Reprise du message précédent :
 

je commence à rénover ma buanderie située au sous-sol de la maison.
Les anciens proprios y avaient mis du lino, ça a permis de protéger la dalle béton au demeurant. Nous l'avons retirée et attendons que la dalle sèche, ça peut être long.

Je dois faire un ragréage avant de carreler.
Comme la pièce est située au sous-sol avec une hygrométrie relativement élevée (je mettrai une VMC) je me demande si ce produit est adaptée pour limiter les éventuelles remontée d’humidé par le sol : https://fra.sika.com/fr/bricolage/f [...] 80-gp.html
L'idée est de le diluer dans le ragréage.

Avec ce produit faut-il un primaire ? Dans le mesure où ils disent "améliore fortement l'adhérence du mortier sur tout support : béton, pierre, brique, métaux ferreux,"

EDIT : ou alors celui-ci ? https://fra.sika.com/fr/bricolage/f [...] quide.html

merci

Encore moins cher, 2 planches de mélaminé récupérées sur des vieilles armoires de merde. tu les visses entre elles et yolo,
accroché au mur sur la continuité des crémalllères + des équerres, et les pieds de devant fait avec des restes de chevronts trouvés dans les couloirs d'une cave d'immeuble.

 
C'est quoi le revêtement au sol ?

les 2 iront bien, mais le sikader niveau quantité, c'est flou  
Par contre un primaire ça coûte rien donc c'est con de s'en priver

A ce point ?

Ragréage puis peinture de sol premier prix

on s'en fout ? tu mettras trucs pour redresser si ça commence à flamber/fluer ?

Hello, je viens de récupérer des bottes lambris PVC , je voudrais en habiller un des murs d ne chambre sauf que je suis moyennement bricoleuse et que j ai pas envie de faire dans le fignolage et de faire des frais vu que c est du lambris qu on m a donné ( encore sous plastique). Mes questions dans la mesure où je vais le coller, est il obligatoire d'avoir des profilés de finition en haut ET en bas ( veux de départ ok) de plus quid des plinthes qui sont en carrelage si profile obligatoire en bas? Merci pour vos conseils avisés  

Le lambris PVC c'est de la merde

Vaudrait mieux le faire tout de suite

Oui je ne suis pas trop inquiet mais c'est pour savoir, vs par exemple du contreplaqué.
Sachant que là c'est de l'OSB3 18mm avec des morceaux fixés entre les montants, fixés au mur et fixés sur le plan de travail. Et j'ai une charge faible sur les montants.
J'ai rien aménagé encore dans les caissons et je prévois des tiroirs et/ou étagères qui empêcheront le pb.

Mon sentiment, c'est que les façades feront un refend, le fond est tenu par le mur, le plan de travail va vouloir fléchir en un arc d'assez grand rayon, je conteste pas que l'OSB flue, mais je préjuge que tout le reste va le retenir et que si j'ai tort, tout va se passer tellement lentement que tu auras le temps de réagir.
 
Je pense qu'un des critères, c'est si tu trouves que l'établi est tout mou, tu sais que tu auras un début de flambement (ou de cisallement, l'avant n'est pas retenu dans cette direction), mais de toutes façons c'est énervant et tu voudras corriger ça, et ça passera probablement par des fonds et des façades qui feront des refends.
 
Mon opinion perso c'est de garder le truc en tête et d'avancer sur ton projet comme avant.

   
Par contre j'ai pas compris comment les façades pouvaient aider au pb. Qu'entends-tu par façade ?
Car si je mets des portes de placards ça n'aidera pas à la problématique. Des tiroirs et/ou des étagères ça règle le souci par contre. Une planche horizontale fixée dans la colonne du milieu en milieu de hauteur règle l'ensemble du problème non (car les montants de aux extrémités droite et gauche ne vont pas flamber si les 2 montants intérieurs ne flambent pas non plus).

Une petite languette à abaisser par l'avant pour pouvoir reculer les cosses, une par une ?

ah oui, tiens, j'avais jamais remarqué qu'il y a 2 types de meubles de cuisine. (edit : peut-être que j'étais pas exactement à ma place dans l'industrie du meuble )

y'a les vieux meubles avec les portes en applique sur une façade. En gros y'a un grand panneau sur l'avant du meuble, avec des trous pour accéder à l'intérieur, et on bouche ces trous en appliquant une porte par dessus. ça veut dire que les portes n'ont pas besoin d'aller se toucher les une des autres, on voit le panneau entre. ( https://youtu.be/w9HbRMkOyuQ?si=JX4 [...] sM-o&t=334 )

Mais c'est vrai que les meubles modernes ont directement les portes vissées dans les flancs et y'a aucune façade. ( https://www.youtube.com/watch?v=UJCWQf03mpE )

 
franchement c'est super lisse vu comme ça
(je suis en recherche de lissitude)

nraynaud :
 
si tu mets des etageres qui sont fixees aux montants verticaux , ca participe a la rigidité generale.  
Mais si elles son simplement posées sur des tasseaux , alors non. Ca augmente meme le risque de flambage

Je galère pour trouver l'isolant a foutre entre mes solives de 15cm entre cave et chambre... plus c'est mince plus c'est cher la laine de verre ? Y'a très peu de stock en petite epaisseur...
Vaut mieux partir sur 140mm ou 160? 140 y'aura un petit vide mais 160 elle sera compressée donc moins efficace ?

On me les a donnés, je vais pas les virer

C'est pas comme ça que se pose la question.  
C'est "pourquoi me les as t on donnés?"...

La personne en avait pris trop pour un  réaménagement et du coup m a donné le surplus ( c est un copain)

je vois plusieurs considérations :  
 - pour le bruit, plus on tasse la laine de verre et mieux c'est
 - pour la chaleur, moins on tasse la laine de verre et mieux c'est
 - suivant les endroits, on doit mettre une lame d'air sous le sol pour faire circuler l'humidité.

Tu peux te passer du profiler haut en le remplaçant par un joint acrylique.
Tu peux pas trop supprimer le profiler bas sans que ça fasse moche.
Tu devras virer les plinthes du bas pour que le lambris aille jusqu'en bas vu que tu colles (au lieu d'utiliser des tasseaux).
 
J'espère donc que tu es proprio car je doute que ton proprio soit heureux que tu lui casses les plinthes en carrelage.

Hello, merci pour ta  réponse rapide et précise. Oui pas de problème pour virer les plinthes, j ai bien fait de demander, je pensais que je pouvais poser les lambris au dessus vu que c est même largeur Quand on y connait rien ...vaut mieux que je me rencarde.  

Je comprends mieux du coup ce que tu proposais avec les façades
Je vais réfléchir à tout ça avant que ça s'effondre

Il est pas parfait, c'était la première fois que j'en faisais un. Mais je suis très content du résultat, d'autant plus qu'avant c'était une dalle de béton brut et que mes établis sur roulettes galéraient à rouler. Désormais c'est fluide

Je pensais à les fixer à la structure.

J'avais hésité à faire des caissons pour soutenir le plan de travail, mais au final je vais juste mettre 3 pieds costauds comme ça (récup cabanon) :

avec étagère du milieu en OSB qui tiendra sur les chevrons du milieu.
Pour mettre des gros bacs Ikea, ça ira bien et... ça devrait pas plier

 
le bruit je m'en fous c'est une cave en dessous et pas prévu d'y mettre des brebis donc j'isole du froid.
pas de lame d'air prévue (de bas en haut, osb, isolant, pare vapeur, parquet massif)

t'as une cave et pas prévu d'y mettre un atelier bruyant ? tu es sur que tu es sur le bon topic ?

L'atelier est dans une dépendance  
Dans la cave je stocke le vin.

Tin
 
Hier j'ai refait les joints de la toiture de ma véranda (entre les profilés alu et le schingle qui protège les plaques de toiture), avec du silicone marine que j'ai utilisé pour d'autres travaux extérieurs il y a quelques semaines et avec lequel j'ai eu 0 soucis
 
https://www.castorama.fr/silicone-m [...] 7_CAFR.prd
 
J'ai fait les joints en début d'aprem il y avait du soleil et sur une toiture ça cogne un peu mais rien de méchant, dans la nuit les t° ne sont pas descendus très bas donc rien de méchant niveau variation de température
 
Ce soir je remonte pour remettre les caches plastiques par dessus (qui protègent les profilés) et là c'est le drame .. c'est fissuré à plein d'endoits au milieu, coté schingle, côté profilé, selon les endroits .. une idée du problème ?
J'ai fait les joints en 2x pour que ce soit assez épais, un joint, je lisse (eau+liquide vaiselles) et je refais une 2eme couche .. comme j'ai déjà fait ailleurs sans aucun problème
 
 

Les joints silicone se font en 1 fois, car l'adhérence ne sera jamais bien bonne sur la 2ème couche même si t'as l'impression que ça tient visuellement, c'est bien pour cela que la peinture/vernis &co n'y adhèrent pas par exemple. On peut le faire en 2 fois sur des mastics PU/MS Polymer car là ce n'est pas problématique. S'il y a eu dilatation/rétractation à cause du soleil alors que le joint n'est pas sec à cœur, ça peut le déchirer. T'as essayé de soulever la partie fissurée ? C'est la 2ème couche qui ne tient pas, non ? Perso, j'aurais utilisé un MS Polymer, ça a une excellente adhérence sur tout et une meilleure élasticité.

En fait la 2eme couche est faite immédiatement après la 1ere avant que ca seche, car je dois faire de gros joint. Ca permet de faire un support. Si je mets directement une grosse couche de silicone, en lissant j'en perds plein et ça fait un joint plus petit. J'ai pas l'impression que ce soit la 2eme couche plus que la 1ere qui craque

Hello
 
Petit x-post avec construire où ma question n’a pas soulevé beaucoup d’enthousiasme

Je compte mettre ce genre de panneau pour sur-isoler à l’intérieur les 2 murs d’une pièce (les 2 murs qui donnent sur l’extérieur)
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 67531.html

L’idée c’est de mettre ces plaques en surplus de l’isolation intérieure existante et couvrir enfin par de L’Osb (l’osb est pas négociable, à la base c’est une idée déco que je veux rendre « utile » en améliorant l’isolation de la pièce)
 
Je me pose la question de la mise en oeuvre: Je colle ca sur le mur existant entre les tasseaux et je viens poser mon OSB par dessus sur des tasseaux ?
J'aurai 8mm d'espace entre les panneaux d'isolation et mon OSB si je fais comme ca, ca suffira ?

Autre option : coller les plaques de polystyrène au mur et coller L’Osb aux plaques d’isolant… ça a le mérite de simplifier grandement la mise en œuvre et de rendre la chose un peu plus efficace en évitant le pont thermique des tasseaux
 
Vous en pensez quoi ?

Corrigé

J'en pense que c'est pas assez epais et que le polystyrene c'est dégueulasse...
Apres il faut avoir la connaissance de la composition de tout ton mur pour savoir ce qui serait judicieux et éviter les.desordes

Voilà un carottage du mur existant

L'idée c'est vraiment de rajouter une petite isolation. La pièce est déjà isolée, on est pas sur du mur parpaings nu. C'est un agrandissement et c'est juste pas autant isolé que la construction d'origine, donc un poil plus frais en ressenti que la pièce à laquelle ca se rattache.

Papier peint puis placo + polystyrène puis siporex je crois

le liquide vaisselle que tu as déposé avec ton doigt en lissant à surement pas aidé à ce que la deuxième couche de silicone accroche    

Je confirme silicone sur silicone, ça ne tient pas. Un artisan malin a fait silicone transparent après avoir posé notre douche. Quand on lui a dit que c'était mieux en blanc il est repassé par dessus. Résultat dégueulasse et tout à refaire par bibi.

Sur silicone sec je suis d'accord, après effectivement qu'il soit resté une couche d'eau+LV est une piste mais là ça n'a pas l'air d'avoir fissuré à la jonction entre les 2 passages
Dans tous les cas comme j'ai besoin de faire un gros joint je suis obligé de faire en 2x
Je regardais pour mettre un fond de joint PE mais c'est plus fait pour combler un interstice en le rentrant en force, là j'ai 2 côtés à 90° et l'interstice entre les deux par lequel l'eau peut s'infiltrer est infime, pas possible de le combler avec un fond, même en 6mm

Bonjour
Voici + de photos

Merci pour ton aide

C'est chez ma mere
Je vous photographie ça très vite
Merci pour l'aide