Reprise du message précédent :
Si par station à désouder avec pompe à air tu veux dire genre Solder Peak SP-1010DR, clairement c'est pas indispensable pour du bricolage occasionnel. Investis plutôt dans une pompe à désouder manuelle mais pas du premier prix (cf FP).
 
La priorité y'a que toi qui peut dire et ça dépend de ton budget et de tes besoins. Si tu dois absolument changer un CI CMS alors oui, faut de l'air chaud. Sinon faut peut-être plutôt choisir (et acheter ) un bon fer/station avant. A toi de voir...

Dans l’idéal je dirais un bonne station à souder + une station air chaud, les combos sont en général pas ouf.
Une aifen a9/a9 pro avec a minima un fer c210 et une 858D seront déjà un excellent combo.

De mon coté je tourne avec une Sugon-A9 et une panne officielle JCB C210, avec une station  à air chaud Atten 858D+.
C'est un excellent ensemble et à mon avis un excellent rapport qualité prix.
 

Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, je suis en vacances.
 
Tu peux filtrer sur mon pseudo, il me semble que j'avais posté un message pavé avec mon opinion sur les marques de station (en résumé, Weller c'est surcoté, n'en achète pas et je suis un fervent défenseur de Metcal).
Je t'invite aussi à consulter la chaine de SDG (steve Gardner) qui teste plein de stations, de marques et chinoises, avec de bons conseils. Il me semble aussi avoir déjà posté le lien issite.

Ok merci, je vais commencer par une station air chaud. Donc 858d.

C'est quoi les tarifs intéressants ? 30 balles ?

Il vaut mieux privilégier une marque, comme Yihua dans les 55€ ?

Autre question : du coup si je comprend bien les derniers commentaires, les marques chinoises sont passées devant en rapport qualité prix ?

Pour la 858D tu lis les commentaires client, tu oublies tout article "arrivé HS", "dangereux", ... Après les "marques", bof, pas sûr que ça soit mieux. Tarifs intéressants je sais pas.
 
Au niveau rapport qualité/prix oui certaines marques/articles sont meilleurs; mais on trouve beaucoup de merde aussi (toujours), donc regarder les évaluations, les tests (non sponsorisés!!!), ... Au niveau qualité tout court les "marques no-name" (marques dont en tout cas moi je n'ai jamais entendu parler et qui parfois arrivent et repartent du jour au lendemain je suppose ) ça ne vaut pas du Metcal mais les prix ne sont pas pareils non plus. Donc pour un bricoleur du dimanche ça reste la meilleure solution hors marques européennes/américaines/japonaises d'occasion.

J'insiste mais regarde la chaine SDG.
Steve a de bons commentaires genre la longueur du cordon entre le fer et la station, le support de fer et aussi la qualité de construction (il ouvre toujours le materiel qu'il présente). Ca te donnera une bonne idée des modèles à éviter et ceux qui peuvent valoir le coup/coût.
 
J'ai l'impression que les clones de 858d sont un peu dépassés mais je n'en mettrai pas ma main au feu.

Parlant de 858D: Stocker le machin sans embout dessus, car ces trucs sont visiblement fait en tôle de cochonium et rouillent, donc bonjour la galère pour enlever l'embout après X temps (sans tout casser ).
 

Après 7 ans avec la mienne je n'ai toujours pas d'embouts rouillés

T'as dû choper un meilleur modèle. Après je ne sais pas si c'est vraiment de la rouille ou autre chose de proche, j'y connais rien.  
 
Je viens de sortir un aimant et le résultat me laisse perplexe: La partie de l'embout qui vient se fixer sur le machin à air chaud est magnétique, par contre la partie supérieure de l'embout (le petit "tube" ) par lequel passe l'air ne l'est pas.

A 2.95€ fdpin les 5, je pense que l'on s'en remettra, au pire

Certes, mais "pour la planète, évitons la consommation inutile" ou du genre et je postais ça surtout car avec cette "rouille"(?) il est difficile de détacher l'embout et si on force on peut tout casser. Une 858D neuve c'est pas 2,95€.  

Commandé et reçu le support multi-fonctions Goot ST-85 après plusieurs mois de rupture de stock. Sans être universel, il est vraiment très pratique pour les petits PCB, les connecteurs, les fils, … Poids 360 g avec une bonne assise donc plutôt stable avec possibilité de le lester. Les ressorts exercent un bon maintien.
 
La bête en vidéo
 
Ce n’est pas donné mais c’est du Taiko Japan, certes made in PRC. Il est bien plus cher sur eBay avec les FdP et même au double du prix chez AE.
 
J’en ai profité pour commander quelques consommables non chinois : tresse à dessouder, rubans polyimide (Kapton). La brasure est également de bonne qualité chez eux mais j’ai déjà un petit stock, …, en plombé of course Le top est la SnPbAg mais $$$.
 
Je n’ai aucun lien commercial avec ce shop, simplement content de faire bosser une PME FR. Compter 6,55 € HT de FdP en Mondial Relay.

J'ai mis quelques vidéos en favoris, mais si jamais tu en as deja regardé, t'en a pas une qui te viens en tête a privilégier afin que je la regarde en premier ?

J'ai une question à la con : les sondes de T° type PT100 sont toutes compatibles les unes avec les autres? Y'a des différences de pitch?
 
Mes chats m'ont bouffé la mienne (UNI-T) et c'est quand même bien pratique

Si tu fais allusion aux sondes de température pour multimètre (Uni-T), à ma connaissance, ce ne sont pas des PT100 mais des thermocouples de type K
 
Exemple du premier modèle venu.
 

Effectivement, désolé pour la confusion, on utilise que du PT100 au taf
 
Je regarde ça merci!

J'ai été faible. J'ai pris la hotplate UYUE 946-1010 sur Ali, 46€ fdpc. Je sais pour la mise à la terre et je ferais un retour une fois que je m'en serais servi - ce qui peut prendre du temps vu la quantité de trucs à finir...
 
Par contre je veux bien des conseils et astuces pour utiliser un tel engin pour souder du CMS hyper-petit avec de l'étain plombé. Je sais que normalement faut de la pâte mais j'en ai pas, je vais étammer légèrement les quelque pads et placer le composant dessus. Cette méthode a fait ses preuves avec l'air chaud, mais là c'est des capteurs sensibles, je veux pas utiliser l'air chaud.

Acheté de la pâte  

Tu peux le tenter en rajoutant du flux après avoir etamé tes pastilles, et ne pas trainer dès que tu vois que la brasure est liquide avant que le flux soit totalement évaporé

Parfois faut mettre les mains à la pâte.  
Sérieusement, je voudrais éviter pour l'instant, rien que vu la durée de vie limitée (même si en pratique pour le bricoleur du dimanche c'est pas aussi critique à priori). Comme je disais, la méthode étamage manuel à fait ses preuves pas mal de fois avec de l'air chaud.

Et ceci est une très bonne idée, faut toujours penser au flux pour bien agrémenter(?) la pâte.  
 
Sinon un conseil sur la bonne température? Ou monter en t° "lentement" ou ... ?

Pour cette partie, t'inquiete, la montée en t° lentement est de base  

Par contre, faudrait vérifier la température réelle (me faudrait un truc pour ca d'ailleurs, mais je sais pas quoi), parce qu'avec des t° pas de ouf (210° ?), j'ai bruni des cartes et cramer du composant

Un thermomètre à thermocouple de base?
Une PT100 sur le multimètre de précision  

J'ai rien demandé moi

Je pensais à la possibilité de laisser chauffer d'abord et déposer son PCB ensuite.  
 
Je note pour la t° réelle. Pour ton soucis, j'ai toujours un thermomètre pour thermocouple à vendre. Faudra juste prendre un thermocouple (non fourni) sur Ali.

Les courbes pour four à refusion peuvent t'inspirer, exemple pour l'eutectique SN62Pb36Ag02 :

 
Mots clés de recherche sur gg image : reflow soldering curve
 
 
Edit : la théorie

Merci Bersac, très bonne idée, j'aurais dû y penser, surtout que c'est dans presque chaque datasheet...
 

Il faudra sans doute un peu l'adapter au cas de la plaque chauffante, mais ce que l'on peut voir sur cette courbe :

• Température réglée à celle du liquidus + 30 à 50°C
• Le début de la phase de reflow correspond au liquidus => Dès que la pâte fond, compter 15 à 25 secondes d’après l’échelle du graphique puis baisser la température de consigne sous celle du solidus ou couper l’alimentation

Pour le SN60PB40, solidus 183°C et liquidus 191°C
 
Petite astuce de bricolo en passant : pour ceux qui comme moi ont une plaque assez grande et veulent une chauffe localisée pour un dépannage au doigté par exemple, utiliser un bout de barre de cuivre assez épaisse, dans ce style, 5 ou 6 mm d'épaisseur. Le cuivre a une excellente conductivité thermique.  

Merci pour l'astuce! Par contre Ali m'agace avec leur nouveau (?) machin "on doit vérifier que vous êtes un humain" systématique (et qui demande du Javascript de Googeul).  A moins que ce soit encore mon PC avec les réglages restrictifs?

edit: J'ai rajouté un lien dans le FP vers ton message.

J'ai pas eu de soucis sur mes récentes recherches de merdouilles chez Ali le rapide.
Je pense qu'il y a anéfé un paramètre qui doit éveiller les soupçons chinois.

Moi je ”soak” vers 150°C que ce soit avec SnPb ou SAC (Chipquik), avec ma plaque chauffante, parce que sans ça la pâte à tendance à ”péter” et à faire voler en l’air certains composants (quasi exclusivement les QFN/DFN avec pad large). Ça le fait plus souvent avec application manuelle de pâte j’ai l’impression.
Puis ensuite je règle à 20-30°C au dessus de la température de fusion.

Édit : pas bien différent de la courbe en image en fait

De la soudure (un alliage eutectique) tout simplement.

Ou une caméra thermique?  
 
Non, sans aucun rapport, j'ai vu par hasard: Y'a une vente flash sur Banggood pour la UNI-T UNI690B à 275€ avec livraison UE (donc pas de douane).

Prend toi une InfiRay Xtherm en usb c, c'est largement plus pratique que les camera avec écran intégrée tout cheap

Je suis déjà équipé.

Edit: Et ce Xtherm c'est à brancher sur un smartphone visiblement, je ne suis pas fan, cf FP...

Au pire je backup l'apk et ca tournera sur un des x milles telephones/tablettes qui trainent dans un tiroir
 
Mais pour avoir eu une camera "tout en un" l'écran est petit et de mauvaises qualités sur les entrées de gammes... Donc a choisir c'est vite vue a budget équivalent

Bah après vu la résolution de la partie thermique y'a pas besoin d'un écran HD 4k non plus. Au niveau qualité de l'image je ne peux pas juger/comparer; j'ai jamais eu ni même vu en physique les caméras thermiques "addon"... Perso je dirais le soucis c'est plutôt le focus de la caméra; les caméras "polyvalents" ou du genre ne sont pas faites pour regarder de près un PCB. Paraît qu'il y a des gens qui ont rajoutés une lentille avec un machin imprimé en 3D pour arranger ça. Si quelqu'un a fait ce genre d'expériences, je veux bien un retour. Je sais qu'il faut des lentilles "spéciales" pour l'infrarouge et il me semble que l'alliage utilisé est toxique???

Edit: J'ai la 690B mentionné. Ton machin Xtherm tu l'as payé combien? Quelle résolution (IR)?

Oui y a pas besoin de résolution extrême, mais combo écran petit + qualités merdique versus ton écran de smartphone.. y a un monde.  
Pour ma camera : https://eleshop.fr/camera-thermique [...] droid.html
Pour la mise au point c'est a la main directement sur la bague de l'objectif, pour les pcb et un usage général c'est parfait.  
 
 
 

Vu comme ça ça a l'air chouette, surtout avec la possibilité de mise au point. Je vais rajouter dans le FP.

Je possède un fer à souder Weller, que m'apporterait un fer à air chaud?
Ça remplace un fer traditionnel ou c'est complémentaire?

C'est complémentaire.
Le fer à air chaud est surtout indiqué pour les composants à montage en surface et la reprise de composants à plus de 2 broches.

Plop
 
Je veux/dois remplacer des bandeaux LED qui commencent à mourir et par curiosité j'aimerais mesurer la luminosité dans la pièce avant/après, mais j'hésite à acheter un Lux-mètre car j'en ai pas vraiment l'utilité sinon... Y'aurait pas un petit module recommandable qui sort un signal numérique ou analogique (mais pas des µV) et qu'on branche sur un µC (pas de soucis pour pisser du code) ou un voltmètre?
 
EDIT: Je viens de voir que j'ai un module Ali avec un BH1750 "Digital Ambient Light Sensor". La doc est un peu disons bof mais ça suffira, ça m'évitera d'acheter encore des trucs.