Reprise du message précédent :
+1 : j'ai déjà eu des cassettes qui grattent avec une nouvelle chaîne (K7 poussées jusqu'à +20000 km ), et si j'arrive à distinguer les marques de maillons dessus (qui apparaissent assez rapidement, dès 2000 bornes je dirais) je suis incapable de dire si les dents sont usées.
Même remarque sur les plateaux d'ailleurs... j'en ai eus jusqu'à 65000 km, et à part le revêtement téflon (ex : Stronglight CT2) qui se barre (là aussi assez rapidement), difficile de détecter des dents rincées.
Par contre niveau usure je change à 0.075, jamais avant (outil Rolhoff qui ne mesure pas plus fin)... et chaque chaîne route fait 7000-8000 km en moyenne, ce qui est déjà pas mal

PS : profites-en pour faire un bon coup de propre sur les plateaux (à défaut de les remplacer), ce ne sera pas du luxe

ok merci beaucoup!
cassette Shimano CS-HG400-9 ça suffit? ou il vaut mieux prendre plus HDG?

pour de l'utilitaire (si j'ai bien compris) ça suffira je pense... tu ne feras pas la différence côté poids et/ou fonctionnement par rapport à une 105 ou Ultegra (si seulement tu en trouves encore en 9v, d'ailleurs ).

oui clairement utilitaire/velotaf! merci!

question subsidiaire comme je n'ai jamais changé de cassette, quel type de graisse faut-il?  graisse de montage ou c'est encore autre chose?
 
(niveau outils normalement j'ai ce qu'il faut dans la "Boite a Outils Velo 900 Decathlon" )

Pas de graisse sous la cassette, ni entre les pignons.
Graisse classique sur le pas de vis pour verrouiller la cassette (et pouvoir la desserrer le moment venu).

Mais c'est quoi graisse classique? Je n'ai rien du tout là  
Désolé si la question paraît bête

De la graisse universelle, tu vas dans n'importe quel magasin de bricolage et tu prends un tube.
Par exemple:
 
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 64413.html
ou
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 03844.html
 

J'en profite pour une question
J'avais pris le tube 400g et c'est beaucoup, beaucoup (trop). Ca se conserve combien de temps ça à température ambiante?
 
Par ailleurs, cette cartouche c'est pour un outil pompe/bidule spécial; pour du petit bricolage vaut mieux prendre un tube genre tube à dentifrice, c'est plus pratique (mais faut pas confondre les tubes ).

 
ça se conserve indéfiniment.
J'ai de la graisse qui doit avoir plus de 20 ans, elle est toujours pareil.
Après oui un tube type dentifrice est sans doute plus pratique mais moi j'aime bien mettre le doigt dedans et tartiner les roulement

Oui,en tube c'est plus pratique.
Pas de problème de conservation (c'est tellement plein de saloperies).
Tu peux même prendre un petit pistolet qui se visse sur les tubes.

 
Dites, je vais amener la semaine prochaine mon Elops 920E (donc électrique) à D4 pour changer les plaquettes de freins et faire une purge du liquide, et je vais leur demander de faire le tour du vélo pour voir si il y a des choses à changer (genre la chaîne, +7500km)
Comment puis-je m'assurer que la purge du liquide de freins aura bien été faite ? Je n'ai pas de doute, c'est par pure curiosité

Ah ok, merci, je pensais que la graisse allait finir par "pourrir"/"tourner"/jesaispasquoi.

J'ai vu les deux pratiques, graisse ou pas de graisse sur le CRL pour mettre la K7. Pas sûr que ça change quelque chose. De toute façon, si le CRL est en alu / moins dur que la K7 et/ou qu'on ne l'a pas assez serrée, c'est à la lime qu'il faut parfois reprendre les marques faite par cette dernière. Vécu sur un CRL DT Swiss (240) pour pouvoir enficher une K7 SRAM Red.
 
Ali

Je comprends pas ta question.  
Si tu demandes une purge, c'est que ça freine mou.
Donc si elle est faite ça doit mieux freiner. Sinon à quoi bon ?

J'ai déjà amené mon 920E à D4 il y a plusieurs mois pour me changer les plaquettes. Ils me les ont changées, et ils m'ont dit que la prochaine fois, il faudra aussi purger le liquide au changement des plaquettes.
Me demande donc comment je pourrai vérifier que la purge aura bien été faite. Ca freinera mieux je l'espère, mais je ne voudrai pas qu'ils passent sur la purge.

Purge = enlever les bulles d'air  
 
En général on le fait car le freinage est devenu mou à cause de l'air dans le circuit.
 
Si on change le liquide c'est une vidange.
S'il n'y a pas moyen de voir la couleur du liquide, je ne sais pas comment on peut vérifier.
 
Je trouve overkill de changer le liquide si le freinage est bon.

Si c'est du Shimano pas besoin de changer l'huile, car c'est de l'huile minérale c'est hydrophobe.
Par contre chez Sram c'est du DOT, et là c'est hydrophile donc à changer régulièrement.

Sur les véhicules à moteur c'est impératif de remplacer le liquide de frein car il se charge peu à peu d'humidité donc s'il s'échauffe à cause de freinages intenses l'eau liquide contenue dans le DOT se transforme en vapeur. On passe peu à peu d'un fluide incompressible qui transmet la pression à l'étrier à un fluide compressible qui ne transmet plus rien, autrement dit plus de freins.  
Mais sur un vélo, quel est le risque ?
Vraie question

the_warrior a répondu à ta question avant que tu ne la poses
 

Plus le temps passe, plus D4 abuse à mort sur les freins. À chaque fois que je vois un changement de plaquettes chez eux, ils font une purge.

C'est devenu le "ça c'est la courroie de distribution ma petite dame !" moderne.

Deux raisons :
 - la première, c'est qu'en se chargeant d'humidité, le point d'ébullition baisse. C'est moins le cas maintenant, mais avant on arrivait à faire chauffer un frein assez pour atteindre cette limite. Et les freins, c'est comme le café, frein bouillu, frein foutu. J'ai quand même vu quelques freins routes en surchauffe complète, des gros qui descendent très mal des longs cols et été.
 - En se chargeant d'humidité, le volume de liquide augmente. Le système n'ayant pas les capacités de compensation d'une voiture, on peut avoir trop de liquide, et on perd de la course. On le voit bien quand on change les plaquettes, il y a un effet élastique quand on veut repousser les pistons. ca rentre et ca ressort.
La raison, c'est que t'as une membrane souple dans le levier qui fait étanchéité et qu'en poussant les piston, tu te retrouve a pousser cette membrane. et quand tu relaches, la membrane repousse les pistons.
Et faut faire gaffe à cette membrane, elle se perce assez facilement surtout sur du shimano. C'est chiant a changer (je sais pas aujourd'hui, mais pendant longtemps, celle pour les manettes 12v etait introuvable). Donc quand on sent que ca résiste au repoussage des plaquettes, on n'hésite pas à ouvrir le circuit hydraulique à la manette. Au pire, on enlève du surplus. Attention, la méthode, c'est :
- je met un chiffon autours de la vis de purge de la manette
- j'ouvre le circuit
- je repousses les pistons
- en gardant les pistons repoussés, je referme le circuit. Si tu relâches les pistons avant de fermer le circuit, tu vas faire rentrer de l'air.
- un coup de brake cleaner pour éliminer les quelques goutes d'huile qui restent

Perso, je le fais de manière systématique, autant sur les shimano que les sram en route. Les freins routes Shimano sont plus sensibles qu'avant je trouve, et comme la membrane est super fragile, je prefere pas prendre de risque. Sur les freins Sram, de toute façon, c'est soit ça, soit la purge complet.

Merci, c’est parfaitement clair  

J'ai un "clac" à droite quand je pédale, comme quand on pédale carré et qu'on ré-engage le CRL. Sauf que ça le fait tout le temps, assez léger néanmoins.
 
J'ai vérifié le serrage de la pédale (Shimano Dura-Ace SPD-SL, PD-7810), RAS.
J'ai vérifié le serrage des vis cheminée (pédalier Shimano Hollowtech 2, là aussi Dura Ace 7800), RAS.
J'ai vérifié le jeu du moyeu de la roue arrière, RAS.
J'ai vérifié si la K7 était mal serrée / se baladait en latéral, RAS.
 
A priori, il me reste comme piste du jeu dans le roulement de la pédale, mais je n'arrive pas à le repérer "à la main". Je changerai la pédale ce soir pour voir.
 
Deux questions :
- avez-vous d'autres pistes ?
- si c'est bien le roulement de la pédale, ça se change / s'entretient ?
 
Merci
 
Ali

Tu pourrais avoir du jeu au niveau de la manivelle du pédalier ?  
à droite c'est bizarre si tu as déjà check les vis cheminée

C’est du Hollowtech 2, donc monobloc manivelle droite + axe 24mm traversant le bdp à roulements externes.
J’ai vérifié le serrage manivelle gauche, RAS. Si ça vient du bdp, ça serait étrange de n’avoir le pb qu’à droite (et pas de craquements).

Ali

Est-ce que ce claquement pourrait venir de la structure du vélo ?
 
Par exemple, la tige de selle ou le roulement de pédalier peuvent bouger de quelques um dans leur logement avec les contraintes en pédalant, même sans jeu perceptible ni défaut.
 
C'est le genre de bruit qui peut disparaitre ou apparaitre de façon inexplicable après un démontage et un nettoyage/remontage .

 
J'ai déjà eu un clac avec les roulements de la pédale  
J'ai démonté, nettoyé, regraissé et c'est bon.
J'ai déjà eu un autre clac qui faisait penser au CRL mais c'était pas à chaque coup de pédale et c'était tout simplement la roue mal alignée, je n'avais pas assez serré l'attache rapide et la roue s'était décalée en pédalant.

Merci.
La roue arrière, aussi bien l'alignement que le jeu, c'est le premier truc que j'ai vérifié : ces Fulcrum R4 sont assez sensibles sur le réglage du jeu et je les ai reprises 2-3 fois...mais ma dernière reprise semble au poil puisque rien ne bouge
 
Je vais changer la pédale ce soir, et si c'est bien ça, j'irai chercher un tuto pour démonter l'axe de la Dura Ace actuelle.
 
Ali

Avec les deux clés à cônes qui vont bien (17 et 20 de mémoire), le démontage des DA pour graissage et jeu se fait bien
J'ai le tuto papier dans un vieux magazine "Le Cycle", mais il y en a aussi sur YT voire dans les docs techniques Shimano (ça ne me surprendrait pas, vu ce que j'ai trouvé pour mon dérailleur DA-9000 ).
Certains détaillent même le remplacement des billes roulements, si jamais... qui est d'ailleurs un point d'attention au démontage = éviter d'en perdre une même si y'a un circlip qui maintient bien tout ça.

J'avais eu un peu pareil avec une cale. En croisant les deux c'était parti.
Je pense que quelque chose s'était glissé entre la chaussure et la cale.

Changement de pédale (une 105 PD-5700...silver aussi, faut pas déconner ), ça le fait toujours. Je vais investiguer un peu plus la roue / le CRL.
@taz26 je n'avais pas évoqué les cales car ça le fait aussi lorsque je roule en pompes de ville
 
Ali

le CRL est une piste... y'a quelques années années j'ai traqué pendant des semaines un couinement que je pensais lié aux roulements de BDP ou pédales, avant de le faire disparaître en changeant la roue arrière (et donc corrigé par nettoyage/regraissage du CRL DT ).

c'est rigolo, j'ai eu le même souci et c'était les pédales... shimano
A priori galère à entretenir, je vais les virer pour des exustars

Rapidement démonté la K7 puis le CRL, remonté, resserré, vérifié le jeu...bah ça le fait toujours    
J'ai pris un autre vélo ce matin pour la peine, je testerai une autre roue demain...si le CRL de mes Racing 4 est mort, ça me ferait un peu chier, il n'est pas vieux (je l'avais remplacé par un neuf en Shim', originellement c'était du Campa) et j'aime bien ces roues. Des chances que ça se finisse chez Polo
Si ça vient du BDP, au moins ce sera simple. Si c'est le pédalier lui-même qui a un souci, plus pénible aussi, pas facile de trouver du bô pédalier Dura Ace 7800.
 
Ali

Ali, voudrais-tu bien nous livrer un de tes secrets, à savoir comment choisis-tu / quels sont tes critères pour choisir un cadre/vélo à retaper/moderniser ?

De quel époque ?

Le matériau du cadre, j'imagine ? Mais lequel ?

Peut-on savoir, sans voir le vélo, jusqu'à quel largeur de pneus on peut monter ?

Quel type de boîtier de pédalier montes-tu ?

Tu es forcément en freinage patins et roues sans axe traversant ?

Pour monter une transmission 11s, il faut tout changer : leviers, chaîne, cassette, pédalier. Corps de cassette, aussi.
Euh, ben y'a quasiment tout à changer ?

Mon premier vélo de route est un Triban RC120 en cannettes acheté neuf peu avant le covid (janvier 2020) : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t58874624
 
Puis j'ai acheté un Peugeot acier (de 1994) avec dans l'idée de le passer en cintre droit pour de la ville purement utilitaire. Sauf que je n'ai finalement pas eu le cœur à le "dénaturer", et c'est là que j'ai commencé mon apprentissage du bricolage : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t60270063
 
De là, je me suis pris au jeu des vélos acier des 90's - 2000's, parce que j'aime bien cette esthétique, ça permet de bricoler avec des pièces relativement modernes et donc dispos (tant qu'on reste évidemment sur de la transmission méca et freins à patins...choses qui disparaissent logiquement à vitesse grand V), c'est pas cher, et ça correspond bien à l'image que je me fais de ma pratique casu / vélotaf.
 
En tout cas pour l'instant. Le vrai vintage avec des entraxes de 120 à l'arrière / freins corde à linge, ce n'est pas trop mon truc. À l'autre extrémité du marché, j'ai toujours du mal à l'idée d'un vélo carbone à 4 chiffres bien tassés. Je ne me sens pas légitime car je n'ai aucune approche sportive / de performance (confiture cochons tout ça), et je ne suis pas encore convaincu que mon expérience en serait radicalement modifiée. Pas une question de moyens, hein, je les ai    
 
Néanmoins, je me vois bien évoluer en dégraissant pas mal l'écurie acier pour finir par sauter le pas sur un carbone vraiment moderne (léger / aéro / Di2 / Disques / mon-cul-sur-la-commode). Sauf qu'il n'y a pour l'instant aucun modèle qui me fasse vraiment envie...p'têt un Time à la rigueur...
 
Ali

Avec ta "chance", prends une marque avec que des composants standardisés  

Je pense que je serai mûr quand Shimano sortira son prochain Di2 réellement sans fil  
Autant côté BDP on trouve facilement du BSA / T47, autant je suis moins confiant sur du non propriétaire côté cockpit et TDS.
 
Ali