Reprise du message précédent :

Outre l'aspect dégueulasse et en vrac :
- neutre commun à priori (il n'est pas présent sous le diff)
- un V/J n'est pas connecté  
- un fil bleu connecté avec un brun sans bague pour dire qui fait quoi
- possiblement la hauteur du tableau (en fonction de la HSP)
- l'absence de protection pour le TS comme souligné par libussa  
- le collecteur de phase en guise de bornier de terre
- le manque de professionnalisme de l'électricien qui a refait l'intégralité de l'installation sans prendre la peine de refaire ça correctement.
 
Et j'en oublie certainement...
 
Piaf :  
Je parles de la première partie, quant aux deux autres gugus tout est dit.

Tant que ça fonctionne  

Le tableau à coté de la descente des eaux usées faut aimer le risque aussi.

C'est à côté, pas dessus...  
 

C'est pas ce qui me dérange le plus, si les collages sont fait correctement il n'y a pas de risque de fuite (modulo une connerie humaine bien sûr).
 
Mais oui il pourrait être plus loin.

Certes mais si tu as une rupture ou une fuite l eau va ruisseler le long de la colonne avec un effet de dispersion à chaque passage de sol.  Les fuites c est deja galère, + tableau mouillé c est la totale.  Suffit de cloisonner un peu.

Tain J'avais même pas vu ça  
Une raison pratique de faire ça ? À défaut d'une raison valable...)
Sachant que l'arrivée Enedis est juste là...

Comment le différentiel pourrait fonctionner, si neutre + phase ne sont pas connectés ? (afin de justement pouvoir mesurer le courant différentiel phase - neutre ...).  

Aucune, ça donne juste l'impression d'un remplacement à l'identique avec disjoncteur (ils ont l'air neufs).
Et le diff c'est pour vendre.
 
Ça reste une supposition, mais je ne vois pas d'autres explications  
 
 
Piaf :  
Ça serait bien d'avoir une photo du dessus des modules pour voir si les peignes sont bien présents.
 

Effectivement il ne peut pas faire son taf, il sert juste à couper la phase à priori.

Il ne peut qu'y avoir bricolo sur le peigne en haut au niveau du 1° DJ (là ou on voit les vis des bornes) et la phase en bas du diff. qui n'est reliée à rien. Sinon le différentiel passerait son temps à sauter.
 
D'ailleurs je me demande si c'est pas du téléphone ou autre basse tension en gris coincé entre le tableau et le plafond à 1cm de la puissance
 
Edit: ah non y'a un 2° fil marron qui viens d'on ne sais où qui arrive planqué derrière les autre en base de l'interdif à priori

Ah y a un peigne, faudra que je regarde la photo sur le pc. Je verrai peut-être mieux que sur le téléphone  
 
Mais après ça reste beaucoup de suppositions basée sur une seule photo, l'idéal serait de pouvoir mettre les mains dedans pour constater l'ampleur du merdier.

Alors en fait ya bien un 2e fil, c'est l'angle de la photo qui était trompeur

Hello,

Je reviens vers vous sur mon projet d'ajouter des rallonges au bouts de ma table
Le plateau est plaqué bois, mais intérieur panneau de particules (j'ai un doute si c'est pas du MDF quand même)

J'ai trouvé les rallonges en 90x45x4 avec la même essence de bois en placage aussi

J'ai acheté ce kit pour fixer la rallonge
https://www.amazon.fr/Natural-Goods [...] B08FMVVGF1

Par contre j'ai très peu confiance dans les petites vis à bois livrées
- va y avoir, non seulement le poids à tenir, mais un fort effet de levier sur la pièce en "omega" qui tient la barre carrée
- c'est vissé dans du panneau de particules
- rien que la ferraille fait 2.8kg
- le plateau de la rallonge fait 4kg

J'ai une grosse crainte que ces vis à bois s'arrachent sous le poids
Ma première idée: mettre des inserts acier à visser dans la bois, qui accueillent ensuite des vis métriques (c'est d'ailleurs ça qu'il y a déjà dans ma table, pour ses pieds)

N'étant pas menuisier ni ingé matériaux, j'ai testé l'IA Gemini de Google que j'avais sous la main
- oui l'insert est une très bonne idée, le diamètre plus large qu'une vis à bois donne plus de surface d'accroche, surtout dans du panneau de particules
- il conseille ça, visiblement le top (cher) de l'insert: https://www.sautershop.com/fr/manch [...] d30-818x10

- grosse incitation à prendre du M8 au lieu de M6 (c'est du M6 pour mes pieds) car plus fort diamètre de contact, et aussi avec le temps ça prendra moins de jeu en latéral
- longueur de 23mm, bonne marge par rapport à mon panneau de 40mm
- dedans, y mettre des vis mais pas en acier "mou" de supermarché, des vis en acier classe 8.8 ou 10.3 genre ça
https://www.vis-express.fr/vis-meta [...] nt-1_piece
- ajouter un peu de colle à bois ou epoxy dans le trou, pour bien solidifier la prise

Ca vous semble
- délirant, un gros tank
- large mais un peu de marge c'est bien
- ce qu'il faut
- quand même sous dimensionné

Y en a pour 50 balles déjà avec la rolls des inserts mais si ça permet que ça tienne, allons y

Arf, tout comme le scotch bleu  
 
Au moins c'est pas un neutre commun, c'est déjà ça.
 
Piaf :  
Au final c'est (en théorie) moins pire qu'il n'y paraît.
Perso je regarderai pour mettre un tableau 2 rangées histoire de gagner en place histoire d'ajouter le disjoncteur pour protéger le TS, de positionner les fils correctement avec ajout de scotch sur les fils qui ont besoin d'être bagués.
 
Éventuellement revoir la position du tableau quitte à utiliser  l'emplacement d'origine pour y mettre une grosse boîte de dérivation étanche si besoin de prolonger les circuits. La longueur limitante sera celle de la liaison avec le TS, celle-ci je ne la prolongerai pas.

Cross-post ici, parce que finalement c'est plus du bricolage que de la rénovation
 
Je remets une pièce dans la machine suite à mes deux messages ci-dessous concernant mon souci de tension au plafond pour alimenter une ampoule.
 
J'ai eu un déclic en me souvenant que dans la pièce d'à côté, il y a un fil qui se balade dans la boite de dérivation de la pièce d'à côté :
 



 
La couleur a l'air d'être la même que le fil branché à la douille qui ne s'allume pas, dans l'autre pièce, faute de tension suffisante.
 
Il a l'air de se diriger vers la pièce d'à côté.
 
1) Est-ce que ça pourrait être la cause du manque de tension ?
2) Si oui, comment c'est possible sachant qu'il n'est relié à rien, il ne devrait pas du tout y avoir de tension
3) Si oui, à quoi est-ce que je le relis
 

J'ai souvent lu ici que le disjoncteur classique ne s'occupe que de la phase et que sur des grosse liasion il était préférable de prendre un sectionneur.
Après je confirme que le tableau actuel est a vomir

je pige pas trop ton message
- un sectionneur n'a aucune fonction de sécurité. Le disjoncteur est obligatoire dans le cas de la liaison priomaire-secondaire
- "ne s'occupe que de la phase" c'est partiellement vrai; un disjoncteur 1P+N il va déclencher en cas de surcharge que sur la phase oui, mais va couper phase et neutre mécaniquement.

salut, je suis en train de refaire un mini tableau sous ma terrasse hyper humide, y'a de l'oxydation partout sur l'ancien tableau non étanche.
 
En remontant dans un nouveau tableau étanche je constate que sur la ligne l'interrupteur ne fait pas la même taille que les disjoncteurs, et donc les peignes ne peuvent pas relier tout ça. Ils avaient mis en place un pontage avec du multibrin entre l'inter et le premier disjoncteur, puis le peigne pour relier tous les disjoncteurs.  
=> La solution propre serait de racheter un inter de la même taille?

Généralement, il faut tous les éléments de la même marque, voire de la même gamme, car l'emplacement des trous pour les peignes ne sont pas standardisés et sont rarement au même endroit pour avoir un peigne tout du long (ça serait trop facile et ça te contraint à rester chez un seul fabricant), d'où l'obligation de ponter en filaire si on a des modules de marques différentes notamment. Donc à toi de voir ce que t'as dans ton tableau (tof ?) et si c'est du vieux, y a peu de chances de tomber pile poil avec un nouveau inter diff (en + ça peut être alimenté par le bas ou par le haut selon les modèles). Ponter en filaire n'est pas un souci si on le fait bien, c'est parfaitement autorisé, c'est juste un peu moins "propre" visuellement.

je n'ai que celle là sous la main, globalement tous mes disjoncteurs sont des AEG, là j'en ai branché qu'un seul via le pontage
ça fait moche de faire pontage + barrette dans le premier slot mais y'a pas d'autre choix donc

 
Dans l'idéal il me faudrait un inter diff AEG, mais je n'en vois qu'en couleur rouge alors que tous les miens sont en bleu, surement une gamme différente ou très vieille génération (?)
donc si c'est autorisé je vais rester sur ça, ça m'économisera ~30€ d'inter diff (et dans l'autre sens si je rachète tous mes disjoncteur en novelec ça doit être similaire niveau prix)

Oui, soit il faut tous les changer dans une gamme donnée pour avoir le peigne qui s'enfiche partout correctement, soit laisser comme ça. Le seul truc à prendre en compte c'est de mettre effectivement du fil multibrins dans la même cage qu'une broche de peigne pour avoir un bon contact général lors du serrage, les multiples brins se plaçant seuls pour avoir un maximum de surface de contact contrairement à un fil rigide qui peut éventuellement ne pas toucher correctement, c'est d'ailleurs inscrit sur les différentiels Schneider il me semble quand on n'a pas le choix que de ponter en filaire à partir d'un peigne.

Cette colle de contact est-elle mieux qu'une super glue de base chez Action ? https://www.action.com/fr-fr/p/2546 [...] act-bison/
Pour coller du plastoc (mes lunettes de merde )

edit: ou alors à l'epoxy https://www.action.com/fr-fr/p/2580 [...] xy-pattex/

ya toujours pire
 

 
le plombier est passé après l'élec

Rester zen

 
Certains pro sont vraiment des demeurés en plus d’être incompétents.

Merci pour vos réponses

Je cherche à limiter le tirage d'un poêle à bois relié à un conduit de 10m qui tire trop fort. J'ai testé un régulateur de débit pour bouche VMC. Le réglage pour un feu normal ne permet pas un allumage et un réglage minimal pour un allumage de feu est encore trop fort une fois lancé...

J'aimerais une vanne qui permette de maintenir une dépression de 14Pa (valeur indiquée dans le manuel du poêle) de manière automatique. Si je comprends bien ma situation, j'ai besoin d'un débit plus important au démarrage et réduit une fois bien lancé.

As tu des exemples concrets ?

J'ai trouvé des vannes orientées ventilation avec servomoteur mais je ne sais pas comment les interfacer avec une solution facile d'accès et peu onéreuse

De ce que j'ai compris, il faudrait une vanne motorisée à débit variable régulée avec capteurs de pression en amont et en aval. J'ai vu des produits avec des servomoteurs berlimo. Mais j'imagine qu' il faut être du métier pour paramétrer tout cela ensemble...

 
Des opinions ?  

 
Ben tu dois avoir 14Pa entre l'intérieur du poele et ta pièce, ca veut dire aller mesurer une pression dans le poele à 400°C, faut le matériau qui va bien... Bref sans des connaissances et un bon degré d'ingénierie ca va dans le mur.
En plus tu veux 2 allures de tirage (démarrage et fonctionnement optimisé) donc ca complique, faut des capteurs et une intelligence...
 
Tu as regardé ce qui se faisant en standard ? https://www.poelesabois.com/dossier [...] rateur.php

En l'occurrence, c'est un poêle étanche mais cela ne change pas vraiment la donne j'imagine...
Donc pas de produit "grand public" à tarif raisonnable  
Merci pour ton temps. J'ai appris de nouvelles abréviations au moins  

 
Poele étanche à bois avec gestion de tirage
La je comprends plus et je peux plus t'aider  

Intervention de proxyserve  pour un réservoir de toilettes qui coulait en continue mais genre quelques gouttes. Il change le mécanisme. Fais aussi  l'inversion eau chaude / froide dans la douche.
Dis que le problème de pression d'eau chaude est général et changer la cartouche du mitigeur changera rien (mdr).

Il se barre. Je vais aux chiottes, effectivement ça coule pas. Je tire la chasse : bordel ça prend pas le papier et ...le réservoir prend pas d'eau ! Le réservoir de remplit plus.
Je vérifie l'arrivée d'eau : y'a bien de l'eau qui passe, l'eau est pas coupée.
J'en conclu que l'installation qu'il a faite avec le flotteur est complètement ratée. Si je touche manuellement côté flotteur, il reprend de l'eau mais ne s'arrête jamais, ça coule par litres dans la cuvette.

Envie de clamser putain de fils de ¢{¢{•{${${¢{|`}`}

Bon erreur de ma part d'avoir vérifié la douche mais pas immédiatement les wc. Et évidemment quand on rappelle proxyserve ils parlent de revenir dans 1 semaine  

Bref, des idées de ce que je peux faire moi même ? J'ai gardé ce qu'il avait enlevé au cas où.

Et voici ce que ça donne actuellement

Je peux tenter de jouer sur quoi pour que ça fonctionne logiquement ? Je vais faire une attaque cardiaque comme un con à rager  

Regarde une doc générale de mécanisme de chasse (voire le bon s'il a laissé le carton) tu vas vite comprendre

Siamp 95l.
Notice minuscule, y'a un carré qui parle du réglage....

SI c'est uniquement ce système qui assure le maintien j'ai peur qu'avec le temps les rallonges commencent à fléchir. Même juste après l'installation j'ai peu que les rallonges ne soient pas bien horizontales et s'alignent mal avec le plateau principal.
En plus de ce système il faudrait ajouter un système de maintien par le dessous. Soit se reprendre sur le piétement existant soit un système de pieds pliables qui viendraient soutenir les rallonges.

Proxyserve c'est une équipe de branquignoles, en tout cas pour ma chaudière à Lyon c'est l'horreur. Et très compliqué de résilier...

J'en ai chié car putain rien n'était bon en fait :
Le mécanisme flotteur était pas assez vertical et frottait très légèrement sur la paroie. Le réglage du flotteur était ...pas fait du tout et pas coordonné  avec le réglage de la chasse (d'ailleurs le système qu'il y avait avant changement était bien mieux !)!
Et il avait du mal branler un truc : l'eau sortait un peu du flotteur par le haut alors que c'est sensé après l'espace de tuyau plastique en bas du réservoir.

Bref, plus de fuite et système qui marche. Je ferai des ajustements de quantité d'eau plus tard ....

 
Il doit y avoir un cadavre de Schtroumpf dans le réservoir, essaie de le trouver et de l'enlever, ça bloque sûrement quelque chose.

Mais comment peut-on changer tout le mécanisme sans tester à la fin qu'il fonctionne correctement ?!?
En tout cas, les avis Trustpilot &co qu'on trouve sur vos potes de Proxiserve sont absolument désastreux, note moyenne : 1/5

Edit : Finalement, vous y êtes arrivé. Bravo !
 
Mon blabla ci-dessous est donc inutile, mais je le laisse pour le moment.

Pour l'arrêt de l'arrivée d'eau dans la cuve, tout dépend de la tige avec son flotteur au bout.
 
Quand la tige est oblique vers le bas, l'eau arrive.
Quand la tige est presque à l'horizontal vers le haut, l'eau cesse d'arriver.
 
Déjà tester que ça marche manuellement en bougent la tige à la main.
Si ça ne va pas, deux réglages sont possible.
 1. Le flotteur peut être placé plus ou moins loin sur la tige.
 2. La tige est en métal apparemment, et donc on peut la tordre avec ses gros doigts ou des pinces.
 
L'écoulement de la cuve vers le bas dépend du cylindre central. C'est une sorte de piston.
Quand on soulève le bouton, le piston se soulève. Il ouvre donc le passage pour que l'eau descende plus bas.
Quand on relâche le bouton, le piston se rabaisse à la fois par son propre poids, et par le poids de l'eau qui est au-dessus de lui, mais il est freiné par l'eau qui est en-dessous de lui.
Il y a donc un subtile équilibre à trouver pour que le cylindre descende comme il faut.
Parfois, pour un piston neuf, il n'y a pas encore d'eau au-dessus de lui, donc on peut en ajouter en versant le long de la tige sous le bouton. Parfois le piston neuf frotte sur les parois du cylindre. On peu tourner la tige, et donc tourner le piston pour chercher le frottement minimal.
Il y a parfois d'autres réglages pour ce cylindre.
 
Pour l'eau qui coule encore, goutte à goutte quand le piston est en bas :
Soit le piston ne descend pas assez. Vérifier manuellement en poussant le bouton vers le bas pour que le piston aille au plus bas.
Soit cela vient de l'étanchéité entre le piston en position basse et le joint du bas de la cuve. Si c'est cela, il faudrait dévisser le cylindre. Souvent, ce n'est pas un vrai dévissage, mais une petite partie d'un tour à effectuer, pour le dégager de dessous des butées. Nettoyer le joint du fond de la cuve, ou le changer s'il est devenu trop sec, trop vieux. Le remplacement, n'est pas difficile à faire, mais nécessite que la cuve soit vide, et de défaire deux vis, une de chaque côté du centre, et nécessite d'avoir acheté un nouveau joint de la bonne taille, ce qui n'est pas toujours facile à trouver, car il y a des formes et des dimensions diverses. Si le plomber de Proxiserve n'a pas changé le joint alors qu'il fallait le faire, il est fautif.
 
Pour se faire un peu d'argent, le plombier aurait pu remplacer le robinet d'arrivée d'eau par une vanne en inox à quart de tour, car il y a plus souvent des fuites avec les anciens robinets à vis comme celui là, qu'avec les robinets-vannes contenant une olive qui fait un quart de tour. De plus, l'écrou est rouillé, ce qui n'est pas terrible pour le très long terme. Mais ça nécessiterait du travail pour le remplacer, car il faudrait retirer le tube de cuivre à collet battu, et le remettre ou en mettre un autre. En tous cas, il faut vérifier, au moins une fois par an, que cela ne fuit pas au niveau de ce robinet et de l'écrou, car ça peut arriver.

Bonjour

J'ai un lavabo hans grohe IR qui se déclenche de manière aléatoire... Quelques fois par jour, rien de grave mais bon.
Des conseils ? Dans le manuel, pas de mention de recalibrage...

 
Le robinet  
Je repasse au wc deux heures après mon Bricolage. Le robinet goûte suinte et y'a une mini flaque d'eau sur le carrelage  
Putaing....