Reprise du message précédent :

Oui j'ai tenté plusieurs choses niveau réglage de temp; jusqu'a reiniti le contrôleur pour être sur de la consigne.Ducoup j'arrive a un truc qui marche mais avec une consigne de 400C pour du sac305 c'est un peu élevé je trouve.Bref un peu dessus du truc à refaire je me serais trouver un metcal/oki d’occase.

Si tu touches directement la pointe du fer avec de l'étain, ce dernier fond avec un réglage de témpérature adéquat? Si non le truc est effectivement HS -> tu te fais rembourser / tu l'échanges.

Quelqu'un sait où trouver le dernier firmware (ou au moins le n° de version de celui-ci) du FY6800? J'ai rien vu sur le site du fabriquant (qui pourrait bénéficier d'un dév web compétent ) et le moteur de recherche ne m'aide pas. J'ai la V1.7.1 sur mon appareil et j'ai constaté un bug qui pourrait être très emmerdant: En mode CMOS (soit signal rectangle avec Vmin=0V) la tension max ne correspond pas toujours à ce qui est indiqué sur l'écran. Parfois on peut régler correctement, parfois ça saute directement de genre 3V à 10V (le max) mais l'affichage dit p.ex. 5V.
 
Conclusion: Avec ces géné pas chers toujours vérifier la sortie au scope avant de brancher son montage!

Hello,
Je viens de faire l'essai suivant avec mes fer à souder TS100/Hako FX888D; réglage à 300C un alliage SAC305 fond dans les 2 cas donc la temp me semble OK.Il s'agit peut être de la panne de l'hako qui 'mouille' moins que sur le TS, il me faudrait la nettoyer avec le petit bac de gel acide du labo du taff.Bon ça me rassure quand même mon hako ne semble pas hs.
Bon je pensais également à me procurer un FY6800, la je ne sais pas trop en te lisant  
A priori je vais devoir upgrader significativement mon labo maison donc je commence à me faire une liste de noël avant l'heure, mon gros sujet est le scope aujourd'hui j'ai un très bon Agilent 54622D mais 2 voies et faire des screen par rs232 ca rame pas mal. Mon sujet serais de pouvoir fournir des rapports de mise au point avec certainement du matériel dont la calibration n'est pas trop déconnante, ducoup je regarde du Rigol et du Rhode&Schwarz. Le choix raisonnable est le prix Rigol mais si mes prospects rentrent je vais avoir pas mal de ke à défiscaliser et je regretterais le R&S.
@rat de combat: indépendant aussi ?

Avec un test à 300°C le fer pourrais être à 230 et faire fondre du SAC. Faut tester au alentours du point de fusion. Par exemple avec mon TS100 du SnPb est solide à 180 et fondu à 190, pile poil donc.

Ducoup je viens de tester; humhumLorsqu'il faut un réglage à 180C pour faire fondre mon SAC avec le TS le Hako lui réclame un réglage à 220C...Bon je vis avec mais fais chier quand même..Le Hako à été acheter sur ebay il y a un moment (j’ été alors en pleins élan créatif analogique et n’ai pas pris le temps de m’occuper du fait que le Hako sois un peu pérave).Bon ducoup définitive je rentre un bon fer à souder dans mes velléités de labo.  
Après j'ai eu le loisir de visiter un labo top dans ma mission actuelle ou il y avait du Weller récent fer très fin et puissance de 200W (WX2022), j'ai eu l'occasion d'aller y braser du fil à wrapper sur des tp de 0.8mm en fintion NiAu donc assez difficile en sois, ma foie ils avaient un matos qui m'a beaucoup plus, une sorte de  plateforme métallique pour maintenir les pcba avec des 'doigts' aimanté qui maintienne les pcba, une camera usb avec éclairage led d'une définition incroyable, un réel plaisir d'aller braser avec ca. Je dois y repasser tantôt aussi je leur demanderais plus de détails sur leurs matos. La cogip est plutôt du type à dépenser sans compter mais ce labo en particulier est occupé par des jeunes geek qui connaissent bien les meilleurs tools qui sont pas forcement les plus cher.

Bah du coup ton Hakko est bon, le TS100 lui est trop chaud de 40°C

A propos de température, j'utilise du fil de soudure qu'on m'avait donné, suffisamment ancien pour que je suppose qu'il contient du plomb mais j'ignore ses caractéristiques. Je l'ai utilisé pendant des années avec un vieux fer simple Weller.
 
J'ai fini par acheter un Hakko mais aujourd'hui, en essayant de souder un header 2x20 broches, j'ai trouvé le résultat particulièrement dégueulasse: c'était fonctionnel mais j'ai eu des surcharges, j'ai du m'y reprendre plusieurs fois pour avoir une forme potable sur chaque pin, sans boule ou qui manquerait de soudure, et souvent quand je retirais le fer, ça formait une pointe de soudure ce qui ne m'était jamais arrivé.
 
Je soude peu mais j'avais fait plusieurs fois des headers de ce genre et j'étais plutôt satisfait du résultat. Qu'est-ce que j'ai loupé? Quel est le réglage moyen de la température du fer quand on n'a pas l'indication sur le fil utilisé? J'étais à 350°.

Il est propre ce fil ancien ? Pas de ternissement en surface qui pourrirait l'adhérence et ferait des pâtés ?
Si il a 15 ans et qu'il a été conservé à l'air libre c'est possible qu'il ne soit pas au top, surtout le flux.
 
Et tu utilises quoi comme panne ? Elle est bien propre ?
 

Je trouve que le fil est propre, très proche d'un fil moderne acheté l'année dernière. Conservé dans un petit sachet papier lui même dans un étui plastique.  
 
La panne est une panne conique 5mm à la base, 1 à la pointe, elle est comme neuve et a du servir une dizaine de fois tout au plus.

Décidément les hako Pour faire des brasures propres je dois régler le miens à 400C (idem sur un header de 2x10 pour mon cas) avec du sac305 donc sans plomb.

Hello,
 
Une idée de ce que ca vaut ce genre de machine ? https://fr.farnell.com/multicomp-pr [...] dp/3107579
 
Je ne sais pas si c'est une vrai marque ou juste un truc rebadgé...

C’est un Owon vds1022i mais qui coute 3x plus cher ?

 
Je ne mets pas le fer en cause car j'avais déjà fait quelque chose de clean avec lui et je m'étais même fait la réflexion que venant du Weller de base, la rapidité de mise en température et l'efficacité étaient confortables. Mais là, j'ai vraiment galéré. Je n'ai pas osé monter en température, ne voulant pas cramer la carte. J'ai trouvé que le cuivre du circuit et le header n'accrochaient pas (ou que le fer accrochait trop).
 
Après, je ne sais pas s'il est fiable niveau temp. J'ai une sonde de température, je vais vérifier... du moins si cette sonde va jusqu'à ces températures.
Je vais aussi regarder avec le fil que j'ai acheté plus récemment. Comme j'ai une bobine, je suppose qu'il y a des indications sur les températures d'utilisation.

 
le owon c'est un 25Mhz celui-ci semble être un 100Mhz, mais il existe aussi en 25 et 60 alors je sais pas trop =/
 
Edit : le 100Mhz semble être un owon VDS6102 d'après les specs mais à vérifier, si c'est le cas ca vaut le coup à ce prix je pense

En général, c'est un problème de flux. Plusieurs causes possibles :
- brasure de mauvaise qualité,
- brasure trop vieille, flux altéré mais je n'y crois pas trop car j'ai de la brasure SN60PB40 qui a 20 ans et qui est comme neuve, marque MBO, flux à base de colophane.
- température trop élevée. Le flux est actif à 150°C environ de mémoire. Si c'est vraiment trop chaud, il n'a pas le temps d'agir.
 
A l'occasion, tu peux tester à nouveau et rajouter du flux en pate pour vérifier cela.
 
Pour de la brasure plombée, je règle mon fer à 310°C environ et 350 pour de la non plombée. Moyen mnémotechnique, +120°C environ de la température de fusion dite "liquidus" indiquée par le fabricant.
 
Tu trouveras également cette info ici sur Wiki

 
J'avais déjà fait avec ce fil. Je ne me souviens pas avec quels réglages mais c'était il y a quelques semaines donc je ne crois pas à un problème de brasure.
 
Je sais juste que comme ce n'était pas terrible à 350, j'ai fait quelques essais: j'ai d'abord baissé à 250 ce qui était trop bas (ça fondait mais il ne fallait pas être pressé), puis remonté jusqu'à 280. A cette dernière température, je n'ai pas eu l'impression que c'était pire qu'à 350 et comme c'était moins chaud, j'ai retenu cette valeur. Cela étant, je n'ai pas insisté dans les tests et j'ai fini mon montage comme ça.
 
Merci pour les tuyaux en tout cas.

Alors, apparemment les multicomp Pro de chez farnell c'est bien un rebadge des owon:
 
-Le MP720016 EU-UK serait un Owon vds1022 (sans l'isolation usb), à 86€ : https://fr.farnell.com/multicomp-pr [...] dp/3107575
 
-Le MP720017 EU-UK serait un Owon vds1022i  (avec l'isolation USB) à 112€ : https://fr.farnell.com/multicomp-pr [...] dp/3107576
 
Ce qui vaut carrément le coup non ? Sachant que c'est les prix des owon sur BG, là on est sur Farnell  
 
A mettre en première page peut-être ?

C’est des prix hors taxes donc 135€ pour le vds1022i, j’ai payé le mien 96€ sur Amazon (vendeur tier en France) en 2021. Enfin ça a peut-être augmenté.

Effectivement j’avais pas fait gaffe.

 
Effectivement prix HT j'avais pas fait gaffe... J'ai pas l'impression qu'on le trouve encore à moins de 100€ même sur les sites chinois

Bah vu la pénurie de CI... J'ai fait un tour sur Ali tout à l'heure, j'ai vu des prix exorbitants sur certains CI, donc ça ne m'étonne pas que le prix des scopes etc augmente aussi.

 
J'ai commandé le MP720017 EU-UK sur farnell qui effectivement est un repack d' Owon vds1022i : 135€ livré en 24h, ca reste correct, je le fais tourner sous linux ca fonctionne plutôt bien !
 
Vous savez si il y a un marché de l'occasion pour le matos électronique ? Un équivalent à HFR par exemple, parce que sur LBC il y a à boire et à manger...

eBay ? Mais ça va du pire au meilleur.

Un article / une vidéo (que j'ai pas regardé ) qui met en garde contre les scopes trop bon marché, de marque "FNIRSI" mais qui existent sous d'autres marques. You get what you pay for...

https://hackaday.com/2022/06/07/che [...] ell-cheap/

Je ne sais pas si j'ai pas de chance ou si il y a un défaut de conception, mais vu que je n'ai rien trouvé sur internet concernant ce composant qui lâche je suis presque tenté de dire que j'ai pas de chance. Après j'ai pas encore repris le dépannage, il faut que je sache pourquoi le MCP meurt/déconne avant de le remplacer encore si nécessaire.
EDIT: Ah oui, j'en avais pas parlé sur ce sujet mais sur blabla. En fait ce comportement étrange que je décrivais annonceait une panne totale du CH1, panne que j'ai déjà eu et qui semble dû à un DAC MCP4822 de mémoire qui meurt.

Entre R&S et Rigol il y a une petite différence. Si je comprend bien tu utilises ça pour ton boulot d'électronicien indépendant? Alors R&S est à considérer, car pour un bricoleur "du dimanche" comme moi c'est trop cher et Rigol suffisant à mon avis.

EDIT: Si tu es pro ne prend pas le FY6800 mais au moins un truc Rigol/Siglent/... voir quelque chose de mieux mais nettement plus cher. Ca dépend de tes besoins aussi, bande passante, amplitude, modulation(s), précision du truc, entrée/sortie de synchronisation, commandable par PC etc etc.

Hello,
 
Je découvre le topic et j'ai besoin de conseils sur les microscopes numériques pour souder des composants cms. Il faut que je remplace un transistor sur une CM d'imprimante 3D et c'est tellement petit que je préfère d'abord investir dans un truc pour voir ce que je fais (microscope ou lunette grossissante d'ailleurs)
 
C'est quoi le VBA dans le domaine ?
 
Merci d'avance

Un vieux téléphone mobile avec un mode macro pas trop dégueu ?

Avec un microscope électronique tu n’auras qu’une image et donc pas de relief.
Il vaut mieux prendre des lunettes loupe à pas cher (surtout si c’est pour un usage ponctuel) du genre :
 
https://amzn.eu/d/iFtw9XH

Oui, si c'est pour un usage ponctuel et donc petit budget des lunettes loupe ça sera très bien et mieux qu'un microscope numérique. Sinon le VBA c'est un vrai microscope stéréo (donc pour les deux yeux), mais c'est pas donné et pour remplacer un transistor ça me paraît pas nécessaire (bon après j'ai pas vu le transistor ).

Edith dit que si quelqu'un à un modèle précis de lunettes loupe à conseiller ça pourrait se mettre dans le FP aussi. Idem pour les grosses loupes sur bras articulé (avec ou sans éclairage).

rajout du fer à souder 230V réglable YIHUA 928D-III suite à une recommandation de crepator4.

Autre chose: Vraiment personne pour conseiller une source / un vendeur pour des câbles "Dupont" de qualité? J'en ai marre de devoir les jeter, au bout de quelque utilisations les connecteurs femelle ne tiennent plus. Ca peut se réparer mais il faut délicatement démonter le truc, c'est chiant... Il me semble qu'il y en a chez Farnell (pas au même prix que chez Ali certainement ), quelqu'un a testé?

Je me suis finalement commandé ça:

https://fr.aliexpress.com/item/1005004188743987.html
 
D'après youtube ces machins sont bien adaptés pour faire de la micro soudure. Je vous ferai un retour dès que je l'aurai reçu

Mon nouveau jouet reçu cet aprem, l'imageur thermique Uni-T UTi690A, actuellement en promo chez BG.
 
Ca faisait un petit moment que je voulais acheter une caméra IR, pour l'électronique, mais aussi l'électricité et prévenir des défauts sur tableau par exemple, rechercher des ponts thermiques entrainant des problèmes d'isolation, ...
 
Je suis agréablement surpris de la bête déballée il y a une demi-heure.
 
Cyrob en parle ici mieux que je le ferais, c'est d'ailleurs le responsable de cette dépense

Je ne te remercie pas. Heureusement ou malheureusement (??) je ne peux rien commander sur BG, cross-post TU Debian :

Chez BG, j'ai des pb de login de  connexion avec Chrome depuis 3 ou 4 jours, no soucy avec Edge, Firefox, je n'ai pas essayé

Bon ben je viens de faire une folie en dépensant beaucoup d'argent.
 
J'ai pas vraiment compris le problème avec BG, mais l'astuce c'était d'inverser le nom de famille et prénom. Pour la livraison ça devrait passer j'espère, tant qu'il y a le nom de famille quelque part...
 
Encore une fois je ne te remercie pas. (C'est pas méchant bien sûr!)

Drap
 
Je suis un noob en terme d'électronique, mais je vais avoir besoin d'un fer à souder et d'un multimètre.
Utilisation du multimètre : principalement TBT (jusqu'à 24V) mais potentiellement courant domestique (230V). L'idée c'est de pouvoir faire de la recherche de désordre dans des câblages et vérifier l'intégrité de composants.
 
Utilisation du fer : 90% de soudure de câbles connecteurs. Je ne prévois pas de faire de pcb/électronique à proprement parler, mais j'aimerais conserver la possibilité.
 
Budget : 150€ environ pour le tout.
 
Si je me réfère à la FP, un UNI-T UT139C ou un Brymen 235(+) comme multi et un ts100 ou un YIHUA 928D-III voire un pine64.
 
Concrètement, j'arrive pas à déterminer ce qui différencie les modèles, ce qui relève du confort et ce qui relève des capacités. De là, impossible de voir ce dont j'ai besoin et ce qui est inutile pour moi
 
Si vous avez des conseils je suis preneur, merci!

Si t'as le budget, ne prend pas le fer YIHUA et part directement sur un TS100 ou le pine64 (même si pas en stock).
Après en fonction de la situation, je pense que le TS80 pourrait être plus pratique puisque qu'il peut être alimenté par une batterie externe (pas besoin de prise de courant..)

Question : J'ai besoin de souder du câble sur des grosses connecteurs mais la soudure ne tient pas . J'ai étamé les câbles, mais les connecteurs, ça tient pas dessus ...
 
C'est quoi la bonne technique ? (Je soude avec un T12).
 
Photo, il s'agit de connecteur de gauche :  
 

Tu as étamé le connecteur et utilisé du flux ? Quelle température ?

350°C, j'ai étamé oui. En revanche, le flux, je sais pas trop à quoi ça sert    
 
J'utilise un truc : Kaina CF-10 63/37, flux 2% en 1mm.