Reprise du message précédent :

 
La shapton plus rapide et plus dure pardonne moins les erreurs mais comme c'est pour affuter du bas de gamme ... désolée de le redire, mais pour moi le Xcr 50 (hors usage en boucherie), c'est du bas de gamme. Bien sur, il y a plus bas Xcr45 voire  X35 (comme la gamme TOP Chef de Chroma du très bas de gamme ...). Par contre vu le prix cela n'est pas gênant de rater et de devoir recommencer. @ilu le fait remarquer dans un de ces derniers posts, commencer avec des pierres comme la skerper n'est pas toujours une bonne idée.
Moi j'ai longtemps pensé comme @Pixel qu'il fallait commencer par une pierre moins dure surtout pour des aciers durs ce qui n'est pas le cas de tes Ikéa. Donc là, je serais moins affirmatif et je pencherais vers l'idée émise par @ilu de commencer directement par une pierre plus dure. Flinguer un couteau en VG10 ou à plus de 63°RC, c'est toujours rageant et la reprise est complexe et longue. Flinguer un couteau mou (X50) et le reprendre sera plus simple et moins rageant (valeur idoine).

Je suis loin d’avoir l’expérience d’illu et de visiteur94, mais je les rejoins.

 
la blue est solide comme un rock , je n'y prête aucune attention particulière, comme la 6000, et ca ne bouge pas ( et je l'utilise 5 fois par semaine environ) , la red par contre a lâché tres rapidement ( mais je ne l'ai jamais aimé )

Il est possible que Maxim ait fait une révision et/ou que d'autres facteurs inconnus sont à l'œuvre. Ceci dit on est quelques uns sur KKF à l'avoir vu se péter plus ou moins sans raison apparente. Lors que j'en ai parlé avec Maxim, il a dit lui-même que c'est une pierre sensible (lié selon lui au mélange de grains) et il recommandait fortement de la sceller

maxim préconise de résiner toutes ses pierres maintenant, je pense qu'il en a mare de remplacer des cailloux fendus
 
apres je sais pas si il a fait modifier cette série, mais j'use ma 2eme la, et aucun soucis sur les deux.
la 1000 je sais qu'il y a eu des modif de faire dessus , les nouvelles sont moins "bonne" que les première , du moins dans ce que j'en fait.

Ouais je sais. Par contre cette histoire précède sa décision de mettre cette préconisation en tête de page pour les pierres. Autrement, pour les modifications c'est un peu le soucis que j'ai avec Maxim — il n'est pas très transparent là-dessus.  
 
Tant que je te tiens, tu as eu l'opportunité d'essayer le saut Bester 700 – Rika ?

et a voir comment il livre ses couteaux en ce moment ,c'est a ce demander ce qu'il fout en fait la....
pour le 700 /rica, non j'ai complètement zapé
j'ai un gyuto a affuter demain, je vais essayer d'y penser

Il fait quoi avec les couteaux ? Je dois dire que ça un quelques temps que je n'ai pas commandé chez lui, son système de somme à atteindre hors TVA mais qui varie en fonction du taux de change associé au convertisseur automatique de son site qui est à la rue + mon expérience lors de ses soldes m'a gavé
 
Pour le 700 – Rika, je comprends bien que tu sois occupé et que ça ne soit pas la première de tes priorités. Merci dans tous les cas
 

Merci pour vos réponses
 

C'est noté, j'avais complètement zappé la notion de feedback. Autant ne pas brûler les étapes alors, et commencer par la Skerper.  
 
Au cas où, j'imagine qu'il vaut mieux acheter un support pour la Skerper ainsi qu'une pierre à dresser ? (je n'ai pas encore regardé ce qu'on en dit sur le topic, c'est la prochaine étape)
 

J'en suis bien conscient, ils ne sont là que pour faire la transition entre ce que j'utilisais avant et de futurs couteaux de meilleure facture
 

En fait, l'idée c'est de me faire la main sur mes Ikea, mais c'est surtout pour mes prochains achats (a priori un petty et un nakiri) en acier plus dur que j'investis dans une pierre.

Idem, j'utilise même très souvent ce duo pour les cuisines en carbone, enfin uniquement si je veux passer du temps à soigner la finition. La description que tu donnes sur la red aoto est totalement juste, c'est une pierre pour un utilisateur expérimenté pas pour débutant. Déjà à cause de son prix (approx 100€) ensuite sur son utilisation, cette pierre là m'a toujours donné satisfaction car le résultat est vraiment excellent.
Au départ j'étais vraiment pas fan et j'ai même pensé faire une mauvaise affaire, je la trouvais trop tendre, trop boueuse et j'ai vulgairement eu le réflexe de la comparer à une king.  
 
Ce n'est qu'au bout de plusieurs tests que j'ai compris mon erreur, en fait clairement je ne savais pas l'utiliser et sans même m'interroger sur l'intérêt et la particularité de cette pierre, j'en ai donc conclu que c'est une daube qui coûte la peau du cul.  
Une conclusion bien trop rapide, pour au final, si peu d'utilisation...    C'est valable pour la majorité des pierres, parfois il suffit juste de comprendre le "fonctionnement" et laisser la patience faire le reste pour y révéler tout le potentiel.  
 
Maintenant, je suis incapable de me séparer de cette "red": douce et onctueuse, généreuse par sa taille, séduisante par sa couleur, elle donne le meilleure d'elle même si on prends le temps de la découvrir...  
Il suffit d'effleurer ses mains humides sur sa peau pour encore plus l'apprécier. Hum... scusez moi je m'égare, revenons au sujet, ouais c'est excellente stone.        
Après comme d'hab, les goûts et les couleurs...
 
Merci du conseil pour la blue aoto, je vais être vigilant sur ce point. J'ai bien pensé à acheter du "cashew laquer" mais c'est introuvable, sauf au Japon (7$) et au USA (vendu à un prix de fou 45$). Il ne livre pas en France.... Je vais tout de même essayé de m'en procurer car au fil des années je vais sans doute avoir quelques de jnat et autres pierres/nagura.  
 
Pour ceux que sa intéresse ça ressemble à ça  

 
Une boutique pour se faire une idée du prix
Une vidéo pour voir l'utilisation
Le site du monsieur (dont le lien est aussi accessible depuis la video) > Tomonagura
     

Je suis du même avis qu'Hanew. J'aime beaucoup l'idée, mais plus pour le côté esthétique, rangement au propre, etc... que l'aspect pratique.
 
Parce qu'en pratique, il faut penser à quelques détails :  
- il faut traiter le bois sinon bonjour la cata, tant sur le bois que sur les pierres. Bester 1200 par exemple est extrêmement sensible au mauvais séchage, risque de moisissure important.
- l'emplacement, vu le support ça sous entend que tu vas laisser à l'extérieur donc pas à l'abri de la lumière? à éviter si c'est devant une fenêtre surtout en été pendant la canicule.  
- les espaces pour les pierres sont trop minces, la taille standard pour une pierre est souvent entre 20 et 25mm d'épaisseur (speciality stone fait 10mm). à toi de laisser un peu de marge pour saisir facilement la pierre mais également laisser un peu de place pour un meilleur séchage (ou évaporation). Sur des pierres plus spécifiques comme les JNS c'est même pas la peine, il faut voir plus grand.
 
L'idée est bonne et en tenant compte de tout ça tu limites les risques.
Ce qui est bien dans ton idée c'est le stockage à la verticale, je trouve aussi que ça donne un meilleur séchage. Enfin ça va surtout dépendre de la pierre.  
Si la pierre n'est pas sceller comme c'est le cas par exemple sur ma JNS #300 (voir photo tout en haut) dans ce cas je laisse la pierre sécher à la verticale.
En fait j'applique cette méthode uniquement sur les grosses pierres, sinon pour les autres je m'en fout un peu.

 
De mon expérience, les pierres dont il faut vraiment faire attention ce sont les fines en synth. Pour les coarse et medium stone, franchement il y a peu de risque, par contre les fines c'est une autre histoire.
J'ai en exemple ma naniwa pro 5000, qui montre des signes de fissures un peu partout mais elle est toujours utilisable.
Mon petit frère à sa shapton pro 8000 légèrement fissuré au milieu, et pour mon grand frère c'est la sigma select II 13000 qui est dans le même état que ma nani 5k.
Par contre on a jamais eu de pépin avec les coarse et medium.
 
En espérant que ça t'aide dans la conception de ton support.    
 

 
La réponse courte est oui et non.  
 
- Oui, parce que ce sont deux lignes différentes.
- Non, parce que suivant le niveau ou l'expérience de l'utilisateur et le nombre de pierre qu'il a pu tester/comparer, on passe de tout à rien dans la capacité à juger/percevoir la différence.
 
Je sais, ça ne t'aide pas, mais je vais m'expliquer pour que ce soit plus clair.
J'ai moi même eu la même interrogation sur les deux series, et je ne suis pas vraiment convaincu des réponses que j'ai pu trouver. Sauf peut-être sur un forum de rasoir US, ou j'ai pu glaner des informations qui me semble être plus cohérent et juste. Surtout que c'est des mecs très pointilleux sur la sélection des pierres...
 
Tout d'abord nous allons commencer par le commencement...
Dans un premier temps, je t'invite à consulter le site du fabricant*, cela peut s'avérer utile pour la suite mais également comme source d'information "fiable".
*NANIWA
 
Donc normalement tu as compris que chez Naniwa il y a 4 series (sans la version combi) :
 
ECO -----------------------------------------------------------> PERFORMANCE
economical > traditional > specialty stone > sharpening > professional
trempage   > trempage  >     splash          >  splash      >  splash
 
Pour que ce soit plus facile à comprendre je me suis amusé à faire un petit tableau : (désolé si ce n'est pas très nette, j'ai "screenshot" mon tableau comme un porc).  

 
Là tu vas me dire que je ne sais pas compter et que tu en vois 5 ?! Et non 4 series !!    
Caaaaalme toi, prends une tisane et écoute attentivement, oui enfin rapproche toi de l’écran et lis la suite...je vais t'apaiser avec mon explication.  
 
La raison est simple, la serie specialty stone et sharpening stone est identique, la seule différence se situe sur l'épaisseur.  
C'est ce détail qui sème la confusion auprès des clients, et même chez les revendeurs, excepté les sites spécialisés    
 
De mémoire même kniveandtools à fait cette erreur soit par une mauvaise traduction ou bien par manque d'information, en même temps chez naniwa il y a peu d'explication mais suffisamment assez pour le peu qu'on s'y intéresse. D'ailleurs, KAT a corrigé ça en supprimant tout simplement la mauvaise information.  
Sur leur site, il n'y a que les Specialty stone et pro.  
Dans la FAQ, ils ont confondu la serie [Specialty Stone*] avec la serie [sharpening] qui elle est vraiment identique en qualité (voir mon tableau).  
à la place ils ont comparer les SS* avec les PRO en disant que les deux sont identiques et que la différence se joue uniquement sur l'épaisseur (donc le prix).
 
Autre exemple plus concret, regarde en bas de mon tableau, j'ai mis en exemple le code référence sur les #1000 grit.
On peut voir que specialty stone et sharpening ont le même code : SP-410 et S-410, tandis que pour la série pro : P-310.
Rien que ça c'est suffisant pour comprendre...
 
Pour finir, naniwa pro (anciennement chosera) et sharpening/specialty stone (anciennement super stone).
Pour le marché EU/USA tu trouves principalement les naniwa pro qui sont plus minces que les chosera (destiné au marché Jap), idem pour le reste...
 
Maintenant si tu souhaites mon avis perso sur les deux series :
- specialty stone offre plus de choix sur le grain, j'aime cette serie pour le polissage et pour le prix contenu sur les pierres fines. Elles se chargent plus vite que les pro, sont plus souples, plus lentes.
- naniwa pro à moins de choix sur les grains mais on s'en fout, mais le principal est là, elles bossent tellement vite que tu fais facilement des grands sauts. Le feeling est mieux mais le prix est un problème.    
 
voili voilou...  

Moi je pense surtout que tu veux te faire plaisir.    
Alors fonce et ne te retourne pas.    
 
En même temps je peux te comprendre, on ne va pas au Japon tous les jours. L'envie de craquer et d'acheter à des prix vachement plus intéressant, franchement c'est difficile de se raisonner... surtout quand on aime les belles lames.
Pixel raisonne avec beaucoup de bienveillance, il veut juste éviter que tu fasses une erreur.
Moi perso, je suis du genre à dire fonce seulement si le plaisir l'emporte plus sur l'utilité (les deux sont compatibles)
 
De toute façon tu vas virer tes pierres, les remplacer par mieux et tu vas t'entraîner sur des couteaux pour progresser.
   
 
Après si c'est pour acheter des grosses bouses, du genre attrape couillon touriste, autant commander sur un site fiable.
Mais bon, au Japon le choix est déjà plus large, et mes avis que le bas de gamme chez eux, c'est du bon chez nous.    
 

 
Attention skerper et shapton pro n'ont rien en commun.
Le piège avec les tendres, c'est que si ça ne te convient pas tu vas encore dépenser pour autre chose.
Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec la skerper ou bester. Pour les cuisines les deux sont bonnes, avec shapton c'est surtout bien si tu aimes la dureté et la vitesse de coupe.  
Si en plus tu as des aciers de geek alors la question ne se pose même pas...
 
Ma première pierre était une tendre, je n'ai jamais appris à affûter avec, mais c'était sur des aciers de geek.    
Ensuite je suis passé a ma première shapton pro, j'ai bien vu la différence.    
 
Sinon oui, j'ai appris beaucoup plus vite sur ma shapton que sur ma king, ça c'est indiscutable. Maintenant j'aime les deux, dur et tendre, je m'adapte suivant mon humeur ou ce que j'affûte.  
Après franchement pour le prix, entre skerper, shapton et bester l'écart n'est pas énorme, mais entre les 3 y'en a une en trop.  
Pioche bester ou shapton :  
- bester 1200 plus fine, plus de boue, sensation de sable fin, mais nécessite un long trempage.
- shapton une finition inférieur à la bester, plus rugueuse, coupe plus vite, résiste plus, produit moins de boue, splash and go et sèche beaucoup beaucoup plus vite et livré avec support en plastique.

 
Toi, ça se voit que tu les aimes tes nani pro.      
En même temps quand tu passes de chroma à naniwa pro, choc brutal.  
 

Du genre similaire dans le principe, j'aimerais vraiment prendre une Natural Synth chez Jon. J'ai plusieurs connaissances qui l'ont et qui m'en parlent qu'en bien.

Ne t'inquiète pas je l'ai aussi dans le collimateur, et d'autres aussi...
Je vois que la rika 5k t'intéresse? Je vais demander à mon frère de me la prêter, pour une revue. Sauf si Cassca passe avant moi, mon frère habite sur Paris, moi Lyon et le petit Marseille    Et celui qui a la rika est sur Paris donc faut attendre au prochain repas de famille. En tout cas je prends note...  
De souvenir elle est douce et très boueuse...
 
Je me demande pourquoi je n'ai pas rajouté une pierre quand j'ai commandé chez Jon...    
 
Déçu je suis.  

Pour le support, je pense qu'on est plusieurs à faire sans. Je pose ma pierre sur une planche au dessus de l'évier et ça fait le taf sans que je me dise "si seulement j'avais un support". Peut-être qu'un support s'impose avec un sink-bridge ou sur table/plan de travail, mais avec ma configuration du pauvre, c'est complètement dispensable.
 
Pour la pierre à dresser, celle que tu cites semble plus être une Nagura (un truc pour désencrasser une pierre). Je ne suis pas sûr que cela soit l'idéal pour aplanir une pierre. Perso j'étais parti sur une plaque diamantée i-Wood achetée chez toolsfromjapan. Et c'est également chez toolsfromjapan que j'avais pris une Bester 1200. Malheureusement, les frais de port vers la France sont plus élevés qu'avant et ça plombe un peu la note.

Tu soulèves un très bon point Pascal.
 
Il n'est pas nécessaire de tout acheter, surtout au début. Selon moi le plus important c'est d'abord le choix de la pierre...
Après pour la pierre à dresser, le support, l'huile et j'en passe... c'est à acheter en conséquence, en fonction du budget et seulement si vous ressentez le besoin de ci ou de ça...
 
Par contre, clairement la pierre sur une planche c'est pas le top, ou alors il faut caler avec une serviette en dessous pour éviter que ça bouge.
Avec un support la question ne se pose plus...

Pour caler sur du bois ou autre, un truc pas cher et qui marche très bien, approuvé par Iizuka-sensei (Shigefusa) lui-même :

En fait, je ne suis pas intéressé par la Rika (que j'ai déjà possédé) en soi mais spécifiquement par le résultat du saut entre une Bester 700 et une Rika en termes de fil obtenu. La raison étant que j'aime bien les grands sauts en termes de grain. On utilise moins de pierres, on peut gagner un peu de temps en fonction de ce qu'on utilise et ce que l'on cherche à faire, et surtout avec une combinaison qui va bien on obtient un fil bien mordant. Seulement pas toutes les combinaisons marchent. C'est un truc que j'explore un peu depuis que j'en ai parlé avec Jon et qu'il m'expliquait que la combinaison qu'il utilise le plus pour le travail est sa pierre à diamants vitrifiée 800 + une de ses 6000 (il utilisera une pierre ou une autre en fonction de ce qu'il cherche à réaliser).

J'ai omis de le préciser mais je la pose en effet sur un bout de sopalin pour qu'elle reste bien en place.

Heuuu... c'est quoi?

Shelf-liner/tapis anti-dérapant.

J'avais un doute. J'ai un bout de tapis de tiroir qui traîne dans un coin, j'essaye la prochaine fois. Ça devrait parfaitement fonctionner.

Bah, encore des frais inutiles. Un bout de Salopin sous la pierre l'empêchera tout aussi bien de bouger. (et donc un autre sous la planche si posée sur un plan de travail).
 

 
  merci comme toujours pour tes précieux conseils, je ne pensais pas que l’exposition à la lumière pouvait abîmer les pierres. J’avoue avoir beaucoup de choses à apprendre (pierres scellées?)
 
Qu’est-ce qui peut expliquer que les pierres fissurent ?
 

 
Oh que oui  

le support propose 3 avantages:
 
1) il surélève la pierre de sa hauteur. Donc, on est moins penché et donc on appuie moins (pression) de ce fait, on laisse plus facilement le couteau glisser doucement sur la pierre. la position est plus stable et moins fatigante.
 
2) il maintient plus fermement la pierre, celle-ci glisse pas.
 
3) avec le modèle que plébiscite @pixel, on a un déport (pente) négative (pierre plus haute vers soi descendant vers l'avant), ce qui va mieux pour le mouvement naturel (le relevé en fin de course). On retrouve ce déport sur certains sink bridges.  
 
A noter qu'utiliser le poids du haut du corps pour maintenir une pression plus forte est surtout utile quand on reprend totalement une lame mais il est contreproductif pour un entretien courant. La pression évoluant selon l'état de fatigue, l'heure à laquelle on pratique l'affutage. Le temps que l'on y passe ... et cela fausse la perception de son travail et rallonge d'autant le temps d'acquisition du bon geste/ du bon angle.
Je fais remarquer aussi que pour acquérir les bons gestes, démarrer par une reprise forte d'une lame n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas le m^me travail que l'entretien courant.
 
Enfin pour ceux qui font remarquer qu'ils vont peu affuter leurs lames et attendre qu'elles ne coupent plus, c'est aussi une erreur d'approche. Un affutage très régulier est moins contraignant et présentera moins de risque. Affuter avant que le couteau ne coupe plus permet de trouver très vite le bon angle en se collant aux biseaux existants.
 
Il faut aussi noter que l'angle visuel d'affutage est variable, selon le type de lame (sur un 20mm de hauteur, on aura un visuel très fermé pour des aciers très durs, dans les m^me acier un santoku/nakiri/guyto de 50mm de hauteur donnera un angle visuel plus ouvert, en réalité, on est sur le m^me angle. Travailler avec des couteaux à moins de 56°HCR, ce sera un angle bien plus ouvert sinon votre affutage ne tiendra pas, ces lames ne supportent pas un angle étroit, trop tendre/mou.
 
Je fais cette remarque pour que vous compreniez bien, que plus on a un choix de lames en aciers différents/dureté différentes et surtout émoutures différentes. Plus on aura du mal à acquérir les bons gestes, on parviendra à de très bons résultats sur certaines lames et ce sera la cata sur d'autres. La seule erreur est de vouloir appliquer le m^me angle pour toute sa collection. Quand à la pression, c'est d'abord le type de pierre et aussi la dureté de l'acier qui jouent. Pour exemple une king sera efficace sur des acier inox à moins de 57°HR ou carbone à 63 et +, mais sur un acier geek et m^me simplement du VG10, là il faudra une autre pierre.
 
Depuis longtemps sur ce fil, on préconise de commencer par une pierre plutôt tendre et boueuse pour apprendre car ces pierres offrent un meilleur retour tactile/kinesthésique et permettent donc de mieux comprendre ressentir ce que l'on fait. Mais cette préconisation est surtout valide pour travailler avec des lames Japonaises. Pour ne pas les flinguer et s'initier peu à peu. Pour les lames en inox à moins de 56°HR (ou HCR, ce qui exprime la dureté de la lame). Les pierres premier prix font le job et les plus HG sont extr^émeemnt rapide, mais le soucis c'est l'encrassement par les grosses molécules de Chrome et autres composés. Plus un acier est carbone moins il y a de ces matières qui nuisent à l'affutage. C'est pour cela que l'on parle de la finesse du Shiro (white) 1, il est composé de très peu d'autres matières que le fer et le carbone.
 
Revenons en à la proposition des shapton pro pour @gap, celui-ci utilise des ikéa +365 donc des lames en X50cr (il y a eu des versions molydebnum plus solides). Le projet de lames plus performantes viendra après. Selon sa relation kinesthésique une pierre plus douce peut-être une proposition. Les shapton pro plus rapide et moins causantes sont intéressantes par leur vitesse. Il faudra juste qu'il fasse attention à l'angle,  les ikéa nécessitant un angle plus ouvert  mais pour la pression celle ci sera minime (par la vitesse d'abrasion, il faut juste caresser celle-ci).

 
J'ai apperçu cela dernièrement, sur le site du festival des couteaux de SAKAI.
 
Sur la 3ème photo du lien ci-dessous ils utilisent cette pente négative.
 
https://www.sakai-tcb.or.jp/event/detail/597%3Cbr%3E
 
J'aurais tendance à penser qu'il est plus simple d'affuter, de tenir l'angle, d'être bien régulier, sur un support bien plat (dans le sens bien horizontal), qu'avec une pente....mais c'est peut être qu'une impression.
 
 
En parlant du festival, ça a l'air bien sympa, dommage que mon retour en france soit le jour du festival.... .
 
 

Comme le mentionne Visiteur, un angle négatif est plus ergonomique du fait qu'on a naturellement tendance à relever ses poignets plus on les éloigne de notre corps — l'inclinaison joue là-dessus. Mais l'autre avantage c'est la gestion de l'eau, puisque quand on éclabousse la pierre, elle ruisselle vers le point le plus bas et le geste de retour avec la lame la ramène vers le haut, ainsi de suite. Du coup, on la maintient plus d'eau, plus longtemps sur la surface de la pierre.

 
Pas en fin de course, le mouvement naturel est de relever les mains/poignets mais le fil, lui, est encore en contact avec la pierre donc on modifie l'angle et de plus on creuse la pierre. Avec un angle négatif, le fait de relever les mains fait immédiatement quitter la pierre, le fil n'est plus en contact et la pierre reste plane plus longtemps.
 
grilled par @Pixel      
 
et bien sur il y a la gestion de l'eau
 
le temps de répondre mon ordi m'a laché 3 fois  

Je vois pas trop l'interet particulier de ce produit  dans cet utilisation comme "sealer".
Pourquoi pas boucher les pores à la gomme laque ?  
 
Et à propos des Shapton pro, y'a pas que les geeks des aciers qui l'apprécient, les menuisiers aussi semble-t-il

Je confirme, c'est pas cher et ça "grip" très bien. Ca donne toutefois un léger jeu, perso ça me gêne pas.

Salut.
 
 la gomme laque n'aime pas l'eau.
 
 Ce vernis a l'air très intéressant, assez proche des PU.
 vernis pour instrument de musique, et aussi combiné dans des résines assez nouvelles pour l'industrie, le batiment, il donne des qualités de résistance à l'eau, aux agents chimique, isolant électrique...  
 
 C.

Hello à tous ! J'ai reçu moi strop, et j'ai appliqué de la gomme à polir, sauf que je pense m'être "trompé" de grain :  
 
https://www.knivesandtools.fr/fr/pt [...] ossier.htm
 
Serait-ce plus judicieux de passer à la gomme classique verte ou celle-ci fera l'affaire ?  
 
C'est plus dans une optique de fin d'affûtage, je n'ai qu'une Eden Pro 1000 pour le moment

Tite question, une pierre scellée c’est quoi ?

une scellée ou plutôt recouverte partiellement est une technique pour solidifier une pierre fragile (friable, fêlures possibles, cassable quoi). On enrobe les cotés avec un revêtement du type résine plus ou moins souple pour conserver l'intégrité de la pierre. La composition/ technique de production de certaines pierres (souvent de très bonnes qualités pour l'affutage) rend ces pierres sensibles aux chocs, variation de température, séchage etc.  
 
On retrouve cette fragilité dans nombre de pierre biface, la face plus fine est plus sensible et donc se fend voire perd des morceaux. La variation entre les réactions des deux faces fragilisent le plus souvent la plus fine. C'est aussi une des raisons avec l'usure plus rapide de la face au grit bas et des côtes souvent petites qui nous incitent à fortement déconseiller l'achat de ces pierres (sans oublier la différence de qualité que l'on peut aussi retrouver entre les deux faces).

Ca a une résistance très correcte à l'eau en fait
Le mieux étant un mélange frais de gomme laque décirée. La décirée offre une meilleure résistance que la non-décirée, et la durée de dilution altère les qualités de la résine.
 
Dommage que j'ai pas un bout de craie sous la main pour faire un test...
edit: et j'utilise que des pierres diamantées, sinon bien sûr...  

Cette pâte à polir sera toujours plus fine que la pierre en grain 1000 donc pas de problème de ce côté. Par contre elle est chiante à étaler sur le cuir, il faut bien la chauffer mais pas trop et plutôt côté chair du cuir. La Eden rouge est plus fine et s'étale facilement , pour la finition côté fleur.
Sinon en valeur sûre,  la puma verte est une référence.

 
Merci  

On peut aussi mentionner la red aoto sur la video    
ça marche pour la rika ça me fera moins de taf.    
 
Les grands sauts sur les cuisines sont en fait assez simple à réaliser, en revanche pour trouver la bonne combinaison et un rendu précis c'est une autre histoire, une quête qui peut durer toute une vie.    
Je fonctionne aussi comme ça et c'est aussi pour cette raison que j'aime tester différentes pierres, que ce soit sur du synth ou des j-nats quand je peux, mais également travailler sur différents profils, aciers, etc...  
bref tout ce qui fait que j'ai l'impression de découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau.  
 

Je viens de jeter un oeil sur la gomme laque, c'est vraiment très intéressant comme produit, tu as bien fait d'en parler.    
Je vais me pencher un peu plus sur la question, mais ça m'a carrément l'air d'être une excellente piste. Merci  
 

+1 bandit600s, je préfère la pâte puma qui s'étale plus facilement.
Par contre le cuir après 1k c'est complètement inutile et tu vas abîmer ton cuir (surtout valable sur la partie fleur)
L'idéal est de finir sur une pierre fine avant de nettoyer le fil au cuir.
 
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ça y est je suis à sec...    
 
Il me reste un kiritsuke AS 270mm (Moritaka) de dispo, manche octogonal en bois de rose.  
C'est un custom auprès de la maison Moritaka, la version de base proposé sur leur site a le manche en D. (donc moins chère).
Je n'ai pas encore fixé de prix mais je vais me laisser quelques jours pour la réflexion, je l'aime bien et je ne veux pas regretter, donc à voir...    
Pour le petty Hattori HD, m'a femme m'a interdit de le vendre, elle l'utilise souvent donc je vais éviter le conflit.  
 
Pour la vente des pierres.    
C'est l'essence même de ma passion.
 

Dommage, c'était un petty de 150 ?

Non c'est la version 105mm.  
Je ne l'aime pas il est trop petit... ma femme l'adore.  


 
Il est assez souple et s'affûte très facilement. Bref, je suis pas fan.    
Mon prochain sera un Kagekiyo 150mm Blue #1 Wa-Petty.
 
Vidéo du soir : https://www.youtube.com/watch?time_ [...] bmBwMHV6bQ
J'ai envie de toucher la boue sur la dernière pierre (Hakka)...  

J'ai aussi le 105 mm et je l'utilise assez peu parce que dans ces tailles, c'est surtout pour des coupes en opposition sur le pouce et je préfère un outil moins coupant...

 
Top, en effet, avec de l'huile sur le cuir et un sèche cheveux on y arrive, mais c'est contraignant. Et l'effet est là, je vais me prendre une verte ou rouge sur le côté peau pour le finish, merci !

De rien
J'ai pas cherché si ça match tous les critères requis par rapport à cette utilisation, ce que je peux t'en dire c'est que  :
- c'est pas cher (genre 5-6€ les 100g de flocons), pas allergène, alimentaire (enrobage de bonbons, et vernis à ongle aussi je crois)
- ça résiste relativement bien à l'eau, ça peut blanchir un peu mais normalement ça disparait - mais si c'est pour une pierre immergée en permanence je ne sais pas ce que ça peut donner.  
- ça se dilue à l'alcool, et donc ça peut sécher très très vite selon la dilution et l'épaisseur de couche - et ça peut donner un mélange extrêmement fluide capable de pénétrer profondément des surfaces poreuses, ou un mélange plus visqueux, au choix. Je ne sais pas si l'alcool peut être un problème pour les pierres (je pense pas mais bon).
- tu peux passer n'importe quel autre produit de finition dessus et inversement.
 
Comme je disais la décirée me semble plus appropriée pour sa résistance supérieure à la flotte (un mélange frais c'est préférable), et c'est la seule qui permette de mettre n'importe quoi dessus aussi.