Reprise du message précédent :
10mm2 t'es bon jusqu'à 38m pour 40A, pas la peine de surdimensionner au prix du cable
 

Ca sera + facile à passer aussi, car du câble 3G16 c'est très raide.

Vous auriez une astuce miracle pour purger de l'air bloqué dans un radiateur ?
 
J'ai une chaudière individuelle avec radias sur 2 niveaux. À l'étage, le radia de mon bureau (pourtant pas le plus haut) fait un gros bruit de glouglou insupportable et j'arrive pas à m'en débarrasser
 
Évidemment j'ai tout purgé pendant des plombes, circulateur de la chaudière en marche ou non, et il n'y a plus que de l'eau qui sort mais le bruit persiste.

Les robinets sont ouvert au max pour avoir le maximum de débit pour faire bouger les bulles ? Tu peux tenter de fermer tous les radiateurs sauf celui problématique pour envoyer tout le débit dedans quand le circulateur tournera.

Oui ouvert au max... je vais tenter ça.

Edit : c'est pas mieux.

Et la pression dans le circuit est OK ?

Oui vérifie aussi que t'as assez de pression dans la chaudière (1.5 bar pour une maison avec 1 étage généralement) si t'arrêtes pas de purger l'air sans penser à remettre de l'eau, même si je pense que tu le sais et la chaudière se mettrait en défaut de toute façon si ça descend vers 0.5 bar typiquement.

Yes, la pression est bonne et semble stable donc je pense pas qu'il y ait d'entrée d'air.

J'ai réussi à enlever un peu plus d'air en inclinant le radiateur pour que le purgeur soit plus haut, mais toujours autant de bruit, je comprends pas. Ça le faisait pas quand je suis entré dans l'appart, mais depuis que j'ai déposé certains radiateurs pour refaire le mur derrière (tous réinstallés depuis), pas moyen d'avoir un système silencieux

combien tu as de pression d'eau. qd tu purges, faut aussi rajouter de l'eau en bas.

le ballon de chaudière est à combien à froid?

Je suis autour des 1,7 à froid actuellement, et oui quand je purge une grosse quantité je le fais robinet de remplissage ouvert.

J'ai remarqué qu'il y avait aussi le bruit de circulation d'air au niveau de la chaudière elle-même

Le purgeur automatique de la chaudière est bien ouvert ? Il doit rester ouvert tout le temps.

Il y en a forcément un ? Parce que ça me dit rien
Je regarde de plus près demain

Oui, il faut bien purger l'air du circuit interne quand tu fais la vidange et que tu re-remplis la chaudière en eau pour la maintenance ou le changement d'une pièce du circuit d'eau par exemple. Regarde dans la notice où il se trouve, mais généralement c'est au plus haut selon la disposition des tuyaux, si t'as un réservoir tampon d'eau chaude sanitaire, etc. Ca ressemble à ça (le bouchon noir doit être un peu dévissé pour laisser échapper l'air, il peut être disposé sur le côté aussi selon le modèle) :

Tu as des purgeurs automatiques pour radiateurs aussi qui existent, y a rien à gérer comme ça, genre https://www.anjou-connectique.com/p [...] d-alu.html .

Je regarderai, merci pour ton aide

Salut la bricole !
Enfin en route pour un projet d'aménagement sous sol, je m'interroge toujours sur la pose du faux plafond suspendu (placo) sous des hourdis béton.
J'avais essayé la solution suspente dédiée à glisser entre hourdis et poutrelle, pourri dans mon cas.
J'allais passer à la cheville à bascule/ressort pour suspendre les cavalier mais je découvre les "distanciers" initialement prévus pour les hourdis bois.
Est ce que vous avez déjà testé sur du hourdis béton ? j'imagine que ça ne doit pas changer grand chose en utilisant des chevilles à frapper.

 
faut ouvrir et regarder si y a un composant qui a cramé ou chauffé

De la cheville à frapper dans un support creux, qui plus est au plafond.
 
Aucune raison pour que ça se passe mal

Grhmpf, pas faux ouais..
Vais bien me faire chier avec de la molly, autant revenir à de la cheville à ressort effectivement.

Cordeau à tracer, mèche de 16 pour les chevilles à bascule, clé plate de 10 pour verrouiller les cavaliers pivots une fois les suspentes en place et laser pour le niveau.
 
Regarde sur Amazon pour les chevilles à bascule ainsi que les cavaliers pivots, tu t'en tireras pour pas très cher.
Avec de la chance les tiges filetées fournies avec les chevilles à bascule auront la bonne longueur.

Ouais je pars là dessus effectivement, mais pas possible d'utiliser des chevilles à bascule, le hourdis n'est pas assez profond pour que la bascule se fasse..
Je pars donc sur de la cheville à ressort M6 avec une mèche de 18 pour les trous.
J'ai deux mains gauches avec le cordeau à tracer, je percerai directement avec le niveau laser qui remplacera.

Salut les bricolos  

Dites, sur un jouet lumineux et sonores, la musique ne fonctionne plus.

J'ai démonté le truc et il semblerait que quelque chose se soit décollé / déconnecté.

En remettant la sorte de haricot dans son empreinte ça ne fonctionne pas mieux, vous avez des idées ?

Le fil interne du haut parleur est cassé au niveau de la platine qui recoit les fils.
Ca peut se réparer si tu arrives à attraper le fil de la bobine et le ressouder sur la platine.
Sinon, vu le style du jouet, ça risque de te couter plus cher en matériel/temps/piece que racheter neuf.

Tu veux dire qu'il faudrait que je récupère le cheveux là pour le ressouder au haricot ?

Oui faudrait ressouder les 2 fils qui font la bobine du haut-parleur car là tout est arraché avec le PCB que tu appelles "haricot". Et comme tout ça est collé, bon courage sans tout bousiller pour les attraper, il y a très peu de mou disponible. Faut ouvrir un peu l'arrière du haut-parleur là où il y a déjà des trous tout le tour pour récupérer les fils et ressouder ça directement sur les 2 plus gros fils gris et rouge sans passer par le PCB.

Ouais, en résumé c'est bien chiant.
 
Un HP sur aliexpress avec le même encombrement si le jouet a une valeur emotionnelle.  

  merci

Ok, merci à tous les deux.

Dernière question ; il y a une polarité ?

Quand on a plusieurs haut-parleurs, oui, pour respecter la phase, mais là non, ça fonctionne dans les 2 sens.

salut
 
je doit faire ma cour/entrée de garage.
empierrée à la construction avec 10/15cm de tout venant et un dénivelé de +/- 15cm sur la longueur totale ,soit 9/10m.
 
j étais partis sur de l enrobé pour une question de prix,en gros 80m2,7/8 cm ,2000 balles.
Mais,forcement il y a un MAIS...je rentre le master sur cette cour et doit manœuvrer pour le rentrer.
la bête fait ses 4t (   ) et forcément je pense que l enrobé ne va pas aimer les manœuvres à vitesse nulle ou proche,toujours au même endroit...
 
le cout pavé--> non    
le cout béton lavé -->non et j aime pas le visu.
 
il reste pas grand chose?
ou alors faire des "bandes" aux endroits de manœuvres soit en pavé ou en béton lavé ou autre?
 
des avis de bricoleurs?    

Oui, mais une inversion n'est pas destructif.

Enlever la direction assistée pour ne pas tourner les roues sur place ?  

L'enrobé résiste bien au passage des semi remorques dans des cours et au niveau des portails  des entreprises de transport et autres entrepôts.
Je ne pense pas que le master fasse plus de dégâts.

L'enrobé sera posé sur quoi ?

Compliqué

Photos du radiateur et des tuyaux jusqu'aux conduites principales ?

 
si l'enrobé est frais, ça ne passera pas.
 

 
Si ce n'est que ça, à voir s'il peut garer le master ailleurs pendant la semaine ou l'enrobé est frais

 
Je vais être remboursé (Merci le fabriquant et amazon) mais j'aimerais comprendre pourquoi le Pressostat du compresseur lâche aussi vite ? Je vais pas tous les presque 2ans demander un SAV...

ça se nettoie une cuve de compresseur prodif si c'est à cause d'une saleté ?

Message pour arkrom : ne vas surtout pas sur le topic Construire ou rénover (p. 5727 ), tu vas faire une attaque  
 
Je crois que c'est le pire "tableau" électrique que j'ai jamais vu  
 
Désolé pour ce post inutile qui ne cherche qu'à titiller la curiosité d'arkrom

C'est pas un tableau c'est un domino

Tant que ça fonctionne