Reprise du message précédent :

C'est chaud pour les motoristes hors garages pour véhicules de collection mais autrement il y a toujours de la carrosserie, des révisions, des amortisseurs, le passage de valises, des campagnes de rappels, des défauts de fabrication, des pneus, des rotules, des joints, parfois même des boîtes de vitesses ... On est loin d'être passé à la fiabilité des ascenseurs (et même là c'est pas le boulot de maintenance qui manque au final )

Ammortos / rotules / joint j'ai rien fait sur mon actuelle qui a 222k, et les disques à 200k.

Alors bon, les pauvres agents, pour gérer l'entretien de valoches de diag Diagbox 3 de chez Citroen, je peux te dire qu'ils vont pas tenir en masse une fois le passage à l'elec majoritairement réalisé.

Coup de bol pour eux, c'est pas du tout demain la veille, ils auront donc de quoi bosser jusqu’à leur retraite pour la plupart.

Ceci dit la résiliation massive dans moins de deux ans du réseau de concessions chez Stellantis n'est quand même pas un bon signal et va en forcer plus d'un à prendre les devants
https://business.lesechos.fr/entrep [...] 343921.php

 
Je pensais plutôt aux perçages pour accrocher un cadre, par exemple.
 
Tu perces le placo et forcément aussi ce qu'il y a derrière.
Ce qui veut dire qu'avec cet isolant, tu t'interdis tout perçage : cadres, tringles à rideaux, fixation de meubles haut, d'étagères, etc.

C'était aussi valable pour les isolations aux billes de polystyrène quand tu joue de la scie cloche ²²²

De ce que je comprend : tu peux fixer mais Il faut cibler les montants entre les plaques (par exemple avec un détecteur qui fait la différence entre cuivre et ferraille des montants). Tu peux aussi marquer les supports au moment de peindre pour retrouver facilement l'endroit où tu pourras percer. Et pareil tu peux cibler des murs isolés par une solution traditionnelle (c'est mon cas, je vais faire que les sous pente avec ce matériel et j'ai pas prévu de rideaux aux velux ni de cadres hors murs verticaux

Oh bordel, tout est sorti ?

Blague à part j'espère que c'était pas trop coûteux de remettre en état

Me revoilà avec mes 6 bars

Tu réponds justement à la question que je me posais. Donc non en effet je n'ai pas 9 étages Ce n'est pas la colonne.

Donc j'ai changé le mano, il fonctionne puisque la pression descend bien lorsque j'ouvre un robinet. Mais ça confirme que j'ai bien 6 bars dans mon réseau
Tentative de réglage du détendeur : rien n'y fait, aucun changement sur la pression. J'ai plus qu'à le changer. Le topic valide ce modèle ?

Tant que j'y suis, étant donné que je pense à un adoucisseur, je me repiquerais bien :

• juste avant le régulateur de pression -> robinets du jardin
• juste après le régulateur/avant le potentiel futur adoucisseur -> pour la cuisine.

J'ai plus qu'à apprendre à poser du multicouches avec du cuivre

Je continue de regarder les adoucisseurs au sel mais toujours pas convaincu avec le nombre d'inconvénients. Vous pensez quoi des adoucisseurs au CO2 ? A part les sites monadoucisseur, adoucisseurmagique, bestadoucisseur2000, monzboubadoucisseur pas beaucoup de sources sérieuses.

Trop chaud oui, les radiateurs sont surdimensionnés Bon on a fini par trouver un réglage juste, mais clairement je pense que le chauffagiste qui était venu avait quand même dimensionné la chaudière un peu fort aussi.
Pour tout faire, comme je disais, chez mes grand parents la HSP est assez basse (2.10 au max) donc avec 20cm d'isolant tu arrives à 1m90. C'est habitable mais bon, voilà quoi Après si sur ce pavillon ils ont prévu plus ça peut être faisable.
Au cas ou tu voudrais aménager le RDC tu te retrouverais avec une partie moins isolée et une HSP réduite.

1er clou pour poser un tableau et c'est la ruine des performances d'un panneau.

Effectivement totalement inadapté à l'isolation d'un bâtiment ce produit.

Nous sommes d'accord : si on a le choix de l'épaisseur on choisit autre chose sans hésiter

En passant,  quelqu'un a déjà fait une demande de sarking à la mairie ... Quand la maison était bien dans les normes il y a 7 ans niveau hauteur mais plus depuis la dernière version du PLU (en gros là je dépasse de 50 cm    mais la maison est dans cet état depuis plus de 30 ans ... J'aimerais dépasser d'encore 30cm . C'est le seul secteur a avoir autant rabaissé la hauteur (tous les les autres UGx de la ville permettent un mètre de plus)

Merci et bonne journée

La chaudière n'est pas réglable pour une température consigne ? Effectivement c'est dommage de chauffer pour rien
 
Je ne me souviens plus de la hsp au rdc. C'est une bonne remarque cette histoire et va en faveur de l'ITE.

+1 tu dois pouvoir diminuer la température de l'eau (directement sur la chaudière. Certains indélicats mettent au maximum au lieu de laisser en éco   ) et ajouter soit un thermostat filaire (si c'est un peu vieux et que la chaudière est pas loin) ou sans fil voir connecté au smartphone

Ça vaut le coup de demander pour le sarking, y a des souplesses sur le plu parfois quand c'est dans un but d'amélioration thermique

Ça ne coûte rien de demander de toute façon

Quèzaco ?  

Encore un anglicisme fainéant parce qu'on ne connaît plus le terme français ?  

Isolation thermique du toit par l'extérieur . En gros une circulaire de l'époque de Manuel Valls indique que si c'est pour isoler on peut dépasser le PLU de 30cm. Ma première lecture me fait penser que si la maison est hors norme je ne vais pas avoir le droit de rajouter 30cm (ou alors le justiciable malin pensera à demander 30cm tous les ans jusqu'à obtenir un concurrent de la tour Montparnasse ... Ou un tas de mikados )

 
Tu veux dire repeindre par dessus la poussière ?  

Si la circulaire le dit, alors tu as le droit (en le précisant dans l'autorisation de travaux que tu as vas demander).

Et oui, ce genre de dérogation souffre du défaut que tu soulèves.

Mais la contrainte est suffisante pour que personne n'y perde son temps et son argent.

Et un tribunal pourrait à juste raison juger qu'il y a détournement de règlement.

Non mais petit pinceau pour enlever la poussière.
Ou suceur long de l'aspirateur ça marche aussi.
Ou diriger à l'aide d'un laser les pattes d'un des chats, comme ça ils depoussiere en même temps.

On commence a regarder les constructeurs de maisons dans mon coin.
 
J'aurais peut être bientôt des nouvelles du peut être futur terrain.
 
A quel moment faut commencer a rencontrer les constructeurs et rentrer dans le vif du sujet ?
 
J'ai vu qu'il fallait parfois faire une étude de sol. C'est obligatoire ?
 
Le terrain qui m'intéresse est déjà entouré de construction neuve de l'année.

 
Il faut dire que les métiers du BTP sont quand même des métiers qui ne demandent pas de vraie matière grise mais du courage et de la capacité de travail.
 
A une époque, les artisans étaient bons non pas parce qu'ils étaient intelligent mais parce qu'ils devenaient bosseurs à force de se prendre des coup de pieds au cul quand ils ne bossaient pas assez durant leur apprentissage (compagnonnage, apprentissage chez des patrons à l'ancienne).

 
250 €/m2 pour isolation sans MO. Le risque que le vide disparaisse à la moindre cheville / clou. La nécessité d'une pose impeccable. Des faiblesses thermiques sur les rails et il faut un service d'isover qui t'accompagne.
 

C'est comme d'habitude un peu le serpent qui se mord la queue.
Il faut le terrain pour pouvoir prévoir les plans précis de la maison
Mais en même temps, sans devis "à la grosse louche" Impossible d'établir un budget global pour savoir si le projet passe ou pas selon le prix du terrain entre autre.

Concernant l'étude de sols, c'est grandement conseillé.
Il y a deux niveaux : LaG1 qui parle du terrain au sens large du terme (en gros le sol de la zone géographique alentours)
Elle est obligatoire si tu es en zone argile aléas moyen ou superieur.
Et dans ce cas elle est à la charge du vendeur du terrain'
Et tu as l'étude G2, qui quand à elle vient vraiment sonder la ou tu vas implanter la maison, voir quelles sont les fondations les plus adaptées.
Selon l'étude G1, tu peux te permettre de ne pas faire de G2,  même si c'est largement conseillé d'en faire une pour être tranquille de savoir sur quoi ta maison va reposer.

Pas donné. C'est sûr. Pour le service c'est surtout l'étude et le tetris de plaques à faire. Je sais pas bien ce qui est inclus dans les 250€ d'ailleurs. J'ai jamais vu de la laine de verre à 50 ou 100€ du mètre carré    

tu peux déjà avoir une idée du sol https://www.geoportail.gouv.fr/carte
Il existe également des cartes avec les niveau de niveau de risque.
exemple avec l'Ain http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-57699-FR.pdf

 
J'ai pensé à ça tout de suite.  
 
La tronche du bilan énergétique une fois que mamie aura suspendue des photos de ses petits enfants dans toute la maison

 
Une fois avant de chercher le terrain, pour se faire une idée du prix au m2 pour la gamme que tu vises.
Une deuxième fois quand le terrain est repéré, pour aller le visiter avec un commercial du constructeur et faire préchiffrer la maison (hors fondations spécifiques, qui ne seront définies qu'une fois l'étude de sol dispo). => on fait l'offre d'achat sur cette base, avec des reserves si le prix des fondations font augmenter le prix du projet de plus de XX %.
 

 
Oui, et c'est une bonne chose. Ca évite les maisons qui bougent à la première sècheresse car construites avec des fondations sous dimensionnées.
 
 

 
cher, mais quand t'es à 10k€ du m², ça reste raisonnable
et la ratio isolant/épaisseur est impressionnant    
 
par contre un mur ou tu peux rien percer, j'avoue que c'est un peu gênant  

 
En 10+75mm il y a des panneaux de polyuréthane @ 27 € du m² pour un R de 3.29 m².k/w  
 
Assemblage sans rail (donc sans pont thermique) en collé avec de la mousse basse expansion.
https://www.e-sfic.fr/p/plafonds-cl [...] 2-A1183178
 
Même si le panneau a des défauts, ce n'est qu'1cm de perdu pour une perf légèrement inférieure. La pose est simple, très rapide, pas de pont thermique et un cout dix fois inférieur sur le matériel.

Oui, je m'attendais à ce type de réponse, et c'est pour cela que parfois j'hésite à poster. Je précise pourtant dans mon écrit que oui, j'ai fait des erreurs, sous-entendu, je n'attend pas de vous une couche de plus, je pense avoir assez subit de tomber sur un type pareil, je ne pensais même pas que cela pouvait exister !

Je suis de nature très méfiante, d'où ma demande ici concernant cet artisan, et je vous ai exposé tous ses défauts. Bien sûr que vous n'alliez pas me dire fonce, mais plutôt contrôle ci et ça ! Une fois que tu as le gars devant toi, qui finalement te donne l'attestation décennale, le devis signé avec les détails demandés, la mention de l'acompte, tu te dis allez, on lance le chantier !

Vous n'avez pas non plus le crédit sur le dos qui au final te dis allez, ne perd pas 6 mois de plus à chercher un autre artisan, ta crainte est peut être infondée, il est depuis 10 ans sur le site de mise en relation d'artisan, et il a l'air tout de même de connaître son métier.

Je ne paie plus rien en effet, et la discussion que j'ai mentionnée était de visu avec lui samedi. Mon associé ne l'avais vu qu'une fois, c'est moi qui m'était occupé du reste, au bout de 2 h de discussion, pour mon associé, c'était clair : On lui demande de prendre ses clics et ses clacs, et on oubli notre acompte. La semaine dernière, je lui avait dit que je versais 500€ complémentaire, et qu'il faisait au moins toutes les ossatures plafonds et murs. Il n'a rien fait... Donc on lui à demandé d'avancer cette semaine, en se disant qu'on a plus rien à perdre, mais je pense qu'il ne fera rien !
Il veut qu'on verse 50% du chantier, nous on veut qu'il avance. Démonstration à l'appui avec son propre devis, il a effectué à peine 1000 € de travaux alors qu'on a déjà versé 3000 €.

Personnellement, je suis plus rancunier que mon associé, je souhaite qu'il dégage, nous allons reprendre les recherches d'un autre artisan, mais la question primordiale pour ma venue ici, c'est que faire de lui, lui demander de dégager ou faut-il que ce soit de son initiative ? Porter plainte, contacter Julien Courbet ?

 
 
Pas d'accord sur le "pas de matière grise". Enfin ça dépend des métiers (peintre en effet à part savoir faire des multiplications et des additions ça doit pas demander beaucoup plus à part le savoir faire) mais maçon par exemple, si tu veux être bon ça me semble non seulement manuel mais pas mal intellectuel aussi.

Pour quelles taches par exemple ?

 
Faire un bon ferraillage tenant compte de la poussée au vide, en fait tout ce qui est conception du projet dans le détail pour faire un truc qui ne va pas se fissurer/casser la gueule rapidement.
 
Ca me semble pas moins matière grise qu'un expert comptable qui ventile juste des chiffres dans des cases en appliquant les règles en cours.
 
Je me suis cogné pas mal de vidéo de lumy et j'ai trouvé le côté théorie/technique assez poussé, on est loin de parpaing/mortier/parpaing.

C'est pas les macons qui décident le ferraillage. Mes maçons turcs sont vraiment pas fins, les Portugais un peu mieux.
Je trouve que les menuisiers sont souvent plus intelligents.

 
Souvent c'est surtout pour trouver la bonne adaptation au cas réel. Maçon je connais pas et j'ai pas eu d'exemple perso, mais par exemple mon couvreur a du revenir parce qu'une gouttière "fuyait" : en fait la pente de la toiture était pas bonne (la vieille toiture a beaucoup bougé), et trouver la meilleur solution pour contourner le problème demande de solides connaissances du métier, et de l'expérience. On est clairement sur un problème purement intellectuel.

On peut parler des prises montée à l'envers chez moi  

 
Alors déjà, c'est pas parce que tu connais 3 maçons idiots qu'ils le sont tous et/ou que le métier ne le demande pas.
Et surtout "maçon" c'est quasiment comme dire "informaticien". Si tu précises pas quels travaux sont faits, ça ne veut rien dire.
Le manoeuvre qui ne fait que poser du parpaing, il a effectivement assez peu besoin de sa cervelle (encore que normalement il doit savoir lire un plan).

 
faudra voir comment on défini métier intellectuel du coup...  
 
Un métier dont les aspects théoriques peuvent être appris en quelques jours par une personne ayant un minimum de culture générale n'est pas un métier intellectuel selon moi.
 
Les métiers de l'artisanat sont principalement des métiers qui demandent des coups de main (et donc de la pratique). Les aspects théoriques sont globalement hyper simples (trigonométrie de base + Pythagore + géométrie de base + règle de 3 + addition soustraction multiplication + notions de base en elec +comprendre ce qu'est un système hyperstatique + comprendre le principe de base des prises de référence/de cotes) et il suffit de lire les DTU pour ne pas faire n'importe quoi

 
C'est pas censé être un BE structure ou je ne sais quoi qui fait ça ?

 
Aucune décennale ne couvre un maçon qui fait ses calculs lui même (sauf si il est plus que maçon).  
C'est le BE structure qui fait ça, pas le maçon.
 
Edit: grilled

 
Tu crois qu'ils font appel à un bureau d'étude pour faire ton muret de 10m?
 
C'est bien pour ça que j'ai précisé dans le premier post "pour bien faire le travail", je fais en effet la distinction entre le bourrin parpaing mortier parpaing et le mec qui réfléchit pour faire bien les choses.
 
Autre exemple, faire un escalier tournant. Niveau géométrie etc c'est pas évident. T'en a qui vont te faire de la merde et d'autre un truc très bien et on dépasse le fait d'avoir de l'expérience uniquement.