Reprise du message précédent :
Vu comme ça ça a l'air chouette, surtout avec la possibilité de mise au point. Je vais rajouter dans le FP.

Je possède un fer à souder Weller, que m'apporterait un fer à air chaud?
Ça remplace un fer traditionnel ou c'est complémentaire?

C'est complémentaire.
Le fer à air chaud est surtout indiqué pour les composants à montage en surface et la reprise de composants à plus de 2 broches.

Plop
 
Je veux/dois remplacer des bandeaux LED qui commencent à mourir et par curiosité j'aimerais mesurer la luminosité dans la pièce avant/après, mais j'hésite à acheter un Lux-mètre car j'en ai pas vraiment l'utilité sinon... Y'aurait pas un petit module recommandable qui sort un signal numérique ou analogique (mais pas des µV) et qu'on branche sur un µC (pas de soucis pour pisser du code) ou un voltmètre?
 
EDIT: Je viens de voir que j'ai un module Ali avec un BH1750 "Digital Ambient Light Sensor". La doc est un peu disons bof mais ça suffira, ça m'évitera d'acheter encore des trucs.

C'est du adafruit avant de se faire cloner par Ali donc niveau doc et exemples ça doit être bien foutu.  
Par contre aucune idée des perfs du machin, genre si la température de couleur de tes bandeaux change possible que les mesures comparatives soient faussées, etc.

Je parlais de la doc technique du capteur nu.
Bonne idée de regarder chez Adafruit si ça vient de chez eux à la base, leurs docs sont souvent très bien.  
Après au niveau perfs, bof, si j'ai une valeur en Lux +- 10% ça me suffirait pour ce cas...
 
EDIT: Bon, Adafruit renvoye vers une lib Arduino qui contient un peu de calculs. Faut que je regarde ça et la doc (qui contient des fautes de frappe genre "Measuremnet" déjà...) tranquillement.

Steve de SDG a testé deux fers chinois type TS-100 compatible avec des pannes JBC C210 qui semblent avoir un rapport qualité/prix très intéressant : https://www.youtube.com/watch?v=Tk5-5_Hy7m8 et https://www.youtube.com/watch?v=z-NugD-QT5g

Pour résumer, on a les pannes T12 et C210 qui sont équivalente ? quid des C115 ? de ce que j'ai compris les C245 sont les versions grosse puissance.
J'hésite à m'acheter un nouvelle station fer à souder, je viens de faire un tour sur Aliexpress et KSGER propose des stations C245 uniquement ou C210 + C245 jusqu'à 180W en C245 pour moins de 50€...

Pour moi, l'avantage des deux fers présentés c'est effectivement la compatibilité avec les pannes JBC C210 qui offrent une large gamme de formes et une appro multi-source.
Sinon, c'est effectivement la même chose que du Miniware TS-100.
 
Si tu cherches une bonne station chinoise, regarde sa chaine. Il y a le choix et il demonte toujours ce qu'il reçoit. Ça permet de se faire une idée de la sécurité et la durabilité du truc.
 
Et surtout, attention aux Watt chinois. La plus part des stations ont des puissances annoncées fantaisistes.
Genre 180 w, je n'y crois pas.

Reçu ma hotplate, pas encore testé. Emballage nickel, très bien protégé le truc. Je confirme (test multimètre) que la terre n'est reliée qu'à la plaque chauffante en soi. Je vais modifier ça, faire une inspection visuelle, un test d'isolation et vérifier la t° au thermocouple dès que je peux.

CR vérification/modification plaque chauffante UYUE 946-1010
 
article Ali 1005007392522192
 
vivement conseillé / à faire
-améliorer la mise à la terre afin que le boîtier contenant le module de commande soit correctement relié au PE aussi - voir images
-remplacer le fusible (F6A pour 400W...)
 
 
impression globale
Au niveau qualité de construction c'est pas mauvais du tout, mais - hélas - le fabriquant à lésiné sur quelque points pour gratter quelque centimes... Je pense notamment à la mise à la terre foireuse alors qu'en principe y'a le conducteur, y'a la cosse au bout qui va bien etc. Il aurait juste fallu enlever / ne pas mettre la "peinture" (powder coating) au bon endroit. De même toutes les cosses 230V sont isolées, mais au final les bouts de fils sont étamés alors qu'il aurait fallu mettre des cosses vu le bornier. Et 20AWG (0,5mm²) perso ça me paraît un peu faible aussi.
 
 
le boîtier
Le machin se démonte par en dessous. Attention c'est pas prévu pour, si on veut éviter d'abîmer la face avant (deux vis derrière le plastique) il faut dévisser les trois vis qui tiennent le PCB depuis l'intérieur, c'est pas facile mais possible. Prudence en (dé)vissant, le plastique est fragile...

 
 
mise à la terre
à l'origine y'a ceci:

 
Il faut enlever (->Dremelclone ) un peu de peinture au bon endroit et perso j'ai aussi rajouté une rondelle à piquants éventail car j'en avais une... Au final ça donne ceci:

 
 
PCB/électronique

 
Vous remarquerez la présence d'une alim à découpage et d'un opto, donc à priori (non vérifié) l'électronique n'est pas reliée directement au réseau 230V.
 
Le µC n'a pas de marquage mais je pense un port de programmation (quelqu'un pour lire/traduire l'inscription?).
 
Les autres composants majeurs sont:
-SZ2525C comme contrôleur de l'alim à découpage, pas très intéressant dans le cas présent... - y'a une doc chez LCSC mais en chinois
-EL3803 ("6 pin dip zero-cross triac driver photocoupler" ) - doc @LCSC
-BTA16-800B TRIAC 16A(!) pour la commande de l'élément chauffant - doc @Reichelt
 
Les condos sont indiqués 105°C.
 
Il y a un emplacement pour un connecteur en haut à droite, je me demande à quoi ça peut servir? Un port série?? Les gens sur EEVBlog et Cie ont dû se pencher sur la question, j'ai pas encore cherché.  
 
 
la plaque chauffante

 
Le "bidule" entre les deux résistances est très probablement un thermocouple pour le feedback température.
 
Les deux résistances sont en parallèle et ont respectivement environ (à froid) 300 Ohm et 284 Ohm. La différence de résistance n'est pas géniale, ça veut dire que les résistances seront mises à contribution de manière inégale. Au niveau uniformité de la chauffe la grosse plaque alu(?) répartit bien la chaleur.
 
 
modifications
-mise à la terre
-sertissage de cosses sur les fils au niveau du bornier noir
 
 
vérifications effectuées
Les fils du câble d'alimentation font environ 0,2 Ohm chacun (méthode chute de tension @1A).
La résistance entre le contact terre de la fiche 230V et les différentes parties de l'appareil est d'environ 1 Ohm maxi (chute de tension @1A).
La résistance entre phase+neutre et terre est >2GOhm @1kV DC.
 
 
tests
Au premier allumage j'ai réglé le truc sur 200°C et laissé chauffer, par sécurité dehors (sous surveillance constante). Un peu de fumée mais pas de "machine à fumée" heureusement.  
 
Vous noterez que dehors (donc forte luminosité) les afficheurs 7 segments du truc sont à peine lisibles. Prudence à mettre votre main pour mieux voir, le truc est chaud.  
 
J'ai fait un test avec une consigne de 250° et une mesure au thermocouple, "fixé" par quelque rondelles métalliques posées dessus, une fois par seconde pendant une heure:

On peut voir que la régulation maintient la consigne à +-5°C et que la période des "ondulations" est d'environ 90s.
 
Il y a un mode "correction température" dont je n'ai visiblement pas besoin, mais c'est dans la "doc" (une feuille de papier en bon chinglish mais on comprend). J'ai un scan de la feuille que je peux poster sur demande.
 
 
schéma
trouvaille @EEVBlog: https://www.eevblog.com/forum/begin [...] ch=2298701 "take it with a grain of salt"

Rondelle éventail

édité

Salur hfr
Je cherche depuis pas mal de temps une 3eme main (machin avec pince pour maintenir ce qu'on soude). J'ai utilisé plusieurs modèles du truc random que tout le monde a mais c'est de la vraie merde. Je voudrais un truc durable et stable pour souder des petits pcb, des jacks....

Salut,
 
Ca vaut quoi VOLTCRAFT pour du multimètre pas cher ?

Rien du tout à mon avis, cf. FP. Perso j'avais une alim Voltcraft, une vraie bouse, du coup j'ai quelque disons ressentiments par rapport à cette marque... Prend toi un Brymen.

 
Moi aussi et j'ai repéré un ST-85 mais je n'ai pas d'avis à donner , ne le possédant pas.  
Ce serait japonais.  
https://www.ebay.fr/itm/364237803195

Premier allumage de ma plaque chauffante effectué sans incidents, j'ai mis à jour le CR.

 
La première photo des résistances de chauffage : chacune tient avec 4 vis installées à la va-comme-je-te-pousse.    
Pour ma part, j'aurais plutôt vu un radiateur perçé avec 4 vis traversantes, j'aurais plus confiance.
 
Qu'en penses-tu ?

Perso ça m'embête pas, tant que les vis (j'ai pas pensé à vérifier ) ont assez de profondeur dans le métal. Après je ne sais pas si y'a de la pâte thermique dans le bazar, mais vu les températures en jeu je ne sais pas si un pâte adaptée existe.

Meilleur tarif ici en shop Fr. J'en ai acheté un, pas universel mais très pratique.

Pour optimiser les frais de port, ~8 €, leur brasure est de qualité. Ils proposent également de la plombée.

Edit : pour les petits PCB, celui-ci est très bien. J'en suis également satisfait.

Dans le même style, pour des PCB un peu plus grand, celui-là, que je n'ai pas.

Pour ma plaque chauffante, je veux (tenter de ) tracer le profil de température quand on allume le truc, mais j'hésite comment fixer le thermocouple sur la surface. Le Kapton "réel" est donné jusqu'à 260°C apparemment, mais j'ai un clone chinois sans doc... Sinon j'ai pensé à poser un morceau de bois dessus simplement, si il carbonise un peu c'est pas grave.
 
Vous feriez comment?

Tu parles de la plaque dont je parle plus haut, mais du côté "plat" qui reçoit la matière à chauffer ? C'est juste pour être certain.
 
J'ai une ou deux idées :
- poser un écrou métallique dessus ;
- mettre de la pâte thermique pour cpu dessous...

Oui, je parle du côté supérieur plat sur lequel on dépose son PCB ou autre.
 
Un machin en métall, ah oui, au moins ça ne va pas carboniser... C'est une autre piste.

J'ai du Kapton chinois et il a tendance à floquer avec une station à air chaud autour de 350 °C. Le vrai, 3M, tient effectivement un peu mieux mais tu peux tenter.
 
Une idée, si tu disposes de brucelles avec embouts en porcelaine,  tu peux maintenir la sonde avec et tu enserres les deux branches de la pince avec du fil de cuivre dénudé par exemple.

 
Je ne connaissais pas. Ca semble pas mal. Merci pour le partage.

Drap

Toujours pour ma plaque chauffante

 
La température initiale s'explique par un "faux départ", autrement dit la plaque avait déjà chauffé un peu quand j'ai vu que mon enregistrement était HS -> extinction et nouveau départ sans attendre le refroidissement.  
 
Quand l'écran indiquait 250°C de t° réelle, la plaque n'avait que 220°C environ. On voit l'hystéresis de la boucle de régulation et malheureusement aussi une certaine dérive de celle-ci vers le haut. Le fabriquant devrait prendre quelque cours d'automatique (et moi aussi ).
EDIT: En y pensant, j'aurais dû laisser tourner plus longtemps pour voir si ça s'arrête à 250°C (=consigne). Mais j'ai un doute car l'afficheur du truc indiquait tout le temps 250°C.

 
Je vois pas trop le problème
 
Les 3 dernières oscillations ça me semble stable, donc il faut environ 300s de stabilisation, soit 5 min, dans un environnement ouvert ça me choque pas.
Une oscillation d'amplitude 10°C à 220°C ça fait moins de 5%, je vois pas le problème non plus.
 
Le fait que tu sois à 220°C, je te conseille déjà de calibrer ton capteur de température avant d'accuser le fabricant de la plaque chauffante. D'autre part il est peut-être à 250°C à l'endroit où il fait la mesure mais ne compense pas la perte par rapport à l'endroit où toi tu fais la mesure.
 
Et je doute que ce soit une plaque chauffante haut de gamme, donc tu en as pour ton argent  

Les oscillations c'est pas le soucis, par contre faut que je m'occupe de calibrer la plaque. Mon capteur de t° devrait être précis (thermocouple sur multimètre digne de ce nom). Concernant les différents endroits, j'ai mesuré au milieu de la surface, le fabriquant mesure de l'autre côté mais sur le bord. J'essayerais de faire des images à la caméra thermique si j'ai le temps.

Et oui bien sûr, c'est du bas de gamme, mais c'est quand même intéressant et si avec un peu de bricolage je peux avoir une plaque chauffante qui fait son boulot pour de mémoire 50€ je me plains pas. Après c'est pas du matos pour faire de la métrologie, évidemment...

Pour rappel, le but final c'est de souder des capteurs que je peux pas souder à l'air chaud.

Edit: Je voulais aussi tracer une courbe pour ensuite comparer aux profils reflows dont parlait Bersac et voir comment je peux faire pour respecter ces derniers approximativement.

Ok, tu conseilles toujours le Brymen BM235 comme dans la FP ?

Et quel site recommandé pour l'achat ?

Salut vladobar,
 
Le Brymen est notamment dispo chez l'un de ces 3 shops :

• eleshop
• Welectron
• TME

Comme indiqué chez Welectron, il peut être décliné en plusieurs variantes.  Je ne connais pas cette marque très appréciée par les électroniciens amateurs avertis qui paient avec leurs soussous, mais qui sera toujours décriée par les pros qui disposent en entreprise à titre gratos d'appareils à 10 kboules .
 
J'hésite d'ailleurs à acheter le 869s avec le câble.
 
Je connais les deux premiers shops cités. La livraison est rapide. Les FdP chez eleshop qui propose les meilleurs tarifs  se montent à 7 €.
 
Edit : regarde sur YT les différents modèles

Merci !

Tout dépend de ton budget et de ce que tu veux faire. En général le BM235 est un très bon multi universel qui convient pour les Arduino et Cie comme pour vérifier qu'il y a "du jus" sur une prise sans prendre de risques. Si tu peux prend la version "+" avec les câbles isolation silicone, très utile en cas de contact accidentel avec le fer à souder... Et prend un fusible de remplacement de chaque type si tu peux. Oui ces fusibles sont très chers mais il est très important de ne pas mettre n'importe quoi pour garantir la sécurité de l'utilisateur.
 
Pour le vendeur j'aime Welectron mais les fdp en dessous de 200€ (-> fdp offerts) piquent plutôt. Donc à voir.

Eleshop c’est aussi 200€ pour les frais de port gratuit mais de base ils sont pas très cher, genre 5€, expédition dans la journée par UPS.

Edit : déjà dit par Bersac

J'ai acheté pour ma boite 3 Brymen BM786 EEVblog.
C'est mieux que les merdes achetées sur Amazon.
Alors oui en parallèle y a un vrai multimètre de table encore plus précis.

Et non les pro n'ont pas de matériel gratos à 10k€.

Autant j'ai acheté pour la boite un appareil d'occasion à 120k€, autant en parallèle on a pris des scopes Siglent car le besoin c'est juste de mesurer de l'I2C ou SPI. Et au lieu de prendre 1 scope Tektro / R&S / Keysight j'ai pu avoir 2 Siglent avec options + un géné de fonction en rab

L'avantage du multimètre de table qui est énorme : pas de risque de le  paumer à force de le trimballer partout

Bah c'est ce qui se passait dans une boite : les multimètres portables disparaissaient alors on achetait plus que des multimètres de tables moins facile à "oublier" dans un sac.

Tu as un lien vers ton dépot de vente ?  

A la bourre, mais j'ai un BH1750 sur mon module exterieur, cela renvoit des valeurs qui semblent correct. Les calculs sont totalement bidons, je te file une version ultra light si tu veux.

Maintenant que je suis riche, j'hésite entre le UNI-T UNi690B et le https://eleshop.fr/camera-thermique [...] droid.html
Je vous remercie pas ...

Je cherche un truc universel justement, qui peut convenir pour du petit bricolage type domotique, ou du résidentiel (j'ai toute l'elec de ma baraque a reprendre).
Le budget c'est: "le moins cher possible mais faut pas que ca lâche au bout de 15 j"   dans ma tete j'etais parti sur 50€ mais si il faut mettre 80€ pour ca, je mettrai 80€

Dans ma signature.  
 
Merci pour le retour sur le BH1750. Pas besoin de code pour l'instant, faut que je m'y penche quand j'aurais le temps (et la motivation ).

 
Pour la caméra thermique, vu ce que disait Tronklou (je crois, je suis nul avec les prénoms et pseudos ) si tu as ou peux acheter un vieux smartphone qui sera dédié à cette application peut-être le addon est mieux car il y a une mise au point optique? Après ça sera plus fragile au niveau mécanique. A voir selon tes besoins etc.
 

Pour ton élec, faut acheter un VAT. Brymen en propose, de mémoire dans les 35€ la version de base. Sinon pour le multi, "buy once, cry once" comme on dit. Peut-être que tu peux trouver un Brymen moins cher, mais le 235 est un truc très répandu et très bien. Si tu veux économiser quelque € ne prend pas la version "+" (dispo que chez Welectron d'ailleurs?).