Reprise du message précédent :
Je vous oblige pas à acheter moi je trouve ça super pratique à l'usage, maintenant si vous aimez les éponges c'est vous que ça regarde  

Ben l'éponge à un double avantage (sur du fer résistif) : ça nettoie et ça baisse la température de la panne pour relancer la mise en chauffe. Donc ton fer est en pic haut quand tu t'en sers.
 
Après, il faut aussi savoir s'en servir : ne pas avoir une marre de flotte mais une éponge humide et surtout passer l'éponge avant de souder un composant et pas après.

De ce côté là rien a dire avec mon clone de jbc, la température est bien maintenue.

Ne prennez pas de risques, mettez une capote sur le fer à souder avant de l'insérer.
 
Désolé pour la mauvaise blague, j'ai pas su résister. Je sors.

c'est quelle ref déjà ?

 
j'ai tjrs trouvé ca merdique les éponges.
vite abandonné pour les petites boites de chinoisium avec de la paille fer/cuivre.
je loupe un truc ?

Aifen A9, au prix du neuf y a plus d'intérêt a acheter des vieilles gloires à moitié obsolètes pour plus chères  

Dans mon entourage on a tous des pailles de fer aussi, dès que tu as beaucoup d'étain a retirer c'est la m*de les éponges  

 
mon sugon A9 "décorne parfois" quand je pose le fer sur la base.
Il detecte pas la pose du fer ou detecte la pose du fer et repasse en chauffe alors que le fer est tjrs sur la base.
Un gros coup d'alcool à réduit le phénomène
Je pense donner un coup de papier a poncer pour virer l'oxydation.
Quelqu'un a deja eu ce probleme ?

Il y a éponges et éponges, avant j'avais une merde de récup de 3x3x0.5cm que je me suis coltiné pendant des années et depuis quelques semaines je me suis acheté cette éponge qui ne paye pas de mine mais je la trouve super :  
https://eleshop.fr/jbc-soldering-sp [...] tions.html
Même avec ma vieille éponge de merde, je préfère largement l'éponge aux pailles de fer/cuivre, bien souvent avec la paille il me reste un peu d'étain dessus alors que l'éponge c'est deux aller-retour (de chaque coté de la panne K) pour l'avoir clean

La paille de laiton c'est pour virer l'oxydation ainsi que les résidus de flux pour alliage sans plomb qui sont plus tenaces que pour alliage plombé.
Mais tu n'es pas sensé enlever l'alliage avec.

La théorie c'est éponge pour nettoyer régulièrement et paille de laiton pour nettoyer de temps en temps quand il y a accumulation de résidus de flux ou oxydation.

Et j'insiste, l'éponge doit être humide pas mouillé. Il ne faut pas un bain d'eau mais une éponge qui ne brûle pas quand tu passes le fer bien chaud.
Si ton éponge est trop mouillé, le choc thermique va solidifier l'alliage (et endommager la panne à long terme) et donc tu auras toujours des restes.

Après, j'imagine que c'est un coup de main à prendre.

J'aime bien les éponges de Metcal parce qu'elles sont fendues sur les côté et ont un trous central. Tu peux mieux "racler" la panne en la passant dans une fente. Mais c'est plus du confort qu'autre chose. J'arrive à faire pareil (mais en deux aller/retour) avec une éponge classique.

Ca me conforte bien dans la pertinence de mon achat du coup

gros +1 sur tout ça , à rajouter en première page si possible

Mais avec une éponge, faire des chocs thermiques a répétitions doit vraiment pas être bon pour l'alliage de la panne ?

Si ton éponge n'est pas une mare d'eau, le choc thermique est limité.

Quand c'est juste humide ça fait instantanément un coussin de vapeur d'eau qui est bien plus mauvais en terme de conductivité et capacité thermique par rapport à l'eau liquide, ça protège la panne  

Je vais rester sur ma glory hole à fer à souder en finalités

Pro-tip : dans ce cas-là, il est recommandé d'utiliser de l'eau lyophilisée en lieu et place.

Bonjour,
En vu de changer les cellules d'une batterie d'aspirateur tinois, j'ai acheté ceci : 99 Gears 8V-24V Spot Welder Kit Digital Power Adjustable Spot Welding Pen Control Board Nickel Sheet For 18650 Lithium Battery
J'ai pas trop regardé le besoin en alimentation de ce truc.  
J'ai pas trop envie d'utiliser une batterie de bagnole, j'ai des alim ATX qui trainent, une alim meanwell 24v 350w, ça pourrait convenir?

Non.

Non justement car les batteries peuvent sortir beaucoup de puissances pour pas cher versus une alimentation dimensionnées/prévues pour.  
Partir sur une batterie de modelisme ou des 18650 reste pas cher et suffisant.
 
Par contre ton spot welder me ferais un peu peur, rien que la tronche des aiguilles ou les vis de connection sur le pcb

Hmmmkay 4 18650 ça irait ?
Ah et j'y pense, un chargeur de batterie moto en mode booster?

Je ne pense pas.
 
Le meilleurs accu 18650 peut délivrer 25 à 30 A max, ce qui est insuffisant. Une LiPo est nécessaire. Les caractéristiques sont indiquées dans les specs :  

 
Pour te donner une idée de l'intensité qu'elles peuvent fournir, tu appliques la formule suivante : mAh x C / 1000
 
Exemple : 4000 x 35 / 1000 = 140 A

ouais non clairement ça ne suffira pas, ce genre de soudeur par point "pas cher" est prévu pour être monté sur une (grosse) batterie au plomb de voiture, il faut plusieurs centaines d'ampères pour faire une soudure par point qui tient la route.
Le minimum syndical c'est ce genre d'outils :  
https://fr.aliexpress.com/item/1005005805172599.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005006141079313.html

Je suis en train de voir pour me prendre une binoculaire avec un bras assez long, des conseils ? J'avais testé en barlow mais j'ai détesté car ont perd l'effet "3D"

Si tu évoques un microscope binoculaire, nous en avions parlé ici page 67.
 
A début, j'avais retenu ce modèle, oui les fdp piquent. Le déport me semble un bon compromis car je dispose de peu de place et je ne souhaite pas un bras qui se fixe sur un meuble.
 
Finalement, je pense m'orienter vers un trinoculaire. Voici les caractéristiques que j'ai retenues :

• Bras de déport identique au modèle Eakins ci-dessus
• Grossissement x45 avec lentilles de Barlow x 0,5 (distance de travail 20 cm environ) + x 2 + x 1 pour la protection
• sortie HDMI et 4K pour la vidéo

La caméra je voit pas trop l'usage au final, mais dans le doute je peut partir sur un trino effectivement.
 
J'hésite entre :  
https://fr.aliexpress.com/item/1005003258358182.html
Et  
 
https://fr.aliexpress.com/item/1005005936015819.html
Sachant que dans tous les cas il me faut le ring light, de quoi protéger les objectifs ainsi qu'un filtre polarisé.
 
Par contre pour le barlow je t'invite a essayer avant achat, personnellement je trouve que ca gâche énormément le ressentis, puis au final le gain en hauteur est pas franchement pertinent à l'usage, même avec l'air chaud en direct.

Les deux modèles que tu présentes sont vendus avec des lentilles de Barlow, les lentilles additionnelles x 0,5 , x 2. Sans lentille, le grossissement est de x 45.
 
Les pros en utilisent et ne semblent pas s'en plaindre. Je bricole en amateur et je n'ai pas l'occasion de tester.
 
Voici une vidéo d'un pro de la réparation de smartphone qui m'avait dégrossi sur le sujet.
 
En tout cas, ton retour sur ton choix final m'intéresse.

J'étais exactement sur la même

Un autre critère que je m'étais noté était les caractéristiques des oculaires, i.e. les optiques amovibles qui sont le plus près des yeux.
 
Dans mon exemple Eakens, ce sont des WF10X/20MM.
 
10 est le grossissement, 20 est le champ de vision. Plus ce dernier nombre est élevé, plus il est grand.
 
[Grossissement total] = [Grossissement oculaire] x [grossissement objectif] x [grossissement lentille de Barlow]

Tronklou, tes liens Ali sont remplies de cochonneries tracking, tu peux nettoyer stp? (Virer tout après le point d'interrogation.)

C'était pour garder la sélection vus qu'ils y a plusieurs references.

Ca ne garde pas la sélection chez moi même avec tout le bazar dans le lien... Vaut mieux préciser la réf exacte.

C'est edité.

Merci.  
 
Sinon +1 pour revenir un peu en arrière, le sujet avait été abordé comme le faisait remarquer Bersac.

Y a pas beaucoup + d'infos sur les trois post de la page 64    
 
Hormis moi qui dit que je préfère l'écran a la binoculaire, mais ca c'était avant de tester du meilleur matos  

https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t434563  

Oui pas beaucoup plus d'infos

Tu as quoi comme doutes/questions? Si tu as les sous tu prend un Mantis comme Dave Jones, mais je veux pas voir la facture...

Des sous toujours, l'envie de claquer trois salaires dans une bino/trion ? Jamais  
 
La vraie question est plutôt simple, quel matériel peut être dans les recos dans un budget de 500€ environs.
 
Sur nos sites chinois on peut choper pas mal de références entre Vevor, Kailiwei, Relife, Rf4...
 
Mais aucunes idée des forces/avantages de l'un ou de l'autre ni même les distinctions concrètes entres les modèles.  
J'ai fouiné sur eevblog et un peu Youtube mais j'ai pas vraiment trouvé de comparaison ( j'ai peut-être mal cherché).
 
Donc en gros : c'est le bordel pour moi, je prend quoi ?  
 
 
 
 

Dans mes recherches, j'avais vu de bons retours sur "la marque" Eakins, d'où mon choix de départ.
 
Cependant, tous ces microscopes chinois se ressemblent et l'on peut s'interroger s'ils ne sortent pas de la même usine, avec quelques variantes cosmétiques. Ce qui fait la différence dans ce type de matériel, c'est la qualité de l'optique, comme en photo. Il faut alors s'orienter vers de grandes marques mais les prix s'envolent exponentiellement.
 
Cela dit, c'est pour un usage en électronique, pas pour de la biologie moléculaire.
 
Je n'ai pas creusé le standard des filetages des lentilles et le diamètre des oculaires pour s'assurer de la disponibilité de pièces à prix correct pour faire évoluer le microscope, remplacer des éléments endommagés ou d'autres de meilleure qualité.