Reprise du message précédent :

 
J'ai assez peu confiance dans la qualité des alimentations fournies, c'est souvent ce qui lâche.
J'ai plusieurs briques de PC portables assez puissantes dans le garage, que je peux utiliser, et dans lesquelles j'ai davantage confiance.

Pour les caméras thermiques: J'avais acheté le modèle UNI-T (la version "pro" avec plus de résolution ) quand c'était en promo, faut fouiller dans le sujet. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir beaucoup et je ne sais pas au niveau durée de vie de la batterie notamment etc, mais le peu que je l'ai utilisé je peux dire que c'est très pratique à avoir. J'ai pu vérifier qu'il n'y a pas de points chauds au niveau du tableau électrique, j'ai pu vérifier la température d'un appareil/montage et ce genre de petites choses. Par contre perso j'ai pris un appareil "stand-alone", pas un de ces machins pour smartphone avec l'appli qui déconne et le truc qui devient inutilisable au bout d'un an car Android a été mis à jour mais pas l'appli (ou ce genre de choses, je ne suis pas fan des smartphones...). Après faut voir au niveau prix bien sûr.

Et bien dans ce cas tu n'auras qu'un fer de 50w au lieu de 80w

Pour le choix stand alone vs smartphone tu as mis le doigt sur ce qui me fait hésiter. Autant les smartphones ont de supers écrans et une grosse capacité de calcul, autant niveau pérennité du hard et du soft c'est un peu hasardeux. Avec une caméra autonome au moins t'as pas à t'inquiéter de si ça marchera toujours sur ton prochain smartphone.
Après, dans le pire des cas, si c'est pour utiliser dans l'atelier, si il faut recycler dans 2 ans un "vieux" smartphone juste pour faire fonctionner la caméra, c'est pas vraiment problématique, c'est presque même un avantage d'avoir un appareil dédié plutôt que son smartphone de tous les jours.

edit : à propos de caméras thermiques et de smartphone, y a quelques mois j'avais découvert la marque Blackview, qui fabrique des smartphone équipés nativement. Ca peut être intéressant si l'image est de bonne qualité (c'est sensé être du FLIR la caméra, donc des gens qui connaissent leur boulot), surtout si on arrive à trouver ça d'occase.
edit² : y en a quelques uns sur leboncoin . Genre https://www.leboncoin.fr/telephonie/2243792777.htm
Je n'ai pas essayé personnellement, je dis juste que tous coûts confondus ça peut être carrément une bonne option.

Inconnu sur le site Ali et le site UNI-T, tu veux bien revérifier la référence stp?

Le BV9900 c'est du 80x60 et il va bientôt avoir 3 ans , t'as le même type de définition sur l'entrée de gamme UNI-T à 130~150€, en revanche le 260M qu'il a acheté c'est du 256*192

https://a.aliexpress.com/_EIGtgs9

Ah ouais c'est pas beaucoup (même si les caméras thermiques ont souvent des résolutions misérables). Les images donnent l'impression d'un truc plus détaillé, mais c'est sans doute parce que comme sur les FLIR d'un certain niveau de gamme ils superposent l'image de la caméra optique avec la thermique pour aider à mieux se repérer dans l'espace.
edit : effectivement c'est du Flir Lepton 2.5, donc 80*60.

Il y aussi des smartphone Cat avec caméra thermique et là on a du plus costaud, mais on n'est plus dans le même ordre de prix, donc vaut mieux aimer le smartphone aussi et pas juste sa caméra .

Page intéressante : https://industrial-reviews.com/smar [...] al-camera/

Ah ok, Uti260M

MAJ du FP:
-caméras thermiques
-troisième main et similaire
-loupe sur bras articulé
-microscope
-rajout de Voltcraft dans la liste "à éviter" (justifié??)
 
N'hésitez pas à proposer des améliorations/compléments, il manque notamment des produits concrets à conseiller dans plusieurs catégories.

Il y a la uti260b en promo en ce moment, elle vaut le coup.
Caméra thermique autonome à 286e.

Tiens je vois que y a une section pour la connectique, perso j'ai déjà pris chez ces boutiques :
https://diy-expert.aliexpress.com/s [...] 5e5bZPYi0E
https://bestseller.aliexpress.com/s [...] 5e5bZPYi0E
https://fr.aliexpress.com/store/151 [...] 5e5bZPYi0E
Dans les trois cas ça s'est passé nickel et pour le prix j'ai rien eu à redire sur la qualité.
J'ai pris surtout des câbles et des adaptateurs (BNC / SMA / Type N, etc). Pour les atténuateurs j'ai trouvé un lot de marque à vile prix sur leboncoin .

Merci.  
 
Merci pour les liens. Il y a pléthore de boutiques sur Ali qui vendent ces câbles et machins HF, je pense que ça doit plus ou moins sortir de la même usine. Perso je sais plus où j'avais pris quelque câbles BNC (je pourrais vérifier ) qui à priori font le taff, mais il serait intéressant de brancher de tels câbles (BNC, SMA et aussi les antennes Wifi et Co) sur un analyseur vectoriel ou ce genre de bestiole à €€€€€ et voir ce que ça donne vraiment pour le prix. Curiosité de geek.  
 
Sinon je cherche surtout et toujours des câbles Dupont de meilleure qualité, si quelqu'un à un tuyau...

yep, sorry

 
Ah, tu penses qu'il ne tirera pas plus de courant pour compenser la tension plus basse ?  
au pire 19/24e de 80w ça fait 63W, c'est pas dégeu.
 
Et si ça ne marche pas, au pire, je me prendrai une meanwell.

Ils doivent dater un peu tes cours d'électronique , la panne a une résistance de 8 ohms environ (les précédents calculs étaient basés avec 7 ohms), pour rappel avec 19V ça fait I = U/R = 19/8 = 2.37A soit une puissance P = R*I² = 8*2.37² = 45W
Avec 24V on a I = 24/8 = 3A soit P = 8*3² = 72W
Perso après quasiment 3 ans d'utilisation modérée (dans les 300~400 heures), je n'ai pas eu de soucis avec l'alim intégrée, de plus si tu as peur qu'elle claque tu peux en acheter une de rechange chez eux, mais l'alimentation est sous exploitée, elle est conçue pour 120W de charge et tu n'as 72W que lors de la première chauffe, après ça c'est assez rare de tirer 72W lors de la soudure, t'es plutôt dans les 20~30W donc la durée de vie de ses alims devrait être plutôt longue

120W ou 120 "Watts" chinois?  
 
Pardon, je sors.  
 
Sérieusement, on pourrait fabriquer un fer à souder qui "compense" la tension plus basse (soit un fer à puissance constante), mais ça serait bien plus compliqué. Il faudrait partir soit sur un step-up/boost soit sur une panne avec une résistance beaucoup plus faible et de la PWM/MLI avec un rapport cyclique qui dépend (entre autre) de la tension d'entrée.

Ouais c'est certain mais d'un autre côté c'est plus simple d'avoir des alims qui montent plus haut en tension ou des pannes avec une résistance plus faible

Tu citais les microscopes un peu plus haut, l'ami Cyrob vient de poster une vidéo sur deux Andonstar :
https://www.youtube.com/watch?v=2u7vrCf71xo
 
Le deuxième est un jouet qui ne sert à rien, mais le premier est un petit microscope autonome et mobile (écran intégré, donc pas besoin d'allumer le PC et cie ni de s'emmerder avec le câble usb). C'est construit comme un caméscope, et on peut lui adjoindre un pied (10€). Pour 60€ c'est pas mal !
Pas de sortie HDMI ou autre par contre, c'est bien dommage, juste de l'USB et µSD.

 
Justement j'ai testé récemment quelques uns des miens à l'analyseur de spectre (ça ne vaut pas un VNA avec les trucs comme la phase, mais ça permet déjà de se faire une excellente idée de la réponse en fréquence et l'atténuation), et honnêtement y a pas grand chose à dire, même en mettant la sensibilité verticale à 1dB/div c'est quasiment plat. Et mécaniquement y a pas de souci.  
Donc pour le prix c'est juste excellent. Evidemment je me doute bien qu'en achetant des câbles et des atténuateurs à plusieurs milliers d'euros chez Keysight, Fairview ou Thorlabs on ne paye pas pour rien mais moi les Aliexpress me vont très bien
 
A propos des Dupont, je vois pourquoi tu dis ça, la moitié du temps ils sont durs comme des spaghetti, en 0,0001AWG et la dernière fois que j'en ai acheté ils sentaient tellement fort le pétrole quand j'ai ouvert l'enveloppe que j'ai dû les rincer plusieurs fois et les laisser à l'air libre des semaines avant de les approcher à nouveau, c'était ignoble

Rat de combat (ou quelqu'un d’autre), as tu la Kunkin KP184 ?
Fait elle du bruit à part le ventilo (grésillement/couinement) ?

Edit : ah le ventilo est  tout le temps allumé visiblement.

A propos de charge électronique, je sais que c'est pas ce que t'a demandé, mais au cas où ça intéresserait du monde :

Moi j'utilise un machin de ce genre : https://fr.aliexpress.com/item/32821877897.html
C'est beaucoup moins cher mais ça fait à peu près la même chose (en 200W seulement).
Faut juste lui imprimer en 3D un boîtier qui va bien (dans mon cas j'ai un peu bidouillé le truc pour lui mettre un bornier banane).

Et à côté de ça, parfois j'ai besoin de charger plusieurs rails, donc je suis justement en train de me bricoler une petite charge à deux canaux à base de deux kits donnés pour 75W (mais qui en pratique encaissent bien plus, c'est de l'IRFP250N dedans) et de pleins de matériel de récup'.
Le truc est fini à 80%, faut que j'imprime la façade (déjà modélisée) et que je branche le tout, je pourrai poster des photos et quelques précisions sur la conception si ça intéresse qqun.

Cyrob avait testé cette charge et constaté une ondulation assez significative autour de 50 Hz indépendante du secteur. Est-ce un mauvais filtrage qui pourrait être à l'origine du bruit sonore ?
 
Pour ce qui est du ventilateur, il existe des modèles NOCTUA assez silencieux. J'ai par exemple remplacé celui d'un déchargeur de LiPo avec ce modèle parfaitement adapté à l'ISDT FD200 et c'est le jour et la nuit. Le bruit était infernal. A voir s'il existe une version semblable à celui du KP184.

J’aurais remplacé le ventilo oui et mis un interrupteur dessus, dans la plupart des cas je n’aurais pas besoin de toute la puissance et pendant une durée assez courte, vu la taille du radiateur il doit y avoir de quoi faire avant qu’une ventilation active soit nécessaire, et pour les tests sur la durée j’allumerais le ventilo et irais dans une autre piece. D’ou ma question sur les grésillement vu que je supporte pas ça non plus , mais bon si le ventilo tourne en permanence les gens peuvent pas savoir.

J’avais vu le test de Cyrob vite fait, il parle de bruit sonore à 50Hz ?

C’est pour tester entre autre des drivers LED courant constant, donc pour simuler une LED il faut que la charge soit tension constante, je crois pas que ces charges (effectivement bien plus abordables) en sont capable ? J’en ai une de 60W (je crois), dont je ne me suis jamais servi d’ailleurs.
Rendre ce type de charge silencieuse serait par contre beaucoup plus facile, il suffit de mettre un énorme radiateur à la place de l’original.

Bon sinon je vais multiplier mes combinaisons de LEDs+radiateur et continuer à faire mes branchement serie/parallèle. J’ai un driver de 2x150W à tester

Edit : Ah il y en a qui sont apparemment capable de faire de la tension et puissance constante : https://www.aliexpress.com/item/4001153199791.html

Je me demande s’il serait possible de les modifier pour plus de courant en changeant la resistance de mesure de courant et le MOSFET.

Oui je l'ai, mais je m'en suis pas beaucoup servi et à des puissances bien faibles généralement. Pour le ventilateur j'ai un doute, mais en tout cas je n'ai remarqué aucun autre bruit.

 
Ah ouais c'est particulier comme usage. 150W pour des drivers de led c'est déjà du sacré matos, genre des leds qui coûtent plus cher que la charge électronique, du coup je comprends qu'il faut du matos sérieux.
 
Mais juste pour répondre à propos de la solution cheap :  
- Effectivement y a des modèles qui font CC, CV, CR, CP... Et pas juste courant constant. De toute façon électroniquement c'est pas plus compliqué, ça se passe dans le firmware.  
 
- Pour ce qui est de les modifier pour augmenter la puissance, ça dépend de la conception mais ça parait potentiellement compliqué :
* Si tu dois changer le shunt pour un plus petit, il faut aussi changer le bazar autour de l'ampli derrière sinon les mesures seront faussées,  
* trouver un MOSFET qui tienne plus de 250W ça commence à faire gros (vu que le truc est probablement prévu pour un seul transistor ça limite les options, sur les grosses charges ils sont plusieurs à bosser en parallèle),
* faudra probablement renforcer les pistes aussi pour un courant plus élevé... Etc

OK, merci pour le retour. Si par hasard un jour tu l’ouvre alors pense à tester avec le ventilo débranché

D’ailleurs je suis tombé sur une modif pour résoudre l’instabilité du courant à 50Hz : https://www.eevblog.com/forum/testg [...] onic-load/
Il y juste un condo à enlever.
Edit : Ah il le mentionne directement dans son test : https://www.youtube.com/watch?t=114 [...] e=youtu.be

Cool cette solution à moindre coût, j'avais regardé la vidéo en zappant, ayant un autre modèle de charge électronique.
 
A voir si ça corrige le bruit que tu perçois.

Je pense qu'il y a malentendu, je ne l'ai pas (encore), je demandais en prévision de l'acheter.

Et la East Tester elle est pas mieux (interface moderne, etc) ?

J'ai rien de chez eux pour le moment mais ce que j'ai vu de leurs produits a l'air bien !

Elle est plus cher, l’interieur a l’air a peu près identique, et visiblement n’a pas de mesure 4 fils qui est bien pratique.

(non, c'était faux)

J'ai une ET5410 que j'ai achetée principalement pour tester les accus et batteries, Ri et CDM : 40 A, 150 V pour 400 W max.
 
Elle est programmable mais dans une certaine limite. Pour mesurer une résistance interne selon IEC par exemple, il n'est pas possible de tout automatiser. Pour aller plus loin, il faudrait l'interfacer avec un PC et rentrer dans de la prog. HKJ avait développé une interface pour appareils de mesure dont je ne me souviens plus du nom et il était question d'implémenter cette charge. Il faudrait que je refasse un tour chez eevblog.
 
Le programme associé est sans intérêt.
 
Il n'y a pas de mesure 4 fils en effet mais il est à priori assez simple de sortir le circuit tension, voir ici chez eevblog
 
Edit : la doc
Le protocole SCPI pour programmer efficacement la bête.
 
Edit 2 : le soft d'HKJ et le fil associé
Le soft d'East Tester
Thread intéressant.

Video intéressante sur la modification de la DL24 de 180 à 360W https://youtu.be/3e5XR7-E5mE

MOSFET changé pour un modèle qui peut dissiper plus de puissance.
Calibration de la tension à la moitié de la tension réelle pour tromper la limite de puissance du système.
Remplacement du radiateur par un Noctua NH D15

Et il a aussi fait une modif jusqu'à 600W : https://youtu.be/qrD2-9Nuidc

2 MOSFET au lieu d’un seul, il a sélectionné 2 mosfet parmis 4 ayant un Vth le plus proche, ajouté un potentiomètre pour ajuster Vgs d’un mosfet, et ajouter des résistances de puissance en series pour équilibrer au plus le courant entre les 2.
Changement de la diode de proction d’inversement de polarité.
Réduction de la valeur des resistances de mesure de courant.
Calibration du courant pour doubler la limite à 40A, idem pour la tension.

Bon la deuxième est un peu avancée, mais il y a de quoi upgrader le truc
Je vais peut être prendre celle là en 1er lieu, au moins la modif de radiateur est facile puisque c’est fait pour des ventirad de PC.

Merci pour le lien sur la modif 4 fils.

Hello,
 
J'ai récupéré une batterie de VAE neuve mais dont les composants ne sont pas spécifiés.
Je l'ai ouverte et il se trouve que ce sont des cellules Panasonic (c'est en tout cas ce qui est écrit dessus ) en 13s3p. Ca sort donc du 48V (52V et des poussières au multi).
 
J'aimerais vérifier que c'est bien une 48V 10.4Ah et pas du pipotage.
Est-ce qu'il y a une technique à l'aide d'un multimètre ou il faut investir dans un testeur comme celui-là ?
 
HB bienvenu si c'est pas trop compliqué
 
Merci

Si tu testes l'accu entier, on parle d'un truc qui sort facile 400W en puissance max. Donc va falloir une charge un peu plus costaud que ta 150W pour tester le courant de pointe .
Par contre ce que tu peux faire c'est la charger à bloc (avec le chargeur adéquat, pas un bricolage douteux !) et voir le temps de décharge à courant "modeste" avec une charge comme celle que tu montres pour atteindre une tension précise (à calculer, en prenant par exemple 3V par cellule), faudra juste faire un peu de maths avant et après.
 
Avec un multimètre seul tu ne peux à peu près rien tester du tout sauf la tension à vide.
 
Gaffe avec ces bestiaux, c'est des bombes en puissance si on fait un truc débile avec .

Salut manitoba,  
 
Pour vérifier simplement la capacité annoncée, il suffit de connaitre la référence de l’accu, puis de vérifier la valeur pour une cellule sur sa fiche technique et de multiplier cette valeur par 3, puisque la batterie est constituée de 3 éléments en parallèle. Chez Panasonic, le NCR18650B par exemple est donné pour 3450 mAh, ce qui correspondrait bien aux caractéristiques de ta batterie.
 
La charge d’AE 150 W convient à condition de ne pas dépasser 3 A. Une marge de sécurité à 2 A est préférable à mon avis.
 
A noter que plus le courant de décharge augmente et plus la charge électrique fournie par une cellule ou une batterie diminue. La capacité spécifiée par le fabricant est généralement mesurée à 0,2C jusqu’à une tension de coupure de 2,5 à 2,7 V en Li-Ion format 18650.
 
Une autre caractéristique à prendre en compte en fonction de l'utilisation envisagée est le courant max de décharge. Par exemple, le NCR18650B est de 2C soit 6,7 A. Avec 3 éléments en parallèle, on multiplie 6,7 par 3, ce qui fait 20 A environ. En pratique, il vaut mieux rester à 50% soit 10 A, compte tenu de l'assemblage en batterie favorisant la chauffe.

Merci à tous les deux.
 
Les cellules en question sont celles-ci mais étonnement on retrouve aussi la même référence chez Sanyo... (Ca a l'air d'être la même boite quand même derrière)
 
Les seules indications sur la batterie sont 48V 10.4Ah, Charge cut-off 54.6V et Discharge cut-off 39V. Rien de vraiment intéressant...
Sur ces cellules, le courant max de décharge est de 10A, soit 30A pour la batterie. Je peux rester prudent sur le 15A maxi admissible.
 
Sans matériel spécifique, à part tester la tension à vide (pleine et vide), on ne peut pas faire grand chose ?

A ma connaissance, Sanyo avait été racheté par Panasonic il y a quelques années.
 
Sans matériel spécifique, en effet, on ne peut tester la capacité résiduelle. Ce qui est rassurant, c'est que ce sont des cellules de marque et de qualité reconnues.
 
Ce test valide les caractéristiques annoncées par le fabricant pour des cellules neuves, étant bien entendu qu'elles se dégradent avec le temps et l'utilisation.

En ce samedi pluvieux, voici un retour d’expérience sans prétention sur deux pinces ampèremétriques AC/DC d’entrée de gamme.
 
Je possédais déjà une pince AC/DC plutôt quali (Metrix) mais d’électricien. Elle ne permet pas de mesurer de faibles intensités. J’ai une vieille voiture qui roule peu et la batterie se décharge régulièrement malgré des recharges fréquentes. Je soupçonne une perte. Je voulais donc une pince permettant de mesurer des courants inférieurs à 1 A plutôt que de débrancher la batterie pour raccorder un ampèremètre et de reprogrammer l’heure et l’autoradio à chaque fois.
 
Dans un premier temps, j’avais acheté en pré-commande la Mustool C21, dans les 20 €. J’avais vu de bons retours sur d’autres instruments de la marque. Je dois dire que je n’aime pas du tout ce genre d’appareil automatique. La précision de mesure en faible intensité n’est pas bonne. Par ailleurs, à en juger par certaines vidéo, la C21 n’est pas du tout fiable. Je n'avais malheureusement pas ces infos à l'époque puisqu'elle venait de sortir.
 
J’ai donc acheté l’Uni-T UT210E pro plus - edit : indisponible sur le site d'achat vendue 50 € à l'occasion du vendredi noir et livrée depuis l'Espagne en 4/5 jours Les résultats sont plutôt satisfaisants bien qu’éloignés des 1 mA de résolution annoncée dans cette vidéo.
 
Comme précisé dans la doc de l’UT210E, il est nécessaire de faire un zéro en approchant la pince du circuit à mesurer pour une meilleure justesse.
Voici un relevé de mesure avec comme référence l’UT61E (Je n’ai pas mieux en précision) dans la limite inférieure de ce que peut fournir ma charge électronique. Je vais me fabriquer un petit générateur de courant constant pour descendre plus bas.
 

 
En résumé, la Mustool C21 est à éviter, l’ Uni-T UT210E est satisfaisante en rapport de son prix en promo.
 
A noter qu’il existe également UNI UT258A dédiée notamment à la recherche de pertes de courant AC/DC avec une plage de mesure annoncée de 0 mA à 60 A, mais elle coute 110 €. C'était d'ailleurs mon choix de départ mais vu l'utilisation occasionnelle d'un tel engin, son inadéquation à la recherche de pertes AC puisque le différentiel déclenche , j'ai préféré plus cheap.
 
Edit : correction de la référence UNI UT258A et son lien

Merci pour ce test. Je vais rajouter la UT210E pro dans le FP et déconseiller l'autre. EDIT: fait.
 
Perso j'ai la Brymen BM037 qui est plus chère mais encore abordable (99€ en ce moment, je l'avais payé 10€ de moins à l'époque). Si on regarde bien l'image produit il y a un endroit où mettre les fils fins pour une mesure plus précise, ça semble marcher plutôt bien mais je n'ai jamais fait de test "scientifique". J'ai juste un BM235 qui pourrait servir de référence, si quelqu'un est intéressé je peux faire quelque mesures.