Reprise du message précédent :

Je la vois bleue et dorée

P'tite question basique : j'aimerais faire un trou d'env 8cm à la scie cloche à un endroit mais à cet endroit j'ai d'un côté une fine couche de PVC (genre 2/3mn) puis une planche de bois. Autant côté bois j'ai aucun doute de la propreté du trou à la scie cloche, autant côté PVC j'ai peur que ça fasse quelque chose de dégueulasse. Un conseil pour réussir cela ? C'est pour y mettre une petite grille d'aération ronde  

Le risque c'est de brûler le PVC et qu'il se déforme.
Il faut essayer de pas tourner trop vite ou sinon arroser la lame avec de l'eau pendant qu'on l'utiliser, si c'est possible (à cause du bois), ou faire des pauses fréquentes pendant l'opération.

Planche martyr de l'autre côté pour éviter l'éclatage de la surface par exemple. Si ta scie cloche a un foret centreur, tu le fais en 2 fois en t'arrêtant dès que le foret sort du côté PVC et tu reperces de l'autre côté grâce au trou pour rester parfaitement aligné. Pas aller trop vite non plus car le PVC va fondre et boulocher, la scie doit avoir des dents larges si possible.

Plutôt des pauses oui ça me paraît plus simple  

Planche martyr possible, faut que je trouve une chute qui irait bien et que je puisse serre jointer. Un truc pas trop épais car c'est proche d'un mur et je veux pas réduire de trop l'angle d'attaque.

Merki ça me donne des pistes intéressantes  

sur la mienne le système est peu près similaire avec système verticale.

Tu prends les dimensions et sur google tu fais une recherche sur "fermeture ou serrure encastrée pour baie ou véranda" tu devrais trouver ton bonheur.

Ce que tu peux faire aussi , si une des baies est toujours fermée et possède la mème serrure , tu inverses les serrures et tu bricoles un système de façon à condamner l'ouverture de la baie.
C'est ce que j'ai fait sur ma véranda qui a des fermetures qui ont laché, ma véranda possède en tout 4 fermetures , j'ai juste rajouté une grosse vis qu'on peut serrer ou dessérer à la main pour condamner ou pas l'ouverture des baies.  

 
Je cherche à acheter un portillon pour mettre à l'entrée de chez moi (évidemment...) et j'aimerais qu'il ait une gâche électrique, déclenchable de l'extérieur par badge. Les modèles que je trouve ont des serrures "simples" manuelles. Est-ce à dire que c'est toujours à customiser après achat, ou est-ce que je regarde sans le trop bas de gamme ? (j'ai le portail coulissant aussi à acheter, le moteur...)
 

J'ai une question béton.

En préambule je précise que j'ai quasiment jamais fait ce genre de chose, d'où ma question ici.
Je dois réaliser une petite dalle technique dans un garage, aucune contrainte structurelle à part la charge qui sera posée dessus : une petite baie informatique et une machine d'environs 200kg.

Hier j'ai commencé par vouloir couler un petit rebord au fond qui servira de référence lors du coulage de la surface globale. Mais le résultat en sortie de bétonnière ne me plait pas vraiment.

Je pensais avoir quelque chose d'un peu plus liquide, ca c'est vraiment granuleux et du coup impossible à lisser. Pour ce que j'ai fait c'est pas critique mais je ne pourrais pas faire ma dalle comme ca.
Coté proportion j'ai fait : 1 seau de ciment, 2 seaux de sable, 3 seaux de gravier et un demi d'eau.

Où est-ce que j'ai merdé? Je n'ai peut etre pas merdé et c'est normal d'avoir cet aspect avec les proportions que j'ai utilisé. Dans ce cas comment j'ajuste pour avoir un peu plus liquide et utilisable pour couler une dalle ?

Les proportions 1-2-3 du béton classique c'est l'inverse en général, c'est 2 seaux de sable et 3 de gravier.

Oui, petite erreur dans mon post initial, j'ai corrigé. J'ai bien fait 3 gravier et 2 sable.

c'est du gravier à beton ?

J'ai de vielles fenêtres qui ont été adaptées avec un double vitrage. Donc je ne vais pas le changer mais les repeindre.
Les poignées en revanche j'aurais aimé les changer pour que ce soit propre. C'est noté MAP n°4.
 


 
Vous savez ou trouver ça ?
J'ai bien vu un site qui semble correspondre mais je n'ai même pas vérifié : 90€ pièce...

 
la laine de fer ( du type de celle utilisée pour l'entretien des fusils ) fait des miracles. J'avais de la robinetterie dans le même état: impeccable.
 

Merci mais c'est bien du double vitrage. Je suis plus proche de mes fenêtres que toi pour en juger. Ou alors match nul si on vit en couple.

Mais la laine de fer ne va pas refaire le chrome ? C'est pour préparer une mise en peinture ?

.
ah... , la robinetterie est peinte, maintenant ?        
 
Photo du  " double-vitrage " ?
 

 
Les lettres gravés c'est le fabriquant. (CAJ) ?
 
Les chiffres c'est une mesure. (8.05)
 
Je vois pas bien, si tu veux en avoir la certitude, tu vas avec tes pièces chez un
spécialiste en menuiserie PVC et puis tu commandes sur internet car assez facile à changer.
 
Si on t'annonce un devis élevé fuit, généralement ça vaut rien une petite pièce comme ça achetée au fabriquant.

 
2000€ pour changer 3 prises anciennes normes dans une cuisine car l'électricien refuse d'intervenir si il change pas le coffret complet car en métal vous en pensez quoi ?
 
Et en plus les câbles sont pas tirés, il veut percer et passer ses nouveaux fils..
 
N'importe quels câbles dans une ancienne installation, on doit pouvoir le tirer pour faire passer le nouveau
sans rien percer, vous êtes d'accord ?
 
Merci.

J'en pense que 2000 pour 3 prises xest du vol

2000 pour refaire un tableau xest pas déconnant, photo du merdier ?

Si le mec dis que c'est trop pourri pour qu'il accepte de toucher simplement une prise ça doit être gratiné  

Version courte ...Non

Version longue : déjà que sur une installation récente c'est pas toujours facile, sur du vieux matos c'est utopique

Oui , parfois ça marche   mais après 20 ans à tirer des câbles j'ai plus de cas où ça n'as PAS marché que le contraire  

 
boarf, en théorie ça marche. en pratique c'est utopique.

le mot-clef est "crémone"
la marque est MAP-Massard
ça existe avec le cache séparé aussi:
https://www.amazon.fr/dp/B01H3BYEUA
https://www.amazon.fr/dp/B01H3BZ5TY
 
(coup de bol, j'ai googlé le sujet il y a quelques semaines)

Bonjour,
ça existe des glissières pour tiroir extra longue ?
c'est à dire pour que le tiroir sorte totalement, avec un système de glissières télescopique  (on va dire en 2 partis) ?
 
j’espère être clair.

 
Version collector : T'a le bon électricien y tire le fil et le mauvais électricien y tire le fil mais c'est pas pareil    
mais je rajouterais l'électricien y s'en bat les couilles il tire rien du tout et préfère percer un plancher et installer
ses fils...
 

 
 
Merci mais du coup je trouve assez facilement les modèles 1,3 et 9 mais pas mon mystérieux N°4 à bouton.

Question purge de radiateurs  
J'ai 3 radiateurs qui posent problème : robinet thermostatique ouvert à fond, glouglou au remplissage et quand j'ouvre la vanne de purge un peu d'air s'échappe puis plus rien, pas de flotte. C'est les 3 plus proches de la chaudière, pression OK et pas eu de soucis avec les autres.
Une idée de ce qui merde ?

Le 'T' de réglage à la sortie du radiateur?

Pas de T de réglage sur ceux-là.
 
En rouvrant les vannes de purges j'ai un peu d'air qui ressort.
 
Par contre il y en a un qui froid sur la moitié en vertical (tout le côté purge est froid)

C'est qu'il manque de l'eau dans le circuit, il faut en remettre, ça se fait en plusieurs fois vu que la pression rechute à chaque purge.

Au dernier contrôle j'étais à 1,5 bar mais je vais vérifier à nouveau.

Oui, c'est cher
 
Faut regarder les glissières à ouverture totale, par exemple :
 
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 9739.html?

Bonjour par ici

J'ai une question concernant le chauffage électrique d'une maison des années 80 que je suis en train d'acheter.

La maison (plein pied 7pièces + sous-sol intégral non chauffé) est plutôt bien isolée, pour son âge, mais il y a quand même quelques petits points qui vieillissent et nécessitent un peu d'attention.
Les fenêtres ont été remplacées il y a une dizaine d'années par du PVC, double vitré, sécurité tout ça, à priori, c'est tout bon.
Le chauffage est assuré par des radiateurs électriques (7500W en tout) assez simples, "analogiques", autonomes (thermostat intégré, pas de fil pilote) et asservis en alimentation par un programmateur central à 4 zones.

Côté conso électrique, honnêtement, je suis pas sûr de gagner quoi que ce soit à changer.
Même un chauffage à inertie moderne, le temps que le corps chauffe, ça lissera peut être les creux, mais ça mettra plus de temps à chauffer la pièce.

Par contre, je gagnerai en agrément à changer pour des convecteurs plus fins et avec une aération un peu plus sûre (actuellement, ça "ventile" par le haut, donc ça absorbe toutes les poussières et autres corps qui pourraient tomber dedans...).

Question : est-ce qu'il existe encore des radiateurs compatible avec ce mode de fonctionnement (programmateur d'alimentation électrique, et non chauffage central asservi en température) ?
C'est à dire autonomes dans la gestion de la température de chauffe, mais alimentés en 220V lorsque le programmateur en amont le décide ?

Question bonus : côté programmateur aussi, y a-t'il eu des avancées technologiques intéressantes depuis les années 2000 (il a été changé début 2000, le précédent système datait des années 80) ?
Gestion à distance du programme ? Plages personnalisables ? Mode hors gel ? etc....

Merci à vous !

C'était bien ça, le fabricant a eu l'idée de mettre un autocollant sur le manomètre pour indiquer la bonne pression.
Donc au dernier contrôle (furtif ) cet autocollant m'indiquait bien 1.5 bar avec un zéro pointé pour la pression réelle du circuit.

Salut les bricoleux
 
J'aimerais avoir vos avis sur un projet que je dois réaliser très prochainement.
 
J'ai acheté une nouvelle extraction d'air pour ma salle de bain au 2e étage (celle qui avait été installée par les propriétaires précédents déconnait régulièrement), ainsi qu'une traversée de mur qui s'installe depuis l'intérieur. Le trou existant est de 100mm mais la traversée de mur a un diamètre de 112mm.
 
Je cherche une bonne idée pour essayer d'agrandir le trou dans mon mur en briques à peu près proprement sans forcément sortir l'artillerie lourde avec carotteuse.  
 
Quelques idées pour le moment :
1) utiliser la perceuse à percussion et un gros forêt à béton en tournant au fur sur les parois de l'ouverture actuelle pour agrandir le trou (avec le fort risque de ne plus avoir un trou rond )
2) utiliser une perceuse avec une voire deux couronnes (une de 100mm pour guider et une de 112/114mm), mais je ne sais pas si ca se trouve ?
3) utiliser la perceuse pour percer des trous tout autour de l'ouverture actuelle en dessinant le contour de mon trou de 112mm puis finir au burin.
4) autre ?
 
J'aurais une préférence pour la solution 2 qui me paraît plus simple en théorie mais je sais pas si c'est je trouverai les couronnes adatpées, et/ou que c'est techniquement une bonne idée...?    
 
Qu'en pensent les experts ou avertis du bricolage ?
 
Merci
 

 
merci.  
Et quel est le ratio pour celle de 70 cm ? ça fait 35 cm une fois fermé par exemple ?

 
le 1 ca marchera jamais  
le 3 me semble le plus realiste vu la situation
4 : chercher un extracteur 100 mm ?

 
brique pleine ou creuse?
moi je ferais la 3, petit foret, sans percussion.

.
les tuyau de WC sont en 100. Pas moyen de raccorder quelque chose ? piti't impression 3D ?

Merci pour vos avis
 

L'extracteur est bien de 100mm, c'est la traverse de mur qui est de 112mm... Et je n'imaginais pas laisser l'extrateur avec une ouverture en brute sur l'extérieure    
 
 

 
Brique pleine
J'avais pas pensé à l'idée des trous aux petits forêts mais j'ai quand même une profondeur de 28cm à traverser

Perso je prendrais une planche guide et un trépan de 112.
Ca me semble casse gueule le coup des petits trous sur une telle profondeur.