Reprise du message précédent :
Il y a déjà eu débat au sujet des pannes fines.
Mon avis est qu'une panne trop fine est contre productive. Tu n'as pas assez de surface de contact pour bien transmettre la chaleur et tu as un plus gros risque d'avoir une panne en mauvais état.

Perso je brase quasi tout avec une panne biseautée de ~2 mm de large  (Metcal SSC-670A ou SSC-770A pour les trucs plombé ou inconnu) ou 1,5 mm de large (Metcal SFP-CH15 pour le sans plomb garanti).

Là, je dirais surtout que ta panne nécessite un bon nettoyage à la brosse ! Elle semble bien oxydée.

Après, 25 W c'est un peu limité si tu dois travailler sur de gros plans de masse. Tu cherches à faire quoi ?

Edith me dit que tu peux tenter aussi d'utiliser les pots d'alliage très chargé en flux histoire de voir si tu peux rattraper l'état de ta panne.
https://media.digikey.com/Photos/He [...] M01921.JPG

Faut voir si la résistance est pas morte, perso dans le mien elle partait en miette.

C'est uniquement pour souder des composants sur des pcb, et le fer à plus de 20 ans, sans aucun nettoyage.
 
Ca me dérange pas d'en acheter un si ça coute pas un bras.
Sinon je vais voir pour nettoyer

Commence par nettoyer la panne et vérifier que la résistance chauffante fonctionne bien.
 
Tu pourras investir dans un fer à pas cher après si ca ne chauffe toujours pas assez.

On fait comment pour tester la résistance ?

Le plus simple c'est de brancher le fer sans la panne et de mesurer la température du fourreau. Si la temperature est dans la gamme (ca dépend du fer et s'il est réglable, de son réglage   ) alors la résistance est bonne.
 
Sinon tu peux aussi démonter le fourreau mais c'est un peu risqué.

Hmm merci mais je n'ai rien pour mesurer ce genre de température :s c'est un simple 25w pas cher quand j'étais au collège

J'imagine bien.
Franchement, commence par nettoyer la panne. Tu peux commencer par bien frotter la panne à la brosse métallique. J'ai déjà passé des pannes à la brosse montée sur touret.
Ensuite tu remontes la panne sur le fer et tu noies le bout dans de l'alliage plombé bien fluxé (en gros passe plusieurs décimètres de fil à braser et évacue les boules d'alliage, le but c'est d'avoir le flux, pas l'alliage). Pas besoin de t'emmerder avec du sans plomb, j'imagine que comme moi, tu as déjà utilisé du plombé donc la panne est contaminée.
Tu auras certainement des résidus de flux qui vont s'accumuler. Tu enlèves le tout avec de la paille de laiton (ca marche aussi avec des inox à récurer).
Si tu obtiens un état de surface brillant, tu es bon. Si c'est toujours la merde, alors c'est peut être la résistance qui ne chauffe plus assez.
 
J'ai le même à la maison (ou un clone) qu'on m'a offert il y a bien 15 ans, à mes débuts. Je suis légèrement monté en gamme depuis.

Reçu aujourd'hui. L'impression visuelle est bonne (si ce n'est la notice en chinois...), maintenant faut que j'achètes des piles (6xAA) pour le tester...

une pile 9V pourrait aussi le faire

Regarde la photo dans le lien, c'est prévu pour du 6xAA, mettre une pile 9V dedans sera compliqué.  
(Et puis au niveau capacité c'est pas pareil...)

petit HB et c'est bon
et pour la capacité, deux en parallèle devrait être suffisant

Une seule pile 9V ça sort genre 500mA, et encore, les bonnes. Les piles en parallèle c'est contre productif en général.
Une AA c'est plutôt 2500. Donc non

Un testeur d'isolation ça suce pas mal de courant, c'est pas comme un multimètre. Faut pas oublier que ça balance 1000V à la sortie.

Bon ben le testeur d'isolation (UNI-T UT501A) fonctionne on dirait, par contre il y a un bruit de sifflement nettement audible quand on fait une mesure. Pour moi ce n'est pas un problème, pour quelqu'un qui doit s'en servir à longeur de journée c'est une autre histoire.

Petit test d'une alim lambda pris dans un carton (chargeur USB avec 4,5V nominatif, quoi??). Il faut bien penser à court-circuiter les deux broches en entrée et toutes les broches en sortie histoire d'avoir les 500/1000V uniquement à travers le transfo et pas les autres composants. Je pense que je vais bricoler un petit adaptateur, du moins pour les chargeurs USB avec 4/5 contacts en sortie.

Les choses intéressantes sont à venir, j'ai commandé des drivers LED 230V à pas cher du tout sur Ali et une alim sur Banggood. C'est pour ces trucs que j'ai acheté ce testeur. J'ai déjà promis de faire un retour sur blabla@élec.

J'ai aussi (avec un écran facial!) branché un petit condensateur tantal sur la sortie et foutu 1kV dessus, mais il ne s'est rien passé, je pense que le courant de sortie max (1-2mA) est trop faible. Par contre il n'a évidemment pas passé le test et le testeur fait un bruit énorme du coup, à la fois le beepeur intégré et le sifflement dont je parlais.

J'ai pas testé la fonction mesure de tension.

PS: Le bouton "test" est de type interrupteur, on peut donc laisser le test allumé autant de temps qu'on veut. En même temps cela veut dire il faut absolument penser à appuyer une deuxième fois avant de débrancher tout au risque de se prendre une belle chataîgne!

pour un multimetre de bricolo, vous conseiller quoi à 30€ max ?
 
le FP est assez ancien
merci

Pour du Très basse tension ? Ceux du FP à 15 balles (ANENG 8002 à 12 balles ou 8008 qui est un peu plus cher, genre 17 balles). Comme ça t'en prends deux, c'est parfois bienvenu pour avoir plusieurs mesure en même temps sur un montage.

Test du 8008 => https://www.youtube.com/watch?v=xdGQEVdxmQQ

Y a de nouveaux modèles sortis, j'ai pas cherché les tests, mais les deux ci-dessus feront le job (et prennent des accus AAA )

NB : A ne pas brancher sur le secteur. Les 600V d'isolation c'est du pipeau.

oui, pour du bricolo 12V principalement. Pour un modèle capable de se foutre dans une prise, faut taper quelle gamme ?
 
j'ai un truc à 5 ou 6€ pour le moment, je préfère que le nouveau soit meilleur et plus polyvalent.

HKJ a un tableau de ses tests avec test de sécurité : https://lygte-info.dk/info/DMMReviews.html

Sinon l'autre jour j'ai voulu mesurer la tension d'un gros accu lifepo4 (truc qui balance plus de 1000A en court circuit) avec mon uni-t 139c et malencontreusement j'étais branché en mesure de courant, bizarrement il s'est rien passé, même pas le fusible de sauté, bizarre non ? ou bien il faut aussi être en mode courant pour que ça passe ?

quand ça indique "99.99" dans la ligne ohm, ça veut dire que le multi affiche des variations de l'ordre de 0.01ohm ?
https://lygte-info.dk/review/DMMAnengAN8009%20UK.html

Résolution de 0.01 ohm oui, ce qui ne veut pas dire précision de 0.01 ohm (de toute façon sans 4 fils dans ces ordres là t'es bien emmerdé pour l'atteindre).

En pratique c'est du délire d'espérer ce niveau de précision / résolution d'un multimètre à main à ce prix là !

Je ne demande pas d'être précis à ce stade mais de pouvoir différencier un 0.15 ou un 0.05ohm sans qu'il affiche un simple 0.1ohm

 
 
cool le tableau, merci.
 
Je vais regarder ça, en me limitant aux modèles "safe".

Perso j'avais pris un ut139C a 40 balles je crois justement parce que c'était une bonne option safe abordable vu que je voulais l'utiliser entre autres sur du 230 et 400V.

à la lecture du tableau, le UT139S ou UT139E seraient à privilégier. Le 139C est un chouia moins "bien".
 
je suis pas compétant pour comprendre les différences
 
le UT139S avec son ecran me tente pas. J'ai vu un test sur YT et on voit que la lisibilité en extérieur est bof et la conso de batterie importante.
139E ou 139C , y a match

En regardant vite fait :
Le E et le S ont l'air d'avoir juste en plus que le C une sorte de bargraph analogique (sur le LCD, pas à led) et la mesure basse impédance pour éliminer les mesures "fantômes" qui apparaissent par des effets d'induction par exemple.
Le A et le B ont l'air de perdre quelques calibres et la mesure de T°.
 
Le S semble être une déclinaison avec un LCD blanc sur fond noir. En gros si tu fais des mesures secteur dans le noir (ce qui est une superbe idée bien sûr ) ça aide, mais par temps lumineux c'est souvent inutilisable.  
Perso je pense qu'un modèle classique avec le backlight actif quand t'en as besoin fera l'affaire dans plus de situations.
 
J'ai juste checké un tableau de specs et les photos, donc y a ptêt d'autres subtilités.

j'ai trouvé le 139e à moins de 43€, j'ai passé commande. A voir
 
merci pour les infos.

Une charge active pour tester des alims, faut investir combien?
Disons 10A (5A suffiront aussi), 30V, CC, CR, CV.
Vous utilisez quoi vous? J'ai un énorme radiateur qui traîne, un bricolage maison c'est envisageable/conseillé/économique/...?

Je me prendrais bien une charge active également. Mais j'ai pas encore sauté le pas.
Pour les manoucheries, un bon FET sur un gros radiateur fait l'affaire.

J'ai jamais eu à les utiliser, mais au cas ou j'ai trois pièces de ça en stock pour faire une charge
https://www.datasheets360.com/part/ [...] 729108094/

Mignon. Tu sais que ça vaut facile 500€ pièce ?

Ah oui, belle bête. Mais ça peut s'utiliser en linéaire monté sur un radiateur ou uniquement en mode commutation on/off pour piloter des (très) grosses charges?
 
J'irai faire un tour sur le forum eevblog demain, on doit trouver des sujets.

En théorie ces machins peuvent tout à fait fonctionner en linéaire pourvu de les driver de la façon adéquate. Il faut en revanche éviter de leur balancer 500A à 100V de Vce sinon tu risques de rencontrer quelques difficultés de refroidissement .
En haute fréquence par contre on oublie, c'est pas fait pour.

Vu leur état plutôt 50, sont plus tout neufs. Les machins dateraient du développement des premiers TGV à utiliser des IGBT (POS/DASYE)

Ah ok ! Oui, je donnais un prix vague pour situer la valeur à neuf pour des IGBT neufs de specs en tension/courant aussi élevés, pas pour des pièces usées des années 90 .

Bon, j'ai regardé un peu. Pour 160$ on peut avoir la KP184 (150V/40A/400W). Voici un review: https://www.youtube.com/watch?v=8_fIH9pA2bY
On peut douter de la capacité de dissiper 400W, l'interface utilisateur est moins pratique que sur un truc plus cher (où on peut rentrer une valeur avec un pavé numérique directement) et l'interface c'est du RS232 (pas de USB/LAN), mais pour le prix...
 
Ensuite il y a KORAD ou TENMA chez Farnell (120V/30A/300W). Pour 256€ on obtient une meilleure interface, un produit expédié depuis l'Europe et rapidement (Farnell livre en J+1), une connectique plus moderne, une garantie etc; mais c'est ~100€ de plus, le boîtier est plus grand et le truc moins "puissant" (en supposant que les 400W chinois soient réels ).
 
Des commentaires/avis?
J'en ai pas vraiment besoin d'un tel appareil, mais là j'ai une alim chinoise que j'aimerai bien tester, alors... Le truc Banggood me tente...

J'ai pas d'avis mais j'ai un lien.
 
L'analyse de Cyrob :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NKwUACkCcFs

Merci.  
 
Bon, j'ai regardé la vidéo à la va-vite, à part la grosse ondulation facile à corriger il n'y a rien qui me choque. L'interrupteur derrière, bof, pour un usage ponctuel ça ira, tout comme l'interface pas forcément très ergonomique. En gros c'est une chinoiserie mais qui fait le boulot.

Bon bon, mon fer est mort Comme ça, c'est fait
 
Du coup, j'ai un peu lu quelques pages et j'ai noté comme fer le Quicko T12-942 MINI OLED . C'est un bon choix? La panne biseauté, c'est une bonne idée pour souder de petits fils/composants?
 
Autre choix? Merci!

On parle du ts100 aussi mais bien plus cher.
Est-ce utile à ce prix pour de petites soudures sans prétention?