Reprise du message précédent :
Le principe c'est de tester à haute tension (genre pour chercher les points d'amorçage par défaut d'isolement), pas juste l'impédance. La petite alim de labo n'aidera pas beaucoup.
 
Pour le CAT sauf si t'as vraiment prévu de torturer le truc et de l'utiliser en prenant ton bain, je ne pense pas que ça soit vraiment un problème pour du matos à ce prix (je ne parle pas des multimètres à deux balles). Genre ils doivent être light sur les protections en entrée (MOV, fusibles HRC, diodes, etc) par rapport à du Fluke et cie, c'est pas pour autant que l'appareil est un danger mortel.

Je dois encore parler chinois.

Je parlais d'une fonctionnalité supplémentaire, à savoir tester si le conducteur de terre de l'appareil est bien relié au boîtier (ou à la panne pour un fer à souder p.ex.). Pour cela il faut faire une mesure de résistance avec un courant élevé. Certains appareils (comme le Brymen ou un des UNI-T) combinent testeur d'isolation et mesure de conducteur de terre, mais avec un prix beaucoup plus élevé qu'un testeur d'isolation pur. D'où ma réflexion sur le fait qu'une mesure de résistance avec un courant important peut s'improviser aussi et que donc je peux prendre un testeur d'isolation pur qui ne propose pas cette fonctionnalité supplémentaire.

C'est clair maintenant?

Concernant le CAT, certes, mais si j'achète un truc marqué CAT III voire IV je veux vraiment avoir du CAT III aussi et pouvoir mesurer le 230V sans risque.
(Le testeur d'isolation pur n'aura pas de marquage CAT ou en tout cas je m'en fous car il ne se branche pas sur des trucs sous tension.)

J'ai une question conne :
 
j'ai reçu mon TS100 que je compte utiliser avec un chargeur lenovo 65w, faut donc que je change son connecteur au chargeur. j'ai regardé la doc du TS100 et je trouve pas une info (sûrement due à ma méconnaissance) : le + il va au centre ou à l'extérieur du connecteur?

Il n'y a pas un logo indicatif sur le côté de la prise ?

au centre

je l'ai pas sous les yeux mais j'ai pas vu ça, je regarderais

je pensais prendre ce connecteur : https://fr.farnell.com/cliff-electr [...] dp/2450495

ça le ferait?

Merci

edit : merci Charles K j'avais pas vu ta réponse!

sinon, en ne coupant rien y a ça : https://fr.aliexpress.com/item/3284 [...] b201603_53 (a prendre en meilleure qualité je pense)

c'est un 5.5x2.5 (le farnell c'est un 5*2.5), mais regarde si t'en a a récup sur une autre alim.

ha oui effectivement! faut que je vois ce que je trouve dans mes cartons mais j'ai fais pas mal de vide

De nos jours c'est pratiquement toujours le + au centre. Après Murphy nous guette, donc dans le doute vaut mieux vérifier...

Un machin pareil c'est aligné sur le standard de la majorité donc + au centre.
 
En récent les seules merdes que j'ai vu avec du moins au centre c'est des étiqueteuses dymo / brother  

merci pour les infos

Salut rat de combat, je voulais te faire un petit retour sur un test d'isolement d'une alim à découpage entre primaire et secondaire.
 
J'ai testé cet adaptateur USB réputé dangereux par HKJ  et acheté sous la marque de ce shop:

 
(Je n'ai vu le test qu'après, par hasard)
 
J'ai utilisé un Megger à 500 V. C'est un appareil d'électricien qui date un peu mais très quali pour tester toutes les combinaisons possibles entre les deux bornes du secteur et chaque pinoche de chaque sortie USB.
 
Résultats identiques  : > 999 MΩ
 
Après mes tests, l'adaptateur fonctionne toujours.
 
A toi de voir la pertinence d'un tel appareil pour l'usage désiré.
 
Edit : pour le contact avec les pinoches des USB, j'ai inséré une fiche à souder pour m'assurer du bon contact.

Juste pour info, pour les adaptateurs "dangereux", tu peux avoir plusieurs formes de défauts.
Par exemple tu as le défaut de conception sur le schéma (condo de liaison primaire-seconde de la mauvaise classe qui isole à moins de <1kV) où là ça peut se mesurer avec un appareil qui monte assez haut, mais surtout le défaut aléatoire.
Le truc le plus criant c'est le petit transfo à découpage de qualité merdique, où les spires du primaire et du secondaire se touchent au niveau des sorties vers le CI parce que le truc est bobiné au mépris du bon sens. A ce moment là le seul truc qui sépare l'utilisateur du secteur c'est le 5 microns de vernis sur les spires .
Et là ça ne se verra que sur un modèle particulièrement mal bobiné.
Etc

Hello,
Je cherche des conseils pour aller braser un petit composant QFN de 2x3mm, plus précisément un boitier WSON12 avec un picth de 0.5mm est un pad thermique que je me dois de braser.Je vais le braser sur un pcb prototype, pour cela j'ai définie une empreinte spécifique sur laquelle j'ai exagérément allongé les pads et muni le pad thermique de deux gros trous métal.Voici en photo:[img][/img]
L'idée est de le braser à la maison, ou à la rigueur au travail ou j'ai accès à des fers metcal/oki, mais dans l'un ou l'autre cas le braser en manuel.Pour cela j'ai regardé des vidéos youtube ou les pads de l'empreinte pcb sont super longs afin de 'facilement' braser avec du flux voir de la pâte à braser, mais n'ayant jamais réalise ça je préfère demander à plus expérimentés Je pense aussi braser le pad via les vias thermiques spécialement gros que j'ai placé (du 700µ de diamètre), à ce niveau on va plutôt appeler ça des trous métallisé.
Pensez vous qu'en utilisant des pads longs et des trous métal je vais dans la bonne direction? Je peux encore retoucher mon pcb et ainsi modifier ma stratégie. j'ai à dispo de bons fers metcal/oki et une station air chaud pace.
Mon PCB est 'balaise' 28cmx28cm, 2mm d'épaisseur, 4 couches et finition NiAu. Le chinois qui va me le fournir (jlcpcb) propose de l'assemblage mais que sur du pcb plus classique (1.6mm), même après l'avoir questionné.Je ne suis pas le plus débutant en brasure manuelle mais la le WSON ce sera une première. Il s'agit d'un projet perso et donc je n'ai pas les ressources pour passer par un prototypiste.

Heu, pas sûr d'avoir bien compris, mais ces deux trucs ce n'est pas du tout la même chose...
 
Pour ton composant tu dois mettre de la pâte à braser sur le PCB (->stencil), placer le composant puis faire fondre la pâte à l'air chaud. Je peux pas t'en dire plus, je l'ai jamais fait, mais sur le principe ça fonctionne.

C'est justement ce genre de choses que je veux détecter. Si le machin tient 500V(DC) il tiendra les 230V(AC) du réseau.
 
Merci pour le retour Bersac, je vais probablement investir dans le machin UNI-T basique.

Je me suis mal exprimé.Je penses utiliser ce genre de technique:https://www.youtube.com/watch?v=BvhE16vBfX4&t=192sen utilisant uniquement du flux en pâte et un fer à souder
 
Mais je me tâte avec ce genre de technique:https://www.youtube.com/watch?v=M_rO6oPVswsen utilisant donc pâte à braser et air chaud
Je ne suis pas expérimenté en air chaud, plus en fer à souder, et j'ai peur de ne pas réussir à braser correctement le pad thermique qui fait également gnd, je cherche donc des retours d'xp/conseils quel est le plus simple pour qq qui connait bien le fer à souder mais pas tellement l'air chaud ou une autre technique que je ne connais pas ?

Si il faut souder le pad thermique perso je prendrais l'option air chaud.
 
Après il y a un sujet PCB quelque part, tu y trouvera peut-être plus d'infos / de retours.

Tu as du papier cuisson ? Tu as une plancha Tefal ?
Tu peux braser ton circuit avec de la crème et la plancha. Le plus dur sera de bien doser la quantité de crème et de positionner correctement le circuit intégré sur son empreinte.
 
Limite les vias ne sont pas nécessaires.

Pas sur qu'à 500DC t'ai la garantie de claquer une couche de verni ou un condensateur céramique non certifié Y.

Au pire utiliser la cheat paste au bismuth  

Merci pour ces infos, pour le transfo, je savais. Le CI est également ajouré entre les deux parties pour une meilleure séparation physique.
 
En revanche, j'ignorais que l'on pouvait avoir un condo raccordé entre le primaire et le secondaire. Pour moi, les seules liaisons étaient magnétique avec ce transfo ou optique pour le contrôle de la régulation.
 
Je pense que le principal  risque de dégradation de l'isolement de ces alims est la température mais pour le tester, c'est une autre histoire.

En résumé, quand tu fais fonctionner ton transfo de découpage à haute fréquence, en plus de l'effet inductif voulu tu as des effets parasites comme une capacité entre le primaire et le secondaire.
Ca engendre des parasites haute tension, pas géniaux du tout du point de vue EMI/RFI.
La présence de ce condo de liaison (petit, genre 100pF) sert à gérer les effets de ce couplage capacitif indésirable.
Il y a aussi des design alternatifs il me semble pour éviter les courants de fuite légers que ça implique, et ça dépend également de la topologie d'alim à découpage.
Je ne peux pas vraiment t'en dire plus sur la façon dont il agit, après ça devient de la physique bien chiante .

Pour en revenir au condo et au souci d'isolation, il faut théoriquement utiliser un condo de classe Y2 ou mieux Y1, surtout pour une alim qui n'est pas reliée à la terre où du coup tu prends ta référence sur le neutre... Ou la phase si les fils sont inversés .
Les condos Y sont sensés supporter des niveaux d'isolation importants et ne pas pouvoir se foutre en court circuit (chose plutôt indésirable entre le primaire et le secondaire d'une alim à découpage ).
Certains constructeurs facétieux aiment pourtant bien mettre des condos qui ne sont pas prévus pour cet usage pour gagner un quart de centime.

edit : tiens, une réponse en anglais, en espérant ne pas avoir raconté de conneries de mon côté : https://electronics.stackexchange.c [...] -a-smps-do

 
Papier cuisson oui, plancha tefal non Et je risquerais pas un cuivre de 280mmx280mm 4 couches pour tester, trop peur de le bousiller n'ayant aucune xp en brasure home made (comme indus ems d’ailleurs).Je vais tenter la méthode avec le fer, ayant plus l'habitude de le manier que l'air chaud. Je me demande si tartiner les pads avec de la pâte à braser puis passer le fer ne m'aiderais pas dans le sens ou le composant va moins bouger avec de la pâte qu'avec du flux ?En flux j'ai ça au taff:https://www.mgchemicals.com/products/solder-and-accessories/fluxes/8342-ra-rosin-flux-pasteJe me demande quelle pâte prendre ? de la plombée de la sans plombée ? Idem pour le fil d’étain j'avais l'habitude d'utiliser du bon vieux 60/40 et je me demande si je vais pas passer su SAC305 comme préconisé dans un des post ?
Au pire ma solution de replie consistera à mettre une vielle verrue à base de carte d'éval de mon lm27762 (le fameux wson12).

Tu ne risques pas d'endommager ton circuit avec ma méthode. La plancha (ou un vieille poêle Tefal) ne va pas chauffer assez pour délaminer le circuit imprimé. Au pire, c'est mal braser et tu reprends tout à zéro.
 
https://www.sparkfun.com/tutorials/59
 
A mon avis, tu as bien plus de risques à tenter le coup avec un fer manuel. Perso, je ne m'y risquerai pas (pourtant j'ai aussi du matos Oki/Metcal à la maison).
 
Si tu as vraiment peur, l'air chaud reste une valeur sûre.
 
Arrête de nous parler de flux, tu ne vas rien braser avec du flux.

Je note donc la plancha pour une prochaine fois, sur un pcb plus petit.Ducoup avec la plancha faut un masque à braser et étaler la pâte à la truelle? Et ducoup vais tenter l'air chaud ! Idem question nécessité du masque à braser ou étaler avec une seringue va marcher? Je ne suis pas sur que jlcpcb mette du ve entre mes pads de qfn (125u de ve).Compris pour le flux, j'en parle car utilisé dans une vidéo que j'ai posté, celle avec le fer, mais il s'agit d'un finish hasl mois je suis en niau donc pas d'étain de base.

C'est risqué de doser la crème sans pochoir. Tu mets trop de crème, tu vas avoir des cour circuits. Tu n'en mets pas assez et tu obtiendras des soudures sèches.
C'est d'autant plus risqué si tu n'as pas de vernis épargne.
Mais ce n'est pas impossible. A toi de voir si tu as envie de reprendre plusieurs fois la carte.

Ah oui, mais là c'est une finition HASL pourrie s'il reste suffisamment d'alliage pour braser un composant avec juste réactivation par du flux…

En finition Nickel Or, tu ne risques pas d'y arriver.

Edith me dit que tu peux te faire un pochoir avec une feuille plastique épaisse et un bon scalpel. Ca sera surement mieux qu'à la seringue.

Dacc, j'ai tout intérêt à ajouter qq $ pour acheter le pochoir proposé par le fabricant de CI donc.Ça s'étale comment la pâte à braser genre avec un bord de carte plastique type cb ?Aurais tu une pâte à braser à conseiller ?

Un exemple par Jipihorn :
 
https://www.youtube.com/watch?v=xpUM3oXFbVk

Trop classe la dernière fois que j'ai manié un air chaud j'ai envolé tous les petits boitiers 402 et 603 pour dessouder un qfn, aussi je n'imaginais même pas que l'on pouvais braser même du petit avec un air chaud, certainement avec un rréglage pression/température adapté. Je vois que jipihorn utilise de la pate plombé, ce qui me semble pas mal pour une première fois pour ma part du fait du point de fusion inférieur par rapport à du non plombé.He bien merci à tous pour les infos, je vais donc me lancer dans la brasure à air chaud avec pochoir et étalage de pâte, je me dis même que je vais gagner pas mal de temps rapport aux nombres de cms de mon design:[img][/img]

 
Merci pour ces précisions.
 
J’ai remplacé avec succès mon régulateur buck ME3118 et voulais vous faire un petit retour. Le chargeur d’accus fonctionne.
 
Après avoir reçu le matériel chinois, j’ai finalement commandé cette station air chaud  qui m’a permis de dessouder le ME3118 sans trop de difficulté. En revanche, le Kapton faisait la gueule car j’ai dû monter à 350°C, roHS oblige.
 
Le composant avait brûlé sur un côté et une piste était endommagée sur deux millimètres environ. La sortie du régulateur se fait par un pad métallique placé sur le ventre du composant. J’ai l’impression qu’il était mal soudé car je n’ai vu aucune trace de soudure sur la piste  à son niveau, ce qui explique la panne après trois utilisations.
 
Pour ressouder le nouveau composant, j’ai dans un premier temps utilisé de la pâte à braser et la station à air chaud pour le pad  puis un fer classique pour les pattes.  
 
Encore merci pour vos conseils.
 
J’ai malgré tout une question (de nase) : le piston de cette seringue de pâte à braser ne dépasse pas. Comment ça s’utilise pour faire sortir le produit sans pousser comme un barbare avec un outil ?
 
Edit : nettoyage du tracking sur le lien !

Lien sans cochonneries tracking: https://www.banggood.com/KSS-S800-1 [...] 28896.html
 
Il y a des appareils pour utiliser ces seringues, soit avec un piston soit avec de l'air sous pression il me semble. Pour le bricolage basique n'importe quel outil ou tige ou ... fera l'affaire.

C'est prévu pour être utilisé avec des doseurs qui fonctionne avec de l'air comprimé.
Si tu veux le faire à la main, il faut trouver un plongeur ou utiliser un truc en plastique/métallique suffisamment gros pour ne pas percer le piston.

Merci pour l'info !
 
Edit : j'ai viré le tracking sur le lien de la pâte.

Jipihorn utilise de la pâte Sn42Bi58, 42% étain et 58% bismuth. Il précise bien en préambule les limites d'emploi de ce type de pâte.

Vue, merci pour l'info Ça semble pas mal sa préco de pâte, et ca tombe bien mon CI est en finition NiAu.Bon ben plus qu'a commander les CI et un air chaud chinois.

Pour mon testeur d'isolation, j'ai commandé le modèle basique sur Banggood, je ferai un retour.
Merci pour vos conseils.

Un fer à souder réglable pour une dizaine d'euros, beaucoup moins cher que le TS100 et Co.
https://hackaday.com/2020/01/27/rev [...] ring-iron/

Des retours sur ce modèle ?

Jour'

J'ai un petit fer à souder de 25w que j'ai depuis plus de 20 ans, et je pense qu'il commence à mal chauffer.
J'ai horriblement du mal à fer chauffer l'étain et faire une bonne soudure.

Du coup je ne sais pas trop quoi faire.
Je peux changer juste la panne par une plus fine? (besoins de faire des soudures assez fine)
Changer le fer par un plus puisse + panne fine?
Autre?

C'est un Solomon SR-968.

Merci!

Il y a déjà eu débat au sujet des pannes fines.
Mon avis est qu'une panne trop fine est contre productive. Tu n'as pas assez de surface de contact pour bien transmettre la chaleur et tu as un plus gros risque d'avoir une panne en mauvais état.

Perso je brase quasi tout avec une panne biseautée de ~2 mm de large  (Metcal SSC-670A ou SSC-770A pour les trucs plombé ou inconnu) ou 1,5 mm de large (Metcal SFP-CH15 pour le sans plomb garanti).

Là, je dirais surtout que ta panne nécessite un bon nettoyage à la brosse ! Elle semble bien oxydée.

Après, 25 W c'est un peu limité si tu dois travailler sur de gros plans de masse. Tu cherches à faire quoi ?

Edith me dit que tu peux tenter aussi d'utiliser les pots d'alliage très chargé en flux histoire de voir si tu peux rattraper l'état de ta panne.