Reprise du message précédent :

 
Merci  

 
Tu as pas beaucoup de matière 2cm c'est peanuts. Y'a de la petite cornière, mais alors vu la faible épaisseur j'ai quelques doutes à moins d'en mettre un certain nombre.
Ce qui est important c'est de laisser la possibilité au bois de bouger et ce vissé.
 
Ca c'est pour la solution la plus esthétique, maintenant si ça n'a pas trop d'importance tu peux partir directement sur des cornières aux dimensions respectables fixées directement sous le plateau.
 
Concernant le traitement, vu que ton bois n'est absolument pas traité, un vernis/huile ne lui fera pas de mal, l'essentiel étant de mettre le même nombre de couches de chaques cotés.

mon image est en vue de dessous, juste pour etre clair
mais du coup, tu veux dire sans rainure ?  
 
comme ça
 

 
c'st cool pur les genoux ça  

 
oui
 

 
Une cornière ou un té de 30/40mm suffit je pense, ça ne gène pas des masses. (quand tu compares avec les tables à l'ancienne dont les longerons font 15cm de retombée)

Ca t'arrive une fois! Après tu fais gaffe  
 

ça pue quand même
je préfère faire une rainure et retourner la corniere je pense

Faudrait inverser le sens des vis pour que ce soit marrant

n-ico, super le travail sur la table ! Il me reste de vieilles portes dans la maison, dans le même style, je vais y réfléchir avant de les benner....j'aurais pas du tout pensé à ça comme recyclage !

J'aime beaucoup aussi l'idée de recycler une porte en une table, très chouette

J'ai de vieilles portes isoplanes de merde qui trainent si vous voulez  

euh faut pas oublier de partir d'une porte en bon état :
plane donc pas vrillée;
solide donc pas isotruc,  
jointive donc pas de morceaux que se détachent
 
je dis ça pour éviter les surprises

Merci  
Ca donne des idées et j'aime bien donner des idées.
Surtout quand il y a de la récup.

Heu non pas celle là!

Voilà

Celle que j'ai récupéré sont des portes qui ont été jeté à la poubelle suite à une mauvaise qualité pour un chantier.
Récupéré dans une entreprise de cloisons. Leur défaut était le strat qui était griffé.
Ce sont des portes pleine âme ép40mm 930x2040 env 40/50 kilos la porte.

Gros boulot, ça rend bien
Ce serait mieux avec les soudures peintes comême

Le fait d'avoir plaqué que le dessus risque pas d'entrainer des déformations ?

Merci  
 
Pour les soudures, c'est un sujet qui revient souvent chez moi.
Disons que c'est un choix qui a été pris collégialement.
Il n'y a pas de peinture, l'acier est brut avec juste un vernis incolore.
Si je voulais tout brut, il aurai fallu laisser les soudures apparentes.    
 
Je ne pense pas que les 5mm du plaquage puisse entrainer les 40mm de la porte.
Peut être qu'elle flechira avec le tps du fait de la position des pieds?
Je ne sais pas, je la surveille, voir si elle évolue.
Si c'est le cas j'ai de quoi la renforcer avec du U paf.
Mais pour le moment je laisse ce choix esthétique comme ça    

 
En parlant d'établi mobile... On va bientôt déstocker 3 "établis" (en vrai c'est plutôt des sortes de grosses tables industrielles avec un plateau principal et un de stockage au niveau des roues) roulants de marque Ractem... Ça doit valoir dans les ,280 neuf, on les lâchera à 100 pièce si jamais ça intéresse qqun (excellent état)

Ceux là ?

Oui mais pas de plateau intermédiaire. Juste haut et bas...
Version avec les montants bleus et les plateaux blancs

Quel coin ? C'est bien ce genre de trucs?  

Paris 19e... On les avait rachetés mais finalement ils prennent trop de place pour nous... On s'en est fabriqués des plus petits.  Ça a l'air costaud

Soit facile 20000 euros la table vu le prix du m2 Parisien

Petite question aux makers, j'ai besoin de changer les roues de mon barbecue(il pèse environ 100 kilos et les roues d'origine ont plus de 10 ans et sont mortes).
J'ai deux grandes roues pas directionnelles d'un côté et deux roulettes directionnelles de l'autre côté.
Pour les grandes roues, j'ai récupéré des roues gonflables de diable donc c'est bon pas de soucis.
Pour les roulettes directionnelles j'ai ça pour l'instant

Alors la tige est prise dans la base du barbecue, qui est pliée et je ne peux pas vraiment voir comment c'est à l'intérieur de ce socle, j'ai donc ces tiges qui dépassent.
 
En me penchant sous le barbecue pour regarder la fixation des roulettes, je constate que les tiges ont un peu bougé et ne sont plus très perpendiculaires (péremptoires ) et qu'en plus on ne voit pas comment elles sont tenues mais ça ressemble à de l'emboutissage.
Mon idée ça la base c'était de mettre des roulettes avec ce genre de fixation ça aurait été le plus simple: j'imaginais que j'allais dévisser les axes existants, visser mes nouvelles roulettes et hop fini, sauf que non.

Mais si je dois disquer pour y accéder et que de base le socle est déjà un peu déformé c'est peut-être une connerie de s'orienter dans cette direction.
Est-ce que vous pensez que je devrais partir sur des roulettes avec fixation par une platine carrée, et éventuellement souder les platines, ou une plaque les supportant?

 
edit: une photo du socle vu du dessous, quand j'avais récupéré le barbecue l'an dernier

roues à platines carrées + soudure ouais

attention au niveau par contre, sauf si tu veux un bbq en pente

pour que les saucisse se tournent toutes seules  

Ptite question : Y a un doc qui permet de déterminer les dimensions tenon mortaise qui tiennent la route?    
 
Par exemple, je veux faire un assemblage tout con (un cadre rectangulaire à base de bois 50mmx100mm de section). Si je fais des tenon de 25mm de long ca suffit?

Plus facile que la soudure, les écrous riveté   pour du bricolage a la maison c'est largement  plus rentable comme achat IMHO  

Bon, je vais chercher des trucs chez mes parents j'en discute avec mon père il me conseille les écrous riveté aussi, il a du m8 en stock ça devrait le faire

Ça dépend des contraintes que tu vas imposer à ton cadre.
La "norme" voudrais que le tenon fasse un tiers de l'épaisseur de ton bout de bois (1/3 pour la joue, 1/3 pour le tenon et 1/3 pour l'autre joue)

Il parle de la longueur (profondeur de mortaise si tu veux) , je pense que 25mm c'est peu mais si c'est juste un cadre au mur statique ça le fait très bien, si c'est pour autre chose, autant le faire le plus long possible, si on est sur une pièce de 50mm de large, pourquoi pas aller vers les 35-40mm de profondeur ? (si on veut pas déboucher bien sûr)

T'as pas cherché bien loin

http://matlane2000.free.fr/techno_ [...] 0TENON.pdf

http://www.lescopeaux.asso.fr/Romb [...] uts_22.pdf

 
Pour la largeur/hauteur du tenon, pas de pb, je fais effectivement cette règle des 3 tiers.    
 

 
C'est un cadre de portillon de jardin. Il y aura assez peu d'effort dessus (60cm de largeur + ferrure qui vont participer au maintien) mais c'est quand même destiné à être en extérieur donc faut que ca dure dans le temps.  
 
C'est pour ca que j'avais écarté mon idée initiale de faire l'assemblage par lamelle et que je m'étais dit que je ferai des tenons + collage a la PU. J'ai fait un essai hier soir et je trouvais ma longueur de tenon de 25mm un peu faible (instinctivement, j'aurai fait 50mm soit la moitié de la profondeur de ma pièce de bois) mais je ne sais pas les bonnes pratiques.  
 
Idéalement, je ne voudrais pas déboucher pour tout bourrer de colle      
 
Après, c'est pénible si je dois faire plus profond. j'ai pas les outils (et j'ai pas la patience de le faire aux ciseaux à bois, en plus c'est du douglas plutot tendre donc vla la misère pour faire des coupes propres).    
 

 
J'avais déja vu ca. Mais ces ptits malins, ils ont pas eu la bonne idée de dire comment calculer Lt    

 
ça existe encore ça "les tenons/mortaises"  

 
Moi j'aurais opté pour des vis autoforeuses. il y a moyen d'en mettre trois à chaque angle, ça devrait tenir. Comme la contrainte est plus verticale que latérale à mon avis ça passe (et c'est démontable facilement).
 

Les vis auto sur de la tole, c'est moyen. il n'y a souvent pas assez d'épaisseur pour créer un "filetage" suffisamment costaud pour ce genre d'application .

Boulonné directement la platine des roues sur l'angle (3 fixations).
Ou une contre-plaque si ça tombe mal, puis tu fixes les roulettes sur celle-ci, qu'elles soient à platine ou avec un axe ou à oeil.

 
En ce qui concerne la longueur du tenon, lors du tracé de l'arasement (fig.1), on choisit une cote L,  
supérieure de 5 à 8 millimètres à la largeur l de la pièce portant la mortaise : L = l + 5 à 8 mm

va me falloir un autre café là  

C'est pour du traversant ça. Vaut mieux éviter pour une pièce d'extérieur. Donc plutôt 2/3 de l, 65-70mm ici.

https://forum.copaindescopeaux.fr/viewtopic.php?t=7473
 

Tu peux percer à 12 (pour 15 d'épais) et parer les bords au ciseau (bien affuté pour du tendre). Moi j'aime pas cette technique que je trouve pas vraiment plus rapide sur du bois tendre mais ça permet plus de précision sur l'équerrage.

edit: sinon c'est un prétexte pour acheter une Domino

Ah c'est 100mm… donc oui, vas aussi profond que tu peux (50mm c'est très bien) , tu perces puis pares au ciseau, pas besoin de faire beau, surtout si tu colles à la PU qui viendra combler les creux.
Au pire une cheville pour "sécuriser" et on n'en parle plus