Reprise du message précédent :
     
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4k5 [...] freload=10
 
 
     

Oh merde !
 
Les heures de boulot que ça doit représenter !
 
Bon courage, Bryan, ça doit donner un sale coup au moral...

Deux mois de boulot, plus des outils, des pierres...et la voiture qui contenait le tout... Un très sale coup  

 
Entre les deux, je suis définitivement bois.

Surtout que celle ci est bien jolie...

 

Bois sans hésiter aussi.
Par contre je ne sais pas si ce type de bois est le mieux pour le fil des couteaux.
Je suis menuisier, mais je ne travail que les bois plus classiques (hêtre, chêne, ...) et surtout du panneau de particules.

En tout cas c'est beaucoup plus facile à nettoyer. La poly, quand elle commence à être entaillée c'est vraiment compliqué pour dégager les particules.
Mais comme toi, je ne connais pas ce bois (jamais eu entre les mains je veux dire...)

C'est moche
 
Vraiment désolé pour lui...
 

Au cas où, je m'étais attardé sur cette planche Eden et j'avais posté ceci à l'époque :  

Ah oui je me souviens...

 
Merci Ilu. Effectivement, j'ai fait une tentative ce week-end avec une 1000 et j'ai rapidement abandonné, car ça n'avançait vraiment pas. J'ai toujours les grosses marques de meule électrique ou autre backstand d'origine sur l'émouture primaire. Bon, je parviens à obtenir un tranchant digne de ce nom sur l'émouture secondaire, mais ça reste grossier. Je sais pas quel acier est utilisé sur ce cleaver, mais c'est un inox hyper dur.  
 
Bon ben, y'a plus qu'à laisser tomber ou commander une pierre gros grain, j'imagine que 400 pourrait faire l'affaire, ou tu recommandes carrément plus grossier ? Aussi, tu penses qu'on peut passer de 400 à 1000 (king ou pierre JCK de marque inconnue, enfin JCK quoi), puis 4000 et 6000 et virer les rayures du grain précédent à chaque fois ?
 
Après voilà, je m'en sers surtout pour les tâches de grosse cavalerie (couper la tête des poulets, attaquer des potirons ou autre cucurbitacés bien coriaces, etc.), je vais peut-être regretter de trop l'avoir fragilisé si je l'affine trop. Mais bon, y'a plus important comme préoccupation..
 
Sympa la collec', au fait  

 
Merde... Sale coup, pour le coup.    Courage cassca et je te souhaite de tout retrouver (la bagnole aussi tant qu'à faire...)
 
On ouvre l'oeil...
 

Merci pour l'info.

De particules, c'est un bois noble?

Je crois que je vais craquer    
Je vous assure je n'ai pas d'actions chez Tormek mais regardez ça  
Vous ajoutez à ce machin leur pierre Japonaise qui va bien    
 
Si je comprends bien il passe une sorte de pierre à gros grain pour augmenter le pouvoir abrasif, puis dans un second temps, il passe cette même pierre de l'autre coté pour rendre le grain de la meule plus fin.
J'ai un peu de mal à comprendre comment une meule peut être à la fois fine et plus grosse, mais ça semble fonctionner.
 
Je me suis toujours dit que j'achèterai de beaux couteaux quand je serai capable de les aiguiser comme il se doit.
Ca va peut être finir par arriver.
 
https://www.youtube.com/watch?v=5ULqe4-hr_I

1000 c'est fin, hein...!

Impossible de reprendre une lame surtout inox avec ce grain. Oui, il te faut du 400 à minima. Ou, comme je l'ai déjà dis 10 fois (minimum...), tu démarres au papier carrosserie (3 francs  6 sous) en 600/800 et tu termines à la pierre.

C'est quoi, un back ?

Une bande émeri tendue et alimentée par un moteur électrique.
Donc, papier carrossier plus huile, plus poudre de ponçage et ça fait le job...

 
Merci, Ô Maître es-aciers        
 
Sinon, dans mon "atelier" (comprendre l'invraisemblable bordel dans l'une des caves de ma maison(*)), j'ai deux ou trois anciennes pierres à huile bien grossières (au corindon et autres), mais bien encrassées aussi. J'imagine que ça pourrait faire la partie dégrossissage aussi, en les utilisant à l'huile, si je les nettoie et les aplanis un minimum, avant ensuite de reprendre la 1000 à eau pour affiner le boulot ?
 
 
(*) faudrait que je mette une photo un de ces quatre, ça vaut le coup d'être vu...    
 
 
 
 

En fait oui, dés l'instant que c'est au dessous de 1000.
Sinon je dis pas qu'à la 1000 c'est impossible hein, mais tu vas y passer des heures et esquinter ta pierre.
 
Je suggérais la papier carrossier aussi parce que que je l'ai déjà fais, j'ai repris l'émouture d'une petite lame avec et ça le fais bien...

 
Oui, pour ça, no problem, j'en ai une tu sens le grain sous le doigt tellement c'est gros, sans doute bien plus grossière que 400. Après, faut aussi songer à effacer les rayures faites par cette pierre. Halala, que de préoccupations pour une lame que j'utilise deux fois par mois. Je ne remercie pas ilu de m'avoir donné envie de faire ça  (mais bon, son cleaver a l'air tellement beau après traitement, ça motive, obligatoirement...)
 
Après, ce qui complique la tâche, c'est qu'il n'est pas aisé de bien manipuler cette grosse plaque de métal...
 
Si finalement j'optais pour du papier abrasif de carrossier, tu fais quoi pour ne pas qu'il bouge pendant que tu fais des va-et-vient avec ta lame ? Tu le colles sur ta surface plane ? Coincé avec des élastiques ?
 
 
 
 
 
 

Moi je le clouerais à la planche

Ça se fait (2:16) :

https://youtu.be/9RtFCnv0jeg?t=136

Et le 3M-77 est utilisable avec du verre : http://forums.finewoodworking.com/ [...] per-glass.

Sinon, il existe du papier abrasif avec surface auto-collante.

Salut.
 
  Je vois une nuance, quand même, j'arrive pas à tirer des étincelles avec mes cales en corindon manipulées à la main.  
 
 on peux aussi imginer ce qui se passe sur un back ou une cale équipée du même abrasif.  
 on a une bande très grossière, 10 grains au cm.(c'est un exemple),
 le premier rang de grains fait dix rayures
 les dix grains suivants font dix rayures mais décallées
 les rangs suivant font dix rayures...  
 on obtiens des rayures rayées..  
 après avoir attaqué la surface, on fini par avoir un champs uniforme de sillons, que des pics et des creux.
 pas trop de différence entre la force animale et la force électrique.
 
mais sur le back, la vitesse de défilement des grains est de 30m/s dans un sens et ma main avance dans ce temps d'environ 1 cm/s (mouvement gauche-droite).
ça a l'air de d'offrir la possiblité de produire des rayures très rappochées avec le même grain. je suppose que c'est plus vrai si on appuie peu. les sillons vont se muliplier jusqu'à un surfacage plus fin que le grain utilisé.
  si on appuie, il devrait y avoir de nouvelles rayures profondes qui effacent les rayures multiples produites sans appuyer. par analogie, c'est ce qui se passe sur un tour ou la pièce tourne et le grain est un outil unique. ou la gravure d'un disque vinyl si vous préférez..  
 
c'est l'explication que j'ai trouvé pour comprendre la taille des grains assez grossiers qu'utilsent les couteliers et le fini assez brillant qu'ils obtiennent.
 cette explication vaut aussi pour un disque diamant pour affuter les lames de circulaire: ça ressemble à un disque à carrelage, à peine plus fin, et ça surface une dent en carbure grosse comme trois têtes d'allumètes, brillant. on retrouve le mouvement de l'outil, lent, combiné à sa rotation rapide.
 
 L'autre explication, pour le grain assez gros des bandes de couteliers, c'est d'opposer l'idée de retirer du métal à celle de coucher du métal. je crois qu'on appele ça brunissage. je pense qu'une bande grossière mais usée vas moins retirer de métal et plus le coucher. parce que les grains ont perdu leur verticalité en perdant leur tranchant.
 
 un morfil, c'est pas du métal retiré, c'est du métal couché. (au bord du lit)
 
les abrasifs montés sur une machine exentrique sont intéressant parce qu'il offrent des vitesses de grain uniforme sur la surface du disque. contrairement à un disque tournant. on devine les intentions d'un ingénieur qui a voulu offrir au monde un otil au travail uniforme. le Karl Marx de l'abrasion.. mais cet outil est hors sujet en coutellerie..
 
 il y a aussi une explication à la question posée plus haut au sutet du Tormek. pas évidente..
 
 si je veux polire un bout de métal, je peux utiliser l'astuce de Pixelninja, frotter avec de la boue de pierre sur un bouchon.
 et bien, je fait à peu près le même brillant avec la boue de n'importe quelle de mes pierres. ça met plus de temps avec la boue de 220 qui fait des rayures mais elles s'effacent rapidement. à un moment, la boue sous le bouchon deviens noire. je crois qu'on peux parler de rodage.
 l'explication est peut être simplement un changement de consomation de la pierre. en la redressant "grossier", elle consome et mord l'acier. en la redressant 'fin", elle consome moins et polie plus fin?
 
 il y a un débat sur le Tormek quelques pages en arrière. la conclusion est une préférence pour les pierres manuelles pour affuter les couteaux J.   je trouve quand même très intéressant de jauger et juger les principes de guidage. celui ci est supérieur à un guidage par rotule et tiges qui a tendance à donner un angle variable sur une portion droite de tranchant! l'affutage tormek est à mon avis compatible avec un affutage à la main.
 sur hm diff, ils disent que la pierre grise tormek est aussi efficace qu'un touret à sec sans la détrempe... ça mord.
 la pierre blanche est très fine et ils déconseillent le passage au cuir.
 de la même source, ils disent que les pierres pyrénéenes, "dénigrées" quelques pages en arrière sont idéales pour les acier rapides, outils de tournage, forêts (outils durs, qui chauffent)..
 
 Pour le vol de couteaux, on est choqués, man.
 il y a dans toute la france des gens qui pensent à toi. j'espère que ça te gène pas pour bosser, toutes ces ondes tristes mais positives.
 si ça te gènes, dis le , on se remêt au boulot nous aussi!  
 

 
Ou tu fais l'inverse: lame fixe et papier avec cale semi dure. C'est ce que je fais pour repolir une lame.

 
Pas bête... C'est vrai que fixer une lame dans un étau semble plus simple. Thancques for the tip!
 

ça faisait un moment que je voulais vous parler de 'retrait de matière/coucher la matière".
je viens de trouver des info, j'essaye de chopper les bons termes pour plus de recherches.
 y'a surement des erreurs de jugement dans ce que j'ai pu écrire et tout ça renvoie à mes préjugés sur l'affutage. j'en ai de gros.. qui simplifient mais permettent d'être exigeant.
 hier, j'ai un des ces fils de couteau très fin qui courbent sous l'ongle. puis reviennent en place. je connaissait pas, c'est surprenant.
 
Pour les cales, c'est bien de trouver deux trois matières qui offrent planéité, raideur ou souplesse. j'utilise beaucoup de cales en mdf parfois vernies PU pour le stabiliser mais on trouve aussi du hdf dans les lames de parquet.  
je réccupère des chutes de pvc, plexy. une chute de hdf, ça peux faire une planche à redresser les pierres honnete en utilisant l'abrasif de la pierre. à remplacer dès qu'elle a perdue sa planeité.
 
 si je veux fixer le papier ou la toile, je colle à la vinylique, pu ou epoxy sous presse sur une surface plane, j'aime avoir de belles calles, nombreuses, longue, courtes.. différents grains mais principalement du corrindon toilé de 120, même qualité que les bandes de back. bords coupés proprement. pour l'émouture de mon vieux couteau carbone, j'ai jonglé avec les pierres, les cales, les pierres diamantées et aussi de petits rodoirs comme, un bouchon ou une gomme, mais aussi de petits rodoirs bien raides: des chutes de plexy coulé donc très plan.
 pareil avec des cales mi-souples qui peuvent descendre dans les formes devellopables non planes.  
 on peux aussi avoir une semelle souple sur une cale raide. les abrassifs à velcro ou sur support en mousse s'enfoncent d'un ou quelques mm et épousent les formes complexes.
 bonne émouture à tous.
 C.

Hola la team    
 

 
Rien de surprenant avec les indus pas chere, et pour quelques euros de plus, il y a une attention particulière sur le fil mais rarement sur les bords.
Après t'es pas obligé de retaper toute l'émouture.
 
ici sur du S30V (inox de geek)

 
Si tes pierre coupent vite, tu peux démarrer avec une 1k en appuyant très fort (style shapton ou glass stone par exemple). Bosser avec les kings et sur de l'inox, c'est pas ce que je préfère car les pierres coupent trop lentement. ça dépend de l'épaisseur, de la dureté/acier, mais j'ai déjà repris une émouture avec une king 300 et ça fait le job. (même si c'est long)
Sinon pour gagner du temps une #400 et continuer avec une 1k, etc...
 
Faut de la dextérité   (et une pierre à l'action de coup rapide)

 
En revanche, pour ce genre de boulot sans chercher les finitions, il faut être beaucoup plus patient...

 
Casser/amincir les bords sur un cleaver c'est autre chose que de jouer sur une petite lame...
Pour gagner du temps, je vais descendre en dessous de #400 (140, 220 ou 320) mais il faut faire très attention, le but est de retirer rapidement les angles pour ne plus sentir la "courbe" lors de l'opération. Tu arrêtes quand tu estimes que c'est assez plat et tu passes à la pierre suivante, et ainsi de suite...
 
 
Dans ton contexte, ne cherche pas les finitions au poil de cul, vise l'efficacité, cherche le résultat. Va au plus simple en restant cohérent avec ce que tu souhaites faire sur ton couteau, ton habilité pour ce genre de travaux et l'investissement que tu comptes mettre (pierre/papier carrossier/plaque diamanté, etc...).  
Il faut tester et trouver ce qui te convient le mieux, en commençant peut-être par la solution la moins chère tout en étant conscient de la difficulté que tu vas rencontrer.
 
Petit investissement (p. carrosserie) = beaucoup de temps et d'effort et pas forcément la solution la plus confortable. Tout dépend si t'es prêt à accorder du temps et de l'effort pour ce genre de boulot. La pratique et l'expérience te mène parfois à tester plusieurs méthodes...
 
AMHA,
La solution la plus simple et confortable, c'est évidement la pierre, et du choix c'est pas ce qui manque. Surtout que pour le gros grain, le prix reste abordable. Plus tu montes en grit et plus ça chiffre €€. Pour les gros travaux sur des lames bas de gamme, on s'en fout du feeling, donc n'importe quelle coarse stone peut faire le job.  
 
La solution la plus chère mais aussi la plus rapide, c'est la plaque diamanté. Est-ce raisonnable d'investir sur une plaque diamanté qui vaut p'tet trois fois le prix du couteau, je ne pense pas.  
Surtout pour une utilisation occasionnelle...  
 
Quant à ton inquiétude sur le fil trop fin, donc trop fragile (sur le cleaver)... oui ça peut-être un problème pour un cuisinier "pro", c'est aussi valable pour un noob qui ne sait pas entretenir une lame.
Mais en usage domestique, est-ce réellement un problème?  
Même sur un bas de gamme, une émouture qui a été travaillée correctement s'entretient bcp plus facilement qu'une finition en sortie d'usine/atelier.
Il faut tester la lame jusqu'à abimer légèrement fil, ça te permet de fixer les limites de la finition que tu lui a donné.
 
mou ou dur, je me pose pas la question, je teste le couteau et j'observe attentivement le fil sur plusieurs jours/semaines.
Bien que le cleaver ne soit pas destiné à ce genre de "boucherie", j'ai pu observé que l'acier étant bcp plus mou que mes lames en carbone (rien de surprenant). Par conséquent, sur cette finition j'arrive à situé les limites de ce couteau, je vais pas pousser mon usage à l'extrême.
 
 
Dès que le fil ressemble à ça, je vais repasser un coup de 3k et 5k (naniwa pro), ou 1k et 3k suivant l'état du tranchant.
ça me prend moins de 5min, parce que c'est un bas de gamme donc j'affûte rapidement sans me prendre la tête. Tout ce qui m'intéresse, c'est de retrouver rapidement un tranchant exploitable.
 
 
Sur un couteau fin en aogami (dur), je vais éviter l'excès de pression/choc sur les aliments. (enfin plus particulièrement les os). Je me suis déjà retrouvé avec une lame complètement émoussée avec des gros "chips" une peu partout sur le fil. J'ai mis de côté le bon sens à but expérimentale...

ici en gros plan, on distingue les micros dents, avec un petit éclat au centre et sur la partie droite de l'image. Cette lame coupe très longtemps, à condition d'être vigilant sur son utilisation... et contrairement à la photo du cleaver, on peut voir que le fil "pète" à cause de sa dureté. Sur le cleaver l'acier est mou, donc il se voile légèrement. (malgré la finesse du tranchant).  

Après, je trouve que l'avantage du carbone c'est qu'il s'affûte très facilement. Là, vu que les dégâts ne sont pas très prononcé, je peux passer directement à la nani pro 5k, cette pierre je l'aime pour sa vitesse de coupe. (mais mon coup de coeur est la 3k)

 
Tu te sens vraiment prêt à relever le défi sur ton cleaver?    
Je te rassure, au début ce qui te semble être comme un challenge, finira par être une simple routine...      
 
Voilà ma poule, c'est tout pour moi...    
-----------------------
 
Pour la machine tormek, le jour ou je dois sortir 50 lames/jour, j'envisagerai peut-être ce système. En revanche, sur un couteau HDG, je reste définitivement sur les pierres.
Le débat est très intéressant, merci à tous les participants (en particulier cris500).    
 

@ ilu : Merci pour toutes ces infos/pistes dans ce post toujours bien illustré, comme d'hab'.
 
Suis-je prêt à relever ce défi ? Ca fait un peu peur (enfin relativement, car je risque pas grand chose   ), surtout si je veux adoucir la cassure du biseau principal, car il y en a un paquet à enlever, mais oui, quand je trouverai un moment pour le faire. Je vais essayer avec mes pierres à huile gros grain avant de m'aventurer -ou pas- ailleurs, en essayant d'illustrer le processus (j'ai ressorti le vieux bridge Panasonic FZ18, qui prend de meilleures photos que mon téléphone, malgré son âge).
 
Sinon, rien à voir, mais je suis étonné de voir que tu ne remontes pas jusqu'au cladding sur l'Hiromoto (si c'en est un et je crois que c'est le cas) et que le biseau poli s'arrête au milieu de la partie visible en AS ? Après, peut-être que prendre un angle plus aigu pour y parvenir enlèverait le cladding et perdrait cet effet de vagues, que je trouve superbe ??
 
@cris500 : tu as vu la vidéo que pascal a mis à la page précédente ? Ca reprend pas mal de tes techniques/principes en matière de support(s) d'abrasif (mdf, colle, bords nets, etc.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post très intéressant Illu, vraiment, mais : connaissant un peu hanew, son souci principal est le coût. Sur un truc qui vaut 20€, investir 200€ de pierres, hum...
Il n'a ni 200, ni 500, ni 800...Pour autant que je sache  
 
Et non, sa 1000 coupe pas vite du tout...
 
Donc trouvez lui une solution à pas cher...  
 

Mais non je ne suis pas radin     Mais les revenus étant ce qu'ils sont et les dépenses étant ce qu'elles sont (deux enfants étudiants dans d'autres villes, tu sais de quoi je parle pouckine    ), tu as tout à fait raison, je ne vais pas courir acheter des pierres. (sans parler que ma femme me tuerait )

Non bah, je vais tenter le coup avec ce que j'ai sous la main, comme je disais l'aut'jour (hier ?) et on verra bien. Rien de vital de toute façon, mes autres couteaux coupent très bien, la grosse entaille que je me suis faite au pouce il y a quelques jours peut en témoigner

attention les doigts    https://www.youtube.com/watch?v=1Qf8kTcb-nA

Bonjour,
sur Paris je peux donner du papier de verre de récupération (peu ou pas servie) en 60, 120, 400 , 600 et/ou 1200. Cela s'use assez vite (moins rapide et devient plus fin). Marche très bien même sur du inox bas de gamme, type couperet du chinois du coin. J'ai amenici un plus un "couteau chinois" Sabatier de Carouf.

Je suis intéressé par les pates, suspensions, spray,... abrasives.  
J'ai acheté à la brocante un cuire sur tendeur recouvert d'une pate marron foncé en excès. Assez fine mais je ne sais pas ce que c'est.  
Il y a Cr O2 vert, souvent en 0.5µm.
K§T (super service client soit dit en passant) vend une pate grossière (connais pas le grain) gris / bleu et un oxyde de fer (je crois) rouge fin (connais pas le grain).
Il y a les spray diamant  ou CnB en toutes tailles.
Quoi acheter, où acheter (pas cher)?

Pour le coup, Illu ou cassca pourrait t'en dire plus. Pour ma part j'ai totalement abandonné les pâtes classiques au profit des produits diamantés, pâtes ou spray, ces derniers coutant notablement beaucoup plus chers.
En ce moment j'utilise les DMT que je trouve facile à étaler et redoutablement efficaces.
Les 4 grades m'ont couté 28€ ce qui me semble raisonnable au regard de la faible quantité utilisée à chaque fois.

 
 
 
 
Sympa,    mais pour ma part je suis à 680 bornes    
 
   

Très intéressant Iluminatis.
J'ai une approche un peu différente de l'affutage.
Comme expliqué, je n'envisage pas un beau couteau tant que je ne maitriserai pas la technique d'affutage. J'ai déjà passé des heures sur des pierres pour un résultat plus qu'aléatoire surtout ramené au temps passé.
 
Du coup, un Tormek est cher, mais je me dit que si en 10 minute il m'apporte un résultat de qualité et constant que je n'arrive pas à obtenir avec une pierre, cela peut valoir le coup.
 
Sur l'aspect prix, là aussi tout est relatif.
Sur ebay on trouve des prix canons, un Tormek T8 à 600 + la meule 4K à 180 et il faut ajouter à cela un ou deux support.
Soit à la louche un kit pro à 850 €.
Il y a aussi le T4 à 330 + la meule 4K à 160 + les supports + le redresse meule qui n'est pas compris avec ce modèle, soit +/- 600.
 
600 € l'entrée de gamme ou 850 € le haut de gamme, ça se discute.
 
Bref, à ce prix là, c'est cher, mais je pense (j'espère) obtenir un bon résultat, jamais aussi bon que le résultat d'un expert avec ses pierres je suis réaliste, mais toujours meilleur que ce que j'arriverai à faire même avec 2 ou 3 pierres à 200 € pièce.
De plus, ce résultat perfectible certes mais qui semble très bien, parait rapide à obtenir et surtout reproductible.
 
L'idéal pour moi, et c'est peut être ce qui me décidera, c'est de tester la bête, à moins que d'ici là tu n'arrives à me convaincre que l'utilisation d'une pierre est facile

Même avec les douanes c'est pas 200€ la pierre non plus, hein
Si on reste dans les valeurs de grain similaires à ce qu'on trouve pour le Tormek, ça varie entre ~40€ et ~80€, apres t'as genre la Shapton Glass 16k à 150€ (sur K&T.fr) mais j'ai pas encore cherché si le Tormünd ( ) montait si haut.
Cela dit, par rapport aux pierres, on peut appliquer ton raisonnement pour prendre un Edge Pro / Wicked Edge, certes ça reste +/- manuel mais il y a tt de même une maitrise de l'angle supérieure aux pierres "nues".

Bon après, avec les pierres il y a l'aspect psycho qui joue, la crainte d'abimer une lame. Si tu n'avais pas cette crainte je pense que tu arriverais à un meilleur résultat...

J'utilise les pâtes DIALUX et en particulier la DIALUX Vornex qui est marron, la plus "gros grain" de la collection.
http://www.diaminor.com/fr/pate-a- [...] ornex.html

Edit : j'ai ces pâtes depuis l'époque où je faisais du polissage sur bois / plastique / métal au touret à polir. Je ne suis pas sur qu'elles soient recommandables sur un cuir (même si je l'utilise comme ça) sauf à enduire le cuir d'huile pour ramollir la pâte...

Bonjour à tous  
 
On m'a offert il y a quelques temps un Couteau Citadel Roman Hêtre ( https://ecom.amenworld.com/epages/1 [...] H%C3%AAtre ) que je trouve personnellement sublime et qui me sert tout les jours pour manger mais je suis totalement débutant ce couteau est juste un gros plaisir pour ignorant et je cherche donc maintenant à entretenir ce couteau comme il le mérite car jusqu'à présent ca n'a pas été le cas.  
 
Je cherche donc des conseils pour l'achat d'une première pierre à aiguiser, à la base je m'orientais vers une chroma 1000/3000 mais en allant sur le site de chroma j'ai lu que cette pierre était faite pour de l'acier contenant jusqu'à 0.7% de carbone hors si je ne dis pas de bêtise après avoir fait quelques recherches j'ai l'impression que l'Acier N690co 1.05% de carbone.  
 
Je ne sais donc pas trop quoi prendre, beaucoup d'information à prendre en compte j'ai l'impression et je n'ai aucune connaissance en la matière. J'ai lu une bonne partie de la première page mais faire le tri dans tout ca quand on part de 0 c'est pas forcément évident.  
 
Si vous pouviez donc me donner un petit coup de pouce pour entretenir comme il se doit mon couteau je vous en serrais très reconnaissant.  
 
Merci d'avance

Bigbenze, le couteau que tu montres est un couteau de poche, couteau pliant et les conseils d'entretien pour ce type de couteaux sont sur le topic jumeau (qui s'appelle "Les couteaux" dont tu trouveras l'adresse en haut de page, dans la rubrique sujets à lire.
 
Ici, c'est plutôt le couteau de cuisine, avec des lames fixes, en moyenne supérieures à 20 cm.

 
ha ouai en faite je pars pas de 0, je suis même en négatif là      
 
Merci beaucoup    

Pas de problème :
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 7174_1.htm

Edit : Oooops, tu as du trouver entre temps, ta question (lien vers topic Couteaux) ayant subrepticement disparu...