Reprise du message précédent :
Effectivement, je te suggère aussi le topic Outillage de Discussions, ça collera plus.
En plus du poste, pense aussi dans le budget aux accessoires (casque automatique, fringues, gants...). 500€ c'est un sacré budget si tu débutes, et du coup tu peux viser mieux que de l'arc.

Les postes Parkside (Lidl) sont bien pour leur prix, tant en fil fourré qu'arc ou autre.
Ils font même un poste polyvalent (MMA, fil fourré, MIG, TIG, et qui doit aussi faire cafetière ) pour un prix étonnant. Si tu veux essayer chaque méthode ou si tu as des besoins variés ça se tente.

edit : https://www.youtube.com/watch?v=q5qX4Lst0gA
edit² : et il est dispo sur lidl shop

EB_#600 Découverte - Oscilloscopes Analogiques Pas Chers de Hamfest

https://www.youtube.com/watch?v=b0LQvBnSjUY

ils ont bien de la chance ces canadiens d'avoir ce genre d'événements chez eux

il leur faut bien ça avec le temps de marde qu'ils ont 6 mois de l'annéeeuu

Leboncoin + mondial relay, ça me va bien

mais depuis que j'ai déménagé en profonde paysannie, l'emaus et ses merdouilles me manque un peu quand meme...

en fait y'a bien pour la tsf
https://www.ribeauville-riquewihr.c [...] sionalea=0

https://forum.retrotechnique.org/c/agenda/27

500 c est pour le poste. Les epi, je récupérerai ça au boulot on a du bon matos, pareil les consommables j aurai des prix défiant toute concurrence
Seul TIG et MMA m intéresse de ce que j en ai vu pour le moment

plaque chauffante à 50€ inside
https://www.youtube.com/watch?v=8hKpQvw1nNw

C’est celle que j’utilise depuis quelques mois, je m’en sert pas mal, elle est mentionnée en 1ere page.

A part ça j’e viens de recevoir une Aixun T3A, station de soudage compatible avec cartouches JBC C245.
Évidemment elle fait du bruit quand elle chauffe .Certes je suis sensible au bruit et une personne normale ne serait peut être pas gênée, mais quand même utiliser une fréquence PWM au dessus de 20kHz c’est quand même pas bien compliqué.

C’est d’autant plus dommage que la station a l’air super, elle paraît de meilleure qualité que les truc Chinois habituel, la poignée est ergonomique et légère, bon câble, ça chauffe vraiment bien.

Je vais essayer de la renvoyer ou de la revendre du coup

Ca pourrait m'intéresser, tu as prit quelle version avec quels types de pointes ? Tu la revendrais à combien ?

https://fr.aliexpress.com/item/1005004723305179.html

T3A T245 B set

Je vais attendre de voir ce qu’ils me disent, peut être qu’il y a un firmware avec PWM>20kHz.
Sinon je vais l’ouvrir pour voir s’il y a quelque chose à faire (quelqu'un a mentionné que le bruit peut venir du connecteur interne ), si je trouve pas de solution alors je la mettrais en vente.

Moi aussi ça me botterait bien d'upgrade ma station T12

 
Au final tu la conseille ? J'ai beaucoup de mal avec les SOT & compagnie.
 
Il y aurait 2 tailles, tu as la version 120mm ? Si cela dépasse c'est pas grave ? (j'ai pas ce cas de figure ATM) :
 
https://fr.aliexpress.com/item/1005004909056865.html

C’est super utile, et celle ci fonctionne bien donc oui. Il y a juste que la surface chauffante n’est pas reliée à la terre, c’est pas compliqué à faire, il suffit de gratter la peinture de la carlingue à un petit endroit et de coincer un bout de métal entre la plaque chauffante et la carlingue.

J’ai celle de 10x10xm (12x12cm total), du moment que la plaque couvre la zone du PCB que tu veux chauffer j’imagine que c’est bon tant que tu fais attention à ne pas le basculer.
J’ai un support juste à côté au même niveau pour poser ma main pour ne pas l’avoir en l’air pour manipuler les composants, et aussi pour insérer/retirer le PCB de la plaque.

Je l’utilise pour reflow les PCBs avec composants d’un seul côté en tant que seule source de chaleur, et en tant que pré chauffage pour reflow le second côté. Je m’en sert aussi en pré chauffage pour faire des retouches au fer, je fais des circuits de puissance compacts avec des QFN alors pour retoucher certain joints il aut une panne fine qui ne chauffe pas assez pour fonde un joint SAC ou même parfois SnPb, avec pré-chauffage c’est le jour et la nuit.

Parfait, merci.

Bon ensuite le problème c'est que je vais prendre des composants SMD pour le tout venant

J'ai vu qu'il y avait plusieurs tailles pour les résistances & co. Aliexpress propose des pochettes avec plusieurs valeurs, j'ai un peu peur que cela soit des pochettes surprises, autant en format "normal", je peux visuellement voir si cela correspond à ce qui est attendu, autant en SMD ...

(tu prends quoi comme valeurs de chauffe si tu as en tête ? flemme de chercher ^^)

Les "kits" R et C Ali sont ok d'après mon expérience. Prend du 0805 ou du 0603 si tu le sens et ça devrait être bon.

R = Résistance tu veux dire ?

Par contre faire gaffe qu'ils ont bien marqué (les valeurs) , j'ai deja reçu des lots à la "demerde toi copaing"

R = résistance
C = condensateur
 
 
 
Ah oui, vaut mieux un "sample book" annoté, en effet...

En parlant marquage des résistances SMD, voici une appli bien pratique, probablement connue par les plus expérimentés :
 
https://kiloohm.info/smd3-resistor/683
 

Juste un conseil, prend bien un "sample book", donc une espèce de classeur avec des pochettes plastiques dans lesquelles sont insérés les bandes avec les composants. Les morceaux de bandes en vrac c'est moins cher mais franchement pas pratique du tout, vaut mieux investir un peu plus. Et pour les valeurs qui servent beaucoup, notamment les fameux 100nF, prend en un lot de 100/200/500 (bande découpée) en plus.

Et prendre un lot bien documenté en terme de diélectrique et de tenue en tension  
 
Remarque moi j'avais acheté carrément en vrac, du coup j'ai du foutre ça dans ce genre de cochoncetés : https://www.aliexpress.com/item/1005005262513854.html
 
Et les références ne couvrent pas une série standard type E12/E24 donc souvent faut refaire les calculs au moment de souder parce-que merde y'a pas le 1.2kOhm, seulement le 1 et le 1.5

Merci, je le garde dans un coin de ma caboche

C'est fait exprès pour entraîner les neurones.

Si t'as quelques exemples  

Salut au topic,
 
Je crois que j'ai déjà flingué la panne de mon JBC en même pas 3 semaines
 
Entre chaque soudure elle noircit, normalement un coup d'éponge humide à l'eau distillée la nettoie nickel mais un jour elle ne s'est pas nettoyée, la panne est restée noire et ne chauffe plus assez pour fondre l'etain (0.8mm).
 
C'est récupérable?
 
EDIT: c'est arrivé peut-être après avoir essayé du flux de merde mamazon, la pâte était dure comme du verre soit-disant il fallait la faire fondre avec le fer. La pâte a fini à la poubelle au bout de 5min...

Sur aliexpress, pour les SMD books, en description :
"Veuillez accepter une marge d'erreur de 1 à 3cm en raison de la mesure manuelle. Veuillez vous assurer que cela ne vous dérange pas avant d'enchérir."

La blague ^^

Question annexe :
On peut commander sur alibaba ? Je vois des prix plus bas ensuite de qualité inconnue. Par contre les FDP semblent majoritairement élevé car du fedex/dhl/...

Si tu considère que tu peux faire confiance au vendeur, typiquement là ça fait sérieux:
https://www.aliexpress.com/item/1005005676899135.html
Ça par contre tu va passer un certain temps à déterminer le type/tension probable pour chaque valeur, si les bandes sont correctement annotées:
https://www.aliexpress.com/item/4001345918046.html
 

 
Tu n'as pas de la paille de laiton ou une brosse en laiton pour décaper la panne ?
Les résidus de flux calcinés peuvent être bien incrustés et l'éponge humide n'est pas suffisante.
 
En gros, l'éponge c'est pour éliminer l'excédent d'alliage sur la panne (et faire redescendre la panne en température pour réactiver la chauffe sur les fers résistifs - ça donne un peu de confort d'usage pour masquer une régulation à l'ouest) et la paille de laiton permet de décaper la panne des résidus de flux.
C'est particulièrement vrai pour les flux dédiés aux alliages sans plomb qui sont plus agressifs et plus tenaces.
 
Et ton bloc c'était probablement de la résine colophane pure (me semble qu'elle est extraite d'un arbre résineux). C'est pas génial (disons qu'on trouve bien mieux chez les spécialistes) et ça ne s'utilise pas directement sous forme solide. En mon souvenir il faut la dissoudre dans un solvant pour obtenir un flux.

Alibaba c'est plutôt pour les pros, de ce que j'ai compris t'es en contact direct avec les usines du coup il faut que tu commandes de grosses quantités en général

C'est commandé. Foutu pour foutu j'ai aussi acheté de la pâte nettoyante.

Après, avec la taille du boitier, au boulot, je peux retrouver les Tensions applicables type.

 
La quantité minimale est indiquée sur chaque page de marchand. Ils sont nombreux à accepter des commandes à l'unité (déjà fait).
 
 

Bonjour,

J'ai lu le premier message du topic,

la partie générateur de fonctions me laisse un peu sur ma faim,
n'ayant pas besoin d'un générateur de compétition je recherche quelque chose de simple, pour les basses fréquences, à moins de 50 euros,

j'ai vu qu'il y avait un kit à 10 euros basé sur le composant XR2206, mais les retours clients sont mauvais, d'après un youtubeur cela vient de l'emploi d'un composant contrefait, idem pour un générateur vendu à 30 euros, une fois qu'on dessoude le composant et qu'on met à la place un vrai alors les performances sont bien meilleures, la chaîne electrobidouilleur propose aussi des améliorations à ce kit avec l'ajout de condensateurs pour réduire le bruit.

Il y a enfin le JDS6600 15 MHz vendu à 120 euros sur Amazon (90 sur Aliexpress) mais ça dépasse mon budget.

Faudrait que je mette à jour aussi le FP.

Sinon, pour ton géné, c'est pour (edit: quel) usage? Pour les fréquences audio un PC/smartphone/... peut éventuellement le faire, peut-être aidé d'un AOP. Pour les signaux carrés jusqu'à quelque MHz un µC (->Arduino). Pour le sinus et bien sur les signaux customs c'est plus délicat.

Je pense que le XR2206 n'est plus fabriqué depuis longtemps (??), d'où les contrefaçons qui apparemment ne fonctionnent pas bien...

Y'a aussi le marché de l'occasion, avec de la chance...

Et puis j'ai toujours mon FY6800 pour réparation à vendre, si ça te tente.

EDIT: Et n'oublions pas les modules AD9833 et Co (-->DDS), si tu sais manier un Arduino ça peut se tenter. J'avais d'ailleurs publié un projet ici avec un tel module, le soucis c'est de trouver un AOP adapté et pas trop cher (et soudable éventuellement).

Faudrait vraiment que tu sois plus précis sur le besoin et la tête de l'appareil, parce que nos amis asiatiques ont pas mal de choses en dessous de ton prix, y compris des kits à assembler soi même qui pour certains fonctionnent plutôt bien.
C'est quoi "basse fréquence", plutôt 500kHz ou 10MHz ?
Besoin de fonctions genre AM / FM / Noise... ou juste les signaux de base ?
Amplitude/impédance de sortie ?
Etc

T'as regardé le marché de l'occasion ? A ton prix tu n'auras probablement pas de Rigol/Siglent (surtout avec ce genre de cinglés : https://www.leboncoin.fr/bricolage/2383057234.htm ) mais tu peux avoir des vieux modèles en Wavetek/TTI et autres marques de qualité. Par contre l'affichage est souvent très basique (genre 7 segments ou rien du tout) donc il faut mesurer à côté, et on oublie toutes les fonctions avancées des modèles DDS.
https://www.leboncoin.fr/recherche? [...] ice=min-60

Hello
 
Je vais avoir besoin de simuler une petite charge pour des modules d'alimentation. Les caractéristiques sont très limitées : maximum 12V et 50W.
J'ai regardé rapidement les charges électroniques sur Aliexpress mais il n'y a rien sous les 150€ environs et ca va bien au dela de mon besoin.
 
Vous avez des suggestions ?

Avant d'acheter une charge électronique, je m'étais confectionné un boitier inspiré du site HKJ, avec des résistances de puissance de 50 ou 100 W, installées dans un boitier d'aluminium. C'est vraiment très pratique. Le tout est de choisir les valeurs usuelles qui conviennent. Par mise en série ou parallèle avec des cordons adaptés, les possibilités sont augmentées.
 
Le modèle HKJ ci-dessous entre les deux multimètres, le mien serait plutôt digne d'HB comme souvent ce que je réalise :
 

 
Il existe également des dispositifs à pas cher pour tester la capacité d'un accu. Je ne sais pas dans quelle mesure ils pourraient être utilisés comme une charge électronique classique. Je laisse des intervenants plus qualifiés que moi répondre.
 

J'ai ca depuis des années https://fr.aliexpress.com/item/1005005210461952.html
Pour tester mes alimentations et mes accus c'est absolument royal

Tronklou: Tu veux bien virer le tracking de ton lien (tout après le "?" )?

Sinon les charges électroniques sont bien plus universelles qu'un boîtier de résistances, rien que pour le mode courant constant. Par contre le mode de fonctionnement "résistance constante" peut poser des soucis si on envoye autre chose qu'une parfaite tension continue dans la charge (ou qu'on essaye d'utiliser la charge en série avec p.ex. une grosse LED), ça risque d'osciller dans tout les sens. Avec des vrais résistances il n'y a pas ce soucis evidemment. Perso j'ai une charge électronique ET quelque résistances de puissance en vrac au cas où.

Pour finir rappellons que les résistances de puissance "25W" et Co doivent être montés sur un radiateur pour de telles puissances. Sinon y'a la variante HB: Plonger la résistance dans de l'eau déminéralisée. A faire avec de la TBT isolée du secteur uniquement, evidemment!

Les deux sont complémentaires en fait.
 
Les résistances, c'est bien pour tester en charge des alims douteuses par exemple. Je m'en sers également pour vider les capas avec une valeur qui va bien ou pour tuer les batteries LiPo et accus Li-Ion avant mise au recyclage.
 
Mon boitier en alu est assez massif. J'ai utilisé de la pate thermique pour fixer chaque résistance.
 
Autre sujet, Cyrob a testé un analyseur de spectre d'entrée de gamme plutôt abordable. Il propose un code de réduction qui porte le prix à environ 120 € chez BG. Cependant, sur le site officiel du TiniSA, on peut lire cette mention :

 
Chez le vendeur officiel d'AE, il revient à 150€ environ. Les retours sur cet appareil m'intéressent.
 
Idéalement, je voudrais acheter un compteur de fréquence, le truc que l'on met à coté d'une télécommande RF par exemple ou qui permet de rechercher des émetteurs cachés et affiche la fréquence.  
 
J'avais acheté un Surecom SF-401 Plus mais ce n'est pas terrible. De plus, mon modèle est défectueux, je pense à un clone. Bref, après moulte discussion, j'ai pu me le faire rembourser. Si certains parmi vous connaissent un modèle fiable avec une large gamme de fréquence, je veux bien une référence.

J'ai pas regardé la vidéo. Si je crois le listing Ali cet analyseur de spectre va jusqu'à 350MHz seulement, donc il ne couvre même pas la plage des 433MHz utilisée pour les télécommandes et je ne parle même pas 2,4GHz etc. Donc à mon avis c'est pas utile. Malheureusement les AS ont un prix, c'est pas de la techno simple...
 
Sinon pour rechercher des émetteurs cachés (genre des espions tu veux dire?) il y a des bidules dédiés mais qui n'affichent pas la fréquence. J'en sais pas plus. J'ai un vague souvenir que c'est en gros un truc qui va "redresser" le signal RF et afficher la puissance (en unité arbitraire).
 
Aussi pour un AS il faut voir les spécifications et notamment la "résolution" (dont l'abrégé m'échappe encore ), car si c'est genre 10MHz c'est pas très utile pour caractériser les émetteurs.
 
Perso j'ai un clone du HackRF, c'est un SDR mais qui fait AS aussi plus ou moins. J'avais payé ça - de mémoire (???) - un peu plus de 100€ sur BG à l'époque. Par contre attention, c'est pas forcément évident à prendre en main au niveau logiciel!