'ai perdu 10mm de débattement en X, je vais voir si je peux réduire en modifiant le support mais je ne pense pas pouvoir compenser totalement, ça risque de taper sur le montant à gauche.
 
[EDIT] J'ai aussi le moteur de l'extrudeur qui chauffe (je peux laisser le doigt dessus mais c'est juste). J'ai vu des avis différents sur les forums, certains disent que ce n'est pas un problème vu qu'il peut monter à 180°C, d'autres disent de baisser la VREF à 0.3V, je n'ai pas touché pour l'instant

Bravo. C'est beau
 
J'ai reçu le bltouch antlabs, des buses, le heatbreak
Vous changeriez dans quel ordre ?
Sachant que je dois me retaper le recalibrage du Z après ?
 
J'hésite de faire un par un, ou tout d'un coup.
Car si ca merde après avoir tout changé, je vais devoir tester un par un les trucs
 
Comme j'ai la flemme.
 

Tu as du PTFE Capricorn ?

 
Oui reçu aussi.

A ta place je ferais tout d'un coup, de toutes façons il va peut-être falloir que tu joues sur la hauteur du BL Touch pour que le bas de la buse soit bien entre la position sortie et rentrée.
A priori niveau câblage c'est plug and play le BL Touch, il faut juste relier les deux GND (marron et noir) sur le GND de la carte, le rouge au +5V, l'orange sur "Servo" et le blanc sur "Probe"

Ouai mais attention aux interférences avec le ventilateur de refroidissement.

Sur les Artillery, au lieu d'avoir du PWM, c'est un ajustement de la rotation par voltage, et ça génère des perturbations électromagnétiques. Avec le touch d'origine, ça n'a pas d'impact, mais avec le BLTOUCH c'est une autre histoire. Ça le déclenche pendant le print lorsque le ventilateur tourne à une vitesse inférieure à 100%

Hum
Et donc faut faire comment ?
Je pensais c’était plug n play le Bltouch    
 
 
Sinon l’impression toile d’araignée
C’est le dernier soucis que jnai suivant les prints
Les petits fils pas forcément gênant
 

 
 
J’ai lu quelque chose sur la rétractation à ce sujet mais je ne sais  plus où c’était .

Tu imprimes trop chaud et / ou trop vite je pense.
Tu peux aussi jouer sur la rétractation mais il ne faut pas en abuser car si tu rétracte trop loin tu peux boucher ta buse.

As-tu imprimé une tour de température avec plusieurs vitesses différentes pour ce filament ?

 
Pas le même, enfin pas cette couleur.  Surtout que j’ai quelques kg.
 
J’ai pas trop touché les vitesses côté slicer.
 
 

 
Je vais en relancer une.

 
Hello !
 
C'est bon chez moi aussi !  
Perso je suis à 307mm utilisable en X et 310mm en Y    
Par contre j'ai le même problème de chauffe du stepper que toi... après quelques couches je perds énormément en qualité d'impression, je vais voir pour l'histoire de la VREF, j'ai vu qu'on pouvais la modifier sur la X2 mais pas sûr pour la X1...

210°C semble pas mal à vue de nez, mais difficile à voir sur une photo.

Ma technique c'est de mettre une lampe derrière (genre flash de smartphone). Tu vois beaucoup mieux les imperfections.

De plus, d'une couleur à l'autre, surtout pour les marques d'entrée de gamme, les températures changent. Les couleurs plus foncées, comme le noir, s'impriment souvent plus chaud que les couleurs plus claires comme le blanc.

Je ne sais pas quel slicer tu utilises mais Cura a des réglages par défaut pourris en rétractation.
J'ai de bon résultats avec distance rétractation: 0.8mm, distance mini rétractation: 0.8mm, vitesse rétractation: 25mm/s
Sinon effectivement la température, et enfin le filament.
Avec le wanaho j'ai du stringing, pas avec le PLA+ eSun

 
Yes! Congrats!
Au niveau du pancake j'ai fait un print de 3h et je n'ai pas eu de pb de qualité d'impression. Mais l'extrudeur claque si j'essaie d'aller trop vite quand je charge le filament.
Du coup je me tâte vraiment à aller tripoter les drivers sous tension.
Je vais lancer l'impression de la queue de pokemon qui me posait des problèmes avec la tête stock, si ça passe je vais sans doute attendre que le Nema pète    
 
Sinon tu n'as pas mis les leds RGB bling bling?
Il me reste ça à faire, intégrer leur fichier de config dans klipper.
Elles étaient bien chiantes à monter comme j'aime.

 
Je confirme, ça ce règle :

Moi aussi le moteur claque quand j'unload le filament...
Par contre je sais pas comment atteindre 0,3v lol Au pif ?
 
Je n'ai pas mis les leds, c'est pas prévu BLTouch + LEDs sur la X1, je vais juste mettre des LEDs blanches qui démarre avec le ventilo.
Je mettrais les RGBs sur ma Genius quand je ferais la conversion.
 
Propre la tienne en bleu, j'ai fais avec ce que j'avais sous la main c'st moins classe xD
 
EDIT : en fait j'ai trouvé la procédure pour les VREF :
https://www.youtube.com/watch?v=7e4 [...] %BCeroLoco

D'après ce que j'ai compris, il faut le faire sous tension, avec les drivers montés et l'imprimante en marche    
Mesurer la tension entre le GND et le corps du potard, ou entre GND et Vref selon la version du driver.
Puis tourner le mini potard avec un tournevis en plastique ou en céramique. Visser = augmenter la tension, dévisser = diminuerla tension
Ce qui m'emmerde en plus de la dangerosité du truc, pour moi et pour l'imprimante, c'est que j'ai lu que diminuer la Vref réduisait le couple du moteur. Il faudrait pas que l'extrudeur se mette à claquer pendant l'impression!
 
Je me disais justement "elle est pas mal en blanc aussi"    
Moi j'ai triché, les pièces bleues sont en PETG, j'arrive pas à bien imprimer l'ABS, overhang de merde et problème d'adhérence des couches. D'ailleurs sur la photo le support de la nappe est cassé (ça a fendu quand j'ai vissé les vis dans les inserts), j'ai réimprimé en PETG. Je sais que c'est péché/haram et que les intégristes Voron risquent de me tomber dessus  

Si le petg fonctionne y a pas de mal xD
Conseil pour l'impression de l'ABS : 250 pour la buse / 100 pour le bed / scotch 3m sur le plateau et brim intérieur/ extérieur

 
Pour imprimer le Clockwork j'étais à 290 pour la buse / 100 pour le bed / pas de brim, ventilation à 0
Pas de warping mais une fragilité inter couches et des overhangs moches.
Je pense que la température dans le caisson est trop basse, il faudrait que je l'isole mieux voire que j'installe un chauffage dedans.
Mais pour ça il faut que je déporte l'électronique à l'extérieur...

J'ai pas de caisson perso. Après ça dépend peut être de l'ABS que tu utilises. Moi je suis sur du Sunlu.
 
Je viens de tester toutes mes vref X Y Z1 E0 et Z2 sont à 1V

 
ABS+ eSun
En principe il est bien, je suis peut-être tombé sur une bobine pourrie... c'est la seule que j'ai...
 
Tes mesures cadrent avec ce que j'ai lu, un mec avait mesuré 0.92V sur tous les drivers, ça doit être plus facile à régler comme ça en usine!
Ils disent donc
    E : 0.80V (Stock) ou 0.3V (Stealthburner)
    Y : 1.36V
    X et Z : 1.36V
 
Cf https://docarti.fr/reglage-des-vref-des-drivers/

J'ai passé le E0 à 0.5v et les autres à 1.2v je vais tester comme ça

OK tu me diras si l'extrudeur ne claque pas plus et chauffe moins ?

 
A 0.5 volt, le moteur est complètement froid, je vais passer à 0.6.
 
Aucun soucis de chauffe sur X, Y, Z1 et Z2 à 1.2V
 
EDIT : Toujours à 0.5v en fait ça marche bien le moteur est tiède après 1 heure de print et tout à l'air impeccable !
 
Le first layer est juste    
 

 

 
Je suis content d'avoir monté mon plateau en rigide  

Tip top, merci, je vais reprendre tes réglages

Par contre j'ai du merdé un truc en compilant Marlin...
Lorsque je fais un déplacement en Z de 100mm, pas de soucis, le déplacement mesuré est de 100mm.
Mais en cours d'impression les couches qui suivent la première ne monte pas suffisamment, la buse racle...
 
Si quelqu'un a une idée !
 
EDIT : avec molise precompilé ça fonctionne... Mais évidemment il faut que je trouve la solution car les offset sont dans les choux...

 
hello tu as pris quel modèle pour l'adapter à la sidewinder ?

 
J'ai suivi ça :
https://3dpblog.com/swx2-upgrades-voron-stealthburner/
 
Plutôt content même si  
- ça me décale la buse de 10mm en x et de 9mm en y
- j'ai du bricoler une pièce d'adaptation pour le 3DTouch (trop haut de 8mm et trop près du bloc de chauffe, décalage de 3mm)
 
J'étais un peu sceptique sur le montage qui oblige à démonter deux V Wheels au lieu d'utiliser les trois trous M3 du chariot mais ça se fait bien finalement

C'est vraiment un upgrade de ding... La qualité et la précision c'est fou... Enfin le UP que j'attendais ❤️
 
J'ai trouvé pour mon problème de Z, c'était la ligne #define NO_AUTO_ASSIGN_WARNING qui posais problème dans marlin

Et tu as changé quoi ?

 
Remonte un poil la chronologie    
 
Cool_Hands et moi avons adapté la VORON Stealthburner sur nos Artillery  

Oui je sais ça.

Tu as commenté la ligne ou décommenté dans Marlin ?

Commenté

 
Clair, cette saleté de queue de pokemon est sortie sans problème hier, alors qu'avec la tête d'origine ça finissait toujours par foirer, l'extrudeur se mettait à patiner.  
Je ne sais pas si c'est le filament phosphorescent, les supports ou le remplissage gyroïde (qui génère plein de rétractations) qui posait problème. J'avais essayé plein de paramètres différents et à peu près tous les réglages de la vis de pression sur l'extrudeur.
 

 
Avec la Steathburner c'est sorti nickel du premier coup. L'extrudeur à double entrainement change vraiment la donne    
 
Ca donne envie de construire une Voron complète mais les kits sont pas donnés  
 
[EDIT] Quelqu'un sait comment désactiver l'écran tactile d'origine qui ne me sert plus à rien? J'ai débranché un connecteur d'alimentation qui arrivait sur l'écran LCD et ai collé un bout de scotch sur le +5V de la prise USB A qui va dans le raspberry mais c'est comme si j'avais rien fait, ce qui est assez perturbant d'ailleurs

Il faut que tu débranche le port série qui va à l'écran, c'est par là que tout passe. Le petit câble que tu as débranché verrouille la mise à jour du firmware. Pour passer sous marlin il faut le laisser débranché

Bizarre je ne trouve pas cette ligne dans mon source Marlin.
Tu utilises quelle version ?
Moi la 2.0.9.3

 
La nightly 2.1.x

 
 
J'ai bien envie de tester ce stealthburner sur ma petite kp3s.
 
Pour l'extrudeur , faut acheter du matos ? C'est un titan de base sur l'imprimante.