Reprise du message précédent :

Pour moi, thermostat, c'est le truc qu'on tourne pour régler le débit d'eau.

Et l'installation est plutôt full cuivre. Elle avait été faite par mon père. Je ne sais pas si ça change qqc par rapport à l'acier.

On parle de la même chose alors. Ce sont des radiateurs anciens en fonte d'acier très lourds ou des modèles moins anciens en acier plus léger ?
Le cuivre est beaucoup plus simple à travailler, n'importe quel plombier digne de ce nom le travaille  

La difficulté que je remontais dans mon message se situe plus au niveau de la fixation de la tête thermostatique dans le radiateur. Sur les vieilles installations, c'est souvent corrodé, abîmé et plus du tout standard. Il arrive de se retrouver dans une impasse. Je pense qu'il est possible que ton plombier "forfaitise" la difficulté éventuelle dans son devis. Ou simplement il se goinfre  

.
pour des vieux radiateurs fonte, je n'ai jamais trouvé en GSB, par contre CEDEO avait mon bonheur , à pas cher !
Pas eu de difficultés particulières à part ça.
 
 
 
 

 
Tu as aussi des portes battantes avec 2 battants, pour limiter l'impact spatial d'une porte de 70.

oui, c'est bien en acier
en fonte, il en reste un seul à la cave mais il sert pour faire la purge plus simplement on va pas y toucher ^^

Bah met un rideau alors.... ça coûte rien, ça se lave en cas de calcaire, il y a pas de joint a refaire de temps en temps, et ça te fait le passage que tu veux.

Ah alors pour moi ceux là ce sont des récents  . Tout devrait être standard.
T'en as combien à faire ?

une quinzaine

Bah, on voit déjà un thermostat (en haut à gauche) et un T (en bas à droite), non ?

Edit: ah oui pour les thermostats il s'agit de les remplacer car certains sont grippés. Par contre pour les T je suis étonné !

Tu es sur que c'est en acier et pas en fonte d'aluminium au vu de la photo ?
On dirait le même modèle que chez moi...
Tu as mis un aimant dessus ?

Bonjour,
Question tableau électrique. Je suis au chauffage gaz.
J'ai ce tableau principal  

avec un zoom :

 
Donc ce principal, qui semble refait récemment par un pro (?) avant que j'achète il y a ~4 ans, alimente 3 tableaux secondaires, que l'on nomme : "Cave, Buanderie, Étages"
Le but du jeu ici est d'identifier les alimentations des tableaux secondaires en vu de les modifier (ajout plaques inductions, ajout d'un radiateur soufflant murale etc...) et de la mettre aux normes dans la mesure du possible (rénovation).
Cave: Fusibles sans ID que des circuits prises directement sur le tableau. Utilisées pour alimenter l'adoucisseur d'eau (avant que j'arrive) et les quelques outils que j'utilise pour bricoler.
Buanderie: Fusibles sans ID. là c'est problématique. Car il y a l'alimentation de la cuisine, les prises pour les lave linge, congélateur, le four etc...
Étages: Disjoncteurs sans ID. Alimentation des salles de bain notamment...
 
Après mes différents repérages :
- trois disjoncteurs ne sont pas utilisés (en rouge ci dessous)
- le disjoncteur 3 (en orange, 20A) de la rangée 2 alimente le petit tableau Cave
- les deux autres tableaux secondaires sont directement branchés sur l'ID 30mA de la rangée 1 (ils sont alimentés même avec tous les disjoncteurs baissés. L'alimentation de ces tableaux est coupée quand je baisse l'ID 30mA)
- le disjoncteur 4 (en vert, 20A) de la rangée 1 alimente deux circuits j'ai l'impression. Un prise et un lumière d'après mes repérages.

 
Donc les tableaux secondaires Buanderie et Étages sont directement branchés sur l'ID de la rangée 1 (bon ça surcharge surement l'ID). Physiquement, je n'arrive pas à voir ou se fait la connexion. Le neutre/phase arrive du linky et c'est ponté avec les trucs pour ponter et ça alimente les deux ID. Donc c'est pour ça qu'il y a trois gros câbles par neutre/phase (1 arrivée et deux sorties) sur les trucs pour ponter. Du coup, bah je sèche.  
 
Merci
 
 

Au dessus du disjoncteur que tu as encadré en vert il y a deux fils connectés avec les peignes, ça serait pas ça qui alimente les deux autres tableaux ?  
 
Piaf : c'est pour toutsec.

C'est dimanche... je vais juste retourner a ma sieste, on verra ca demain    la jai la flemme  

Ah oui ils sont bien évidemment alimentés même avec le disjoncteur éteint...Je suis bête.
Bah heu, comment puis je vérifier?

Tu retires l'un des fils qui est repiqué du peigne, ça devrait éteindre ton tableau distant... Mais c'est sûr que c'est ça, y a pas de reprise de jus en début de peigne visiblement et ça semble être du 6 mm².

Néanmoins, c'est un peu sale de faire ainsi alors qu'il y avait de la place libre dans les borniers de distribution tout en haut et de toute façon il manque 2 disjoncteurs qui protègent les lignes qui vont vers ces 2 tableaux distants car là y a aucune protection, donc pas bon (sauf celui de la cave qui part bien d'un disjoncteur 20 A). Idem pour le différentiel qui gère des tableaux distants, il vaut mieux l'avoir sur chaque tableau distant (on ne surcharge ainsi pas le différentiel avec 50000 disjoncteurs à son aval) et qu'il ne serve qu'à celui-ci, on en parle régulièrement ici. Les embouts de câblage pour les fils souples sont obligatoires, ils sont manquants ici.

Ok merci
En gros c'est un crétin non électricien qui a fait cette reno.

Du coup,
Je dois alimenter un disjoncteur (non alimenté par les peignes des id bien-sûr) par les borniers de distribution puis je fais partir les câbles pour alimenter un tableau secondaire. Sur ces tableaux, je mets des id 30mA puis les disjoncteurs pour les circuits. Même chose pour le second tableau secondaire.

Cependant j'ai une question. Si actuellement mes deux tableaux sont alimentés par ce disjoncteur , il doit y avoir une boîte de dérivation qques pour séparer en deux circuits et alimenter les deux tableaux secondaires non?

C'est plutôt dans ce genre là qu'il faudrait faire histoire d'avoir toutes les sécurités, à organiser selon la place dispo et les possibilités :

3 disjoncteurs 20A (ou 32A si vraiment c'est trop léger mais ça ne semble pas être utile et on serait du coup limite sur le 10²) reliés directement aux 2 borniers de distribution en haut, pour aller vers chacun des 3 tableaux distants. Ainsi, chaque ligne est protégée contre les surcharges déjà. Et dans chaque tableau distant, il faudra y mettre un inter diff en tête de rangée pour s'occuper uniquement de ce tableau distant. Le bout de peigne en bas à droite dans le vide sur les nouveaux disjoncteurs est coupé et non lié aux 3 disjoncteurs de 20A évidemment, j'ai pas effacé de l'image. On aurait pu aussi alimenter chaque nouveau 20A indépendamment en partant du bornier du haut sans avoir à les relier entre eux, mais il ne reste que 2 places libres pour 3 disjoncteurs donc pas possible.

Ok c'est ce que j'avais en tête. Merci

Voilà tu as compris, j'ai posté mon schéma qui résume la même chose.

Le calibre des 3 disjoncteurs de départ est à choisir en fonction de la section des alims des tableaux secondaires, et de la distance jusqu'aux tableaux.
Ce sera pas forcément 20A

Le départ buanderie est déjà du 6 mm², ça se voit par rapport au 2.5 mm² sous les 20 A, donc on est bon jusqu'à ~45 m pour 20 A si ça suffit pour cette pièce (à lui de voir ce qu'il veut alimenter, on ne sait pas tout, mais j'y mettrais plus certainement un 32 A jusqu'à 25-30 m s'il y a une machine à laver/sèche linge...). Le départ cave en bas est en 2.5 mm² déjà sous un 20 A, et à moins de vivre dans un château, elle n'est pas loin donc on est largement dans les clous pour du 20 A jusqu'à ~20 m.

Pour la "buanderie", ça alimente aussi la cuisine.
ça reste donc le plus "gros" tableau.
Il y a actuellement :
four, micro onde, lave vaisselle, lave linge, frigo, congélateur, des circuits de prise avec notamment bouilloire etc...
J'envisage également de mettre des plaques à inductions à la place des plaques gaz.
La distance est assez grande du fait de la configuration de la maison, quasi 20m à la douche (donc peut être plus)

Pour résumer : ce sont les éléments les plus puissants de la maison dont le tableau est situé à ~20m du principale. Donc j'imagine qu'il faut un 32A dans ce cas?

Pour le tableau "étages", c'est bien plus prêt : c'est juste au dessus.
Pour le tableau "cave" c'est également juste en dessous donc 20A.

Les tableaux "étages" et "buanderie" partant du même disjoncteur, il me faut trouver la boite de dérivation qui distribue ça...

Tu peux oublier l'induction avec cette config, faudra tirer une 2e ligne 6mm2 dédiée plaques ou alimenter le tableau buanderie en plus gros

Ok j'imagine donc du 10mm² pour alimenter le tableau avec du 6mm² pour alimenter la plaque à partir de celui ci.

On ne peut pas appuyer une échelle sur une gouttière n'est-ce pas ?
 
Pour enlever des feuilles à 3 mètres du sol.

Une gouttière en zinc ? Je le fais souvent, c'est bien rigide. Mets toi sur un crochet pour assurer le coup

Sinon achète un ecarteur à  ton échelle.

nope pas sûr
mais ça change qqc pour la facilité de changement d'un thermostat ?

  schéma au poil  

 
J'ai plus de courant sur la prise d'alimentation reliée au Pressostat donc je la coupe puis remplace par une autre en revissant les trois fils (Bleu, Marron et Jaune). Toujours pareil pas de jus, évidemment je teste sur d'autre endroit et pas de jus.
 
Avec le multimètre, si je me branche sur le fil marron et bleu reliés au Pressostat, je dois avoir quelle valeur et quelle unité
de mesure pour savoir si le Pressostat est mort ?
 
Que pensez vous de prendre une prise à rallonge, la couper et le brancher sur le pressostat ? Au moins j'aurais éliminé une cause possible de panne qui est l'état du fil et la prise en même temps ?  
Edit : J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, donc soit une sécurité bloque, soit pressostat HS..
 
monté janvier 2024  panne en octobre 2025, ça dure moins de deux ans un Pressostat ?
 
Merci.
 

 
Up pour ça ?

Merci pour les réponses sur l'utilisation d'une échelle    
 
Sinon aussi : j'ai pris des poignées sur plaque de remplacement pour mes portes d'intérieur. Le trou de vis du bas (des nouvelles plaques) est plus bas que le trou percé dans mes portes, et le trou de vis du haut ça passe à peu près mais un peu en biais, un peu trop bas aussi.
 
En bas il y a environ 6 mm d'écart et en haut environ 3 mm. Si je perce aux "bonnes" dimensions je vais avoir donc des trous oblongs : est-ce que ça pose problème ? Les plaques vont normalement être maintenues plaquées sur la porte du fait du serrage des vis non, elles ne vont pas bringuebaler verticalement ?

C'est moyen quand-même, même si ça devrait passer si tu serres assez fort...
C'est vissé dans le bois directement ?
Il n'y a pas moyen de décaler la nouvelle platine afin de percer d'autres trous, tout en planquant les anciens sous la plaque ?

 
C'est vissé par vis dans vis creuse (vis "cheminée" je crois).
Après j'ai la serrure encastrée qui est positionnée telle qu'elle l'est, avec le trou pour le carré qui s'engage dans les poignées et qui détermine l'endroit où les trous de vis doivent être...
Je me rends bien compte que les appuis répétés sur les poignées auraient tendance à la longue à les faire descendre malgré le serrage des vis, mais ma chance peut-être est que les nouveaux trous à percer sont plus bas que les trous actuels, donc cet affaissement pourra ne pas avoir lieu...

Ça pose aucun soucis.

Et c'est pas possible de percer ailleurs car tu as le serrure qui impose la position des trous

Oilà la première paire de poignées est montée, ça fait quand même plus joli que les anciennes basiques allure métal satiné, même sur une porte basique et un peu sale      
 

Bonjour à tous,
 
Je souhaite fixer des tasseaux dans du siporex.
 
Que recommandez-vous ?
 
Il existe des chevilles de ce type :  
 
https://www.amazon.fr/Fischer-Chevi [...] 359&sr=8-2
 
Une idée des vis les plus adaptées ?
 
J'ai testé des vis spéciales BC sans cheville, mais ça a tendance à faire éclater le béton celluraire.

Merci pour la photo avant, mais celle d'après

La porcelaine pour les poignées de portes, c'est le Bien (même si j'aurais un poil préféré avec ferrure dorée)  

 
euh...disons que tous les goûts sont dans la nature.