Reprise du message précédent :

 
1st question >> Je sais pas si c'est normal, en tout cas il semble que nous soyons bâtis comme cela
2nd question >> Autant qu'il en faut    

Les 2. Enfin, 1 moins que l'autre.  

 
La confusion vient certainement du fait que le logarithme décimal (ou logarithme en base 10) est la fonction réciproque de f(x)=10x. Ce qui veut dire que :

• si y = log(x)  
• alors x=10 à la puissance y  

(désolé j'ai pas trouvé comment mettre y en exposant avec la mise en forme du forum)
 
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Sinon, 10 pages plus haut, dans le même topic    :

   
 
La loi de Weber-Fechner est une approche modélisant les perceptions humaines en fonction d'une excitation externe (et mesurable). Dans notre cas :

• la perception c'est notre oeil (enfin nos yeux pour les veinards qui en ont deux)
• l'excitation ce sont nos lampes   (et non pas ), enfin ses émissions lumineuses émises dans le spectre visible

Une tit' image commentée pour les sceptiques :
http://img526.imageshack.us/img526/3307/weberlaw.jpg  
En abscisse (horizontalement) la valeur du stimulus, en ordonnée (verticalement) l'estimation de la sensation humaine perçue. Suivez la courbe notée "Brightness"
 
J'aimerai ajouter qu'en tant que modélisation, la loi de Weber-Fechner est nécessairement imparfaite et inexacte. Elle approche ce que les êtres humains ressentent sans pouvoir le décrire définitivement.  Comme disait l'autre, "la sensation est un fait psychologique qui échappe à toute mesure"    
 
Ce que nous dit aussi cette loi, c'est que plus le stimulus est important, moins il sera simple de le différencier d'un autre stimulus =>>> Vous ferez plus facilement la différence entre 100 et 150 lumens qu'entre 700 et 750 lumens, bien que la différence soit rigoureusement la même (50 lumens).
 
Autre truc d'après les travaux de Weber, le différentiel entre 2 stimulus distinguables par un être humain est constant :

• si tu est capable de voir la différence entre 2 lampes émettant respectivement 100 et 120 lumens, mais pas entre 2 à 100 et 110 lumens
• alors 120-100/100 = 0,2 =>> 0,2 représente le seuil de différence juste notable (soit ici 20%)
• pour voir la différence entre 2 lampes, il faudra qu'il y ait au moins une différence de puissance de 20% entre les 2 (pur exemple)

Tout ça n'étant valable que vous comparez 2 lampes au faisceau similaire (diamètre, teinte, ...).
 
Bref, pour ceux que ça n'inspire toujours pas, si vous connaissez le principe des décibels, c'est pareil pour les lumens.

Pour info, j'ai mon stock d'extensions pour la RC-T6 finalisées, avec les bons joints (noirs ceux-là).
L'anodisation dure et le microbillage seront peut-être pour la prochaine série, ça dépendra du surcoût engendré.
Mon stock actuel est avec une anodisation standard visible en photos ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t18292971
Son prix est toujours de 38 € (de l'extension hein, pas du stock!)

 
Merci, donc trop gros  

Mis a part le niogel que pensez vous de ce produit ?
 
http://1001aerosols.com/boutique_f [...] ILICONE+KF

C'est une bonne marque (KF) maintenant je ne connais pas l'efficacité du produit et le trouve un peu cher. Surtout que si c'est que pour lubrifier les joints de tes lampes, avec 650 mL c'est ton porte feuille et ta banquière qui vont te faire la gueule parce que avant que tu la finisses en lubrifiant uniquement des flashlights (libre à toi de t'en servir pour autre chose ^^ ) tu va pouvoir en acheter quelques unes!  
De plus j'ai une bombe aussi dans le même genre qui me sert pour lubrifier mes torches et franchement c'est pas pratique, il y en a plus dans l'air que sur le joint. Mais bon je l'utilise parce que je l'ai mais c'est tout!

Je pose la question poluxdu44, car je l'ai également donc si ça peut m'éviter d'acheter du niogel, c'est ça de gagné.

 
Euh non un seul, pas moi en tout cas.
 
Je ne fait aucune confusion à ce niveau-là (au niveau mathématique pur, après au niveau physique c'est un autre problème) !  
 
D'ailleurs ce que j'ai dit correspond parfaitement à ce qui est précisé sur la page de Wikipédia, concernant la loi de Weber-Fechner :
 

 
Autrement dit la loi est bien logarithmique, et se traduit bien dans les chiffres de la manière que j'ai décrite (concernant l'intensité lumineuse mesurée en candelas, puisque comme je l'ai dit les lumens n'ont pas vraiment de sens ici).
 
D'ailleurs sur le graphe que tu inclus, la courbe labellisée "brightness" est de type logarithmique (correspondant parfaitement à ce que j'ai décrit), et au contraire si on suivait ce que dit barnabe on obtiendrait une courbe de type exponentielle (cas particulier : les puissances de 10) telle que la courbe labellisée "electrick shock".

 
que c'est des voleurs chez 1001aerosol
 
ils se gavent sur les frais de ports en vendant des produits 2 fois plus cher quand GSS
 
me suis fait baisé une fois, ca sera pas 2 perso

Sorry, j'ai été un peu rapide dans ma formulation. Vous vous plantez tous les 2, autant que moi je me plante dans mon post. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est impossible d'obtenir une valeur objective ferme et définitive. La loi de Weber ou tout autre loi sur le sujet essaye de modéliser une perception. A partir de là la réponse n'est qu'une approximation, qui souffrira d'erreurs.

D'où le fait que je plaisante sur le fait que 1 se plantait plus que l'autre : vous adoptez tous les 2 deux modélisations différentes et une est plus proche de la réalité que l'autre Ca c'est si on raisonne en mode scientifique puriste. En scientifique binaire (vrai/faux), le modèle logarithmique que tu présente est juste (= le plus proche du phénomène observé), celui de barnabe est incorrect.

Cette remarque "philosophique" fermée, nous sommes tous les deux d'accord, la perception visuelle d'une intensité lumineuse par un humain est descriptible par une loi logarithmique. Je suis également d'accord sur la disctinction que tu fais remarquer entre lumen et candela. On l'emploie ici par abus de langage car les constructeurs communiquent tous en lumens. Ce qui me fait penser à : est ce que tous les constructeurs qui mesure réellement (je ne veux pas revenir sur le débat de qui a une vraie sphère d'intégration ou pas) la puissance d'émission d'une lampe, le font de la même façon ? Quand ils annoncent 250lumens, faut-il considérer à chaque fois qu'ils ont réalisé la mesure sur une aire décrite par un angle de 4 π stéradian ?

POstez pas si vite , j'en suis encore là.    

Du coup en voyant tes quotes je me rends compte d'une énorme bourde dans la dernière partie de mon texte. Il ne faut pas lire "respectivement 100 et 140 ... 130", mais "respectivement 100 et 120 ... 110". Sinon ça colle plus avec la suite de l'exposé.

Je corrige de suite.

On a au max 15 jours pour poster une quarantaine de page utile et non résumable.

nan, c'est la tk40 qui prend 8 AA, la LD20 c'est un ou 2 AA.  
la tension auto est vers 14V moteur en marche, une résistance suffit, mais ce serait dommage d'être embété par un fil. à moins que tu voulais dire "pour recharger les AA"?
 

un accu 18650 prend environ 12 wh, qu'edf te facturera 1/80ième de KWh à 8 centimes d'€, soit un millième d'euro. pour un accu 16340 compte la moitié et pour un AA un tiers.
 

Test et beamshot de la M2 : http://www.candlepowerforums.com/v [...] p?t=231637
                               M2X : http://www.candlepowerforums.com/v [...] p?t=231658

j'ai pas vu d'éclaté de la M2X, mais j'ai la quasi certitude que son réflecteur est celui de DX.    
et c'est pas un reproche, bien au contraire.
c'est peut'être à cause des ces fumiers, que j'ai attendu plus de 2 mois le mien. ils avaient rafflé tout le stock  

J'ai reçu la L-Mini II. La finition est très bonne même si elle n'est (évidemment?) pas au niveau de Jetbeam.
L'étui fourni est bien fichu, plus pratique que ceux de Fenix.
Le format est celui d'une P3D. Elle est juste un quart de poil plus large pour caser le 18650.
En gros, la puissance est celle de la Jet III Pro ST, donc un peu supérieur à celle de la P3D.
Le spot est plus concentré que la P3D et la Jet.
La teinte et le spill sont ceux de la P3D, en largeur comme en intensité.
Globalemement, une excellente petite lampe qui me plait beaucoup, au point qu'elle pourrait bien remplacer ma P3D et ma Jet.
A ce soir pour un test plus détaillé avec beamshots et runtime.

   
J'utilise ça pour mes lampes et mon à pistolet air pré-comprimé (Weihrauch HW40 http://www.weihrauch-sport.de/engl [...] _index.htm ), pour lubrifier les joints et le piston, ça marche très bien et trouvable à ~5€ dans n'importe que GMS de bricolage.  
http://randoequipement.com/accesso [...] -wd-40.htm

Franchement , j'ai des gros doutes.  
Il y a même 2-3 personnes de cpf qui se demandent comment à fait eagletac pour avoir un spot central aussi rond avec une réflecteur à 3 leds.

Elle peut maintenir le mode 200lumens combien
de temps ?  Elle a l'air pas mal!!    
 

 
Entièrement d'accord avec toi, loin de moi l'idée de donner une valeur exacte. De plus chacun a sa perception propre, d'ailleurs les illuminés du coin ne doivent pas avoir la meilleure, à force de se griller la rétine (surtout pour les plus anciens) !    
 

 
Et la marmotte...  Peut-être chez des fabricants comme Surefire, mais autrement...
 

 
Enfin des vraies mesures, merci d'avance !
 
Je trouve la finition excellente (même si l'anodisation n'est pas au niveau d'une JetBeam), en particulier l'ajustement du tailcap et des tubes permet de passer la lampe sous l'eau sans problèmes (donc utilisation possible sous la pluie), ce qui n'est pas le cas de la Lumapower Encore (l'eau rentre par le tailcap).
 
Un point important aussi et très pratique sur cette MG L-Mini II : lorsque vous êtes en mode mid, elle passe automatiquement en mode low en fin de batterie, il reste alors environ 10 minutes (Lermite pourra peut-être nous donner une valeur plus précise) de mode low le temps d'aller chercher un accu. Ce n'est pas le cas de la Luma qui s'éteint brusquement.
 
C'est particulièrement appréciable pour une lampe qui me sert à tout, y compris de backup à côté de la M1X.

Une tite question aux loupioteux    
Ma LD20 existe aussi en reflecteur "non lisse" c'est  
quoi la différence entre le reflecteur lisse et non lisse ?
Elle serait plus "throweuse" avec le reflecteur lisse ?
 
 
Est-ce que ce genre d'accessoire peut augmenter les lumens
( ou candelas   ) en récupérant les photons qui seraient
dispersés ( et donc perdus ) ou bien le nombre de lumens ne dépend que de la  
diode ?

Holalala malheureux tu vas t'attirer des problèmes ( y en a qui vont te dire lien donné avant etc )  
Tiens http://www.shiningbeam.com/servlet [...] 081/Detail

Oui, un réflecteur lisse concentre la lumière sur le spot au détriment d'une transition spot/spill plus diffuse. En conséquence la lampe a légèrement plus de portée.
 
Quand à la récupération des photons dispersés...

est- ce que ce monde est sérieux ???
http://chinateking.en.alibaba.com/  
 
merci. . .

exact, je parlais de la tk40 (car j'envisage aussi la ld20)
non, je pensais bien à la brancher et non la recharger, donc sans resistance, j'oublie ?

Merci pour le lien.    
Mais en pratique si on maintient le mode 200lumens 2h    
la led va griller.    
Sur ma feni* ld20 Q5 ils disent ne pas garder le mode
180lumens plus de 10mn...    
 
De toute manière elle chauffe beaucoup et j'ai peur qu'elle crame
si je la maintient longtemps à 180 lumens...
 
Je suppose que c'est pareil pour la MGL mini2!!!  

Mon appréciation de la finition se base aussi sur l'intérieur de la lampe. En l'occurrence, le driver de la L-Mini II est soudé à la sauvage alors que celui de la Jetbeam est monté très proprement. M'enfin, le principal, c'est que ça fonctionne parce que l'esthétique intérieure, ce n'est pas ce qu'il y a de plus crucial.

Quand je parle de test de runtime, je pense aux courbes de régulation. Comme la durée minimale de ce test correspond à la somme des différentes autonomies de la lampe, j'ai été un peu optimiste en annonçant le résultat pour ce soir. J'aurai à coup sûr la courbe en high, peut-être la coube en mid mais pour le low, il faudra être plus patient.

Aucun risque de griller la led, ça tient parfaitement 2h en continu.

 
120 minutes je l'ai posté hier.  
http://www.shiningbeam.com/servlet [...] 081/Detail

Aux États-Unis, c'est comme en France, y a pas de boutiques pour toucher ces objets précieux ?

dans tous les cas, la led émet seule tous les lumens, le réflecteur donne une partie de la forme du faisceau, un lisse-poli reflète ce qu'il peut, y compris les irrégularités et bords de la led, un texturé "mélange" le faisceau, ce qui le rend + régulier et "progressif" sur les bords, mais un peu moins puissant au centre. pour récupérer tous les photons au centre il faut une lentille asphérique, mais c'est très peu pratique pour un usage normal, ce n'est destiné qu'à éclairer très loin mais une toute petite surface.
 

sans résistance le driver ne supportera certainement pas les 14V. faudrait mettre une zener 9V puissante, ou un transistor + zener pour chuter la tension à 4V maxi (faut voir combien elle accepte au juste). une résistance peut suffire, c'est à calculer en fonction des modes.
il existe des baladeuses à leds conçue pour fonctionner sur l'allume-cigare si c'est pour bosser sur une voiture.

Si je peux me permettre.
La LD20 a deux défauts pas trop cool:
l'un) * The memory feature will not memorize the last mode  
en passant du mode turbo au mode "normal" il rebascule en 9 lumens    
 
l'autre ) le mode turbo 180 lumens n'est conseillé que pendant un
court laps de temps ( style 10mn )    
donc elle sera à 97 lumens la plupart du temps!!!    
 
Alors qu'apparement la MGL mini2 peut tenir 2 h à 200 lumens.      

C'est où que tu as vu ça ? Parce qu'en pratique quasiment toutes les lampes dont on parle ici peuvent tenir leur puissance max pendant longtemps, et je ne vois pas ce qui poserait problème sur la LD20.
 
Un test ici avec mesure d'autonomie en mode turbo : http://www.light-reviews.com/fenix_ld20/
 

 
On voit bien que c'est parfaitement régulé pendant 1H30, ça ne pose visiblement ni problème au niveau du circuit, ni au niveau de la dissipation thermique (auquel cas la puissance diminuerait fortement après quelques minutes).

 
euh, 8*1.5, on est a 12V quand même, il en manque pas tant que ca pour qu'on puisse l'alimenter en 14v...

Moteur en marche on a ~14V sur l'alternateur oui, mais sur l'allumage-cigare y a pas un transistor qui réduit à 12V ? Enfin j'ai jamais eu la curiosité de mesurer.
 
Mais je pense pas que le driver de la TK40 soit sous-dimensionné et ça m'étonnerait qu'il encaisse pas 14V, parce que par exemple si on lui colle des AA Lithium 1,5V (jetables), qui en réalité sont plus proches de 1.7V quand elles sont neuves, ça fait 8*1,7V = 13,6V.

exact pour la tk40, pas pour la ld20.
 

non, la tension batt est en direct sur l'allume-cigare et tout le circuit. la tk40 peut (devrait) en effet fonctionner en direct sur le circuit de la voiture. la tension auto peut monter à 14,5 voire 15V mais ça devrait passer, surtout avec une diode anti branchement à l'envers.
par contre je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un fil par rapport à un jeu d'accu. faut adapter un connecteur ou une fixation très solide des fils.

m'en suit acheté un chez DX, le même d'aiileurs qui sert à illuster les dimensions des lampes sur elurs photos.
il ne ma pas encore servi, bref un bon SFBA

 
Ouais, mais je n'en aurai pas besoin que pour les accus.

ThX, intéressant!!!    

en plus depuis il a baissé de prix 14.98$ au lieu de 18.16$
 
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2306

J'ai aussi ce pied à coulisse et je l'utilise fréquemment.
Je l'ai reçu avec un problème de faux contact au niveau des contacts de la pile, que l'ai facilement résolu je ne sais plus comment et depuis, il fonctionne au poil et je ne regrette pas du tout cet achat.
 
Attention toutefois, pour ceux qui mesurent la longueur des accus avec un pieds à coulisse, ce que soit avec celui-ci ou n'importe quel autre. Les deux branches du pieds à coulisse sont électriquement réliées. Ca veut dire que si chacun d'entre elle touche une borne de l'accu testé, celui-ci se retrouve en court-circuit et pour peut que ce soit un accu Li-ion non protégé: BOUM.
Bon, en général, le contact ne se fait pas sur la borne négative puisque le contact est très légèrement en retrrait par rapport à l'emballage plastique de l'accus, mais il suffit de positionner le pieds à coulisse légèrement en travers pour que le contact se fasse.
Le plus sûr est de placer une pièce intermédiaire (capuchon de stylo ou n'importe quoi de pas conducteur) en plus de l'accu, puis de déduire sa longueur de la mesure. Ca évite tout risque de court-circuit.