Reprise du message précédent :
C'est un Lumen Pnp de chez opulo.
Par conte la c'est la toute première edition du KS, la nouvelle version corrige la plupart des soucis que j'ai rencontrés avec.
 
Dans l'idéal il faudrait la refaire complètement en reprenant la CAD de la nouvelle et faire l'upgrade, mais comme dit avec jlcpcb...  
 
Sinon une fois paramétré ca fait le café, très doucement, mais surement.

Ca me fait délirer des trucs comme ça
Pour jlcpcb, tu n'as pas un risque que cela se retrouve sur aliexpress peu de temps après ?

(re)bonjour ici.
 
J'aimerai faire des petits projets en élec pour me faire la main, je n'ai pas de besoin particulier pour le moment mais ça peut venir.
 
Est ce qu'il existe des kits de bonne qualité pour découvrir un peu l'univers? Genre des planches avec des led qui se courent après, des trucs qui mettent en oeuvre condo/bobines pour comprendre à quoi ça sert et comment ça interagit.
 
Je suis équipé en fer à souder (ts100) et en multimetre (uni T 139C de mémoire), mais mon xp en la matière se borne à souder des fils sur des connecteurs XT60, et aux projets de techno en primaire. Depuis, nada .
 

 
Elle fait parti des machines que j'ai regardé pendant un moment mais ca n'est pas donné comparé à d'autres kits sur base Openpnp.
Maintenant que j'ai la grosse je me débrouille autrement, mais je ne peux poser que des composants sur rubans de 8mm à cause des feeders que j'ai à dispo. Le reste je le fais à la main.
 
Cela dit si jamais un jour tu veux t'en séparer je pourrais potentiellement etre intéressé.
 

 
Tu as regardé les kit avec Arduino ?

J'ai clairement pas peur de ce côté là, une boîte comme la leur a tout a perdre avec ce genre de comportement.
Mais je n'aurai pas la même certitude avec de petits vendeurs de prestations.

 
j'ai fait comme toi il y a plusieurs années.
je dirais pour mon avis, que ces kits généraliste sont quasi inutiles. (un kit pour faire un robot voiture c est encore autre chose)
j'ai bien les 3/4 du kit qui doit trainer dans une boite et j'ai du en jeter une partie.
 
cherche plutot un petit projet precis à realiser et achete ce qu'il faut unitairement

Oui rapidement, mais rien qui me tente vraiment : j'ai l'impression que c'est plutôt axé sur la programmation que sur la partie hardware, je me trompe?
J'aimerai un truc "logique" sans µcontroleur, idéalement.
 

Justement, j'ai peur qu'en faisant un projet précis dont j'ai "besoin" je sois frustré par mon niveau et que je casse tout

Tu es sur le mauvais sujet, ici c'est matos. Merci de continuer sur blabla (ou Arduino ou un sujet dédié).

Ça marche

Bonsoir,
 
Me faisant vieux, j'aimerai un microscope pour mieux appréhender ce que je soude. J'ai un budget de 150 € (douane ali  )
J'avais pensé à cet article

Mais vu les nombreuses références, je suis perdu. Est-ce qu'il y a un modèle qui fait "consensus" ?
 
 
edit: supprimé les params de l'url

Déjà merci de virer toutes les cochonneries tracking du lien, TOUT après le '?'.

Sinon avec un microscope vidéo déjà faut une sortie HDMI, pas USB car trop de latence (je suppose ) et pas pratique (ça c'est sûr ). Par contre tu n'auras pas de vue stéréo, donc faut voir à quel point c'est facile à souder ou pas... Perso j'ai un microscope optique stéréo (avec caméra qui me sert presque pas), voir FP, mais c'est pas <150€...

EDIT: Aussi il faut pas mal d'espace entre l'optique et le support pour pouvoir souder correctement. Et - vu le tracking j'ai pas cliqué sur le lien mais je vois ça dans l'image - x130 ça me paraît énorme et beaucoup trop.

EDIT2: Ceci étant perso je serais intéressé par une recommandation pour une meilleure caméra, donc HMDI+USB obligatoire (pour pouvoir regarder en direct mais aussi pour prendre des photos facilement, voir des vidéos) ET très haute résolution et bonne qualité d'image. C'est pas que la caméra que j'ai est mauvaise, par contre obligé de sortir un machin HDMI->USB à chaque fois et aussi la résolution, pourtant 1920x1080, pourrait encore être meilleure vu mon écran.

Et penser à prendre une lentille neutre pour protéger l'optique.
 
Après, perso je prendrai un pied et en séparé une binoculaire. C'est mieux que les trucs vidéo je trouve. Mais c'est peut être une question d'habitude aussi.

C'est très important de prendre son pied quand on fait de l'électronique.  
 
Pardon.
 
Sérieusement, +1 pour la lentille neutre. Binoculaire c'est ce que j'appelle microscope stéréo, autrement dit un "vrai" microscope optique mais pour les deux yeux?

J'ai un petit microscope avec écran intégré, je préfère largement a un binoculaire pour la praticité  
Par contre c'est pas aussi confortable loin de là, en usage "soudure".

Autre chose aussi, j'ai eu l'occasion d'utiliser un peu plus mon alim UNI-T UDP3305S-E. Toujours plutôt satisfait, mais il faut connaître certaines limites...:
 
-Quand on active une sortie (ou plusieurs) la tension monte "doucement" jusqu'à la valeur indiquée. Je sais plus, je crois genre 1V en 10ms. C'est potentiellement très emmerdant si on a des circuits (reset) à base de RC...
 
-En mode "LIST", autrement dit générateur de signaux super lent mais costaud on choisit ce qu'on veut, p.ex. justement une rampe de 0V à 24V, le nombre de points (de 10 à 2048 je crois) et le délai entre deux points(!) (mini 0,1s), on "arme" le truc puis on active la sortie pour faire démarrer le défilé de Volt - et là mauvaise surprise, en gros pour un instant la sortie passe à sa dernière valeur (donc au pire 30V) avant de p.ex. retomber à 0V pour la rampe. Le "workaround" c'est de régler la sortie sur une petite tension / la même valeur que celle avec laquelle on veut démarrer le mode "LIST", mais faut y penser...
 
-Comme c'est une alim linéaire y'a forcément des relais dedans qui cliquent quand certains seuils de tension de sortie sont dépassés (dans un sens ou dans l'autre), donc utiliser le truc en mode "LIST" sur une plage de tension conséquente et de manière prolongée va faire du bruit (en plus du ventilateur) et - pire - faire vieillir les relais... Même chose - et ça m'embête car je me sers beaucoup de ces touches - quand on active ou désactive une/toutes les sorties. Ca serait mieux si l'appareil n'actionne pas tout les relais mais coupe au niveau du régulateur linéaire ou je sais pas comment, vu qu'il y a plus de courant en sortie les pertes par effet Joule en interne ne devraient pas poser de soucis (non?).

 
Celui-là a bien la sortie HDMI et oui ce n'est pas évident de souder avec mais je me dis que ça peut faire l'affaire, mon budget est restreint
Je fais vraiment des soudures de manière occasionelle. Et c'est aussi pour la vision d'un pcb, montre etc., ça ne va pas beaucoup plus loin. Je ne connais pas ces ref, j'ai fouiné sur le net, je ne sais pas si c'est pas top, passable, correct.

Salut,
 
Je vais profiter d'un budget "déménagement" pour acheter un nouveau fer à souder au boulot. Actuellement on a des Weller, mais clairement je ne suis pas satisfait. Dès qu'il y a un pad relié au GND (certes les freins thermiques sont peut-être pas dimensionnés correctement), malgré 80W ou même plus de puissance, bah ça chauffe pas.
 
Je pense m'orienter vers un Metcal, quel modèle vous recommanderiez (@Kronoob ?) ? Sur EEVblog ça parle aussi de Pace ou de JBC.
 
Sinon pour les bino, certains ont essayés des Leica A60 ou S9 (Ivesta) ?

Plop,

Tu as quel budget ?

En entrée de gamme, le MFR-1110 est très bien mais peut être un peu limitant pour du circuit imprimé dense (>10 couches et plans à gogo).
Le PS-900 est moins cher mais n'utilise pas de pannes cartouches. Je ne l'ai jamais testé donc je ne saurai dire si c'est une meilleure option.
Si tu as le budget, c'est évidemment vers le MX-500 qu'il faut aller. Attention, la puissance indiquée peut être trompeuse. Elle est plus faible que les modèles PS ou MFR mais la fréquence différente donne un rendement bien meilleur et donc ça envoie de la patate (voir les test avec pièce de monnaie de SDG).

Que ça soit la gamme MFR ou MX, tu as le repose fer avec réduction de la température pour limiter l'oxydation des pannes. Ce n'est pas le cas pour la gamme PS.

Après, si tu fais souvent de la reprise et que tu as le budget, je te conseille de prendre le MFR-1351 plutôt que le MX-500S ou AV. Le fer à dessouder est tout aussi efficace et c'est un module complet alors qu'il me semble que pour le MX-500DS il faut de l'air comprimé (effet venturi).

Edith me dit aussi que les stations MX ont deux canaux mais pas simultané. Il n'y en a qu'un d'actif. Il faut basculer sur le modèle MX-5200 pour ça (et tu auras encore plus de puissance en mode mono) mais le prix est à l'avenant.

Quand je vois la puissance du clone de jbc que j'utilise, je dirais clairement de partir sur une station jbc  

Quand tu vois la différence de puissance entre les deux stations pour un résultat identique, aucun doute que les pannes cartouche Metcal seront plus durables que les JBC...

Vs les séries long life de JCB je sais pas du tout, en tout cas entre l'ergonomie de la station, le prix et le choix de tips. Ça me ferait mal de passer sur du MX a tarif équivalent.

Sur Metcal il n'y a pas d'ergonomie. Ca marche et tu n'as pas à te poser de questions. C'est toute la beauté de la techno.
Pour le reste, il n'y a guère que le prix qui peut jouer parce que le choix des pannes cartouches est équivalent.

Je peux dire pareil des jbc dans ce cas  
Plus sérieusement je me tâte à commander une officielle vue comme je suis content de la clone, mais je ne vois vraiment aucun arguments en faveur de la MX

La disponibilité de la puissance. C'est le seul argument.
Et tu ne peux pas comprendre tant que tu n'as pas essayé.

Mais tu as pu comparer a une jbc ? Je soude des gros plans de masses et mes inductances en toutes facilité avec le manchon en c210 et c'est pas le plus gros/puissant.

Oui. J'ai utilisé en pro et plus ou moins intensif du Weller, Hakko, JBC, Ersa, Metcal (et Oki).

Edith me dit que ce n'était pas les dernières stations. Ils ont peut être rattrapé le coup depuis. Mais ce n'est pas ce que je vois sur les essais de SDG.
J'ai oublié mon premier fer, Velleman à branchement direct et son bilame. Mais bon, c'est pas le sujet.

Mon besoin c'est de pouvoir dessouder une 0402 / 0603 / 0805 qui a un pad à la masse avec des freins thermiques pas correctement dimensionné, voire un pad plein.
Le problème d'une 0402 ou 0603 c'est que la surface de chauffe est restreinte et j'ai pas forcément beaucoup d'espace autour selon les cartes, donc je peux pas sortir des fers trop gros.
 
Chez Weller j'ai acheté il y a 2 ans je crois, 2 alims de la gamme WT. J'ai jamais vu un truc aussi à chier en terme de programmation de la température. J'arrive tout juste à régler la température sur chaque sortie. Mais après une certaine durée en température de repos, le fer est genre en sleep mode. J'ai beau l'enlever de la base, ça ne le réveille pas, j'appuie sur les boutons, rien ne se passe, donc je fais un on/off. SERIEUSEMENT !
 
J'avais pris une pince pour pouvoir dessouder facilement les CMS, mais ça n'a pas assez de puissance pour des plan de masse, sinon ça fonctionne bien. Justement pour les trucs avec des plans de masse, j'avais pris des alims qui pouvaient sortir 150W sur une sortie et un fer WTP ou WXP 90W, 90W putain de watt. Et ça changeait rien par rapport à nos vieux Weller en 40 ou 60W.
 
Et le 3e fer que j'avais pris (ouai gros investissement, vraiment à chier) c'était un WXMP, le milieu de gamme avec la sonde de température qui est dans le cartouche de la panne, donc je m'étais dit qu'entre le WTP 90 et un WXMP 40W mais avec une sonde plus proche du composant, y en aurait moins un qui fonctionnerait ! ET BIEN NON, BORDEL !
Et puis alors la qualité de fabrication, la panne fine que j'ai pris, le tube metallique est tellement fin que si t'appuie un peu trop, ça le plie (ca coute 30-40€ la panne...)
 
Bref mon souvenir de Metcal quand je voyais les cableuses en aéro, c'est t'appuie sur le bouton on/off, t'attend 10s et tu soude. Voilà c'est tout.
 
 
Actuellement on a un poste de soudure avec ces fers Wellers, mais à terme j'ai imaginé 2 postes : un pour mon service hardware où je peux faire du 1005 et 0402 sans problème et un autre pour le reste de la R&D (ouai j'ai des mec du SW qui font de la soudure, je sais rien de ce qu'ils font, j'apprends les infos 2 mois après, ça fait chier), plus limité où je mettrai les Weller de merde.  
 
Pour le budget je peux pipoter un peu en disant que j'ai certains besoin, donc un set alim + fer à 700-800€ ça passe.
Je viens de jeter un oeil à JBC, ce sont des prix similaires à Metcal. Je suis dans un environnement pro et de ce que je comprend c'est que JBC a un firmware qu'on peut trafiqué ? Perso ça ne m'intéresse pas. Je veux juste pouvoir dessouder facilement des composants qui ont un pad pris dans des plans de masse sur des cartes jusqu'à 20 couches voire 32 couches avec des plans GND/alim en 70µm.
 
Et surtout que ce soit facilement disponible en achat. Avant j'étais limité aux fameux Radisopares / Farnell / Mouser / Digikey, mais maintenant je peux potentiellement aller chez d'autres, donc commander directement sur JBC ça peut être ok.
La seule chose, si les pannes sont bon marché c'est un plus, c'est pas le fait qu'on en utilise beaucoup, mais ça peut permettre d'en avoir de différentes sortes pour s'adapter plus facilement.
 
PS : ouai Weller je considère ça comme de la merde maintenant.    
 
 
 

J'ai les brucelles chauffantes Metcal MFR-H4-TW mais aucune idée si elles sont suffisantes pour du plan en 70 µm. A vu de pif je dirais que non.
 
Ton budget ne te permet pas la gamme MX mais je pense que ça serait l'idéal.
J'ai peur que la gamme MFR soit un peu juste vu le nombre de couches. Il faudrait une plaque de préchauffage pour faciliter le boulot.
 
Content de lire que je ne suis pas le seul à trouver Weller merdique...
 
Edith me dit que je me suis planté. La MX-500S passe dans ton budget chez RS donc si tu commandes chez Oceta ou CIF tu dois pouvoir passer sur le MX-5210 (je ne l'ai pas testé, vérifie les essais sur le net oour la qualité) pour un max de puizzance.
 
Edith, à nouveau elle, me dit que les commerciaux Metcal, Oceta et CIF sont vraiment sympa. Ils étaient venu me voir quand j'ai pris ma MFR-1351 (même Metcal pourtant ils ne comptaient pas me vendre le matos en direct). Je pense que tu peux leur demander une demo et faire des essais sur tes propres cartes pour valider la pertinence de l'investissement.

Dave aussi le dit, que Weller c'est de la merde.    
 
https://www.youtube.com/watch?v=XUtj-bWHeKY  

Pour moi, c'est de la merde eu égard au rapport qualité/prix et surtout par rapport à ce que propose/proposait Weller avant avec des fers simples et relativement performants. Et maintenant une gamme assez complexe à lire entre les alimentations et les fers avec différentes techno de mesure de température (mais ça c'est un peu le cas de la plupart des fabricants, pas mal de stations différentes avec peu de tableaux comparatifs pour voir facilement les différences)

La vidéo c'est une question de sécurité.

J'ai découvert qu'on avait une MX-5200 toute neuve
Ils ont aussi 2 stations de dessoudage Ersa.

J'ai contacté le commercial Metcal mais pas encore eu de réponse. Je vais pouvoir tester moi-même la MX-5200 au moins

Comme ça tu pourras nous dire ce que tu en penses.

Bonjour ici.

Quelle différence avec la A5 presque deux fois moins chère?

 
A première vue la A5 est beaucoup plus basique en fonctionalité
pas de calibration ?
sur la a9 on peut régler la température fer sur socle  ?
pas de bras pour tenir en l'air le cable du fer ?
pas de possibilité de retirer les pannes  
pas de possibilité d'avoir différent profil de température  ?
plus petit écran
niveau puissance, ca à l'air égal
 
j'ai le sugon A9 depuis 1 an, c est l'équivalent du aifen A9. tres content également

Je me suis mis en tête d'améliorer la sécurité de mon Ksger T12 en reliant le boitier à la terre et en rabotant des ailettes d'un des deux radiateurs vidéo mais impossible de retrouver ma pâte thermique nécessaire pour remonter un TO220.
 
Plutôt de demander conseil sur telle ou telle marque et avoir 36 avis, un peu comme si je demandais quelle était la meilleure huile moteur sur un forum de voiture , j'ai fait mes propres recherches. Je vous livre deux listes brutes, avec entre parenthèse la conductivité thermique en W/m/K. Cette caractéristique ne fait pas tout, la durée dans le temps, la facilité d'application, la non conductibilité électrique et j'en passe sont des facteurs à prendre en compte.
 
Mes recherches m'ont conduit à commander du Snowmann MTG10 à pas cher pour du composant électronique de puissance. Si je devais en mettre sur du PC, je prendrais certainement du Noctua NT-H2.
 
Les overclockers en parlent
Alphacool Apex (17 W/m-K)
Alphacool Subzero (16 W/m-K)
Alseye 9T + (13 W/m-K)  
Antec Nano Diamond Thermal Compound Formula 7 (8,3 W/m-K)
Arctic MX-4 (8,5 W/m-K)
Arctic MX-6 (7,5 W/m-K)
Arctic Silver 5 (8,9 W/m-K)
Blacktherm (15,2 à 15,8 W/m-K) Introuvable
Coolermaster MasterGel Maker Nano (11 W/m-K)
Deepcool DM9 (nc)
Gelid GC-Extreme (8,5 W/m-K)  
ID-Cooling TG15 (8,5 W/m-K)
Kingpin Cooling KPx (13,8 W/m-K)
Noctua NT-H1 (nc)
Noctua NT-H2 (nc ; facile à appliquer, durable)
Pano-MountsTC-P1800  (18 W/m-K)
Phobya Nano Grease (16 W/m-k)
Prolimatech Pk-3 Nano Aluminium (11,2 W/m-K)
Thermal Grizzly Kryonaut (12.5 W/m-K)  
One Enjoy Thermalright TF7 (12,8 W/m-K)
One Enjoy Thermalright TF8 (13.8 W/m-K)
One Enjoy Thermalright TFX (14,3 W/m-K) AE 32955394312
Wakefield Thermal 120 ou 126 (nc)
 
Kingpin Cooling KPx et Thermal Grizzly Kryonaut auraient la même composition moléculaire lien test.
 
 
Chinoises entrée de gamme ou moins réputées
GD007 (6,8 W/m-K)
GD900(4,8 W /m-K) AE pas d’avis 32967354006
GD900-1 (6,0 W/m-K) AE 33045441546
Halnziye HY880 - AE 1005003808730332
M12 (12,4 W/m-K) ? AE 1005005812914345
Snowmann MTG5 ou 10 (14.3W/m-K) AE 1005005773633248
Thermagic ZF-EX (14.6 W/m-K) AE 4001097509096
 
---

A mon avis tu te compliques la vie inutilement. Perso j'ai un tube "silicone thermal grease" vieux comme le monde et je l'utilise (rarement). Pour un CPU ou autre qui dissipe genre >50W sur une petite surface faut certainement faire attention, mais ton TO220 il va dissiper combien (si tu le sais ou si tu peux l'estimer)?

Perso je fais GD900/SYY157 pour les appareils bas de gamme (électronique en général) et Gelid GC Extreme pour tout ce qui est haut de gamme

C'est le genre de pâte que j'avais et que je ne retrouve plus, certainement de la GD900. Elle est très bien pour le prix mais a tendance à sécher, surtout si elle est exposée à de fortes températures durablement comme sur un micro processeur par exemple. Certains gamers l'utilisent mais la remplace très régulièrement, en même temps que leur carte graphique en étant mauvaise langue . Cela dit, pour mon TO220, elle aurait fait le taf, d'origine il n'y a rien.
 
Avant d'acheter, j'ai préféré faire le point de ce qui était proposé, des caractéristiques et des avis et tests d'utilisateurs.  
 
En effet, quand je ne connais pas un sujet, j'aime bien l'approfondir avant l'achat, on se se refait pas ! Maintenant, j'ai une idée précise ! A noter que je suis resté très factuel et n'ai pas partagé les avis plus ou moins objectifs que j'ai pu lire. La pâte thermique est un vrai grand sujet pour certains.  

petit support pour bobine home made    
on en trouve a 3e sur aliexpress mais j'avais un bout de planche