Reprise du message précédent :
bonjour à tous,  
je suis sur les autres topics couteaux mais pas sur celui là, que je découvre avec plaisir.
j'ai une question :  
pour nos 10 ans de mariage ma femme m'a commandé ces couteaux :  
 
https://www.coutellerie-tourangelle [...] 25079.html
 
vous avez des retours/avis? j'ai vu en FP que la série shun avait des défauts à l'usage? c'est à dire?
enfin, comment ces bébés s'aiguisent? pierre jap? quel grain pour un entretien fréquent?
merci à tous
 

Salut.  
 Utilisé sur des outils, fréquement, (pas pour dresser des pierres) une plaque diamantée s'adoucie pendant dix ans.  
 
@Mertsag; tu donnes envie d'avoir une lame de kurosaki!  
 
 je lui avais envoyé un message de compliments, il avait l'air touché. ma fille lui a envoyé des poèmes sur ce qu'elle voie dans le kuruoshi, ils se sont envoyé des dessins..  
 
 J'espère que ça roule pour lui. C

Pour commencer, merci pour ton retour sur tous les produits (couteaux y compris). C'est vraiment chouette de partager tout ça avec nous.    
Il n'y a pas de polémique sur la skerper 220, c'est juste une question de préférence suivant l'utilisateur.    
La pierre se place dans le bon rapport Q/P, si je la compare à une shapton pro ou glass stone, cette skerper coupe moins vite et son usure est plus rapide aussi. Est-ce que ça en fait un produit bas de gamme?  
Absolument pas, tout le monde ne cherche pas la performance et vu son prix ridicule de 25€ je connais pas beaucoup de référence dans cette qualité (made in japan).  
Dans cette fourchette de prix, les skerper et king sont dans la même catégorie mais les deux series ne réagissent pas de la même manière, c'est deux produit très différent. L'une n'est pas plus mauvaise que l'autre, c'est avant tout un choix personnel en fonction de votre budget et de vos critères. La skerper est moins épaisse mais plus résistante et produit moins de boue, la coupe est plus rapide. Les king s'usent très vite mais le feeling est très agréable avec pas mal de boue, la gestion de l'eau peut être une contrainte si on est du genre pressé.  
J'avais la skerper pro 220 mais je ne l'ai pas gardé, j'ai toujours la king 300 mais je l'utilise jamais, en coarse stone je préfère les glass stone car plus pratique pour les gros travaux. Sinon entre la skerper pro 220 et la king 300, je préfère la skerper.    
Je trouve que kniveandtool a bien réussi son partenariat avec le fabricant Japonais (qui est sans doute Naniwa, une référence dans le domaine), c'est cool de pouvoir proposer des bonnes pierres à un prix contenu.  
Non seulement c'est un bon kit pour l'initiation à la pierre Japonaise, mais dans cette gamme il y a également une pierre qui sort du lot, c'est la #1000. Que je trouve excellente pour la netteté, voir mon comparatif (elle surclasse la bester 1200 et shapton pro 1000).
Pour ma part, j'ai une grosse préférence pour cette #1000, pour le reste je vais piocher ailleurs. Comme d'hab, les goûts et les couleurs...
 
Je rebondis sur ton expérience sur la nani pro 1000.
Nous savons tous que les nani pro sont excellentes pour la netteté, elles ont un niveau de finition supérieur aux autres références (du moins pour les plus connu).  
Si tu passes de la glass stone 1000 à la nani pro 1000, tu vas sentir une différence sur le feeling et ensuite sur la finition. La glass stone à plus de mordant mais elle est également plus "grossière" sa finition est de 14.7 micron (donné fabricant), quant à la nani pro elle est plus douce avec une finition de 11.5 micron. Je n'ai pas les infos exact pour la skerper pro 1000 mais je pense qu'elle se situe entre les deux (par rapport à mes observations).
 
Une méthode imparable pour enlever les doutes, c'est de voir l'équivalent grit/micron suivant les données du fabricants (dans la mesure du possible bien sûr parce qu'ils ne sont pas tous transparent à ce sujet), mais google est ton ami. J'avoue que j'ai la flemme de chercher là...    
 

 
10 ans ça me paraît un peu excessif, surtout si c'est utilisé régulièrement...
C'est une technologie extraterrestre ?    
 
Deux références très populaire : Atoma et DMT.
Atoma coûte plus cher mais en voyant ça on comprends vite pourquoi :
 
Atoma  

 
DMT  

 
ça permet déjà de se faire une idée de chaque produit.  
Passons maintenant au retex...
 
Je n'ai pas de DMT mais j'en ai utilisé une y'a 1 mois, ce qui me permet d'avoir un avis plus tranché sur les deux réf. Je vais être très direct, on est pas du tout dans la même qualité de produit.
Le pire c'est que j'ai utilisé une DMT quasi neuve alors que ma atoma 140 a beaucoup servi.
 
Cette courte expérience sur la DMT, m'a donné l'impression de bossé sur une atoma 400 et non 140.  
C'est uniquement basé sur le ressenti, pourtant chez DMT la XX est donné pour 120 micron, tandis que la atoma 140 = 100 micron. Logiquement elle devrait être plus agressive mais en réalité ce n'est pas le cas.
Le niveau de mordant est de loin inférieur à la 140, je ne retrouve pas cette coupe ultra agressive, c'est plutôt doux et légèrement rugueux comme sur cette photo de la atoma 400.  

 
La atoma 140 accroche beaucoup mieux, rien qu'en voyant l'image ça en dit long sur son effet "grip". Elle est vraiment très très agressive sur la coupe.

 
Pour ce type de dégât, une pierre 120 ou équivalent à 100 micron est plus approprié qu'une 220 ou 400. Vous gagnerez beaucoup de temps...

J'ai réparé 5 lames ( nakiri, santoku, fixe de 15cm, un hachoir et un pliant en S35VN) sur cette atoma 400 et c'est clairement plus long. De plus, je trouve que la plaque a pas mal perdu de son efficacité.  

 
Les plaques diamantée c'est efficace mais c'est loin d'être la solution la plus économique. Je veux dire qu'il faut pas compter dessus éternellement, ça s'use bien plus vite que vous ne le pensez.
Que ce soit une atoma ou n'importe quelle autre réf, il ne faut pas compter dessus si vous avez l'intention d'effectuer régulièrement des gros travaux de restauration.  
Si la plaque est neuve c'est de la balle, mais ça s'use très vite sur des aciers. C'est d'autant plus valable sur des plaques moins couteuse, car faut pas rêver, vous n'aurez pas plus d'abrasif.  
 
Donc suivant l'utilisation que vous voulez faire, il n'est pas nécéssaire de se ruiner sur une atoma, mais à l'inverse ça peut être une grosse dépense de remplacer régulièrement du "pas cher".  
 
La atoma 140 est le meilleur compromis pour un utilisateur éclairé qui cherche à la fois un bon support pour réparer des lames mais également une pierre à dresser. Il y a aussi la plaque Iwood, ou SK11 (150/600), voire même DMT, le plus important c'est de rester sur les extra coarse. C'est à dire 100 micron ou plus... Pour l'usure il n'ya pas de magie hein, la qualité du produit dépend du prix que vous voulez débourser.  
Atoma n'est pas le choix idéal, ça l'est seulement si vous voulez une qualité supérieur mais qui finira de toute façon, tôt ou tard, par s'user. (j'insiste dessus)
 
Après si c'est uniquement pour dresser les pierres, il y a des produits plus intéréssant pour le budget, compter moins de 30€.
Voir chez naniwa par exemple, ou mieux, regarder la FP et les recommandations.  
 
En ce qui me concerne, je trouve l'utilisation des glass stone bien plus efficace pour les lames.  
Par exemple, pour le gros boulot je vais utiliser la glass stone. Il m'arrive de faire le saut 120 > 320 > 500 pour une restauration très rapide. J'entends par là sur des gros dégâts ou sur une modification d'émouture sur des couteaux de camp, ou bien quand j'ai besoin d'amincir une lame très épaisse.
Sur un couteau de cuisine, la glass stone 120 est un monstre, on est sur du 122.5 micron, elle est aussi agressive que la atoma 140 (100 micron).    

 
La différence est très visible, le diamant coupe profondément, laissant des rayures très profondes.
Pour enlever ça proprement il vaut mieux suivre avec une coarse stone plus fine et c'est un peu plus long.

 
La glass stone 120 (oxyde d'aluminium) à un pouvoir de coupe tout aussi balèze sans laisser des marques profondes, ce qui facilite la progression.
Bien que la glass stone est réputé pour sa dureté/résistance et vitesse de coupe, la sensation de la pierre c'est tout de même autre chose que le diamant. Et je trouve que c'est beaucoup (et de très loin) plus agréable sur pierre...

 
Le but de mon intervention n'est pas de vouloir trancher entre les deux, je voulais simplement apporter mon expérience sur les différents produits.
D'autant plus qu'il n'est pas nécéssaire d'avoir des glass stone hein, le plus important c'est de savoir ce qu'on achète. Et si ça correspond vraiment à vos attentes... Un avis c'est bien, plusieurs c'est mieux et ça permet d'éclairé les noob pour éviter des dépenses inutiles.
Perso, comme Mertsag je peux aussi me contenter des pierres douces pour la réparation de mes cuisines, mais quand j'ai besoin de réparer des lames je préfère aller au plus vite.  
Surtout que j'affûte pas que des cuisines, mais divers outils coupants en acier de geek. Ce qui explique ma préférence pour les pierres rapides... Pis bon, j'avoue que la vie est plus simple avec les splash and go.    
 
Par contre, c'est clair que mes meilleures pierres pour les cuisines, c'est les JNS.  
En résumé, il faut des JNS pour le plaisir, des glass stone pour les gros travaux, des shapton pro pour les outils, des nani pro pour la finition et des speciality stone pour le polissage. Sans oublier les pierres naturelles sinon c'est pas sexy dans une collection.
Et les spray aussi, pour le convexe c'est pas mal. Pis la fameuse Atoma, sans ça vous êtes foutu...Pis... beaucoup de cafeine et de la bonne musique pendant l'affûtage, ça aide à se détendre.  
Et sans oublier... je m'arrête là, je connais la sortie.        
 
On me chuchotte à l'oreillette qu'il est temps de me reposer  

iluminatis épouse moi

je me suis pris une atoma en super fine pour voir.
Mais mes DMT sont encore très efficaces, ça fait 5 ans que je les ai environ.
Je les utilise plus souvent pour mes petits pliants que pour les couteaux de cuisine, mais mes DMT tiennent très bien le choc, en sachant que les aciers de mes couteaux sont pas faciles à gérer (du S35VN, du S110V, du ZDP 189), c'est autre chose que du VG10 "haut de gamme" des couteaux de cuisine

 
Merci Iluminatis pour ce retour détaillé qui n'aide pas à se décider plus rapidement mais qui explique bien des choses.  
 
Si je comprends bien, il vaut mieux que je trouve 2 solutions différentes pour aplanir mes pierres et pour traiter les couteaux à rattraper. Je cherche pas forcément la solution la moins chère mais je suis pas (encore) pret à avoir 10 pierres
 
Pour aplanir mes shapton pro, j'ai l'impression que la atoma 400 à l'air de faire consensus. Il y a des solutions moins chères, comme par exemple naniwa et SK11, mais certains retours semblent parler d'un manque parfois de qualité qui peut laisser des marques aux pierres.
Si je comprends bien, la atoma 400 va me tenir longtemps si je l'utilise surtout pour aplanir.
 
Pour rattraper des couteaux abimés, ou pour traiter rapidement ceux sans interet, j'aimerais trouver une solution simple. J'ai l'impression qu'une Shapton glass stone 320 est un bon compromis? Et ensuite, je passe si besoin sur la shapton pro 1000?
 

 
J'adorerais entrer en contact avec M. Kurosaki, comment puis-je le contacter ?

Tain quand tu lis ça le matin, tu ne sais pas si il faut rigoler ou avoir peur?      
   
 

 
ça dépend d'abord de l'usage, une plaque diamantée peut se garder très longtemps si on ne la sollicite pas pour du gros œuvre. Sauf que là, il n'est pas question d'entretien courant sur des pliants, mais de réparation sur des cuisines et d'entretien des pierres céramique.  
C'est deux sujets très différent et il est important de faire cette différence.  
J'ai travaillé je ne sais combien de fois sur des pierres moyennes ou fines, l'usure n'est pas énorme.  
à l'inverse, le peu de fois ou j'ai eu recours à ma atoma 400 ou mes glass stone 120,220,320 pour des gros travaux, je peux clairement sentir une différence.  
Ma atoma s'est beaucoup adouci, et c'est très simple à comprendre, généralement sur les plaques diamantée, l'abrasif est juste collé sur une base en aluminium et cette surface de coupe ne représente qu'une toute petite épaisseur.  
 
Sur la atoma c'est 1mm d'épaisseur, 70€ la plaque. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix pour un "utilisateur intensif".  
Atoma propose aussi des plaques de rechange, pour 10€ de moins que la plaque avec sa base en alu.
 
zieuter la plaque pas la lame...

 
Quand la plaque est neuve, c'est de la balle, mais avec l'usure elle va s'adoucir la rendant moins agressive, pour au final perdre complètement son efficacité au fil des utilisations.
J'ai ma atoma 400 depuis 5 ans aussi, je l'ai utilisé peu de fois et elle a beaucoup perdu de sa coupe. Ma GS120 est beaucoup plus récente, je l'ai beaucoup plus sollicité et elle coupe toujours aussi fort.  
 
Pour la atoma, je rappel qu'on est sur 1mm d'abrasif qui ne se renouvelle pas...    
Le diamant étant le matériau le plus dur, elle s'usera moins vite qu'une pierre ordinaire c'est un fait, mais travailler sur une plaque diamanté fine est très différent d'une #140.  
Quand on a besoin de passer par une 140 c'est généralement pour reprendre des gros dégâts, la pression que tu exerces dessus est beaucoup plus forte que pour faire un polissage ou un simple entretien courant.  
Le diamant reste une très bonne option dans des cas spécifique, mais pour le gros oeuvre sur des cuisines et plus particulièrement pour les utilisateurs intensif, pour moi c'est clairement un mauvais choix sauf si vous avez le budget pour remplacer les plaques.
 
Pour rester sur ce type de produit, si on cherche quelque chose de durable, il vaut mieux se diriger vers des fabricants sérieux.  
DMT et ATOMA reste la référence, le premier pour le rapport Q/P, le second pour la qualité.  
Chez gritomatic vous trouverez aussi des produits de ce genre, avec des pierres/spray CBN ou diamant. Les frais de port sont à 31$ ou 53$, avec sans doute la taxe douanière en plus (vaut mieux anticiper que de compter sur sa bonne étoile). Pour une petite commande c'est complètement inutile...
 
Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'entrée de gamme ou les pocket stone (comme cette fallkniven DC4). Pourtant l'autre face en céramique est plutôt correct pour rectifier une lame courte, mais elle n'est bonne qu'à ça, laissant tout de même une finition grossière.
Côté diamant c'est du gros caca bien mou. Ne comptez pas réparer un couperet avec ça... parce que de 1, l'abrasif disparait en un clin d'oeil et de 2, c'est un format pocket, donc essayé de reprendre plusieurs grandes lames avec ça (bon courage).

 
Je préfère de loin les pierres à eau, elles renouvellent plus fréquemment leurs particules vives et l'épaisseur abrasif est beaucoup plus important qu'une plaque diamantée.  
Et ça, ça fait toute la différence...  
1mm de diamant vs 20-25mm. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un mathématicien, pour comprendre que l'utilisation du diamant peut se révéler très couteux pour les travaux de restauration.    

 
Prenons par exemple les Shapton, une référence pour la vitesse de coupe et la résistance à l'usure.  
Sur cette photo il y a une glass stone (à gauche) et une shapton pro. Les deux series ne sont pas constitués d'un liant tendre, c'est deux lignes différentes mais on reste toujours dans la famille des pierres "dur et rapide".
Cette gamme est diablement efficace pour le travail rapide, c'est une sorte d'alternative au diamant à prix réduit, tout en étant très résistante.  


 
- Une atoma #140 c'est 70€
- shapton pro #120 45€
- glass stone #120 35€
 
Pour moi, le choix est vite fait... Je préfère de très loin utiliser la glass stone 120 pour des couteaux déglingués, que ma atoma 140 et son petit millimètre.  
Elle me donne autant de satisfaction que cette dernière, sans que je me soucie de son utilisation, et par la même occasion, du budget.
En résumé, vitesse de coupe + résistance pour cette référence, bien pour retaper des aciers dur, hache, ou autre geekerie.  
Sur un couteau de cuisine bien fin, elle n'en fera qu'une bouchée. On est sur du 122.5 micron, ça calme tout de suite.

 
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Ce n'est pas comparable et je ne suis pas sûr que tu dirais la même chose avec un couperet en VG10.
Un pliant, qu'il soit en acier de météorite ou en adamantium, est bien souvent limité à 8-9 cm max.  
Comme le montre cette photo, on peut voir que 9cm, c'est finalement pas grand chose à gérer.  
Je pense que les dames sont unanimes à ce sujet.   mais c'est un autre débat...    
Y'a tellement de profil en cuisine, je trouve que l'acier est moins problématique que le profil en lui même.  

 

 
Clairement, sans aucune hésistation, oui je vote pour les deux. Enfin ça c'est l'idéal...  
Sur ma précédente réponse je t'ai parlé de la atoma 140 comme un bon compromis, mais je me base avant tout sur les critères que l'on me donne.
à la question, qu'est-ce qui est le mieux ou le plus efficace? De mon expérience, c'est la atoma 140 pour applanir et les glass stone pour les gros travaux.
Chez moi, le compromis n'existe pas...    à l'inverse, quand je dois renseigner des débutants, je beaucoup plus de retenu, en tenant compte du budget et des besoins.
 
Déjà dans un premier temps, si tu dois prendre une atoma reste sur la 140. Oublie la 400...  
Si tu pars dans cette configuration, alors l'option glass stone 220 ou 320 serait une très bonne suite dans cette progression. Sachant que la suivante est une shapton pro 1000, elle enlèvera les précédentes rayures sans problème.  
 
L'autre formule, plus économique, c'est de prendre une seule glass stone pour commencer. La 220 est très bien.
C'est probablement suffisant pour reprendre tes lames... Si c'est uniquement pour des lames fines, tu peux largement te passer d'une atoma.
Parce qu'avant d'avoir besoin d'entretenir une glass stone, tu vas en faire de la réparation... là je parle de grosse réparation pas d'un travail sur lame émoussée (la shapton pro 1000 le gère sans aucune difficulté).
Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu recours à ma atoma sur mes coarses stones. Faut pas croire que ça s'use aussi vite que ça...
 
Regarde Mertsag, il a l'air plutôt content de sa skerper pro 220. Du moins, elle a l'air d'avoir fait le job pour ses outils. Elle ne coute que 29€ (fdpin)...  
La glass stone 220 est beaucoup plus agressive, mais également plus résistante. son prix est de 43€ (+3.50€ fdp)  
 
Quand je lis que c'est pour reprendre des couteaux abimés, pour moi c'est large comme explication.  
Si ton intention est de retaper que des gros couperet bien dégueulasse, évidement que la #120 s'impose. Pour le reste, une 220 couvre pas mal de dégât...  
 
Je vais essayer de simplifier :
glass stone 120 = 122.5 micron (premier étape de meulage, pour la grosse réparation)
glass stone 220 = 68.82 micron (couvre 90% des tâches de réparation rapide)
glass stone 320 = 45.94 micron  (restaure facilement le fil sur des petits dégâts)  
naniwa pro 400 = 30 micron (douce, moins agressive que la précédente mais très bien pour reprendre une lame émousée sans laisser des grosses rayures)
La atoma 140 à un pouvoir de coupe semblabe à la GS 120. Laissant des rayures encore plus profonde que cette dernière.
La atoma 400 se situe entre la GS 220 et 320. On voit bien les rayures, c'est plus profond que sur les GS.
 
122 micron c'est énorme, j'utilise la GS 120 pour retaper très rapidement ce genre de dégat. De même qu'avec la 220...  
122 micron ou 68 micron, ça fait une différence si on est pressé.    

 
Dans ce cas précis, j'ai utilisé ma atoma 140 pour virer le revêtement (coating) et amincir les bords en cassant les angles pour améliorer le pouvoir de coupe :
Le coating encrasse très rapidement une pierre, c'est pour cela que je vais favorisé le diamant.  




 
Quand j'ai besoin de passer par une 120 ou 140, c'est généralement pour enlever beaucoup de matière, tout en étant plus rapide qu'une 320/400/500.
ça peut être pour des réparations sur des cuisines ou des modifications d'émouture sur des fixes de geek.  
Ce grain est génial à condition de bien savoir ce que l'on fait, parce que si c'est mal utilisé, l'effet est irreversible, ça ne pardonne pas, ça dépote sévère et sur un couteau de cuisine c'est peut-être pas l'idéal pour commencer.
 
En revanche, si t'as pa la main frileuse et que tu cherches un truc efficace, autant ne pas s'en priver...  
Perso j'utilise les 4 coarses stones (120,220,320,500) quand je suis motivé, ça dépote à une vitesse...
Sinon, en plus minimaliste j'utilise souvent le duo 120 + 320.  
 
N'oublie pas, c'est des glass stone, pas des king !
 
Rien qu'avec une #500 j'arrive très facilement à reprendre ce type de dégât sur une hache.


 
En résumé, commence par une pierre 220 si t'es complètement perdu. Si c'est pour réparer des gros profils (couperet?), pioche la 120.
Si tu préfères deux pierres : 120 + 320
Si tu veux casser la banque : atoma 140, gs 220
Il n'y a pas vraiment de mauvais choix avec ces références...
 
   
 
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J'ai testé les arkansas et franchement j'aime bien. Par contre faut pas s'attendre à une vitesse de coupe rapide, équivalent au coticule ou à une bonne Japonaise.
 

 
 

Salut illu,
Merci encore pour tes posts.
Par contre, ça me resouleve une question que j'ai depuis quelques temps. C'est comment redresser ces corse stone ?
Je m'explique, j'ai une Glass stone 500 qui a force finis par être creusé. J'arrive bien à entretenir les autres pierres avec du papier de verre sur un vitre. Mais pour la 500, impossible, c'est elle qui bouffe le papier de verre. Je ne vois donc pas comment la redresser autrement qu'avec une pierre diamant ou une pierre a dresser qui coûte presque le prix d'une diamant (et rien ne garantit qu'elle serait assez dure).

Juste comme ça, quand tu bosses sur ta 500, évite de le faire au même endroit. C'est valable sur toutes tes pierres, pour ma part j'aiguise sur toute la surface de façon à avoir une usure régulière.

après ça n'engage que moi, les coarses stones de type shapton est une plaie à dresser, autant la 1000 je vais en prendre soin, en revanche sur les gros grains je préfère les remplacer.
C'est pour faire du très sale boulot, donc je n'y suis pas trop attaché, et vu le prix je me prends pas trop la tête. Parce que si je commence à dresser toutes mes pierres avec ma atoma 140, je risque pas de la garder longtemps. Sinon dans l'idéal il m'en faudrait au minimum 4 (pour gérer ma station au complet).

Dans ton cas, si c'est pour l'entretien d'un kit : 2 ou 3 pierres, la atoma 140 durera assez longtemps et même sur les glass stone. Sauf si pour dresser du très gros grain comme les 120 ou 220.
Si c'est juste pour une seule pierre (500), ça ne vaut pas le coup... Renseigne toi sur les autres plaques (dmt, i wood, SK11) le plus important c'est de choisir du très gros grain : 120, 140 ou 150 suivant le fabricant.

Il faut bien comprendre une chose, une plaque comme atoma est chère à l'achat mais c'est avant tout un investissement. C'est du haut de gamme, tu paies la qualité pour un produit durable.
Cette plaque suffit amplement pour gérer une station d'affûtage standard (ex :400-1000-5000). Elle tiendra des années, sans aucun problème.

Je regarde ce que donne la atoma 140 sur la gs 500, je reviens dans un instant...

 
Désolé mais le lien n'est pas bon et difficile de t'aider... J'ai plusieurs Shun dont je te parlerais volontiers mais de quels gamme/modèles est-il question ?

Je confirme, ça marche très bien. Donc atoma 140 sur une glass stone 500 c'est OK.

Par contre comme tu peux le voir ma 500 n'est pas trop usée, mais il m'a fallu moins d'une minute pour la remettre à plat. Je dirais même 40 sec...
Pour faciliter le travail, il est recommandé de virer la boue (sous l'évier) pour maintenir l'efficacité de la atoma. Elle mordra beaucoup mieux la pierre...  

voilà.
De rien  

Encore merci pour tes tests et ce ilu.
En effet, plutôt que d'acheter une pierre diamant pour dresser la 500, je vais peut être vivre avec son creux.

Frotte la contre un mur ou une brique.  

Encore merci iluminatis pour tes lumières
 
Pour surfacer les pierres, ca sera la atoma 140.
 
Pour les gros travaux, je vais commencer par une Glass Stone 500. Je voulais prendre une 320 mais ca a l'air un peu hors stock partout, et je prefère commander sur les sites connus. On verra si je ressent le besoin de trouver plus gros après, mais pour le moment je fais pas trop de travaux desespérés.
 
C'est bon, ca y est, on a passé l'étape ou ma copine trouve que je geeke également sur ce sujet. Je suis passé en quelques semaines d'une seule pierre tojiro à 6 pierres
Le set sera donc :
- Atoma 140 pour surfacer
- Glass Stone 500
- Shapton pro 1000, 2000, 5000
Niveau couteaux, je suis passé également de 2 à 6. Maintenant faut que je trouve une façon plus rationelle des les ranger.

Suite à cet échange, je me pose la question suivante.
La différence entre les Shapton pro et Glass stone, c'est uniquement la plaque en verre qui garantit une planéité parfaite pour la seconde ou alors la compo des abrasifs est aussi différentes ?

La GS500 est pas mal, c'est même un très bon choix.  
Les shapton sur des cuisines en carbone, c'est comme tailler des cure-dents. T'as l'impression que c'est trop facile, et ce n'est pas qu'une impression, les pierres ont une vitesse de coupe vraiment supérieur aux boueuses.
Cette référence est un must pour ceux qui aiment l'affûtage rapide, sans trop se préoccuper du reste. C'est dans ce sens que je préfère les shapton, surtout dans les coarses stone.  
 
ça te fait un kit très complet, et si besoin, rien ne t'empêche de te servir de la atoma 140 pour les travaux plus lourd, vu que son utilisation sera occasionnel tu n'as pas trop d’inquiétude à te faire sur l'usure.
Par contre, je pense que tu peux te passer de la 2000. Sauf si tu l'as déjà... Le saut 1k > 5k, rien de plus facile avec cette serie.
En bref, profite bien de ta station d'affûtage, mais attention les doigts !    
 

 
Pour la compo je ne sais pas, secret industriel oblige. Shapton précise seulement que les pierres à affûter sont constituées d'abrasifs tels que l'alumine et le carbure de silicium, associés à des liants et à d'autres matériaux composés.  
Traduction : "Allez voir ailleurs si j'y suis. "    
Moi ça me va comme information, en particulier sur les Glass stone, savoir que tel pierre fait 122 ou 14 micron est un réel plus quand on cherche une finition précise...    
Tout ce que je peux te dire c'est que la concentration d'abrasif est plus élevée sur les glass stone.
 
Dans la FAQ shapton, à la question "Quelles sont les fonctionnalités des Glass stones ? "
La réponse du fabricant :

Déjà c'est important de souligner que c'est du verre trempé, ce qui est beaucoup plus résistant qu'un verre ordinaire.  
 
à noter que dans la référence Glass stone il y a la gamme HR (high resistance) et HC (high carbone). La HR peut être utilisée pour les inox et le carbone, la série HC ne doit être utilisée qu'avec des couteaux en acier au carbone. Je pense que les HC visent principalement le marché Jap, elles sont aussi dispo chez kniveandtools.  
 
La version shapton pro (kuromaku) me fait plus penser à un "ensemble d'affûtage", l'avantage sur ce dernier c'est que la boîte de rangement sert aussi de support.
Sur ce point, le concept de la version pro m'a l'air mieux pensé pour le grand public, tout le monde n'y trouvera pas forcément un intérêt, mais l'affûtage n'est pas un domaine réservé qu'aux puristes. Le prix n'est pas excessif, et la pierre est très efficace pour couvrir les besoins d'une cuisine domestique, si en plus on rajoute l'utilité de la boîte, pourquoi s'en priver?

 
L'emballage des GS est en carton.  

 
Les GS sont plus facilement transportable tout en gardant les caractéristiques de l'autre : splash and go, usure minimale et vitesse de coupe.
Sans la boîte, la shapton pro pèse 585 gr, la glass stone 384 gr (vérifié), dit comme ça, l'écart n'est pas énorme mais quand t'as les deux en main, bah tu sens tout de même la différence.  
Dans un contexte "pro", la manipulation et/ ou l'usage des pierres est beaucoup plus fréquent que dans une cuisine domestique. C'est pas négligeable pour un mec qui doit sortir plusieurs fois le caillou sur une grosse journée ou gérer les lames des collègues.

 
Il m'arrive de mettre une glass stone dans le sac à dos pour le bivouac (pour la journée), ou deux GS, quand je pars en vacance chez des amis. C'est compact, facile à transporter et à utiliser. J'ai également plusieurs pocket stones, mais elles sont plus destinées à la rando. Réparer une hache avec une GS c'est 30 sec à 5min max, ou 10-20min si j'ai une côte de bœuf dans le ventre. C'est du vécu...
 
à noter que sur une glass stone, tu peux affûter jusqu'à l'os, profitant ainsi de toute l'épaisseur abrasive jusqu'à atteindre le verre. Le gâchis est moins important que sur une "pierre standard", qui cassera sous la pression si elle est trop fine.  
Je ne suis pas en train de dire que la glass stone est deux fois plus résistante qu'une kuromaku, mais tout simplement qu'il n'y a aucune raison de s’inquiéter sur l'épaisseur.  

 
En parlant de résistance, lorsque j'ai dressé les deux pierres je n'ai pas senti une grosse différence.  

 
Dans les grandes lignes, même si la conception est légèrement différente, on reste dans la même catégorie.  
On est dans le dur, avec un très haut pouvoir abrasif...  

 
Pour avoir les deux pierres en 1000 grit, je peux déjà dire avec certitude que la sensation n'est pas la même, la réaction non plus. C'est une sensation difficile à décrire parce que c'est sensiblement identique, à quelques nuances près...
 
Pour commencer, la shapton pro (kuromaku) est plus grossière, je parle surtout du feeling pas du rendu (je n'ai pas encore eu le temps de comparer). Cette rétroaction me fait beaucoup plus penser à la bester 1200.
Sur la "pro", j'ai l'impression de rouler le fil sur des grains plus gros et moins régulier, le liant semble plus dur.  
 
Sur la glass stone c'est nettement plus "fin" comme sensation, et surtout plus homogène, on est très loin de la bester 1200.  
La glass stone est plus réactive, le liant paraît plus doux, libérant plus facilement les grains et ça explique sans doute cette impression de "couper plus vite".  
Si je ne prête pas attention à mon ressenti et que je m'arrête uniquement sur l'obervation, les résidus d'acier sont en quantité bien plus important sur la glass stone.  
 
Je crois qu'à l'origine, cette référence était destinée aux aciers fortement alliés ou pour des outils haut de gamme Japonais (ciseau, etc...).  
Tandis que la gamme kuromaku (pro) est plus orienté pour un usage général, mais qui reste tout aussi bon pour les CPM.      

 
Comme je disais en début de post, la glass stone est une formule concentré, mieux calibré avec moins de liant.  
Elle grignote finement mais très rapidement l'acier, au lieu de mordre comme la "pro". Pour imager, compare un banc de piranha avec des petites dents taillé comme des rasoirs qui va déchiqueter la viande très rapidement, à celui d'un brochet. (tu vois un peu près ou je veux en venir   )
Chez certains revendeurs, la glass stone se présente comme la version "premium" ou "high end" du fabricant. Et Chez naniwa par exemple, il s'agit de la naniwa pro (chocera).
   
glass stone 1000

 
shapton pro 1000

 
bester 1200

 
coticule Belge

 
coticule super select qualité ++    

 
naniwa pro 1000

 
à la question : "glass stone ou shapton pro?"
L'une n'est pas meilleure que l'autre, ça dépend surtout des critères de chacun. Pour ma part, je peux me passer de l'une ou de l'autre, mais pas des deux, dans certains cas je préfère les glass stones et pour d'autres raisons je vais pencher pour les "pro".  
Pour les outils, les rasoirs ou les gros couteaux de baroudeur en acier de geek, la glass stone prendra peut-être un avantage... Idem quand j'ai besoin de faire du très sale boulot, comme pour des tâches de restauration ou je vais favoriser la vitesse de coupe.
La shapton pro n'est pas loin en retrait, je ne compte même plus le nombre de fois que j'ai utilisé cette pierre sur des geekerie (s30v, s35vn, elmax, s110v, m390, etc...).  
Bon, en y réfléchissant bien, je dois avouer que je squatte pas mal les glass stones ces derniers mois.    
 
Les produits Shapton sont vraiment très bons, de mémoire j'avais lu qu'un groupe d'ingénieur était à la tête de l'entreprise, ce qui me semble tout à fait cohérent vu les produits.  
Shapton ne propose pas plusieurs lignes de pierres, mais seulement deux, dans le cas de la version pro (kuromaku) je trouve l'idée de la boîte vraiment pratique. Et pour ce qui est de la conception des Glass stone, à ma connaissance je ne connais aucun autre fabricant avec un truc équivalent. Y'a peut-être des copies Chinoises à bas prix, mais je ne pense pas que la qualité soit identique...
 
J'aime beaucoup les Shapton, l'approche est moins sensuel qu'une pierre boueuse mais tellement confortable à utiliser au quotidien.  
 
C'est aussi valable pour les naniwa pro, disons que j'apprécie les "splash and go" pour la vie courante :  
- peu d'entretien à faire
- affûtage immédiat
- vitesse de coupe rapide même sur des aciers durs
- sèche rapidement
- pas de nettoyage à faire sur le plan de travail
- j'ai toujours les mains propres  
 
En revanche, quand j'ai le temps de m'amuser des mes cuisines en carbone Jap, je prends plus de plaisir avec des boueuses.  
Ce n'est pas trop comparable au shapton, mais c'est ça qui est bon dans l'affûtage, j'aime cette diversité.  
 
   
 

Tu me conseillerais quoi pour continuer le travail après la Nani pro 3000 ? Rester sur Nani ? Mais quelle grit ? 5000 ? 8000 ? 10000 ?
Ou une autre marque ?
A partir de quand le strop se justifie-t-il ?
 
Le but étant d'avoir un fini miroir, pour les couteaux à protéines, avec principalement des aciers carbones et du VG-10.

Le strop n'est pas du tout une obligation hein, c'est seulement si tu souhaites adoucir le fil, ça le rend plus nette, plus propre. C'est de la finition...
Je trouve que c'est efficace ou utile qu'à partir d'une finition 4-3 micron, ce qui est équivalent à du 3-5k, à 5k c'est pas mal.  
 
T'as pas besoin de monter plus haut que 5k pour une finition miroir, surtout si tu passes par des pierres rapides comme shapton ou nani pro.  
La rika 5k après la nani pro 3k est complètement inutile. à grit équivalent, les pierres douces font moins briller que les précédentes synthétiques.  
Sans même casser la banque, les super stones de chez naniwa ont un pouvoir de polissage supérieur. Voir catalogue ICI  
En ce moment y'a -20% sur cette référence (vérifié, ce n'est plus d'actualité), ça peut être intéréssant (et suffisant) pour se faire une idée? L'épaisseur n'est pas énorme mais je pense pas que tu vas réussir à l'user en 6 mois.
 
Dans le même genre, y'a aussi la skerper pro 5k qui est dans le même budget.  
Elle est plus lente, et tendre que les nani/shapton, mais son niveau de polissage est très haut.


 
Après si tu vises la naniwa/shapton pro 5k. ça brille comme les étoiles...    
C'est pas joli....

 
Sur tes carbone, cette finition colle mieux à l'aspect tradi. Le polissage est plus doux, j'obtiens ça avec des pierres douces.  
Plus précisément avec le duo JNS 800 + JNS red aoto. C'est chère, mais c'est bon.    Pour ça, faut chercher des boueuses, pas des pierres rapides.

 
Dans tous les cas, une 8 ou 10k est inutile si c'est juste pour l'effet miroir.
Si tu ne sais pas quoi choisir, reste sur une shapton pro 5k (la nani est trop chère).  
Après y'a beaucoup de référence très bien. Et pourquoi pas une king, ça doit être très bien sur du carbone?

Je m'arrête là.    Je pense avoir surchargé la page...    
 

Oui mais non, te bride pas. Je bois tes cr et commentaires, c'est clair, pédagogique,  illustré    
Pour tes hachettes,  quand tu utilises les GS, tu le fais la hache fixe ou la pierre fixe? Perso je bloque la hache et travaille avec une pierre mixte grossiere/"fine" en alternant les 2 côtés du tranchant pour obtenir un fil convexe, mais avec une pierre de la taille 21x7 et aussi fine que les GS, je ne sais pas.

 
Non, au contraire, laisse les geeks que nous sommes s'abreuver de tes conseils, cela nous permet de nous rassurer de nos achats compulsifs C’est en effet toujours rassurant de voir qu’il y a pire plus passionné, ca peut servir d'argument de négociation auprès de madame.
 
Sinon, j’ai déjà un Shapton Pro 2000. Je ne suis pas sur d’avoir besoin d’une 5000, mais il faut essayer pour savoir. Je pensais passer les beaux couteaux à 2000, et pourquoi pas me faire plaisir sur un ou deux à 5000… Il faut que je joue avec pour savoir.
 
Merci pour les infos HC/HR sur les Glass Stone, en effet le positionnement des gammes et leur usage est pas super clair.
 
En tous cas je ferais une petite photo de tout ca pour illustrer. Pour le moment, au niveau retour, tout ce que je peux dire c'est que les shapton pro décapent par rapport a la pierre tojiro 1000/3000 que j'avais avant. Ca devait être un modèle pour enfant, pour s'entrainer. Mais du coup c'était frustrant, j'avais l'impression que ca faisait rien. J'y reviendrais peut être une fois que j'aurais pris les gestes.

Un lot de couteaux à conseiller pour un budget de 100€ ?  
Disons, un office, un viande, un légume.  
Si ça existe
 
Merci

prends un santoku ca fera viande et legumes
genre https://chefknivesjapan.com/collect [...] 0-mm-f-301
et un nogent en office
https://www.nogent3etoiles.com/prod [...] me-droite/
ca te fera un point de depart pour 50e
 
un petty en plus c'est pratique
https://chefknivesjapan.com/collect [...] 5-mm-f-304
apres tu peux prendre une pierre japonaise pour aiguiser tout ca
https://www.knivesandtools.fr/fr/pt [...] sp1000.htm

 
Moi j'avais commencé par :
- https://chefknivesjapan.com/product [...] 80mm-f-807
- https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 (le meme sur amazon)
C'est marrant ca coutait 50 EUR a l'époque.  
 
Pas de prise de tête, inox, je dirais que ca gère bien un peu tout pour commencer.

 
Merci à tous les deux

Je ne l'ai pas essayé moi même, mais si je cherchais un coffret à moins de 100€ je prendrais probablement ça :
 
https://www.couteauxduchef.com/cout [...] 165cm.html

 
   
 
Pour l'affûtage de la hache ou plutôt la hachette (ça change tout) j'ai la mauvaise habitude de procéder de la même manière que sur les couteaux, c'est à dire à la pierre fixe. Au début, ça m'a un peu perturbé parce que le profil et l'épaisseur est très différent d'une lame, mais je m'y suis très vite habitué. J'obtiens un bon résultat sans forcément chercher trop loin dans le détail, après tout c'est fait pour taper du bois...
Quant à la GS sur une hache, c'est radical, les haches n'ont pas vraiment une grande dureté, l'enlèvement de matière se fait donc très très rapidement sur les GS.  
 
Pour le moment j'ai bossé que sur des hachettes de moins de 38cm. Ce qui rend la manipulation plus aisé qu'une vraie hache (de +50cm)

 
Par exemple sur ma gransfors small forest (qui fait 50cm), c'est moins pratique mais pas impossible. En affûtage sur pierre fixe, le truc c'est que la main fatigue plus vite à cause du poids de la hache. Heureusement que la vitesse de coupe des GS compense un peu ce problème, mais pour le moment je n'ai pas encore eu besoin de travailler sur cette hache. Je dis juste que c'est possible quoi...  
je sais qu'il y a des cailloux fait pour ça, mais vu que je me démerde assez bien avec les GS, ça me va. Après il n'est pas impossible que je rajoute la pierre Gransfors à ma collection...    

 
L'affûtage d'une hache sur pierre fixe est délicat, le principale problème c'est qu'il faut un support bien stable empêchant la pierre de bouger dans tous les sens.
J'ai résolu ce problème à l'aide de ma scie Japonaise. En bivouac, j'emmène souvent les deux (hache + scie).



 
C'est pas de la sculpture de précision, mais ça fait le job.    

 

Sur la revue, j'ai indiqué que la glass stone avait moins de liant, c'est une erreur de ma part.    
Ce que je voulais dire, c'est que la composition semble différente de la kuromaku, comme ci le liant était plus doux mais sa reste toute de même une pierre relativement dur.
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Sinon en effet ça peut vite revenir chère, mais tu comptes pas faire une collection?    
Il faut juste éviter de prendre des doublons, et je trouve que ce n'est pas du tout excessif d'avoir 3 à 5 pierres. Chaque granulométrie à son utilité et parce qu'on ne passe pas qu'une vie à polir des tranchants déjà coupant, l'usage de plusieurs grit peut se révéler très utile.  
Des lames qui cassent par accident (chute ou choc) ça arrive plus souvent dans une cuisine domestique que chez un pro, surtout avec des lames fines comme les couteaux Jap. Tout le monde sait un peu près rendre une lame tranchante, mais pour réparer des gros dégâts ça se fait pas avec une #1000. Donc, avoir une station complète est sans doute un investissement, mais ça peut rendre bien des services quand on en a besoin.  
 
Dans mon entourage et depuis que je touche à l'affûtage, je ne compte même plus le nombre de fois ou j'ai dépanné mes proches.  
Mettre à profit une compétence pour aider les autres ou rendre service, est toujours quelque chose de valorisant, si en plus tu prends du plaisir à le faire...  
 
Pour la tojiro 1000/3000, j'ai l'impression de partager la même expérience, sauf que chez moi c'est avec la naniwa combi 1000/3000, plus précisément le premier prix. Je n'ai jamais pu bosser correctement dessus, c'est trop fin et sensible aux morsures.
Elle est bonne qu'à reprendre un fil déjà bien coupant, et encore faut vraiment pas être pressé, son pouvoir abrasif est une lenteur pas possible. Dans toute ma collection, je trouve que c'est le seul achat foireux. Mais c'était mon premier achat alors je vais pas lui jeter la pierre.    
 
 

 
Oui voila, même expérience. C'est frustant parce que ca donne l'impression de pas savoir s'en servir. Du coup ca énerve et ça donne l'impression de ne pas progresser. Je suis plutot d'avis de ruiner mon couteau avec une pierre agressive et d'apprendre, que de m'acharner des plombes pour rien.
 
Depuis que j'ai la shapton pro 1000, j'ai vu très rapidement que mon angle n'est parfois pas bon quand j'ai poli trop haut un coté mais pas l'autre  
 

 
 
Lui jette pas une vraie pierre, déja qu'elles ont tendance à se fissurer
 

 
Faut que je me méfie, ça serait pas la première fois que je sombre dans une fièvre d'achat. C'est arrivé sur bien d'autres sujets avant. Je suis un geek multi-sujets, j'ai mes périodes. Pour le moment j'essaye de ne pas trop regarder les JNS.

Idem, je n'ai jamais réussi à me faire la main sur un pierre tendre.  
Faire une erreur sur pierre tendre ce n'est pas comme sur une shapton, à mes débuts je cherchais l'angle en y passant beaucoup de temps, le résultat était toujours aléatoire et la pierre ne ressemblait à plus rien. Il y avait des morsures partout...
Sur une shapton, c'est déjà plus rapide, on voit immédiatement l'erreur et c'est ce qui m'a aidé à progresser. De plus, même après plusieurs séances d'affûtage, la pierre ne ressemblait pas à un champ de bataille.  
 
Ce n'est qu'après la maitrise de l'angle que j'ai réellement commencé à apprécié les pierres douces.  
Sauf pour la nani combi 1000/3000, que je considère toujours comme une pierre très médiocre (pour ne pas dire mauvaise).  
Par la suite j'ai compris que la qualité se paie, dans le cas de cette pierre c'est une gamme économique : moins d'abrasif, avec un liant très tendre.  
Pourtant son prix n'est pas loin d'une king (un peu près 25€), sauf que cette dernière à une quantité d'abrasif plus important que la nani combi et ça se voit direct sur la vitesse de coupe.    

salut
 
il y a un bail que je n'était pas venu ici
petit update avec qq photos et je precise que je ne prend pas de commande, je passe juste ici pour montrer mon travail.
 
 




 
 

 
Y'a pas à dire, c'est beau      
Bravo et continu à nous faire rêver sur tout ces objets que sont tes réalisations.
 
   

Un petit merci pour les conseils du topic. J'avais un vieux couteau chef Opinel que j'avais commencé à retaper avec une petite pierre chinoise bas de gamme et ça le faisait déjà bien pour la découpe de légumes. Suite à lecture du topic j'avais commandé des Skerper 180/600 + 1000/3000 sur knivestools pour avoir du matos plus agréable à utiliser et de meilleure qualité (et sans trop investir encore, "juste" 45 euros les 2 pierres)
 
Mais après le premier affutage sur les Skerper c'est incomparable : même sur un premier essai avec une technique douteuse de débutant j'ai un résultat déjà au delà de ce que j'espérais et c'est juste 2 niveaux au dessus en plaisir pendant la découpe des légumes ! (et ne parlons pas des sushis qui deviennent tout d'un coup facile à découper pour avoir une présentation parfaite)  
 
Puis-je n'avoir jamais besoin de réutiliser des couteaux céramique usés de Madame quand on a emmenagé ensemble    

ma femme aussi a eu cette obsession du couteau céramique
ça lui passera vite

 
Ouais, sont beaux...Cassca tu reprends quand les commandes ? (bon, spa pour moi, j'en ai un... )

 
Toujours aussi beau        
 
Merci de partager cela ici  

Ah ben au premier affutage (même avec la pierre chinoise) la démonstration avait été assez radicale pour ranger tous les céramiques (sauf un qu'elle garde pour couper des tranches de citron, pour éviter l'oxydation) dans la foulée et qu'elle me signale les couteaux ou elle trouve que le tranchant faiblit.

Pareil après l'achat des nouvelles pierres, une fois le premier affutage fait y'a même pas eu à demander pour leur faire une place dans un meuble  

J'aime quand des dilemmes se résolvent de façon aussi limpide !

moi j'ai eu droit à des années de déni "mais non ça fonctionne pas tes pierres je vais m'acheter des céramiques". jusqu'au jour où ma femme s'est fait une sorte de grille de micro-coupures sur le pouce avec un couteau que je venais d'affûter car elle aime bien se servir de couteaux d'office en s’appuyant sur le pouce (même pas la peine d'essayer de lui faire changer de technique). depuis je n'ai entendu plus aucune critique

Ouais bien chez moi c'est différent.
Quand j'affûte les couteaux, elle ne veut plus les utiliser, elle a peur de se couper  
Par contre, ouf, elle n'a pas de céramiques....elle boycott juste les couteaux.
Morale de l'histoire, je lui garde toujours de côté un couteau pas affûté  

Par contre ma femme aime autant que moi les couteaux qui coupent, elle me demande parfois de reaffuter

Bonjour à tous,
 
Je lurkais le topic depuis pas très longtemps car j'ai toujours été attiré par les beaux couteaux; et hier mes parents m'ont ramené ça d'un voyage au Japon:
 

 

 
Dans le manuel ils expliquent comment aiguiser le couteau. #180-220 for Rough Sharpening, #600-1500 for Mid Sharpening et #2200-5000 for Finishing.
 
Auriez-vous un set de pierres à aiguiser à me conseiller dans les 100€ maxi ?
 
Je m'en vais de ce pas lire le FP