Reprise du message précédent :
Pas de problème :
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 7174_1.htm

Edit : Oooops, tu as du trouver entre temps, ta question (lien vers topic Couteaux) ayant subrepticement disparu...

 
oui juste après avoir posté je me suis dis que c'était peut être ailleurs que dans la section cuisine et bingo
Merci à toi d'avoir prit le temps de me répondre c'est cool

Bonjour,
Je cherche des bons couteaux de table, aiguisables, et  surtout qui passent au lave-vaisselle    
Si j'ai bien compris, il faut plutôt partir sur du monobloc inox donc.
J'ai vu ça : http://www.laguiole-arbalete.com/b [...] -inox.html
Ca passe au lave-vaisselle    
Vous auriez d'autres modèles à me conseiller, si possible un peu moins cher ?

Tu peux faire une recherche sur les couteaux à steak de la série Gourmet chez Guy Degrenne (env. 75€ les 6)

C'est bien ceux là ? http://www.guydegrenne.fr/gourmets [...] -3348.html
Ils sont à dents donc pas aiguisables    

Anéfé, j'ai trompé  
J'avais vu les couteaux de la gamme XY
http://www.guydegrenne.fr/xy-miroi [...] -6922.html
Le problème c'est que je ne pense pas qu'ils ne vendent que les couteaux...

J'imagine que c'est ceux-là : http://www.guydegrenne.fr/xy-miroi [...] -3868.html
Mais c'est pas donné, c'est plus cher que les laguioles, que je préfère niveau style.
 
Mais des couteau de table classiques comme ça, c'est aiguisable ? J'aurais pas imaginé  

Oui, c'est aiguisable, mais ne t'attends pas à des merveilles...
J'ai une ménagère Guy Degrenne en inox qui date d'il y a 40 ans et qui me sert toujours comme couverts de tous les jours. J’affûte les couteaux de temps en temps, mais c'est de l'acier mou, si mou... que je ne sors même plus mes pierres. Un coup de fusil pour redresser un peu le fil et basta ! De toute façon, c'est pour écraser le fil contre le fond d'une assiette en céramique, alors inutile d'avoir un acier de geek.

Mais alors les laguioles de table ne sont pas mieux ?
C'est juste que je cherche à remplacer mes couteaux à steak dentelés par des couteauux lisses.

Les Laguioles "de table" comme tu dis, sont en fait (pour ceux que tu as montrés) des couteaux issus du modèle "Thiers" (en fait un concurrent du modèle Laguiole). Quel que soit le modèle, G.David (en fait la marque "L’arbalète" ) utilise de l'acier 12C27, avec très certainement le même traitement thermique.
 
Cet acier (à 0.6% de carbone) n'a jamais été réputé pour la tenue du fil des couteaux réalisés avec. Son seul gros avantage est son inoxydabilité qui permet de le laver en machine (pour autant que le couteau soit réalisé complètement avec ou avec un manche dans un acier encore plus inox type 420...)
 
Si tu veux plus d'infos sur cet acier je te recommande ce lien :
http://metal-connexion.fr/forum/ac [...] -t632.html
 
Pour ton objectif de remplacement de tes couteaux à steak, si c'est pour manger dans une assiette en céramique, ça ne sera jamais terrible. Perso, j'ai un service à steak avec couteaux lame lisse (mais manche en bois), fourchettes assorties, et assiettes remplacées par des planches à découper. Tiens, j'ai trouvé des images du même service (le mien a 40 ans et j'ai du m'en servir 4 ou 5 fois) :
http://www.paruvendu.fr/annonces/s [...] 1KBSLCU000
 
Bien sur, là, faut oublier le lave-vaisselle

 
Pas cherrrr 20€ sur LBC...    
 
https://www.youtube.com/watch?v=grMTgswcORs    
 
 
 
 

Ok, merci pour ces précisions.
C'est bien pour des couteaux de tous les jours utilisés avec des assiettes céramique.
 
Bon bah du coup je vais peut-être plutôt partir sur les opinels de table avec manche en olivier. C'est moins cher...
Mais c'est dommage car j'aime bien le style tout acier. Mais j'ai rien trouvé en pas trop cher et lame lisse.

Au sujet du Tormek, il y a un débat qlq pages en arrière. la conclusion est à l'avantage des pierres.
 Si on était voisins, je te dirais fonce..
 je suis de l'avis d'Illu, pour 50 couteaux ou des pour outils, ç'est plus rentable mais pas seulement. imagines que tu met 10 minutes à affuter tout ce qui s'affute chez toi, après tu passes plusieurs mois avant de pouvoir remettre la min sur la meule. ça n'aide pas à prendre la machine bien en main.
 l'autre bémol, je l'avais laborieusement expliqué mais je peux essayer d'être plus clair.
 le guide est très satisfaisant parce qu'il est basé sur: à peine de guidage mécanique et beaucoup de guidage manuel. le guidage manuel est très proche de celui fait sur une pierre plane.
 en gros,
 
- une main assure le contact entre le guide du tourêt ( la tige) et le guide fixé sur le couteau (la pince). je pense qu'il suffit d'entretenire une pression dans la bonne direction et d'accompagner le mouvement gauche-droite.
 simple mais ça fait deux degrès de liberté en rotation plus un en déplacement gauche droite. cette main doit travailler par reflexe pour garder son attention sur le contact meule couteau.
 
 -la deuxième main a beaucoup plus de travail: elle doit faire tomber la lame sur la meule dans la seule position qui donne un parallélisme entre un tranchant droit et une meule cylindrique (donc un segment de meule parallele à son axe de rotation)
 elle doit entrainer le couteau latéralement jusqu'à la courbure de tranchant. en rythme.
 arrivé dans la courbure, la main coté lame doit remonter plus haut sur la meule pour continuer à présenter la portion d'arc de courbure dans la seule position qui donne un "parallélisme" tranchant-meule. ce qui a pour effet de coucher l'angle à la pointe, mais de manière assez proche d'un affutage manuel. j'avais précisé que pour vraiment bien faire, il faudra sentir, à chaque passe un contact meule courbure bien centré sur le milieu de la largeur de la meule. c'est la condition de reproductabilité du geste.
 
 Sur deux vidéos, une montre un geste évident à produire, mais c'est un démonstrateur. l'autre montre un type pas trop à l'aise, il ne tient pas le rythme en défilement gauche-droite. il faut imaginer ce qui vas se passe si tu ne respècte pas le parallélisme sur la meule. dans le partie droite, ça fait un creux, dans la courbure, ça peux faire une dent ou, au pire, mordre sur l'émouture.
 donc cette meule demande probablement autant de rodage de son geste et de reflexion sur ce qui se passe à la surface de l'acier qu'une pierre. elle accélère le procédé donc le stress de faire un pain.
 je te conseille vraiment d'aquérir les gestes sur les pierres planes. c'est moins dur que le violon. si tu regardes les photos d'illu, fais comme moi, regarde pour le plaisir (c'est du violon, très bien joué) et les infos, mais reprends vite un objectif simple, fais un biseau bien plan sur un couteau qui a une portion de tranchant bien droite, jusqu'à obtenir un morfil. continue jusqu'à avoir un morfil tout le long. essaye de faire la même chose dans la courbure mais tant pis si tu n 'y arrives pas, assure ton affutage de la portion droite pour commencer.
 ouf, respire, tu as un couteau qui coupe.
 passe à l'autre coté, remorfil, demorfillage  et tu as un couteau qui coupe vraiment, avec un fil droit comme.. un fil.  ne monte pas en grain. apprecie ton affutage sur une 1000 avec différentes lames.  
  je ne touverais pas idiot de s'acheter sa première pierre avec un couteau droit, dans un acier réputé facile. C.

 
 
Une 1k, du journal pour le stropping. Ma technique et mes gestes sont très certainement perfectibles, je commets encore des erreurs, mais mes couteaux coupent. Et ce pour moins de 50 balles.

Bonjour le topic    
 

C'est avec plaisir Hanew, je te retourne aussi le compliment pour tes interventions auprès des débutants, avec bien souvent une petite "touche" d'humour qui reflète beaucoup de sympathie.  
C'est très agréable pour les lecteurs, ce qui inspire forcément une bonne ambiance. Tu ferais un très bon médiateur...
 
Mes revues ne sont vraiment rien par rapport à ta contribution (comme d'autres anciens du topic). Me concernant, je manque de disponibilité pour être efficace dans la durée, mais à ma façon, j'essaye de partager ma petite expérience que ce soit ici ou ailleurs.  
 
Pour ton cleaver, tu dois enlever cette peur (psychologique) d'abimer la lame. Je pense que c'est surtout ça...  
Réussir une restauration de ce type du premier coup, avec peu de moyen et sans repère. Il faut vraiment être doué, mais on est pas là pour juger le résultat, on est surtout là pour te voir progresser.  
Et même si le résultat était catastrophique, ta déception/frustration sera peut-être grande, mais cela va nourrir d'avantage ta motivation.  
à mes débuts, j'ai foiré pas mal de lame (bas de gamme), et tout ce que je peux te dire c'est que sans erreur, il n'y a pas de compréhension.  
Il n'y a pas de magie, si tu dois apprendre tout seul alors continue de pratiquer jusqu'à corriger tes erreurs...
 
Oui c'est bien un Hiromoto (bon couteau pour un prix contenu)
c'est comme ça qu'il faut l'affûter, pas besoin de monter plus haut, juste sur la partie basse c'est laaaaargement suffisant.

 

Oui je l'ai bien compris, mais je n'ai pas une grande expérience sur ce support (p.carrossier), le peu de fois ou j'ai essayé de reprendre une lame avec une feuille abrasive ça m'a totalement découragé. Pour moi, c'est revenir en arrière, surtout après avoir connu des pierres comme glass stone/naniwa pro/shapton pro... Mais je suis persuadé que c'est réalisable même avec peu de moyen et beaucoup de temps.    
 
ça je l'ai aussi évoqué dans mon commentaire :

 
Sinon tu trouves des coarses stones à moins de 40€. king 120 ou 300  
un poil plus cher shapton pro 120/220/320 pour un peu près 45€ (fdpin) ou 40€ la série shapton M5 chez le même vendeur (la série M5 est moins épaisse).
Une autre solution (que je n'ai pas testé) c'est de trouver une grosse pierre à faux qui décape bien, ensuite tu enlèves les rayures avec des feuilles abrasives et tu termines avec ta 1K.
 
 
 
 
 

Les fabricants ne sont pas transparent à ce sujet, pour moi la pâte verte (oxyde de chrome) ce n'est pas du 0.5µ, certes c'est fin, mas pas aussi fin comme indiqué par les fabricants. Sinon il faut chercher du pur en poudre à 99,99%. et encore, pour appliquer de la poudre sur du cuir c'est pas gagné. C'est pour cette raison que l'oxyde de chrome est souvent mélangé avec d'autres composants (wax, cire etc...)
Chaque fabricant à sa propre recette et j'ai pu tester chez Bark river, luxor et la petite puma (bien connu).
La puma s'applique bien sur le cuir, c'est mou.
Les luxor c'est pour le feutre, touret à polir, la verte est plus douce et molle que les deux autres. La blanche sur le cuir, n'y pense même pas.
Bark river, c'est raide, ça ne marche pas sur du cuir lisse, mais principalement sur la surface rugueuse du cuir (croute). Les bark river sont bien pour travailler sur les lames en convexe (normal)
La puma, principalement pour les rasoirs ou si la finition est déjà bien propre (genre au pif 5k)
La luxor verte, pour un peu de tout... la grise et la blanche est a éviter sauf si tu bosses avec un feutre.
Perso je préfère bosser le polissage à la pierre... ça va plus vite.

 
 

Idem, les trucs à base de diamant c'est tout de même plus efficace que l'oxyde de chrome.
Mais tout le monde ne recherche pas forcément une action de coupe rapide. ça dépend de beaucoup de chose, il faut tester pour trouver son bonheur.
Une puma verte c'est 5€, c'est suffisant pour avoir une belle netteté à condition d'avoir un tranchant déjà propre en finition.
Avec les sprays diamants toussa, tu gagnes surtout en vitesse.
Et pour les débutants, c'est complètement inutile de jouer avec le cuir si au départ vous avez une finition médiocre sur le tranchant/fil.
Le cuir est une finalité, on cherche la netteté, on passe pas d'un grand chantier à de la déco d'art. Entre les deux le fossé peut-être énorme...
 
 

 
à mon avis tu prends le problème à l'envers.
Pour toi cette machine est censé compensé ton manque d'expérience dans l'affûtage, pour ensuite revenir à la pierre?
Travailler à la meule et travailler sur une pierre plate c'est pas du tout la même chose. Autant commencer direct avec les pierres pour un budget moins conséquent.
Si t'es prêt à mettre plus de 600€ pour une machine qui pèse 15kg, pourquoi ne pas commencer avec un kit 3 pierres à moins de 150€ et qui prendra moins de place?
 
Sans le savoir, la solution est dans ta question.
Tu dois revoir ta technique sur tes pierres et continuer à t'entrainer, tout le monde est différent, certains ont besoin de plus de temps de pratique. C'est surtout la volonté d'apprendre...
Moi j'ai mis beaucoup de temps, car personne ne m'a aidé...ça se fait pas en 1 semaine/mois. Les vidéos sur YT c'est pas ce qui manque, ça peut-être utile pour reproduire un geste ou des techniques...
 
Oui l'affûtage à la pierre est facile, à condition de ne pas être découragé dès le premier obstacle.
Et si ça ne marche pas, change de pierre, pioche une shapton pro/glass stone ou naniwa pro. Elles coupent l'acier avec une grande facilité, tu obtiens rapidement du résultat avec ses pierres.
 
Malheureusement je ne suis pas magicien, c'est à vous (les débutants) de faire l'effort d'apprendre.  
On est là si tu as besoin de conseils, mais pour le reste, c'est au dessus de mes compétences.
 
   
 
 
 
Ps : j'sais plus qui a demandé un retour sur la planche EDEN, mais pour le prix ça va, j'crache pas dessus. Parcontre les finitions sont pas top, mais jusqu'à maintenant ma planche tient encore le coup. (et je cuisine beaucoup)

t'as vraiment rien à perdre avec cette planche.

 
Bon, il fait encore jour je vais en profiter pour m'exercer à la photo !    
Je surkiff mon nikon, je me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, c'est une révélation pour moi !    

 
   
 
 
 

Sinon, en restant en tout inox, j'ai vu ça :
http://www.louis-cau.fr/couteaux-t [...] upe-1.html
inox X20C13, je n'ai trouvé aucune info dessus.    
 
Sinon, je me rabattrais sur ceux avec les manches en bois mais c'est moins joli je trouve :
l'opinel 125 : https://www.opinel.com/cuisine-et-table/bon-appetit
Ou la version thiers : http://www.couteauxduchef.com/lagu [...] e-neo.html

Vous avez vu que les pierres eden pro ont été remplacées par une nouvelle marque appelée Skerper?
Ils annoncent avoir amélioré leur gamme précédente:  https://www.knivesandtools.fr/fr/ct [...] -a-eau.htm

X20C13 acier à 0,2% de carbone et 13% de chrome (pour l'inoxydabilité). C'est l'ancienne dénomination du Z20Cr13 qui est aussi connu sous sa référence US d'acier 420.
Bref, un acier inox mou... Même motif, même punition que le 12C27. Mais ça vaut mieux pour couper dans une assiette.

Edit: Si tu dois passer sur du manche bois, tu peux aussi aller voir chez Perceval (www.couteau.com) ses gammes de table. En particulier le 9.47  avec un acier un peu meilleur (19C28N à 59 HRC)... Mais pas de lave vaisselle et c'est plus cher.

 
Avec à peu près ton cahier des charges, j'avais pris chez
http://www.dozorme-claude.fr/autou [...] e/laguiole
les couteaux tout métal présentés par coffret de quatre, à l'époque c'était un coffret de six.
 
Je ne connais pas l'acier utilisé, c'est un fabricant de thiers qui fabrique des laguioles...j'ai renoncé à comprendre.
 
Deux choses sont sures:
ils sont élégants
ils passent au lave-vaisselle(depuis de nombreuse années)sans dommage
 

 
effectivement! Tu m'as devancé pour l'info
 
L'Eden Professional Stone 1000 (recommandée ici et plus dispo depuis ce début d'année) est remplacée par la Skerper Professional Stone 1000, la taille reste la même 21 x 7 x 2, mais le prix de 30,5€ a presque doublé (il me semble avoir vu l'Eden à 18€ en début d'année mais avec +/- 2mois de délais)
 

Petit hs: faisait très beau aujourd'hui, donc je suis descendu au bord du Rhône pour prendre quelques Cormorans en photos et quelques Aigrettes.
 
J'ai bien dû faire 20 photos...  
 
 
Dommage d'avoir oublié de mettre une carte mémoire...  
 
 
Je sais pas, mais la photo et moi ça veux pas...
 
 

les 20 photos sont peut être récupérables... (elles sont stockées dans la toute petite mémoire interne de l'apn probablement)

Y'en a pas sur ce Sony...

J'ai reçu ce jour mon Gyuto Hattori 240. Commandé dimanche dernier et reçu ce jour. Il vient compléter un petty 120 et un santoku 175 Masahiro.
 


 
Ce couteau est un vrai régal!!! Bien équilibré, très bon tranchant en sortie de boite... bref je suis très très satisfait et mon ongle en a déjà fait les frais lors d'un geste maladroit      

 
Superbe. Cette série est censée être la haut de gamme de chez hattori, développée selon les spécifications demandées par les utilisateurs d'un forum de couteaux US (sais plus lequel), mais je crois qu'on n'a jamais eu de compte-rendu d'un participant du fil (probablement en raison du tarif relativement prohibitif de ces couteaux), si tu as plus d'infos ou d'impressions à donner, ou plus de photos...
 
 
 

La série Forum de Hattori est au contraire le bas de gamme (tout est relatif). Dans l'ordre : FD>HD>Forum. Mais les FD sont introuvables, les HD quasiment toujours indisponibles donc seule la serie Forum est accessible.

la poignée du couteau est plus grosse et plus dure que celle du Masahiro mais reste très agréable. Le poids est contenu et la prise en main est très bonne. Comme pour le Masahiro, la finition est parfaite :

Malgré la taille du couteau, on reste sur une lame assez fine voir même très fine. Je ne sais pas si on peut parler de laser mais en tout cas, le tranchant est très bon.

À l'utilisation, le ressenti sur la planche est différent du Masahiro. On sent que la lame est plus dure et que l'on a plus de retour de la planche, c'est assez difficile à expliquer mais pas désagréable.

Le tranchant en sortie de boite est excellent. Cela m'a d'ailleurs fait sentir immédiatement qu'il fallait que je fasse passer mes Masahiro sur les pierres pour leur redonner un peu de tranchant.

Désolé de la qualité des photos mais je n'ai que mon téléphone pour les faire...

 
Non non, tu te trompes, si tu prends un gyuto 240 par ex, le Forum-FH est plus coûteux (en tout cas en prix avant remise) que le HD. Du moins si l'on part du principe que le tarif augmente en fonction de la qualité.
 
L'autre gamme en Cowry, qui n'est plus dispo, j'avoue ne jamais l'avoir même consultée sur JCK...
 
@supermatt2 : merci pour le complément d'infos/photos  

Pour le coup l'ami Ordinausaure à raison — le FH est l'entrée de gamme chez Hattori. Les prix ne sont pas indicatifs ; les autres gammes n'étant plus produits depuis un moment déjà.

Les KD en Cowry c'est même pas la peine : Hattori Ichiro est un forgeron très respecté — au même niveau que Shigefusa — ajoutons à ça leur statut de licorne... Quand un KD refait surface ça part pour des prix à trois zéros.

On est bien sur du laser sur les FH.

Merci de m'avoir corrigé, Pixel, je ne sais pas pourquoi j'ai tapé FD au lieu de KD... Je devais être polarisé sur le FH
Je ne regrette pas d'avoir acheté mes HD à l'époque, c'est introuvable maintenant pour compléter ma panoplie.

Hehe !
 
J'aime beaucoup ce que fait Hattori (la marque ou Hattori-san en personne), ce sont des bons couteaux qui se démarquent par leurs finitions et, en mon expérience, leur traitement thermique. J'aimerais beaucoup pouvoir essayer un de ses lames traditionnelles, mais elle sont presque aussi rares que les KD. J'ai toujours autant de plaisir à travailler avec mes Nenohi Wa (qui sont fabriqués par Hattori).

Mon choix initial était le masamoto KS mais comme les hattori KD et HD, il n'est disponible nul part...  
N'ayant lu que des bons retours sur hattori y compris la gamme fh, je me suis lancé et je ne regrette pas l'achat.

Bon choix en effet — surtout pour cette interprétation du VG10.

   
 
 
  bon ben... I stand corrected    
 
Au temps pour moi    
 

 
 

 
[quotemsg=48963954,20174,1037051]
Merci,
Entre temps j’ai acheté les pates Eden mais pas encore testé. La pâte Puma a l’air rikiki par rapport aux autre sur ta photo.
 

 
L’avantage du papier abrasif réside dans la planéité sans entretien. Et cela peut aller relativement vite, même si ce n’est pas nécessairement ce que je recherche. Il suffit de prendre une feuille neuve dans le grain adéquat. Pour aiguiser complétement un couteau je n’hésite pas à partir avec du 120 ; pour affiner ou changer de géométrie je descends jusqu’au 60. Par contre pour redonner en une minute du peps au inox Pradel de ma femme, ce que je dois faire souvent  , 6 coups sur du 2400 bien usé (plus lent mais plus fin que du neuf) suffisent la plupart du temps. Si pas suffisent je descends à 1200 jamais plus bas tant que je n’ai pas besoin de les affiner.

Oui les Pierre d’aiguisage Eden Professional on + de 2 mois d’attente. J’avais commandé un ensemble de pierre + un support avant l’indisponibilité et ils m’ont proposé une nani pro en 1000 pour le même prix (geste commercial). Bravo le service client.
 

Et tu fais ça sur une surface dure ou au contraire sur un support qui présente une certaine élasticité ? Je me souviens que pouckine préconisait d'utiliser un tapis de souris, mais je ne sais plus si c'était pour créer une émouture convexe (qqc me dit que oui) ou pour une opération comme affiner une lame.

De souvenir, c'était pour créer un biseau convexe.

sur une plaque en verre.  quelque chose de ce genre :
https://www.amazon.fr/Metaltex-5685 [...] t+en+verre
Je te rassure je ne m'en sert pas pour découper.
Les abrasif que j'ai récupéré sont autocollant (au début) mais on peut le fixer avec une pince.

J'aime bien le  papier de verre pour des gros travaux et la pierre pour la finition. là je veux essayer les stropes, cuirs,  feutre,...

oui mai je n'ai pas besoin de ça pour faire du convexe il sufit que je ne m'applique pas pour garder un angle constant