Reprise du message précédent :
Bonjour, j'ai reçu ce porte manteau abîmé.
Pas de reprise autre qu'une remise de 50%

Comment rattraper ça d'après vous ? Un petit coup de peinture ?

Merci pour vos conseils

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/543517

Option 1 : Déménager en Europe.
Option 2 : Recouper les bords.
Option 3 : Recoller avec un serre-joint qui remet ça bien à plat, impact visuel final minime.
Option 4 : Ne rien faire, impact visuel final faible.

Je vis en France

Bon ben fait reprendre, c'est réparation, échange ou remboursement à 100% (avec retour) ou remboursement partiel (le bien reste en ta possession) pour non conformité, en application du code de la consommation (transposition européenne) :
https://www.legifrance.gouv.fr/code [...] 032221271/

Un petit coup de pâte à bois à la bonne teinte pour refaire l'angle après un léger ponçage et personne ne verra rien

 
tu le pose et t'engeule ta femme, ton gamin ou toi? après le premier coup d'aspi  

salut, je suis en train de réagencer mon atelier et niveau rangement mural je me posais la question: j'ai un mur en placo, pour y mettre des outils c'est mieux de fixer une planches d'osb par dessus ou autant fixer directement sur le placo?

Je fixerais une planche d'OSB d'abord sur le placo.

 
+1
 
Comme ça tu peux fixer n'importe quoi n'importe où
Parce qu'avec le placo... Euh....  

Puis le placo c'est fragile, et c'est pas certain que c'est bien plan.
En fixant d'abord une planche OSB avec des chevilles molly bien "placées" fixer des ustensiles sur la planche OSB devient très facile avec des vis à bois.
Puis le jour où t'en a marre tu changes la planche d'OSB.

Plutôt que d'utiliser les Molly, fixer l'OSB directement dans les rails de placo avec des vis à placo assez longues

 
J'allais suggérer la même idée
 
Parce que les molly au final elle vont prendre tout l'arrachement dans le placo donc le problème restera le même (voir amplifié par le poids total de l'ensemble osb + outils).

 
c'est pas con ça, et entre temps j'ai appris l'existence des taquets français
je pensais donc juste mettre les planches fixées dans les rails à placo (utilité d'un renfort molly au milieu des planches de placo?), ça vous parait bien?

 
Perso je suis fan des taquets français !  
 
Tes rails sont tous les 60 (si c'est fait dans les normes...) pas besoin de rajouter des Molly en plus.

 
Je reviens pour mon histoire d'évacuation de hotte.
 
Pour rappel j'ai un tuyau alu de ~150mm de diamètre, une grille de sortie de hotte, du mastic SIKA SikaSeal-183 (et du fond de joint) pour fixer tout ça dans un trou de 160mm de diamètre.
 
Ça se présente comme ça :
 


 
La grille de sortie de tuyau a 4 trous pour la visser au mur.
 
Une fois le tuyau dans le mur, je me demandais si je devais :
 
Version A :
1. Faire sortir le tuyau de quelques centimètres
2. Insérer le fond de joint à environ 5 cm de profondeur dans le trou
3. Fixer le tuyau au mastic (ce qui "étanchéifiera" le trou)
4. Fixer la grille sur l'extrémité du tuyau alu
5. Repousser la grille dans le trou
6. Visser la grille au mur
 
Version B :
1. Faire sortir le tuyau de quelques centimètres
2. Fixer la grille sur l'extrémité du tuyau alu
3. Insérer le fond de joint à environ 1 cm de profondeur dans le trou
4. Blinder le contour du tuyau au mastic
5. Rapidement repousser le tout (tuyau+grille) dans le trou au contact du mastic
6. Attendre que le mastic ne prenne
7. Conserver les 4 vis économisées pour un autre bricolage
 
?

je vote A

Yop
 
J'ai poncé des carénages motos jusqu'au 800, le rendu est plutôt pas mal mais j'ai quelques problèmes d'après 2 couches de peinture sur quelques pièces et je sais pas comment rattraper ça ...
 
Sur un des carénages, j'ai des accrocs dû à des petites merdes qui ont dû se poser dessus pendant que ça séchait (pourtant à l'intérieur du garage) Ca dépasse pas des masses mais fatalament ça ressort vachement à rapport du reste du support ... J'ai lu qu'il y avait une solution de rattrapage en ponçant à l'eau à grain hyper fin (genre 1500/3000) en très localisé et en mettant une goutte de peinture légère dans le "trou" formé avant la prochaine couche ... Faut que j'aille acheter le matos car je n'ai "que" du 1500 sous la main  

 
 
J'ai aussi un effet "peau de serpent" et je pense que ça vient de la projection du pistolet mais là aussi c'est assez localisé sur quelques centimètres carrés ... Qu'est ce qui provoque ça ? Vu que c'est en milieu de pièce, c'est pas lié à un mauvais réglage ou à une mauvaise inclinaison car toute la pièce serait foirée ...

 
 
Et pour finir, j'ai eu une projection d'un bout de peinture que j'ai retiré au moment de l'application ... Du coup j'ai un truc tout merdique ... Même rattrapage qu'au 1) ?  

 
Bon et à part ça, le "rouge signalisation" que j'ai acheté me déçoit franchement ... En plus de rien recouvrir il fait vachement plus orange que rouge    
 
Je suis en cours d'apprentissage et je recherche pas une finition incroyable, soyez pas trop dur dans le foutage de gueule
 
 
 

Si j'osais, je dirais mauvaise préparation du fond...
Edith: et du matériel...

C'est à dire ?  
 
Parce que bon, les supports je les ai poncé jusqu'au 400 puis apprêt puis ponçage jusqu'au 800, le machin c'était une peau de bébé (j'ai pas poussé plus haut, ça reste sur une vieille bécane que je garderai jusqu'à ce qu'elle lâche)
 
J'ai nettoyé à la flotte pour virer toute la poussière puis à l'essence F pour dégraisser
Coup de souflette avant peinture et la première couche était franchement nickelle  
 
Par contre sur le pot c'est écrit qu'on peut laisser la première couche sécher pour un "toucher sec" 8 minutes à 20°C mais c'était encore "moite" plusieurs heures après donc je pense que ma boulette elle est surtout là  
Parce que finalement en y repensant, tout est partit en couille à la deuxième couche que j'ai fait 2/3h après quand la peinture ne bougeait plus
 
Bon, je vais tenter de poncer au tout petit grain pour voir ce que ça donne ... Si j'ai bien compris c'est ça ou tout reprendre quand même  
 
 

 
Hello,
 
Déjà tu as utilisé quoi comme pistolet? un SATA avec filtre ou truc du genre ? Buse de combien? 1.6 ? 1.8?
 
Ensuite c'est quoi comme peinture? Polyuréthane genre laque? Conseil toujours appliquer un apprêt garnissant pour la peinture des poly
 
La première photo ressemble a quelque chose que tu as projeté avec le pistolet
 
La 2e c'est un soucis de solvant, la 2e couche a attaqué la 1ere c'est quoi le catalyseur et le diluant que tu as utilisé?
 
pour la 3e photo, si c'est tombé, t'a retiré tout de suite et ça fait ça comme effet, eh bien ta peinture n'est pas assez dilué, elle est censé se retendre au séchage

Normalement, on peint mouillé sur mouillé pour faire plusieurs couches, sinon la nouvelle peinture que tu ramènes sur une couche à moitié sèche risque de la bousiller car le solvant vient ramollir la peau de surface qui est déjà trop formée, d'où l'aspect peau d'orange notamment. Ca peut aussi être dû à la température (ici ça m'étonnerait vu le moment où tu l'as fait), à une préparation de surface localement un peu moins bonne ou à une trop grosse dose de peinture d'un coup par exemple. Il vaut mieux multiplier les couches fines que d'appliquer 2 couches épaisses, c'est ce qu'on fait à la bombe. Vouloir tout couvrir d'un seul coup est la pire des solutions. La seule couche qu'on peut faire volontairement un peu + épaisse est la dernière couche de vernis.

 
oula c'est pas une généralité ça d'habitude c'est peinture, séchage, égrainage, 2e couche

Oui on peut aussi, ça dépend du type et de l'ampleur du travail à effectuer, mais c'est + long car il faut attendre le séchage complet de la couche avant de continuer. Quand on peut, on fait tout à la suite en attendant un peu que une bonne partie du solvant soit évaporé de la couche précédente pour ne pas la bousiller au passage suivant et surtout éviter les coulures par une surcharge de peinture.

Tout est dit...

 
ben si c'est mouillé c'est qu'il reste du solvant, c'est le meilleur moyen d'avoir des bulles ou cloques avec la 2e couche

Merci pour les retours

La peinture c'est très exactement celle-la : https://www.peinturemoto.fr/498-pei [...] 50ml.html#

Et j'ai mélangé avec les doses indiquées des produits indiqués (ET800 et EH3000) dans le petit pot doseur du même site  

Le pistolet c'est un truc à 100 balles mais je sais plus d'où il vient ... Le truc c'est que j'ai peint des carénages en blanc (même peinture/diluant/durcisseur/pistolet) et j'ai pas eu de souci du coup j'essaye de comprendre  

J'ai bien respecté la couche fine en première couche et la deuxième un peu plus épaisse ensuite (d'ailleurs on voit bien que c'est pas non plus incroyable comme quantité vu qu'on voit même encore le plastique en dessous parfois ...)
Edit : faut que je prenne en photo l'arrière du pot en physique, j'ai l'impression que j'ai dû mal comprendre le temps de séchage/évaporation avec les pictogrammes à la con

Donc si je résume : je peux pas juste rattrape ces défauts, faut que je recommence à zéro ?
Si c'est effectivement le cas, honnètement je vais me contenter d'un truc comme ça et on verra à la prochaine chute ... Je ferai attention à tous les points que vous me notez pour les pièces qu'il me reste à faire (réservoir et coque arrière) ... Dommage d'avoir perdu tellement de temps à vouloir bien faire pour un résultat franchement bôf  

Toujours isoler le fond. Pense y la prochaine fois...

C'est ce qui garantit la meilleure adhérence possible et empêche les défauts vu que la couche est dans un état intermédiaire, bien moins liquide vu qu'une partie du solvant est parti donc avec un risque de coulure quasi nul, et qui fait que le nouvel apport de solvant ne va pas la déranger, mais il faut respecter le timing évidemment, qui varie selon la nature de la peinture. Effectivement, si l'on va trop vite en succession de couches et encore plus si l'ambiance est très chaude, là oui il peut y avoir du microbullage car le solvant se retrouve piégé, mais c'est juste qu'on ne respecte pas le temps d'attente. Ca se fait en carrosserie entre un apprêt d'adhésion et une base par exemple où il faut le faire rapidement justement avant que ça ne sèche. C'est précisé de toute façon. Il peut aussi y avoir des impératifs sur le fait d'appliquer le vernis directement 30 min après peinture par exemple pour avoir le meilleur résultat possible sans avoir à poncer ou autre. Mais il y a aussi des produits qui demandent par contre d'attendre un séchage à cœur avant de faire un léger ponçage et de recommencer, certaines laques par exemple.
 
Exemple d'une bombe Baufix par exemple, mais c'est pareil sur d'autres ou pour des peintures au pétard :
 

Idéalement, il faut un apprêt avant de peindre pour avoir un fond correct et une adhésion optimale, c'est écrit en bas de ta page.
La durée d'évaporation c'est justement pour le solvant et le laps de temps que tu dois respecter impérativement pour donner le temps au solvant de s'en aller correctement (la surface devient mate généralement) et pour faire un 2ème passage de peinture, mais faut le faire juste après cette durée là, pas 2 heures après car ça sera trop tard et il faudra alors laisser sécher entièrement avant de recommencer (au moins 12 h à 20 °C ici d'après la page)

 
Ca doit vraiment dépendre de la peinture alors, j'utilise quasi exclusivement de la polyuréthane et la c'est séchage complet entre les couches.

Merci pour les retours

Donc y'a zéro moyen de rattraper ça ? Limite c'est plus rapide de poncer un coup au 300, de refoutre un coup d'apprêt, ponçage 800 ou un peu plus et peinture fine couche 1 + couche 2 etc à quelques minutes d'intervalle ?

Je me dis qu'en dehors des accrocs, les supports sont déjà préparés en fin de compte, j'en aurai pas pour des heures de ponçage ...

J'ai une vieille balance de précision et je voudrais la réparer. Il y a quelques mois, on l'a allumé et il y a un petit dégagement de fumée. On l'a vite débranchée et foutu dehors (elle n'a pas brulé). Elle servait plusieurs fois par semaine (pour la cuisine).
Je l'avais mise de coté et je l'ai enfin ouverte en espérant trouver une panne obvious (je suis pas vraiment bon en électronique) mais je vois rien d'évident (j'esperais voir qqc de cramé).

Je suis preneur de suggestion(s) pour m'aider à trouver la panne.
Et question bonus, il y a des composants dangereux à votre avis (du genre des condensateurs comme un micro-ondes) ?

Merci

Va plutôt demander sur le sujet Réparation Électroménager dans la cat' Électronique.

Sympa la bête, pour le vieux je te crois sur parole.

Pour déjà répondre: Non, rien de dangereux tant que c'est pas branché au 230V, visiblement c'est pas une alim à découpage. Et regarde le filtre secteur en entrée / cherche des (vieux) condensateurs RIFA qui partent en fumée car avec l'âge ils craquelent(?). C'est un problème archi-connu sur le vieux matos.

Edit: Attention quand même au VFD, c'est du verre et de mémoire ça fonctionne avec une tension DC assez élevée?

ok j'ai posté la bas, merci

Question sur les revêtements de sol
Idéalement pour faire une "route", on décaisse jusqu'au sol dur, on met des dizaines de centimètres de cailloux puis un revêtement final.
Dans mon cas j'envisage de faire les choses de manière "low cost", je ne compte pas acheter de minipelle encore
 
J'ai un chemin en gravier qui fait environ 40*5m
Le sol sous le gravier est très bien tassé, néanmoins je n'aime pas trop le gravier...
Est-il possible de mettre des dalles un peu solides, en mode "carrelage" mais sans colle ?
 
C'est un chemin où circulent des voitures de manière très occassionnelle, par contre le quad de manière plus régulière.
J'envisage soit des dalles de 4-5cm d'épaisseur bien solides, mais dans ce cas, comment faire pour éviter que ça ne se barre latéralement ?
Le bout de chemin est pris entre la maison et un muret à droite, donc dans l'absolu je pourrais les fixer comme ça, mais il reste l'axe longitudinal où il n'y aurait pas de fixation.
De plus j'envisage de ne pas remplir toute la largeur pour économiser l'argent et le temps de pose.  
 
Y a-t-il des pavés qui pourraient se bloquer les uns les autres dans une grande matrice plutôt fixe ?
 
Sinon, en écrivant ce post je suis en train de penser aux dalles de sol en plastique clipsable.. Là du coup ça formerait un sol continu mais quid de la résistance ? Y a-t-il un équivalent spécial extérieur ?
 
Quel géotextile faut-il mettre en dessous ? Pour bloquer les éventuelles mauvaises herbes.
 
Merci