Reprise du message précédent :

Chez nous, on appelle cela un « tire jus »  

Dites je m’essaie à la marqueterie et la manipulation du placage.
Niveau finition, on commence à poncer le placage à quel grain ?
180 ? 220 ?
 
C’est du placage 6/10, donc faut y aller tranquille  

 
Racloir plutôt

Fais des tests et apporte nous tes nouvelles connaissances

J'aurais dit racloir aussi...

Je ne tenterais pas le grattoir, j'aurais trop peur d'arracher le bois à contre fil.

Amha 180 c'est pas mal, faut y aller doucement et pas essayer de corriger des surépaisseur en appuyant comme un bourrin sinon les différence de dureté jouent des tours.

Oui, ou un placage pas parfaitement collé qui dépasserait entre une jonction de placage.
Cela dépend de l'essence de bois mais je commencerais par du 200, voire 250.

A mon avis 150-180 c'est bien, plus ne sert pas à grand chose (voire ça empêche les finitions de pénétrer/accrocher correctement).
Le racloir c'est pas nécessaire et joueur vu l'épaisseur, surtout si on est pas habitué à s'en servir. Mais c'est bien de tester quand même.

Ca marche la colle PU pour coller mélaminé blanc sur mélaminé blanc ?
A minima faut poncer préalablement un peu au grain 80 j'imagine...
edit : ok ça semble marcher, merci

J'essaie d'évaluer l'option "construire un dressing en bois lamellé collé moi-même" vs "l'acheter tout fait en mélaminé à 4000€".
Je n'ai pas d'intérêt particulier à me dire que j'ai construit ce meuble moi-même, et je manque plutôt de temps.
 
Est-ce rationnel d'aller construire le meuble moi-même ?
Faire tous les plans au millimètre près, sans erreur.
Choisir les bonnes charnières, les bons rails de tiroir.
Aller faire 9 tiroirs ajustés au millimètre.
Vernir toutes les planches..
Faire le montage seul d'un meuble assez gros..
 
Le tout pour quel gain financier ? Il y en aurait pour au moins 1000€ de fournitures vs 4000€ le meuble fini, mais ça ne valorise pas le temps passé, la difficulté, le risque d'imperfection..
 
Ce qui me manque dans mon budget c'est de compter combien coutent les rails de tiroir, pour des gros tiroirs de 80*60, ça ferait combien ?
 
Finalement, est-ce un choix rationnel ?
 
Les meubles que j'ai faits précédemment c'était du sur mesure pur, et des plans pas trop complexes, même si j'y ai passé beaucoup de temps pour éviter toute erreur.
Ici un meuble ikea à 1000€ fini pourrait fonctionner si je voulais vraiment éviter de dépenser trop. Donc y a-t-il une rationalité ?

Je pense que t'as répondu toi-même à la question...
L'intérêt du DIY, au-delà de la satisfaction personnelle, c'est le sur-mesure et la personnalisation. Si ça coche pas ces 2 critères et que le gain financier (qui se fait au détriment du temps) n'est pas interessant alors la question elle est vite répondue...
 
De toute façon c'est moche le lamellé collé abouté  

La qualité aussi quand même? Rien que du lamellé vs du mélaminé c'est quand même pas le même rendu ni la même solidité ?
Je préfère le lamellé quand même...

Alors là j'ai une question qui me parait légitime : un vendeur de meuble qui m'a tenu la corde pendant 45 min m'a dit parmi le flot d'informations que les meubles en massif ou lamellé collé pouvaient se déformer. Car les bois ne sont pas vendus stabilisés en humidité, ils sortent d'usine et n'ont pas eu le temps de subir les déformations qu'ils subiront.
 
C'est vrai ? Je le découvrirai bien vite avec les autres
 
Le mec me dit limite que le MDF est mieux adapté pour des meubles que du massif !

Le bois est une éponge dont le taux d'humidité varie continuellement pour s'équilibrer avec l'humidité ambiante ; il est hygroscopique.

Le mdf (ou CP...) aussi, mais... le bois est anisotrope, c'est à dire que ses variations dimensionnelles hygroscopiques  sont différentes (selon les axes radial et tangentiel - en longueur les dimensions varient peu, c'est négligeable à l'échelle de la menuiserie).
C'est pour ça que des planches parfaitement plates peuvent tuiler...

Très discutable la solidité
Pour des panneaux verticaux tu ne verras pas de différence en tout cas.
Et comme dit plus haut, le lamellé sera toujours moins stable

Ha, je ne savais pas que le contreplaqué avait cette propriété aussi !
Après, pour des meubles qui sont tenus de partout, ça va. Mais dès qu'on a des bouts libres, ou même des milieux libres, ça se voit direct

Le CP, comme le mdf, bouge assez peu, les couches croisées et collées limitant les mouvements du bois qui les compose, et ça bouge uniformément dans toute les directions ce qui rend la conception plus simple par rapport à du massif ou du LC.

Le MDF est le "bois" le plus mal adapté pour fabriquer des meubles car il a la fâcheuse tendance à très mal résister à la flexion. A part utilisé pour des éléments verticaux (refend ou porte) c'est la matière qui a tendance le plus à fléchir, même avec de grosses épaisseurs.

A part si tu veux vraiment des meubles sur mesure, un meuble acheté tout fait te reviendra très souvent moins cher.  
Pour la solidité du meuble tout dépend de la gamme choisie mais en général un meuble acheté tout fait tient suffisamment dans le cadre d'une utilisation normale, surtout dans le cas d'un dressing.
Après il n'y a pas "le plaisir" de fabriquer et concevoir le meuble toi-même.

Mamias vient de sortir une vidéo (fauteuils d'exterieur en robinier), je suis pas abonné mais ça a poppé dans mon feed... au passage son gabarit tenons/mortaise+ est mis à jour et gratos https://tout-en-bois.com/decouvrir- [...] n=Fauteuil
 
Quelqu'un s'est déjà servi la colle qu'il utilise ?  
L'interet perso que j'y vois c'est qu'elle semble pas demander de serrage (il en faut un minimum pour tenir le truc en place le temps de la prise quoi)... https://www.griffon.eu/fr-fr/produi [...] cartouche-

Bon au final le placage j’ai poncé à 150-180-220
 
Au toucher c’est nickel et ça suffit amplement je pense avant de passer la finition.

 
De mémoire LJVS a fait quelques projets avec cette colle, sans problème particulier.

Oui, c’est effectivement de la bonne colle, le plus dur c’est de s’en procurer (et à bon prix)

Le mec qui vire les bavures de colle au doigt après sechage c’est pas mal aussi  

Ca dépend. Sinon, il suffit de le peindre.

Ca dépend des goûts. Le lamellé collé en pin c'est pas très joli mais en hêtre ou en chêne c'est très bien.
Ça a une bonne résistance à la flexion, meilleure que du MDF ou que du mélaminé, une bonne résistance à l'arrachement, les tranches sont propres et n'ont pas besoin d'être recouvertes contrairement à du contreplaqué ou du latté, ça se coupe bien (contrairement à du mélaminé), ça se travaille quasiment comme du massif, ça accepte tout type de ferrures d'assemblages (systèmes à came, système à écrou cylindriques, etc.) ainsi que les montages avec des tourillons ou  biscuits.
 
Après pour l'aspect on peut le cirer, le huiler, le vernir, le peindre (mais pour la peinture ou le vernis c'est quand-même du boulot, rien de très compliqué mais un peu plus long)
 
Perso j'aime bien travailler avec le lamellé collé.

Mauvais terme effectivement, je parlais plutôt de durabilité dans le sens des démontages remontages par exemple

 
Après je me suis pas pencher sur la compo, ça s'trouve on peut avoir des produits équivalent chez d'autres (Sika ?).
Parce que je vois qu'ils proposent un colle "bi-composante" rapide, alors que ça me fait tout connement penser à de la cyanoacrylate et un activateur en spray.
 

Composant de la Wood-Max :
smp silane modified polymers

Je te laisse Google pour vérifier les différences avec les MS polymeres.

 
Ben oui évidemment, d'où le redface, c'est juste mes goûts à moi, tant mieux si certains aiment
En hêtre l'effet "mosaïque" est  moins marqué vu l'aspect très neutre du grain, ça passe un peu mieux visuellement...  
Perso (sans autre considération que l'esthétique) y'a de grandes chances que je préfère toujours un plateau de résineux LC composé de peu de planches bien agencées à un plateau LCA en chêne (ou autre).
 
Les plateaux en LCA c'est avant tout un moyen de nous proposer du massif "low-cost" en exploitant la moindre chute.

en effet on semble en trouver chez différents fabricants, pas certain que la Griffon se différencie énormément (j'ai pas checké les prix).
 

Parfait cette discussion sur le lamellé collé pour présenter mes dernières fabrications
 
#IAMAMAKER  
   

 
Meubles à base de plan de travail en chêne
 
Contexte
J'ai saisi une opportunité de grosse promotion sur des plans de travail en chêne en lamellé collé chez Brico Dépôt : https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] cm-3086457
 
Dimension de chaque plan de travail : 300 x 62 x 4 cm.
Tarif normal : 250 € pièce
Tarif en promo : 75 € pièce
 

 
Inspiration pour les meubles : des racks audio à un prix indécent avec des tiges filetées M20 : https://www.timbernation.com/highen [...] hread-rack

 
Matière d’œuvre

• Plan de travail en chêne lamellé collé
• Tige filetée, écrou et rondelle en M20
• Pied en impression 3d, feutrine et scotch double face
• Huile cire maison (à base de cire d'abeille de mon arrière grand père ) pour la finition des tranches de coupe et des arêtes affleurées

 
Outillage utilisé ET PROTECTIONS INDISPENSABLES ASSOCIÉES

• Scie plongeante
• Perceuse à colonne
• Meuleuse pour la découpe des tiges filetées
• Ponceuse avec du grain 120 pour les tranches découpées
• Lunettes de protection ou visière avec la meuleuse
• Boules quiès ou casque anti-bruit
• Masque anti poussière

Étapes et choix
Du coup j'ai pris 6 plans de travail dans le break, direction l'atelier
Bon par contre c'est 50 kg pièce les plans de travail, ça pique
 

 

Bonne surprise #1 : les plans de travail sont fournis déjà fini avec un vernis, ça ira très bien.
 
Petite commande chez Vis express pour la quincaillerie (dont des tiges filetées M20 et 2m pour limiter les chutes ) :

Bonne surprise #2 à la réception, les écrous "acier brut" sont noirs, ils sont trop beaux
 
Ensuite, on discute avec ma chérie des meubles qu'on pourrait faire pour aménager notre intérieur. Il en ressort :

• un banc pour notre dressing
• un buffet / étagères pour l'arrière du canapé
• un meuble à étagères pour notre chambre d'amis
• une table de chevet avec les chutes

Premier meuble : le banc pour le dressing (dimensions L 150 x l 62 x h 50), donc un plan de travail coupé en 2. Trou diamètre 20mm percés à 5cm des coins. Passage de l'affleureuse avec un quart de rond.
Petits calculs de résistance des matériaux qui m'indique une charge admissible répartie de 400kg et une charge ponctuelle au centre de 250 kg. Ca devrait aller

 

 
Pour éviter la pose des tiges filetées à même le sol, j'ai modélisé et imprimés des pieds en 3d. Avec du scotch double face, je colle de la feutrine en dessous.

 
Deuxième meuble : le buffet / étagères pour l'arrière du canapé (dimensions L 200 x l 31 x h 81, trous à 5cm des coins)
 
Quelques photos du perçage :

 

 
Il y a un trou non débouchant pour la tige filetée du centre, qui permet de reprendre la charge éventuelle. La charge admissible pour le meuble est au moins de 500 kg.
 

 

 
Troisième meuble : meuble à étagères pour notre chambre d'amis / bureau (dimensions L 147 x l 31 x h 115, trous à 3cm des coins pour améliorer la stabilité)
 
Photo de la découpe au sol (il y a des plaques de polystyrène sous le plan à découper) :

 
Assemblage sur couverture au sol en douceur avec un maillet caoutchouc si besoin :

 

 
Il pèse 50 kg environ
 
Quatrième meuble : table de chevet, avec les chutes de plan de travail et de tige filetées (dimensions L 40 x l 31 x h 35, un peu massive ) :

 
Visiblement je peux mettre au moins 2 tonnes dessus
 
Rendu avec les deux meubles :

 
Coût
Pour les 4 meubles, j'ai utilisé :

 
Difficultés rencontrées
On respecte bien la règle de mesurer 2 fois avant de couper et/ou percer
J'ai fait un trou trop près du coin en démarrant le 3ème meuble. J'ai dû enlever 3cm dans la longueur sur 3 morceaux ensuite
 
Vissage des écrous sur les tiges filetées : c'est long et chiant, du coup j'ai fini par faire comme ça (perceuse avec un élastique) et c'est top https://youtu.be/YmSfYDmUEHo
 
Bilan
Très content du rendu et il me reste 3 plans de travail et de la quincaillerie en rab pour de futurs projets
Meubles faciles à assembler et à ajuster en réglant facilement les hauteurs sur chaque tige filetée.
 
Si vous avez des idées / questions je prends

ratibus : chapeau pour ces réalisations.
Néanmoins j'ai une question : tu parles de résistance à une charge ponctuelle, c'est une bonne première étape mais avec un tel montage quid de la torsion de la structure ? A mon avis c'est là que se trouve la faiblesse de ton meuble, non ? Les écrous M20 sont-ils tellement surdimensionnés qu'ils permettent d'offrir une résistance à ce mode de mouvement aussi ?
Est-ce tenant compte de ce souci que tu annonces plus de charge pour le petit meuble ?
 
Finalement, le compromis sur lequel je tente de m'orienter pour mon dressing et autre c'est de concevoir les plans et trouver quelqu'un pour les fabriquer pour pas cher à ma place. On va tenter.
Et au pire, ça me donnera une bonne base pour aller me faire pigeonner chez un cuisiniste cher ou faire au plus proche chez ikea.
J'ai trouvé un logiciel de plans qui s'appelle polyboard. Par défaut il me propose la structure de gauche pour un caisson.
Or, pour tous mes meubles, je fais toujours la structure de droite, surtout dès qu'il y a des pieds.
Qu'en pensez-vous en termes de résistance structurale ?
Je trouve plus intelligent de faire reposer le poids sur du bois plutôt que sur une simple vis en cisaillement.
https://i.gyazo.com/7c309004755b86b [...] 6e31f4.png

la structure de gauche est pratique car les chants des traverses sont masqués et tu as un panneau plein en apparent - alors oui c'est moins résistant dans l'absolu, en pratique si c'est correctement dimensionné et exécuté ça tient pour un usage prévu normal.
Si le chant est masqué par le reste de la construction tu peux faire au plus solide/pratique... sinon ben faut juste prévoir le traitement de ces chants pour que visuellement ça passe bien

Ratibus, assurément une affaire ces panneaux.
Les réalisations ben au regard de ce que j'ai dit avant...
Mais cecidit avec l'utilisation des écrous/tiges ça donne un côté indus et du coup l'aspect mosaïque des plateaux passe plutôt bien je trouve.

Tous les meubles IKEA/LM/etc sont fait comme le modèle de gauche (en mélaminé) alors que moi aussi, je trouve que la meilleur façon de faire, c’est comme à droite !

Pour les questions de charge c'est juste que la portée de la table de chevet c'est 35 cm
M20 c'est énorme donc c'est pas le facteur limitant. Pour te donner une idée, en cisaillement ça tient entre 5 et 10 tonnes suivant la qualité de l'acier. Ici on est en compression.
 
J'ai surtout fait les calculs pour le banc pour savoir s'il fallait des supports intermédiaires ou bien si 4 pieds allaient suffire, ce qui est largement le cas au final

Oui on aime bien ce côté industriel
 

Pour le sens de construction et pourquoi on fait comme présenté à gauche, c'est expliqué ici : https://youtu.be/3N_T-YpkBCg

Belles réalisations et bon usage des plans en lamellé-collé.  Il est clair que tu as fait une bonne affaire pour ces plans de travail...en 40mm il y a de quoi voir venir pour le fléchissement...  
Cela donne un aspect très indus qu'il faut aimer.

ce qu'est pratique c'est que si l'envie se fait sentir tu peux facilement ajouter des tablettes pivotantes sur les montants

Punaise c'est chouette  

Et le prix des plateaux...   Si j'avais su j'en aurai pris un pour changer celui de mon bar, les dimensions sont nickels

edit./ tu calcules comment les résistances ?

Curieux d'avoir un retour dans 3/6/12 mois, j'aurais leur de la déformation sur ces plans de gsb sans trop de supports