Reprise du message précédent :

 
Non mais finalement on va laisser un jour assez grand pour pouvoir passer une serviette entre le paroi de douche et le meuble. Donc y'aura la place pour nettoyer la paroi de douche. On a décidé de réduire le bac de douche, initialement en 160x90 là on pense qu'un 140x90 suffira largement.

 
On avait voulu me caser du Triso Super 12 (proposé par un couvreur RGE) (boost R, fibre de 10, triso) (l'argument était le poids sur la charpente).
 
Après avoir vu les retours ici et ailleurs, j'ai fait un gros changement à la dernière minute, et même si j'ai gardé l'écran HPV Boost'R d'Actis (qui est persipirant/micro-perforé), clairement les isolants minces ne sont toujours par Acermi.
 
(Et dans le cas d'Actis, ils se servent de la certification ACERMI de l'Hybris dans leur pdf commerciaux pour le Boost'R ou le Triso, qui ne le sont pas).
 
Un isolant mince c'est les perfs d'un (très bon) sac congélation: les chutes de Boost'R que j'ai gardé sont quand même plus épaisse qu'un sac congélation: mais grosso-modo c'est autour d'un R de 1~3 max.  
C'est pas naze, mais c'est pas avec 3 cm de machin en plus (je parles dans le cas de ton truc "Pro", en supposant que y'a du lin en plus ou c'est pour faire joli Trisolin ? ie - je sais pas il est si différent de celui d'Actis) que tu vas gagner un R de 3~5 pour arriver à 6.5. (Actis n'ose pas un R de 6.5 avec le Triso super 12 seul, alors que déjà ça louvoie sévère au niveau interprétation)
 
Un écran HPV+isolant mince (perspirant sinon caca), c'est de l'isolation dans des endroits que tu ne peux pas forcément charger avec de l'isolant épais. (donc why not - c'était mon idée pour garder le Boost'R)
 
Et dans mon cas, je voyais pas comment le couvreur pouvait sandwitcher le triso, la fibre de 10, le boost'R sans faire de la merde.
 
Donc fibre de bois au max, et j'ai gardé le boost'R car je voulais un HPV, et dans tous les cas ça faisait un plus. (après il faut voir à combien tu payes le +).
 
Au final au niveau de l'étage existant:
Côté nord (j'ai 30cm d'isonat flex 55 sur les 2/3 du rampant nord en largeur pour le moment, et le boost'R en HPV, donc R de 8~10).
Côté sud j'ai un chien assis qui est un festival d'emmerdes et de pont thermiques donc ça va être 30 et 20 cm par endroits.
Le plafond de l'étage existant/plancher des combles initialement non aménagées en 145 de Flex 55 (R de 4). (autrement ça aurait pas été aménageable, ouate de cellulose en vrac)
 
Toute la toiture ayant le Boost'R (étage+combles), et les rampants des combles que j'aménage à la main y'aura entre 20 et 30 pareil de fibre de bois.
(le flex 55 dans le plancher fera partition thermique, reste à bien isoler l'escalier et la porte pour y monter pour être cohérent).
(les combles seront un bonus non chauffé, mais isolé et partitionné)
 
Le truc, c'est que si tu mets un isolant mince, ça fait pare-vapeur (c'est pas perspirant, sauf micro-perforé comme le Boost'R).
Donc une fois que tu en mis bah tu peux plus en rajouter par l'intérieur, ce sera forcément devant tout le reste (vu de l'intérieur).
 
Si c'est une rénovation, (un pare-vapeur localisé est discutable car la vapeur trouvera toujours un chemin si c'est pas fait proprement partout), donc autant mettre de la laine de verre ou fibre de bois, et quand tu referas faire de la couverture tu rajoutes une couche et un écran HPV par dessus (avec isolant mince perspirant intégré ou juste HPV si le prix est débile).
 
Et si tu as des problèmes d'humidité, une bonne VMC, perso je pars sur une DF qui sera dans les combles aménagés et isolés (de l'extérieur et de l'étage officiel).
 
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Dans les isolants "légers" en poids tu as l'Hybris qui est ACERMI (mais pas forcément plus léger ou moins encombre que de la laine de verre), tous les isolants minces sont des sacs congélation, et les fabricants sont en baston avec le CSTB et s'auto-certifient (pas ACERMI).
 
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Autrement le couvreur qui m'a fait le job au final (qui n'est pas celui qui m'a proposé initialement le triso), a fait de la merde face sud quand il s'est engueulé avec son bauf, a été malhonnête sur des trucs dès le début, et j'en suis au deuxième PV d'huissier (infiltrations puis abandon), main courante, puis probablement expertise avec le conseiller qui passe chez Julien Courbet

Hello,
 
question terrasse : je souhaite faire une terrasse en carrelage sur plot. J'ai décaissé mon sol sur 15 cms (le sol est très dur, aucun mouvement depuis la construction en 2011), posé du géotextile et déposé du concassé 20/40 (en même temps que le remblai de la piscine).
 
Ce type de gravier peut être compacté avec une plaque vibrante ou autre ? Est-ce obligatoire ?
 
Merci pour votre retour.
 

Plinthe de rénovation (ou surplinthe) y'en a qui ont déjà essayé ? Ca me fait un peu peur la matière. De plus si l'épaisseur de la plinthe existante est inférieur "au trou" prévu dans la surplinthe, on colle ça de travers ?

 
J'en pense que c'est la bonne approche.
Trouver le compromis epaisseur/perf.
Accepter que ce sera pas du 30cm supertopmoutte rt2028, mais mettre un R equivalent à 4-5 en travaillant avec l'entrechevrons et une epaisseur en plus de 8-15cm, pour garder un min d'habitabilité.  

Soulever le toit au complet pour ajouter xx cm de hauteur c'est pas une option viable ?

 
tu dois pouvoir rajouter un 1 devant le 38k€ de son devis

ça parle de terrasse sur plots, ça m'arrange.  
 
Mes petites recherches me laissent penser que les produits Jouplast sont omniprésents et que bricoman a les meilleurs prix.
 
j'ai bon ?

Questions isolation sur mon projet de rénovation en cours (maison 1920 dans le Vaucluse).
Je m'interroge sur quoi faire à chaque niveau :  
 
Au niveau du plancher bas du RDC (zone 1), j'ai un parquet massif posé directement sur les solives
Vaut-il mieux :
- Isoler par dessous ? en mettant des plaques type polyurethane sous les solives ? (clouée ? colées ?)
- Isoler entre les solives ? avec des rouleaux de laine de verre ? Ou bien isolant vrac mais il faut que je fabrique des caissons pour que ça tienne entre les solives.
- Isoler par dessus ? en enlevant le parquet, j'imagine que je dois refaire un plancher en OSB, puis mettre un isolant, puis ensuite recouvrir avec parquet flottant ou collé ?
- Remplir tout l'espace avec du vrac type liège ou billes de polystèrene (mais du coup j'ai l'impression que l'aération de cet espace sera moins bonne, et comme j'ai un peu d'humidité dans le bas des murs je me dit que je préfère garder cet espace ventilé non ?)
 
Au niveau de l'étage (zone 2), même configuration.
Ici j'aimerais idéalement pouvoir faire qqechose pour l'isolation phoniquement car actuellement le parquet est direct sur les solives donc les bruits de pas sont bien présents
=> Il faut enlever le parquet, faire un plancher OSB + liège puis remettre du parquet collé ? J'imagine qu'il n'y a aucun intérêt si je met du liège sous les solives ?
Également, faut-il isoler thermiquement entre RDC et 1er ? Sachant que les deux niveaux seront habités (chauffés en hiver / climatisés en été, séjour cuisine en RDC et chambres en haut).
 
Au niveau des combles combles perdus (zone 3), j'ai 20cm de vieille laine de verre entre les solives.  
Est-ce que je remets 20cm par dessus, perpendiculairement aux solives ? Laine de bois pour avoir un meilleur confort "été" ?
Ou bien autre méthode ? Je n'ai pas prévu d'utiliser ni d'aménager cet espace.
 
 
Schéma en coupe

 
Merci d'avance !

 
Bah même rajouter un 1 devant mon devis à 12k€, j'y vais pas!      
 
Comme je l'ai dit plus haut, si on avait eu vraiment besoin de ces pièces, j'aurais été prêt à mettre ce qu'il fallait pour surélever.
 
Ceci dit, ça donnerait une vraie plus value à la maison cette fois donc ce serait pas de l'argent jeté par les fenêtres...y'en a qui ont déjà fait ce genre de choses et qui auraient une estimation grossière de ce que ça coûterait?

On serait vraiment sur du 6 chiffres pour surélever ?

Cette surface, non.

je pensais qu'il avait 50m2 mais en fait c'est 30.
mais bon en cherchant des exemples :  
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t29272880
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t33532758
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t59554415
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t60248262
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t66833845
 
~2500 euros/m2 en 2022, on peut potentiellement ajouter 20%. 90k donc.
 Et ça c'est j'imagine si l'accès est correct, et que le gros oeuvre s'y prête.

J’ai fait isoler une vieille ferme dans les Alpes, 1400 mètres environ, nuits toujours en-dessous de -10° l’hiver.
Isolation partout avec un isolant de 6-7 cm d’épaisseur. Résultats parfaits à l’usage : excellent confort, peu de place perdue, coût très raisonnable.  
Et pourtant : fenêtres simple vitrage conservées (elles sont petites), K mauvais, déphasage : quèsaco ?
Une voisine a isolé selon les normes le même type de vieille ferme : coût bien plus élevé, énorme perte de surface. Elle économise quelques centaines d'euros par an : TRI > 100 ans.
Je ne connais pas du tout le  problème de la Normandie, mais une isolation entre les chevrons, plus finitions bien sûr, pourrait suffire pour une utilisation additionnelle.  
 

 
 
Merci d'avoir pris la peine de chercher      
 
Ca pique    

 
Merci pour le retour...tu te rappelles de l'isolant qui a été mis?
 
En Normandie, il fait moins froid (c'est sûr) et c'est plus humide (c'est sûr aussi!   )

Je ne me souviens pas de l'isolant, BA13 ou plutôt polystyrène. Pas retrouvé la facture.

 
Mouai, perso j'ai du mal à comprendre le concept de passer du temps, de l'énergie et de l'argent à faire des travaux mais en se contentant de faire de la "merde".  
 
Le surcoût de mettre 20cm au lieu de 6cm aurait sûrement été de quelques centaines d'euros à peine sur le chantier alors que l'isolation aurait été 3 fois meilleure. En terme de rapport qualité prix, pas sur que tu aies fais le bon choix    
 

Il n'avait peut-être pas la place pour poser une épaisseur de 20 cm.  

C'est à peu près la seule justification valable pour rogner sur l'épaisseur amha.  

 
Personnellement je n'aime pas le PU parce que très inflammable et je suis flippée, mais la fibre de bois c'est pareil. A ceci près que la fibre de bois est un peu plus écolo (y'a quand même des adjuvants, solvants etc. donc pas parfait pour autant).
Reste la laine de verre mais en 80mm d'épaisseur t'as pas un lambda de dingue. Et faut mettre un pare-vapeur (comme la laine de bois d'ailleurs).
 
Chez toi, si vraiment je veux ces pièces, je mettrais un isolant entre les chevrons, de 80mm. Laine de verre je pense, moins cher, ininflammable. Normandie, ça va c'est pas extrême comme climat. Ce sera de toute manière mieux que ce que tu as actuellement, c'est à dire rien

Tout le monde dans le village fait la comparaison avec ce qu'a fait la voisine ; pour moi confort presqu'identique, coût divisé par 4 ou 5. Je comprends que ça dérange les professionnels de ne pas s'inquiéter du déphasage ou du K.
 
Je n'ai pas les moyens de m'offrir des temps de retour sur investissement indécents.
 
André, boulanger de son état, avait dénoncé sur ce fil le scandale des TRI > 50 ans, si l'on compte la surface perdue (et pourquoi ne la compterait-on pas ?).

Moi je mettrais 8cm d'isolant entre les chevrons + 10cm après. Car je pense que de n'avoir que 8cm en non continu c'est proche de rien avoir. Et 10cm de plus, ça évite le risque de pont thermique et que je pense que ça passe dans sa configuration.
 
Après perso, son grenier est pour moi juste bon pour du stockage, matelas au sol pour invité ou pièce de jeu pour enfant.
 
D'ailleurs, notre ami a vérifier que son sol est suffisamment solide pour en faire des pièces "habitables" ?

 
Je verrais aussi plus la version doublée d'André que la simple de Daphné...et 10cm en moins dans la pièce, ça reste acceptable.
Tu mettrais quelle combinaison d'isolants?
 
Pour le sol, c'est exactement le même que celui que j'ai au premier étage (sauf qu'il est sale et brut). Mêmes dimensions de lattes, même bruit et sensation en marchant dessus, je ne pense pas avoir de problème de ce côté là.

Moi j'ai fait en mai 60m2 en jouplast acheté chez Leroy Merlin

Pour répondre a le question plus haut, poser sur du 20/40 même damé bon courage car moi avec une dalle c'était quand même un jeu de patience.

Mais au final je suis content du résultat.

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

 
Je confirme! moi j'ai fais sur dalle avec une extension posée dans l'herbe. Limite c'était plus simple dans l'herbe vu l'irrégularité de la dalle!
Les plot jouplast avec la clé de réglage c'est quand même la vie, je recommande!
 
Petite question: comment avez-vous fait les finitions de bordures? je pensais mettre des chutes de dalles mais la découpe semble compliqué (surtout qu'il y en a pas mal), je pensais faire faire la coupe par un pro, vous en pensez quoi?

Dans mon nouveau chez moi de 1974, c'est un diff de 500ma   et le ta l'eau actuel, je posterais des photos, c'est assez navrant...

J'ai acheté un tableau Legrand 4 lignes pour refaire tout ça proprement.

 
C'est pas ce que j'ai dit, je trouve qu'il vaut mieux avoir une dalle.
 
Moi j'ai découpé du carrelage pour les bordures et oui on en a chié

 
 
Tiens, j'avais vu la video de Aladdin Jamal sur ce sujet qui est pas mal au final ( https://www.youtube.com/watch?v=vWG [...] ddinJammal ).

Sur un plafond de SDB, l'une des bandes placo n'était pas super bien posée. Lors du ratissage (au BAGAR Airliss G), une sorte de cloque s'est formée sur 3-4 centimètres. J'ai mis un peu de colle à tapisserie, en espérant rattraper le truc. La bande est maintenant fixe, mais elle est enfoncée (au niveau de la jonction entre deux plaques). Je dois la remplacer par précaution ou je peux me contenter de combler l'enfoncement à l'enduit ?  
 
Voici des photos :  
 

 

 
D'après mes recherches, plusieurs solutions : calico adhésif ou enduit de réparation.
 
Qu'en pensez-vous ?

Mais ça se tasse dans le temps, autrement dit c'est plus ou moins un isolant jetable.    

Ils font des panneaux en LDV plus rigides pour les plafonds et combles. Ca se tasse moins.

C'est un peu une légende urbaine le tassement de la LDV dans les combles. Lorsqu'elle est déroulée à plat, le tassement doit être de l'ordre de 1-2cm sur 20 ans. C'est un non-sujet.
Et pour les murs, il faut prendre des panneaux de LDV rigide, et il y n'a pas de tassement.
 
   
 
C'est du même acabit que ceux qui disent qu'il ne faut pas mettre de la ouate de cellulose soufflée dans les combles, car elle avec le temps elle va s'envoler. C'est juste n'imp  

Les combles perdus par ici sont ventilés mécaniquement. On a jamais vu de la ouate sortir des toits, ni des combles vidés de leur contenu même après cent ans.  

Ici on en retrouve un peu dans la véranda par gros vent, ça passe par la fente de l'ancien volet roulant.

Oh ben alors, si perdre 2cm de la couche d'air qui fait que l'isolant est isolant est un non sujet, c'est bon. Tasse la bien dès le départ ta laine de verre du coup, tu gagneras de la place.  

Sachant que l'épaisseur recommandée pour la LDV dans les combles c'est 32cm, perdre 2cm en 20 ans, ca veut dire perdre 0,3% d'épaisseur par an. Alors je veux bien admettre qu'on est sur HFR, et que les puristes sont légions, mais à un moment faut redescendre sur Terre hein. C'est un non-sujet.

Pour comparaison, le rendement des chaudières gaz/PAC se dégrade largement plus vite que 0,3% par an à cause de l'usure des pièces, corps de chauffe, résidus permanent de combustion, joint qu'on ne se fait pas chier à changer, encrassement des fluides caloporteurs, etc. Mais tout le monde s'en ballec  

+1
Le marketing pour faire acheter des isolants plus chers à impossibles à amortir a bien fonctionné on dirait

Comble à l’enduit. Ça arrive souvent les zones mal collées, heureusement qu’on refait pas la chaque fois  

salut vous savez ce que c'est la sorte de coffrage dans le fond?
 
https://ibb.co/3Fhbb8x