Reprise du message précédent :

 
hé ben ça a l'air d'être de la grosse merde ton produit    
 
Vire-moi tout ça avant de passer un coup de vernis Blanchon.

On dirait que ça n'a pas adhéré à la couche du dessous, délai de 3h (et pas plus) respecté ?

 
OK, c'est parti pour 1 litre de Vernis EXP 1 Incolore mat... jte préviens si c'est aussi pourri qu'avant je t'arrache la tête  
 
Je ne vais pas pouvoir sortir l'évier facilement (il y a une pâte joint collant entre le plan de travail et l'évier) , des conseils pour faire au mieux le bord ? Il faut mieux que je déborde carrément sur l'évier en inox ? au contraire il vaut mieux mettre un scotch de peintre pour pas déborder du tout ?

 
J'ai largement respecté les temps de pose, les températures (de souvenir) étaient également plutôt sur la partie haute que basse genre 23°C). j'avais égrenné le vernis du dessous (vitrificateur de parquet) avant la première couche.
J'avoue que je ne vois pas trop ce que j'ai merdé, et de toute façon les tâches blanches quand il y a de l'eau dessus ça ne vient vraiment pas de la pose, c'est juste un produit merdique. Je pense que je vais me fendre d'un petit mail à Lerin merloi sur le coup...

S'il t'en reste refait un essai sur du bois à ferrer les cochons pour confirmer

 
J'ai vernis une table et un autre plan de travail dans ma salle de bains : même problème. Pour la table (qui n'avait pas eu de vitrificateur dessous) le vernis ne pèle pas (pas encore du moins) mais ça fait des traces blanches lorsqu'il y a des goutes d'eau qui restent. Le blanc ne vient pas du saint esprit, c'est forcément le vernis qui se dissout un peu !

Y a du lamellé collé et y a du lamellé collé croisé.

 
En fait, le système de CR n'est pas facile quand on a pas de photo de la fabrication.    
 

 
Il y a déjà pas mal de concurrence dans ce domaine    
 

 
Oui, mais possible en beau CTP ou massif (pas au meme prix hein   )
 

 
La broche vient d'ebay si je me souvient bien, de Chine.
L'ensemble de la machine, je ne sais plus trop, j'ai pas vraiment fais le total .
Le problème est aussi l'outillage acheté exprès pour la fabrication.
 

 
Je suis indépendant pour l'instant, avant j'ai bougé un peu partout dans le monde.
Là je suis en Bretagne en se moment

Question con
 
Les meubles que tu vernis sont bien en bois, pas en plastique aspect bois ?

Oui, le CLT (croisé) et le BLC (parallèle).  Mais ça ne change rien au fait que dans les 2 cas le bois sera très stable.  Dans le BLC, les sections sont collées dans le sens contraire (fil du bois) de la lamelle précédente pour réduire voire annuler justement les mouvements du bois.
BLC

CLT

J'ai peut être une demande pour 2 avec fraisage d'un logo, tu pourrais faire?

Nucléaire et Bretagne ne vont pas du tout ensemble    

Et tu déménages tout à chaque fois ?
Chapeau !

Ya la stabilité de forme et la stabilité dimensionnelle.
 
Non, dans le BLC le bois est dans le même sens. Ce qui est opposé ce sont les orientations coeur-écorce afin de limiter la déformation en coupe lors de la prise d'humidité. Ces déformations inégales vont se compenser plus ou moins pour conserver une section rectangulaire.
Mais la prise de largeur/hauteur due à l'humidité n'est contrainte par rien.
 
Sur le croisé, comme sur le CP, vu que le sens du fil est croisé (et que les variations dans la longueur sont très faibles) il y a bien une contrainte limitant la prise de largeur (le CP bouge, mais 10x moins que le bois et de manière uniforme)

Ah c'était donc pour ça...  

T'inquiète je ne prends pas mal la question, mais oui c'est du vrai hêtre abouté.

Des fois on voit des gens faire des trucs bizarres, alors on sait jamais

On est d'accord que le CLT sera plus stable que le BLC car croisé.

Par contre, au vu des meubles que j'ai fabriqué et de tout ce que je lis (livres, sites, forums), le lamellé collé (BLC) a une grande stabilité et ne bouge quasiment pas en comparaison avec le massif "'d'arbre". On peut fabriquer des objets /meubles sans trop se soucier de ces problèmes de stabilité.
Mais ils ont peut être tort

 
Il y a certains produits qu'il vaut vraiment mieux éviter d'acheter dans ce genre d'enseignes
Tu vas dans une boutique spécialisée, ce sera pas beaucoup plus cher, tu auras des conseils vraiment adaptés à ce que tu veux faire et tu auras un vernis qui tient  

Salut, j'ai tenté sur le topic Bricolage, sans trop de succès. je reposte ici, peut être que les artistes-créateurs du topic Make auront des idées pour moi... sinon, j'irai sur le topic Lego...
 
Copy/Paste
 
J'ose vous demander votre avis ?
 
j'ai envie de moderniser un peu le bureau : Voici à quoi il ressemble ce soir. (rien rangé...)

 
J'aimerai une version "aérienne" du bureau en utilisant un plan de travail. (ou du placo)
je remplace la porte par une porte coulissante.
Je garderai les meubles avec les 4 tiroirs qui est pratique (et que surtout, je n'ai pas de défonceuse et donc c'est galère pour faire des tiroirs.)
Je me tâte entre faire en placo, mais j'ai peur de l'usure du plan de travail. ou en mdf, voir plan de travail style cuisine, mais j'ai un peu peur de la tenu et de la flexion du plan de travail en étant fixé juste au mur et sur les côtés...
 
voilà une première version, mais les placards sont un peu trop massif...

 
Une 2ème version, mais je ne sais pas trop comment finir en bas à droite vers la porte.

 
Est-ce que vous avez une idée pour finaliser ce coin ?

C'est sûr qu'un top de 80cm de large en une seul pièce de massif y'a des chances qu'il veuille partir en banane si c'est du bois de dosse. Et il variera un max en dimension à cause du coef de retrait tangentiel. Si c'est du bois de quartier, il restera plat et variera moins en dimension (le coef de retrait radial est moins élevé que le tangentiel).
Le BLC restera droit, et variera un peu moins en dimension, tant qu'il n'est pas composé de bois de dosse.

Je dis pas que ce que t'as lu est faux, mais rapporté tel quel c'est au mieux incomplet - ou alors j'ai rien compris au mvt du bois, possible aussi

 
je préfère la version 2, mais tu es sur que ta porte coulissante pourra s'ouvrir ?  
 
Pour finaliser en bas à droite, tu peux faire descendre ta joue latéral jusqu'en bas, avec un rangement supplémentaire en dessous du plan de travail, et du coup tu peux conserver ta porte qui viendra s'ouvrir contre cette paroi de rangement.

Clayette pour une cave à vin  
 

 
C'est revendu à prix d'or, alors qu'en fourniture ...  
 
Bon du coup, c'est frigo, mais à 16-18° quoi   Mais c'est surtout l'odeur du pin que je veux éviter  

J'ai prévu un coffrage pour la porte coulissante, pas forcément visible sur ce screenshot.
 
Pour le rangement, j'ai peur qu'il ne serve trop à rien : sous le plan de travail, pas forcément accessible...
 
à moins d'en faire une cage pour le PC et les fils qui trainent
 
Et garder la porte... pourquoi pas ? c'est pas bête... c'est même une bonne idée !

 
Ton argument tient la route
 
Pour ceux qui ont du mal avec sketchup ou si vous voulez en apprendre plus : https://youtu.be/7bDOBPHjpSY

 
 
Ce que je kiffe dans ta CN (la petite), c'est le principe de portique fixe que je trouve hyper réaliste et qui solutionne pas mal de contraintes au niveau de la fabrication (j'avais vu passer ton post sur usinage.com )    
 
J'ai remarqué que beaucoup de constructeurs "débutants" adoptent un principe de portique mobile à base de profilé Bosch dans tous les sens qui coute cher et qu'ils n'arrivent jamais a régler, alors qu'on vois bien que les châssis de CN commerciales comportent 5 à 6 pièces max.  
 
Par contre grosse motivation pour couper les tôles alu de 20 mm, bravo    
 
J'ai un pote chaudronnier qui a une poinçonneuse laser (une vraie, Trumpf, a 300k€ ), je pense que si un jour je me lance dans la CNC, je lui ferait découper les deux flancs au laser dans de la tôle acier de 10 mm, compris tous percement et support moteur, et que j'aurai juste 2 ou 3 profilés Bosch 90 x 90 centraux, usinage minimal quoi.  
 
Deux questions :
 
- T'as pas eu de problèmes avec les guidages linéaires ? J'ai eu des retour comme quoi la qualité était aléatoire, par rapport a des guidage Hiwin par exemple ?
 
- Ta table mobile est juste une tôle d'alu de 20 mm j'ai l'impression. Le revers de la médaille de la conception en portique fixe est que la rigidité et la planéité de la table sont critique. T'as pas eu la tentation de passer sur une table en alu extrudé ?  
 

Si vous préparez de la peinture il est bon de savoir qu'à un moment ça émulsionne bien ...

En fin de cuisson de la farine je constate que ça avait monté et qd j'ai ajouté les pigments/sulfate  
Heureusement que j'avais une cocotte plus grande  

edit: je confirme que c'est qd même un peu chiant à préparer

Hello all,
Après moultes réflexions et tergiversations, je me lance dans la fabrication d'une chaise.
J'en ai une sous la main et, pour cette réalisation, je me contente de la reproduire quasiment à l'identique.
Je suis dans la phase de conception sur SU et en même temps, eh bien je pense aux gabarits qui vont m'aider à usiner les assemblages avec un maximum de précision.

En gros, il y a 2 types d'assemblages (pardon pour le manque de lexique menuisier/ébéniste, je vais essayer d'être le plus clair possible).
-Assemblage "perpendiculaire": en gros un tasseau s'encastre perpendiculairement à un autre. J'ai déjà une idée assez précise de comment faire mes gabarits/guides pour y arriver
-Assemblage "bout à bout": deux tasseaux sur un même plan sont joints à leurs extrémité en formant un angle, ou pas.

C'est pour ce second assemblage que j'ai besoin de votre aide/avis.
En gros, ça ressemble à ça:

Je n'ai pas déssiné la pièce complémentaire mais vous comprenez qu'elle vient s'inséré pour former, dans ce cas, un seul tasseau.

Pour usiner les fentes, je pense à utiliser la scie sur table (ou sous table, comme vous voulez ), reste à vérifier si celle de l'atelier monte assez haut mais à priori, ce n'est pas trop ça le problème.
Mon idée est de faire un guide qui tienne le tasseau à usiner à la verticale. A chaque passe une fente est usinée. Le guide permet ensuite de décaler la pièce selon l'axe rouge pour usiner la fente suivante...

Les fentes seront de l'épaisseur de la lame ou un peu plus (2 ou plusieurs passes par fentes) mais resteront fines (l'épaisseur des tasseaux sera de 21 ou 28mm)
Du coup, je me demande si les vibrations de l'usinage ne risquent pas de détériorer les tenons déjà usinés?
Pensez vous à une autre façon de faire?
Avez vous besoin de plus d'élément pour comprendre mon idée?
Merci d'avance

Je ferais un peu comme toi sauf que je laisserais le guide fixe. Pour décaler la lame j'utiliserais des cales usinées à l'avance que je placerais contre le guide.

même si je pense aussi que ton idée est la bonne, tu as aussi la n°4 de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BcyDM6o9_1E
 
Avec la bonne fraise, ton travail sera nikel

Je réfléchis à un projet de chaise de bureau, sur vis pour être réglable en hauteur... mais avez-vous une idée d'où est-ce que je pourrais trouver une base pour la partie vis ? A part partir sur une chaise existante...

 
Pied d’échafaudage ?

 
les fraises à bouveter sur défonceuse : http://www.hmdiffusion.com/Fraise- [...] 1437-p.htm

 
C'est ce qu'il faut que je fasse pour mes caisses... mais il me faut d'abord une table à défonceuse

J'ai pensé à ça au début et finalement, je pense qu'idéalement, le guide devrait pouvoir permettre de faire varier l'épaisseur entre 2 traits de coupe.
Mais ma décision n'est pas arrêtée
 

Voilà, j'ai pensé à ce genre de chose adapté à la scie sous table.
J'hésite encore sur la version "mobile" du porte pièce ou fixe avec repère mobile

ça c'est assez magique car en une passe, tu pas ta pièce usinée et avec le même outil et un réglage, tu peux passer à la pièce complémentaire.
Seul hic (de taille haha)... la taille. Enfin, le diamètre. Celle que tu m'envoi fait 40mm de diamètre, largement suffisant pour du bout à bout, mais ça devient trop réduit pour un coude par exemple.
 
Question, car ça fait un moment que je n'ai pas mis les pieds à l'atelier, vous avec une idée de ce que peut être la haute max de la scie sous table?
     

avec ma scie sous table HM (avec une scie circulaire classique) je peux couper 55mm maxi. Attention après à l'encombrement du gabarit

Merci... du coup, je crois que ça ne va pas être suffisant.
Je vous ferai un plan un peu plus tard, je suis au bureau là..
Mais l'idée est d'assembler les pieds de la chaise qui remonte selon un arrondi.
Du coup, j'ai besoin de creuser dans les 8cm pour tracer mes plans d'appui, ensuite, je redécoupe l'assemblage selon la forme voulue.

Si tu veux assembler 2 pièces en angle perpendiculaire, il y a aussi d'autres méthodes (vis kreg, tourillon, lamelles, tenon / mortaise...)

Et en bout à bout, pour une chaise, j'ai du mal a voir ou tu as une longueur telle que tu sois obligé d'assembler 2 longues sections... Ou alors t'es limité par les sections de bois disponible qui sont petites ?  Ou le design de la chaise ?   T'as pas un dessin ?

La hauteur de lame des scies sous table dépend des modèles, marques, etc...   La mienne va jusqu'à 78mm.

ah oui à 90° ça va moins bien marcher
Un menuisier ferait ça sur une toupie avec un chariot à tenonner mais comme t'es sans doute pas équipé, le plus simple est effectivement à la scie.
 
Mais j'ai les mêmes interrogations que Cacique.

cmb
Tu me la prête?
Je passerai à l'atelier bientôt pour prendre toutes les mesures sur les machines (scie sous table, défonceuse) pour finaliser mes gabarits
 

 
Je vous ferai un screenshot du dessin oui
Faut que je le finalise mais j'ai déjà de quoi vous expliquer l'assemblage.
C'est une chaise compas, les pieds avant et arrières sont solidaires via une traverse.
Le tout est arrondi. ça n'a aucun sens en français mais en 3D c'est plutôt simple

 
Pas bête. Je vais creuser Merci.

Et voilà les schémas
 

En gros, y a 3 pièces, pied arrière à gauche,
Et l'assemblage ressemble à ça:

 
Le schéma part de tasseaux débités (pour le moment ma ref est LM 21*57, c'est pas donné mais ça passe.)
Une fois les assemblages usines, on passe soit à la chantourneuse, soit à la défonceuse (ptête les deux en fait ) pour obtenir la forme finale (angles super arrondi, ensemble affiné).
D'où l'importance d'un assemblage "démesuré" au début.

C'est marrant, c'est a peu près le meme principe que la dernière vidéo de Matthias Wandel https://www.youtube.com/watch?v=VtQ447rQx_o

D'ailleurs, je veux sa ponceuse  

IWH 300