Reprise du message précédent :

tu as des kit comme ca:
https://www.gambacicli.fr/fr/groupe [...] gJWtvD_BwE
 
tu regardes ton boitier de pédalier et hop, assez simple au final

La longueur de la chape n'a normalement pas d'impact...du moment que ta chaîne n'est pas trop longue pour pendouiller sur le pignon de 11.
Sinon, sur des K7 notoirement plus petites que celles recommandées, il faut faire gaffe à l'englobé sur le petit pignon : si on le règle sur le grand pignon de cette K7 trop petite, la cinématique du parallélogramme fait que la galet guide sera trop proche de la K7 sur les petits pignons, et effectivement ça passe mal. J'en parle page précédente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t73409817
 
Possible aussi que le shifter Microshift ne soit pas tip top.
 
(Faut vraiment que j'emballe / pèse ton matos Campagnolo )
 
Ali

 
Un suntour en 48/36/26
 
Je savais pas que c'était possible J'imagine qu'il faut foutre des entretoises ?  
 

 
Un groupe VTT avec pédalier en 32 dents + la cassette 11v incompatible avec le 9v il me semble ?

tu parles de ton corps de roue libre pour la compatibilité?

 
Yep !

Ton grand et moyen plateaux partagent les mêmes vis ? Si oui, il suffit juste d'acheter des vis cheminée plus courtes, et un plateau narrow wide. Sur mon vélotaf j'ai un plateau narrow wide aliexpress à 12 balles, ça fonctionne pareil qu'un truc à 70 balles

non pour moi c'est tout bon:
https://www.legendwheels.com/roue-l [...] xv3M6eZN9D

Je suis décéption

 
Faut que je regarde ça. Et pour le plateau, ça se trouve avec un protège plateau (des deux côtés c'est mieux )
 
Le narrow wide c'est compatible avec du 9v ?

 
C'est pas du route

c'était le même corps de roue libre jusqu'au 11v ou tu pouvais avoir du sram en xdr

Ca j'en sais rien, j'imagine que tu peux mettre un protège plateau à la place du grand plateau mais je connais pas ce système de n44b
 
Oui normalement un plateau N/W compatible 11v fonctionne aussi relativement bien sur une chaîne 9v, qui est certes un peu plus large.

Ok ok, bon ça s'annonce plus simple que prévu si je change juste un plateau

J'ai retrouvé la ref du pédalier :  
https://www.srsuntour.com/fr/produi [...] -4207.html

On dirait du 104 BCD, a vérifier en mesurant entre deux vis

Ok  
 
Sinon je prends ça directement :  
https://www.amazon.fr/dp/B0D2ZM9PKK

 
Rien ne presse    
 
Alors, précisément, quand je passe sur un pignon plus petit, la chaine a tendance à y aller mais semble vouloir essayer de remonter. Si je descends encore sur un plus petit pignon et que je remonte, là la chaine se verrouille parfaitement sur le pignon visé. Il y a une subtilité au niveau du réglage de la manette sur la notice mais le câble ne doit pas avoir une bonne tension au départ. Il semble trop tendu selon ces symptômes. Je vais retenter car en friction c'est l'enfer.

Ça semble effectivement le symptôme d'un câble trop tendu (la chaîne qui a du mal à descendre).

Si matos en bon état et en particulier câble et gaine (pour vérifier, déconnecter le câble et faire coulisser le câble dans la gaine à la manette, bout par bout), alors :
Régler la butée H pour aligner le galet et le petit pignon
Serrer le câble (plutôt plus tendu que moins) avec la manette sur le petit pignon
Ajuster la tension du câble si la chaîne a du mal à passer : si la chaîne a du mal à monter, le câble n'est pas assez tendu. Sinon, c'est le contraire
Régler la butée L pour empêcher la chaîne de passer dans les rayons

On est sur HFR et Ignatius bricole beaucoup, j'ose espérer que ce n'est pas un simple tour de barillet comême
Sinon, on néglige beaucoup l'englobé dans les réglages, parce que l'HyperGlide Shimano (couple K7 / chaîne) est tellement efficace qu'il permet de le négliger...mais c'est tout de même mieux avec un englobé bien réglé (et donc une trajectoire de dérailleur adaptée à la K7)
 
Ali

 
Je te partage mon expérience sur 2 de mes vélos :
 
Le premier, vélotaff en 3x7v, VTT décathlon de 1993.
J'ai changé la roue pour une roue avec corps de roue libre plus récent car les corps de roue libre 7v ne sont pas compatibles avec les cassettes 8, 9, 10 et 11 vitesses.
J'ai monté dessus un pédalier en 104BCD récupéré d'un VTT.
J'ai viré les 3 plateaux, et monté un narrow wide 42 dents sur l'emplacement du milieux.
En cassette, j'ai monté une 9 vitesses 11-32 des plus classiques, récup aussi d'un VTT, et un dérailleur sram x9 récupéré sur ce même VTT.
L'ensemble tourne du tonnerre depuis 2 bonnes années.
Etant sur grenoble, les 9 vitesses me suffisent amplement (pas trop de déniv en ville).
 
Pour le second vélo, c'est le VTT sur lequel j'ai récupéré les 2-3 pièces citées juste au dessus, un rockrider 8.2.
Je l'ai transformé en vélo voyage/gravel, notamment en virant la fourche pour en mettre une rigide.
Changement de roues, pour du 700, j'ai récup des roues de rc500 sur LBC, données pour une cassette 9 vitesses.
J'ai changé pour du 11V, acheté un dérailleur + shifter deore 11v (le même que sur le kit qui t'a été partagé dans les posts plus haut)
J'ai mis le grand plateau sur l'emplacement du milieu, et viré les 2 autres.
Il a fait quelques centaines de km cet été, rien n'a bougé.
Quelques soucis quand je suis en petite vitesse et que je recule (pour sortir le vélo d'un emplacement de stationnement par exemple, ou du local à vélo), mis à part ça, ça tourne comme une horloge.
Il a encaissé des sorties avec un peu de déniv (6-800m) sans souci, sans déraillement.
Je vais voir si en mettant un narrow wide règle les problèmes de déraillement en reculant.
 
 

 
Bon je vais chercher un 42 dents vert avec un bash vert sur ali

Pense a rajouter ça a ta commande pour le pédalier
https://amzn.eu/d/05Quf3d

Gaine de dérailleur trop courte... mais bon, la vis de reglage de la manette a cassé comme du verre en voulant l'ajuster. Passage en 8 V Acolyte et Bar End Dura Ace...

Alors la vis était en merdanium, l'espèce d'alliage dont sont faites certaines vis anodisées pourries vendues sur Aliexpress. La manette va rester car la Dura Ace n'a pas assez de tirage pour le dérailleur Acolyte.

On se parle entre experts

Oui bah Ignatius il a beau bricoler plein de vélos, il avait pas checké la patte de dérailleur, bien tordue.  
Mais ça a été l'occasion de la remettre d 'aplomb et de fiabiliser le shifter. J'en reviens pas du matériau de cette vis supposée contraindre fortement le mécanisme.
 
Ma réparation 2.0  
 

Un peu de bricolage / fine tuning de mes vélos, j'ai entre autres remplacé les GP5000 25c noirs de mes DT PR1400 Dicut Oxic par les mêmes en 28c / tanwall (le marron foncé, ils appellent ça transparent   ) :
- contrairement aux 25c, ils se montent normalement (comprendre facilement)
- ils taillent rikiki, encore plus que les 25c : ces derniers font environ 24.8, et là les 28c ne font même pas 27   on verra dans quelques temps, ça se détend un peu ces bestioles normalement
 
#MonBlogBidouillagesVélos
 
Ali

Comme mon dérailleur Dura-Ace RD-R9100 est décédé, je me suis dit que j'allais en faire un donneur pour le dérailleur Ultegra RD-R8000 SS que j'ai sur un autre vélo.
De base, le Dura-Ace pèse 158g, et l'Ultegra 199g    
 
J'ai donc transplanté la chape complète + galets (-16g), le pivot de montage (-9g)...et aussi les vis de butée (quasi -3g pour les deux, titane vs. acier probablement )
 
On voit 2-3 autres éléments différents dans les références (Dura-Ace vs Ultegra SS), mais j'ai pesé, y'a rien
 
171g le dérailleur Ultegra désormais  
 
C'était vraiment très intéressant  
 
Ali

Tu ne te contentes plus de violer les dérailleurs, il faut que tu les démembres maintenant.

Hop suite a un flop chez les gravels   Je viens ici, surement plus adapté.
 
 
Du coup je copie colle mais l'idée c'est de savoir si ça peut valoir le coup de retaper un vélo donc j'ai bien aimer la géométrie et le cadre pour qu'il dépanne en ville et sans crainte de le voir disparaitre.
 
 
Il y a quelques temps j'étais déjà passer au mono plateau sur un vélo +/- gravel. A l'époque la mode c'était guidon de VTT sur un cadre un peu route et des dérailleurs de VTT. En 700x28 il me semble.
 
L'autre clan de l'époque c'était le fixie; si l'idée me plait je serais plutôt team single speed. Dans tout les cas cette option ca serait surtout si c'est financièrement intéressant. C'est un peu l'ultime recours ;p
 
Le temps a fait son oeuvre, mon montage était peut être pas le plus optimale et aujourd'hui j'ai un vélo a retaper.  
 
Pneu éclaté.
Roue arrière avec un voile très marqué. Pas sur que ça se rattrape.
Chaine qui saute quand je pousse un peu fort.
Déraillage fréquent au niveau du plateau.
Guidon qui craque...
 
J'avais déjà fait un changement de direction mais je ne sais pas dans quel état est celle-ci.
 
Questions :
- Quel est l'intérêt d'un guidon de route/gravel a part se pété le dos? Oui c'est aussi le moment de casser les préjuger. A savoir que j'habite en ville donc 100m un feu, 200m un feu, 50m un passage piéton
 
- guidon de route ça vient forcement avec les freins "route" (les arc vers le bas).
 
- réparation upgrade; vous pensez quoi de mon topo? Je vous faits des photos? Ca pue? Une idée de budget? Je change tout transmission boitier roue? Des pneus un poil plus gros ça passerait?  
 
C'est ce modèle, sans les gardes boue et le porte bagage :
https://forum.velotaf.com/topic/679 [...] 00-modifie
 
Merci d'avance !

J'ai tellement envie de retourner la question.  
A quoi ça sert un cintre plat sur autre chose qu'un VTT ?
 
Le cintre route permet d'avoir au moins 4 positions possibles. Ce qui permet de rouler vite et longtemps.
 
Sur un vélo de ville avec lequel on ne roule ni vite ni longtemps, je trouve que les cintres de forme "moustache" ou hollandais sont les plus adaptés.
Éventuellement le cintre bmx pour une position "chill"
 
Le cintre plat qui force à "casser" les poignets, je n'aime pas du tout, encore plus quand ils font 60 cm, trop pénible pour manoeuvrer entre les bagnoles, les potelets, stationner sur un arceau 2 places...
 
Mais chacun est libre de choisir.

Testé ce jour  

La hauteur du cintre (stack) n'est pas lié à sa forme. Les gravels sont particulièrement relevés, et si on veut relever encore plus à coup de potence qui pointe, ça se fait sans problème. Je vois beaucoup cette configuration chez les papys que je croise aux US
Sinon, le guidon de route / gravel est simplement mieux conçu ergonomiquement, car au-delà de la multiplicité des positions possibles, il respecte la position neutre des mains sur les cocottes (position la plus utilisée), là où les guidons droits cassent le poignet en pronation. Tous les guidons qui respectent cette position neutre (moustache, bullhorn, hollandais recourbé, etc...) seront bien meilleurs qu'un cintre plat de VTT.

De base oui, mais il y a des système à rappels sur le haut du cintre. Sur les vélos modernes à disque hydrauliques, la puissance de freinage en étant sur les cocottes ne pose aucun problème

Difficile de répondre sans vraiment connaître ton besoin...même si tu sembles avoir déjà une idée vu certains "préjugés"
 
Ali

 
Reste la possibilité de monter des spirgrips sur un cintre plat si le passage au cintre route est impossible. Pour le constat néanmoins je suis absolument d'accord. J'ai un cintre type ville en W sur mon Cromega. C'est inconfortable au delà de 15 bornes.  Un de mes vtt a un cintre type vtt (oui logique   ) très large, bien mieux que le W. Cintres route sur mes vélos de route, nickel.
Enfin mon vélotaf frankenstein est en cintre gravel d4 avec les cocottes dirigées vers l'intérieur et  le confort est royal ( avec selle idéale en cuir et pneus René Herse).  
D'ailleurs je réfléchis à monter un cintre gravel sur mon projet cargo Omnium pour cette raison.

 
Haha super remarque en effet.    
 

 
 
J'ai des cornes sur les cotés donc j'ai un peu de modularité sur les positions.
 
Je penses aussi qu'avoir grosso modo un seul référentiel, le guidon vtt, j'ai du mal a voir comment ça peut être mieux ailleurs.
 
Le guidon droit ça me permet d'être debout ou a demis fléchis. Pratique pour passage d'obstacle ou pour se taper les pavés parisiens de manière relativement confortable.
 
Ca permet aussi de voir au dessus des voitures. Dans tous les cas ont garde une bonne réactivité pour les freins.
 
J'ai jamais eu de soucis de pronations mais si ont roule beaucoup ça doit venir plutôt vite.
 
Faut que je teste mais je comprends beaucoup mieux l'intérêt des cintre gravel avec les tétine et la position pas complétement route tour de france
 
 

 
Besoin pour essayer de recentré :
 
Velo pour avoir une mobilité urbaine, Paris et petite couronne.  
Actuellement j'ai des pneus en 28 trop fin quand je passe sur des chemins voir parfois bouche d'égout ou dalles de betons (oui j'ai déjà coincé une roue et ça c'est pas bien fini).
Tester d'autre pratiques en vu d'un achat plus spécifique. Je tenterais de voir ce qu'il y a moyen de faire autour de chez mois en 3/4h avec des tronçons foret.
Pas de vélo taf c'est pas possible avec mon taf justement.
 
Donc franchement basique léger et efficace.
Donc je retape mon vélo, j'ai déjà pas mal de matos pour le faire. Ou il vaut mieux partir sur un truc genre  
https://www.decathlon.fr/p/velo-vil [...] ll_back-up
 
L'idée n'étant pas d'avoir une formule 1 mais j'aime bien mon cadre alu. Mais faudra surement pas mal de pièce, roue arrière groupement, pourquoi pas cintre gravel et nouvelle fourche? Single speed si ça fait baisser la note significativement. Il y a des site pour se fournir de manière raisonnable?
 
Je penses garde mes V brake car de mémoire je pouvais pas mettre de freins a disque...

On dirait moi il y a 6 ans avec mon référentiel de VTT acier des années 90
Dintr a fait le chemin que tu n’as pas encore fait, il sera la personne du meilleur conseil

Ali

 
ça confirme qu'un DA-9100 ne vaut pas le "coût" par rapport à un R8000... au niveau des dérailleurs en tout cas (car au niveau des leviers, il me semble avoir lu que les DA sont un peu mieux conçus et costauds en utilisation long terme/intensive).

Je suis convaincu que le Dura-Ace R9100 ne vaut pas le coût vis à vis de l'Ultegra R8000 qui lui-même ne vaut pas le coût par rapport à du 105 R7000, et que tout ce petit monde est identique en fonctionnalité et durabilité
C'est de la pure g33kerie, pour moi (et je possède les trois gammes )
 
Ali

J'ai des purges à faire.

Tektro du Longtail D4 et RMT du Crème Ristretto notamment.

Vous pensez qu'un kit Tektro sera multicompatible ?

https://www.alltricks.fr/F-11929-ou [...] sic_o5_0mm

Jusque là, j'ai toujours fait à l'arrache avec une seringue hospitalière, mais j'ai envie de me faciliter le taff.  (et puis là, il faut l'embout à visser, y'a pas le téton qui dépasse)

J'ai déjà un entonnoir de purge Shimano.

 
il y a même des exemples où c'est pire que ça... genre des cassettes DA hors de prix et moins fiables que les Ultegra (étoile carbone qui craque, voire pète... en tout cas sur les premières séries ).
Pendant ce temps, mon DA-9000 (dérailleurs + leviers + étriers) vogue vaillamment vers ses dix ans / 100000 km (voire plus pour le kilométrage ^^).
Idem pour mon Sram Red, mais là y'a que les leviers et étriers (depuis 2012 !) qui sont d'origine.