Reprise du message précédent :

Dans ma signature.  
 
Merci pour le retour sur le BH1750. Pas besoin de code pour l'instant, faut que je m'y penche quand j'aurais le temps (et la motivation ).

 
Pour la caméra thermique, vu ce que disait Tronklou (je crois, je suis nul avec les prénoms et pseudos ) si tu as ou peux acheter un vieux smartphone qui sera dédié à cette application peut-être le addon est mieux car il y a une mise au point optique? Après ça sera plus fragile au niveau mécanique. A voir selon tes besoins etc.
 

Pour ton élec, faut acheter un VAT. Brymen en propose, de mémoire dans les 35€ la version de base. Sinon pour le multi, "buy once, cry once" comme on dit. Peut-être que tu peux trouver un Brymen moins cher, mais le 235 est un truc très répandu et très bien. Si tu veux économiser quelque € ne prend pas la version "+" (dispo que chez Welectron d'ailleurs?).

Bien entendu, in fine, la société paie. En fonction de la taille de l’entreprise, le boss est plus ou moins sensible au coût individuel de chaque équipement.
 
L’usage pro et l’usage amateur ne sont pas comparables et les exigences sont différentes.
 
Le matériel pro est avant tout un moyen de productivité, avec un retour sur investissement. En usage amateur, c’est une dépense sèche pour satisfaire une passion, un hobby, réaliser de petits dépannages  ou des travaux de bricolage.
 
Les conseils sont donc à adapter à l’usage et à la bourse, - Le fameux bon rapport qualité / prix - c’est ce que j’ai voulu dire de manière un peu provoc
 

Ok, merci.
Des références a conseiller (ou éviter) pour le VAT ?

Un VAT ne remplace pas un multimètre si l’on n’en est pas équipé.
 
D’après ce que je comprends, le Brymen 235 dispose d’une entrée voltmètre "basse impédance" identifiée LoZ pour éviter la lecture de "tensions fantômes" lors de mesures sur le secteur. Cela le rend assez universel.
 
A confirmer.

Je pensais bien prendre les 2, c'est juste pour grouper les frais de port

Dans ce cas, pour rester dans la même marque et le même shop, voici un tableau comparatif ainsi que les prix.
 
Tu peux comparer les caractéristiques et fonctionnalités avec une des marques pro Fr Catu / Detex.
 
Le VAT est un appareil facilement transportable, robuste,  qui autorise des mesures en catégorie 3 et 4 et permet comme son nom l'indique de Vérifier une  Absence de Tension de façon beaucoup plus sure. Un bouton de test permet au préalable de contrôler le bon état de fonctionnement de l'appareil. En général, il a une résistance interne faible, bien inférieure au calibre LoZ que j'ai évoqué et permet ainsi de détecter certains défauts dans une installation électrique.
 
Il est imposé au personnel habilité électricien. Pour une utilisation privée, c'est un plus mais pas forcément indispensable. A chacun de voir, ...

Attention quand même, les VAT de base ont une impédance d'entrée élevée. Ca m'a valu quelques doutes sur une installation avec une lecture erronée de 24 Vca par couplage.
J'ai préféré attendre le lendemain de refaire des mesures avec mon VAT perso qui dispose d'un mode faible impédance pour déterminer que le circuit était effectivement coupé...

Merci pour les idées de 3eme main!
J'ai un peu du mal a voir comment ça peut servir pour un truc genre jack audio... A creuser

Ca dépend probablement des marques.
 
J'ai eu l'occasion de mesurer deux modèles de VAT Catu/Detex anciens modèles achetés d'occaz à vil prix, état neuf sur ebay
 
L'impédance était respectivement de 12 et 16 kΩ, je parle bien de l'impédance et non de la résistance. Leur résistance était bien plus élevée.
 
Mon vieux multimètre Chauvin Arnoux d'électricien a un calibre LoZ de 270 kΩ pour comparer. Chez Fluke, c'est beaucoup plus bas à priori d'après les specs.
 
Edit : correction unité

Perso mon VAT Brymen dispose d'un bouton "LoZ/test RCD" ou du genre (c'est un peu pareil selon sur quels fils on met les deux bornes ). Après oui, c'est pas sur tout les VAT, faut comparer.
 
Je dirais juste que un VAT permet de s'assurer de l'absence de tension si on l'utilise correctement!!! J'ai toujours un peu mal au ventre quand des gens (je parle de manière générale!) qui n'ont aucune formation là-dedans touchent aux installations électriques. C'est pas parce que "ça fonctionne" que c'est sans danger.

Par curiosité, quelle est la résistance d'entrée du calibre LoZ ?
 

Pour le Goot, voir cette vidéo.

C'est le meilleur modèle de la gamme Brymen dont tu as linké les spécifications. Si on appuie la touche RCD c'est apparemment 6,1kOhm. En mode normal @230V environ 240kOhm si je calcule correctement. Tu veux que je mesure sur le truc réel?

C'est rare tout de même d'avoir des mesures faussées a cause de l'impédance, moi je bosse pas mal en audio a lampes, y'a qu'un seul montage sur lequel mon fluke bug complètement, j'ai oublié lequel
Edith : en fait je me trompe, dans ces cas l'impédance du fluke est trop faible ce qui fausse la mesure
Du coup je vois pas l'intérêt d'une impédance faible?

Merci pour ces infos, inutile de mesurer, ça me conforte dans l'idée qu'un bon LoZ d'électricien a une impédance / résistance d'entrée faible.
 
Pour la petite histoire, j'avais réalisé un adaptateur qui consistait en la mise en parallèle d'une résistance sur l'entrée d'un multimètre classique, sur la base des 270 kΩ et c'était trop élevé pour réaliser certains tests par rapport à mon VAT.
 
Depuis que je dispose d'un LCR mètre, je me suis rendu compte qu'en réalité l'impédance du VAT était beaucoup plus faible que sa résistance.

Ah les joies du courant alternatif.

Rappel: un VAT est un appareil de sécurité, qui te garanti son intégrité si tu fait correctement l'auto-test avant et après la VAT, et ne va pas te faire une surprise si tu te vautre entre CA et CC.
A contrario, c'est pas parce-que le multimètre mesure 0V que c'est effectivement hors tension. Le fusible peut être cramé, mauvais calibre, etc...

Merci à tous pour ces précisions, dans mon cas, c'est juste que l'elec de la baraque que je viens d'acheter n'est pas vraiment aux normes ( ), je vais tout refaire piece par piece  (la totale, nouveau tableau, câbles, prises...), c'est juste par sécurité quand je dois intervenir sur l'ancien (le repérage n'est pas spécialement bien fait sur les disjoncteurs )

Vu que la question du VAT est revenu sur le topic réparation j'ai rajouté deux phrases concernant ça dans la partie multimètre.

Je dépose ça ici car ça pourrait intéresser des gens: IFixit va sortir un fer à souder portable Open Source et facilement réparable (vu le site...). J'ai que survolé, je suis toujours satisfait de ma station Hakko. https://hackaday.com/2024/09/12/rev [...] -ever-buy/

Mouais, un truc qui comme d'hab chez eux va coûter le double de chez les concurrents j'imagine

C'est un peu ce que disent certains commentaires. Autant pour moi.

Ah mais y a pas de mal, c'est toujours intéressant de partager.  
Après j'avoue que j'ai toujours eu un petit a priori envers le matériel IFixit parce que le prix du moindre outil me parait délirant sans pour autant que rien ne laisse présager d'une qualité exceptionnelle. Si ça se trouve je critiquerais moins si j'essayais

Hello.
 
Il y a quelques temps j'ai profité du fait de commander quelques composants éléctroniques pour m'acheter un nouveau fer a sourder ( mon vieux antex 12w qui met 10min à chauffer me sortait par les yeux ).
Bref je choisis un modèle pas trop chère avec une base, un  MULTICOMP PRO MP740841 ( https://fr.farnell.com/multicomp-pr [...] dp/3780359 ).
 
Après quelques utilisations, la panne me semble HS le bout est noirci, l'étain ne font plus à son contact, mais sur la partie haute qui a une couleur plus métalique l'étain fond.  
Du coup, j'ai pensé acheter une nouvelle panne, mais pour trouver une ref qui fit explicitement a mon fer ça semble pas simple :-/  
Meme la doc du fer ne m'aide pas du tout : https://www.farnell.com/datasheets/3767783.pdf
 
Donc je me demande s'il y a une forme de standardisation dans ces pannes ?  
Ou ce fer est juste bon à mettre à la benne ?    
 
 

C'est fou, il y a zéros informations sur farnell concernant les pièces détachées...
Pour du matos "pro" c'est plus que moyen.
 
Avant de jeter ta panne tu peut déjà faire un nettoyage boule inox + passage au décapant https://fr.aliexpress.com/item/1005007183415869.html
 
Ca fait des miracles, vraiment  
 
Sinon prend les mesures de ta panne, vus la merdouille que c'est,il doit s'agir d'un pseudo standard cloné sur hakko/weller et tantd'autres, donc sur AE ca doit se trouver facilement.

 
Vu ce que tu décris, je pense que ta panne est juste calaminée et oxydée. Si tu utilises de l'alliage d'étain sans plomb, c'est inévitable. Les flux sont plus corrosifs que pour du plombé.
 
Comme Tronklou te le recommande, tu dois utiliser une boule de laiton (ca marche aussi avec de l'acier dispo en supermarché même si c'est plus agressif) pour retirer la calamine et l'oxydation.
Les rénovateurs de panne sont une bonne idée mais à utiliser avec parcimonie (i.e. quand la boule de laiton n'est plus suffisante).

+1 et faut bien régler la température aussi, si elle est trop élevée c'est mauvais pour la durée de vie de la panne voir du fer entier. Pour du plombé perso je règle à 310°C, pour du sans plomb aucune idée, mais il me semble que c'est marqué dans le FP.

Parlant de température et pour info, j'ai fait un test "dans les règles de l'art" (autant que possible ) de ma hotplate, voir en bas du CR.
TL;DR: C'est bon.

Merci RdC, je vais regarder.
 
A mon tour, voici un petit retour à l'attention des bricolos et amateurs comme moi
 
Après avoir vu cette vidéo,  je me suis laissé tenter par l’achat d’une pince LCR mètre à 25 balles, le Zoyi ZT-MD1
 
Son form factor est très pratique pour une vérification rapide en circuit. Je l’ai également comparé au DER DE-5000 (ainsi qu’à des testeurs chinois de composants pour profiter de l'occasion). Pour le prix, je suis agréablement surpris. Combien de temps va-t-il durer, c’est une autre histoire.  
 
Outre la mesure L, C, et R, en 100, 1k et 10 kHz, il permet le test de continuité et la mesure de tension de seuil des diodes jusqu’à 0,6 V
 
A toutes fins utiles, voici le résultat de mes mesures C & L hors circuit, sur des composants neufs :

 
Je ne pousse pas à la conso
 

 
 
Plus la capa est élevée, et plus sa marge d'erreur augmente ?
 
Pourrais-tu effectuer quelques mesures de capa sur circuit éventuellement ?

 
Les condensateurs ont pour leur valeur initiale une tolérance de fabrication de 10% ou 20%.
 
On ne mesure jamais un composant dans un circuit si on veut une mesure fiable.

Un LCR mètre est un engin qu’il faut connaitre. La première fois que tu t’en sers, tu passes par toutes les couleurs de l’arc en ciel. Ça va de waouh génial, …, je suis nase ou quoi ? C’est bien ma chance, je suis tombé sur un appareil défectueux, ..., mais c’est quoi cette bouse bord d’aile de merle, … Puis tu te replonges dans la théorie.
 
En réalité, il ne mesure pas directement une capa ou une inductance, mais une impédance. Il identifie les parties réelle et imaginaire puis en déduit L, C, et ESR connaissant la fréquence. Or, une inductance ou un condensateur parfais n’existent pas. Par exemple, une capa a une inductance série parasite (ECL), qu’un multimètre ne prend pas en compte et dont la réactance est opposée à celle du condensateur.
 
L, C et ESR dépendent de la fréquence de mesure. En général, la capacité d’un condo non HF est donné à 120 Hz et une inductance à 1 kHz. J’ai testé les trois gammes à titre de comparaison.
 
L'ESR dont on parle souvent, est la partie réelle de l'impédance complexe. Dans une inductance par exemple, l'ESR n'est pas la valeur obtenue avec un ohmmètre contrairement à ce que l'on peut lire parfois. Cet ESR se décompose en une partie DC et une partie AC. La plus connue de la partie AC est l'effet de peau observable lorsque la fréquence augmente.
 
Quant au 6800 µF, je m’attendais à mieux connaissant sa provenance non chinoise. J’en ai deux et les mesures sont comparables.

 
 
Je viens ici suite à une discussion dans le topik du vieux matos.
J'ai donc quelques vieilles cartes mères nécessitant un rafraichissement de condensateurs. J'ai déjà galéré par le passé, échec complet, avec un fer à souder bas-de-gamme, puis du fer à souder chinois Yihua (station thermorégulée) nettement meilleur... mais avec des embouts inadaptés à la chauffe de bourrin nécessaire pour fondre l'étain devant un plan de masse. Je me suis procuré des embouts plus variés récemment. Mais vu le boulot à abattre, je préfèrerais un fer spécialisé dans le dé-soudage.
 
Zyeutage d'Aliexpress...
 

 
Il y a des fers à dé-souder combinés avec une pompe qui a l'air électrique. La panne est un embout conique évidé qui a l'air de procurer un bon contact avec la surface à traiter, pour peu qu'on la positionne perpendiculairement. Du coup le transfert thermique devrait être meilleur qu'un fer à souder classique qui attaquerait la broche à traiter par le côté. Je me demandais si c'était du matos convenable pour ce genre de tâche. J'en vois des modèles 30W pour 25€, ou un peu plus puissant à 40W pour 40€.
 
Des avis ?

Salut Silicium777,
 
Je crains qu'une puissance de 30 ou 40 W soit insuffisante. Les modèles de pompe ou station à dessouder que j'ai pu voir font au moins 75 W. Attends d'autres avis pour te faire une idée ou regarde ceux de ce produit très ressemblant.
 
Pour dessouder des capas, la tresse avec du flux fonctionne plutôt bien. L'astuce est de rajouter préalablement de la brasure plombée.

Tu m'étonnes. Déjà qu'avec un Hakko FR301 je galère sur certains PCB multicouches à plans de masse, avec un jouet low cost de 40W ça doit être à peu près aussi inefficace qu'une pompe à dessouder.
 
Ne pas oublier de bien tartiner de flux pour améliorer la conduction aussi, éventuellement utiliser de la soudure à bas point de fusion (bismuth / indium) etc.

Adrian de Adrian's Digital Basement sur YT utilise une technique intéressante, à savoir chauffer le PCB / la soudure à l'air chaud tout en chauffant avec le pistolet à désouder avant d'aspirer. De mémoire il y a un Hakko ou du genre comme pistolet à désouder.

Je note, je note...
 
Du coup, quitte à essayer une solution à bas cout d'Aliexpress, je tenterais peut-être le fer à dé-souder combo piston à ressort. Moins cher, plus simple, moins sujet à pannes qu'une pompe électrique encombrante. Le top ça reste la station de dé-soudage, mais c'est €€€.

J'ai un peu tout testé en matière de dessoudage de DIP, pour garder ceci au final :
- Toujours chauffer le pcb, peu importe la technique employée, ca maximise les chances de réussite sans destruction des pistes.  
- Tresse et pompe qualitative pour le faible budget
- Station a dessouder type weller wr2002, il y a des clones dans les 100€, ceux que j'ai essayés étaient merdiques mais une fois bricolés, parfaitement fonctionnelles et très efficaces.  
 
A fuir, les pistolets de dessoudage électrique, les pompes chauffante manuel, les "tige creuses" censés isoler la patte de la soudure...
J'ai passé des heures a essayer ces trucs là et c'est clairement pas ouf...
 
Sinon pour des récupérations d'ic "sauvage" avec grandes chances de destructions du pcb, le décapeur thermique est ton amis  

Pour du DIP j'ai jamais testé, mais pour faire la "moisson" comme je dis sur les vieilles CM pour récupérer les MOSFET SMD (et soudés sur des gros plans de cuivre) un décapeur réglable en température fait très bien le boulot...
 
EDIT:

Comment et à quelle température?

Perso je prendrais plutôt une bonne pompe manuelle (qui va tirer un "vide" digne de ce nom et dont la pointe ne fond pas) et un fer (Ali ou pas) qui a suffisamment de "ouf" dans ce cas.

edit: et du bon flux! (no-clean!!)

C'est quoi une pompe manuelle ? Qui tire un vide digne de ce nom...    
 
J'ai une pompe manuelle à piston / ressort et j'ai été assez déçu. Je ne suis jamais arrivé à fondre suffisamment d'un côté au fer à souder et en même temps pistonner la soudure de l'autre.
Je me dis qu'un outil 2-en-1 permettrait un meilleur contact.
 
En revanche l'idée de pré-chauffage du PCB me semble une piste à prendre. En effet, j'ai déjà vu cette technique sur Youtube. Du coup là je penche plus sur l'achat d'une petite station à air chaud, et juste une pompe à dé-souder basique, oùsque il n'y aurait pas besoin d'un max de watts du coup.