Reprise du message précédent :
Et l'évacuation des condensats ?

Je n'ai pas trop de recul, mais depuis cette été, quand je mesure les températures, l'air soufflé dans la maison est quasi à la température de l'air repris.
 

J'ai un trou dans le fond à droite.

 
 
Tout dépend de ce que tu veux comme toucher.
Mais, tu peux très bien juste mettre 3 couches de rubio invisible protector en ayant préalablement passé un primaire anti-tanin.
   
 
C'est la seule exception que j'accorde (le rubio invisible protector et l'huile-cire osmo sont filmogènes) je ne mets jamais de produit filmogène pour de la pièce humide, ça cloque, ça penêtre le vernis machin et à moins de passer un vernis PU à deux composants (genre HESSE)... Aucun du commerce ne proposera quelque chose de réellement durable, après faut aimer le toucher plastique.
 

Si pas de filmogène, tu mettrais quoi sinon pour une pièce d'eau?
En toucher, je ne serais pas trop difficile,  le meuble sous vasque est super lisse/satiné avec un toucher presque plastique bien que l'aspect visuel soit 100% naturel: mon objectif est surtout sur:
-aspect satin et naturel (raccord au meuble)
- protection humidité potentiellement forte
- resistance aux projections / contact main mouillée
 

 
 
Huile de tung.
une première couche diluée avec de l'essence d'écorces d'oranges si tu veux un truc un peu naturel, sinon du white spirit ( ).
Et deux trois couches jusqu'à "saturation" pure, tu auras un rendu un peu mat en séchant donc tu peux y mettre un p'tit passage de cire carnauba à repasser de temps en temps.
 
La protection sera très correcte pour cet usage.    
mais ça demandera un peu d'entretien (c'est la contrainte du bois).

Ok, merci pour les info. Il faut que j'étudie tout ça...
(J'imaginais initialement qu'il y avait juste une ou quelques refs qui allaient bien chez blanchon/oleobois/anova bois/syntilor...)

un conseil pour où trouver un arbre en acier de 20mm en tant que grand public ? (et tout ce qui est aciers spéciaux en général ?)
Il n'existe toujours pas de mcmaster.com en France ?

 
Tu parles d'un arbre en acier, il te faut un classe de rectitude et de tolérance sur le diamètre particulière ?
 
Sinon tu as des sites type blockenstock qui sont parfait pour ce genre de besoin standard en acier.

Probablement h6, rien de spécial, ça va rentrer dans des paliers sphériques.

Salut les boiseux
 
J'ai (finalement) envie de mettre un vidéoprojecteur sur une tablette murale (actuellement je le range à chaque fois et le pose sur un tabouret quand je veux m'en servir).
 
Voici le setup :
 

 
Le vidéo projecteur fait environ ~5kg* avec le bloc chargeur.
 
Je pensais faire une tablette en chêne avec un assemblage à XX degrés (le vidéo projecteur doit pointer vers le bas).
 
La tablette doit faire 30x30cm, niveau épaisseur je pensais à 20mm environ, et peut-être 25-30mm pour le montant ?
 
Avec un assemblage collé+vissé (domino?), ça vous semble convenable niveau rigidité ?
 
Pour la fixation, je pensais à mettre 2 chevilles de 8 dans les pierres.
 

 

 
D'autres idées sinon ?

De couper le chauffage pendant la vidéoprojection ?
D'éviter le bois qui renvoie bien la chaleur vers l'appareil ?

Les tablettes font 18mm d'épaisseur courante, sauf si tu as une rabot dégau, passe sur cette épaisseur.
Sinon, bien collé avec 2 tourillons, que tu peux mettre comme des clous, c'est à dire pas invisibles, en les placant débouchant vers le haut, je pense que pour la masse, ça ne devrait pas bouger.
 
Dernier truc, là où tu as placé tes perçages, méfiage tu risques de ne pas pouvoir mettre un tournevis pour serrer tes vis, faudra penser à les descendre et/ou acheter un tom pouce

Pour le chauffage, j’ai effectivement un doute. Je n’ai pas mesurer la température, est-ce que ça peut être un problème    
 
Oui bien vu pour les fixations sinon je vais peut être devoir faire un montage inverse alors (tablette collée en bas du montant) Ça me permettrait de mettre des côtés à ce montage si jamais je le sens trop fragile

Oui. En plus là où ton projecteur est situé, collé au plafond et juste au-dessus d'un radiateur la chaleur va s'accumuler et écourter la durée de vie de ton projecteur. Je serais toi je songerais à un autre emplacement avant de songer à la fixation.

Mais surtout, tu vas avoir une image à 30°
A moins que tu projète vers le bas ? Au lieu de vers toi de là où t’as pris la photo ?
C’est quoi la rèf du VP ? Car la plupart, ils projètent vers le haut par rapport à l’axe du VP donc si tu le met en hauteur, faut le retourner !

Pour la chaleur, tu risques même d’avoir une extinction préventive de ton VP (y a un capteur de chaleur dedans) en plus de réduire la durée de vie de la lampe

Sinon, des.trous de serrure intégrés au dos de la plaque verticale ?

je sais pas trop si vous suivez le New Yorkshire Workshop sur Youtube, y'a pas beaucoup de phrases sans fautes, mais il fait toujours du boulot incroyable niveau bois. https://www.youtube.com/@NewYorkshireWorkshop

Oui j'ai vu sa fabrication de porte vitrée rétro éclairée.
Y'a de l'idée et du soin mais lui aussi fait maintenant la promo de laser tinois

Un petit poivrier tourné hier

Oui il manque les étapes de perçage et tout mais bon hein on ne peut pas tout faire en même temps

Changement de plan pour le VP (il projette vers la droite de la 1ère photo, vers le bas du coup). C’est un Xiaomi Horizon.
Je vais le cacher mieux que ça, il y a un renfoncement après le radiateur, à gauche du sapin.
Le VP ne sera pas centré mais au moins il ne sera plus au dessus du radiateur et sera plus caché.
Là ça fait verrue
 

 
 
@darxmurf : magnifique comme d’hab et merci pour la profondeur de champ

Allez, ça fera l’affaire
 

 

  Très beau

C'est bien comme ça effectivement.

Y'a plus qu'à refaire les joints de pierre à la chaux

edit : Tu arrives à chauffer cette pièce ?

Trop tard pour les joints ^^
 
Niveau chauffe, ça va. La véranda est plein sud et très vitrée, ça chauffe assez vite au premier rayon de soleil.
 
On a des rideaux épais pour "fermer" les deux accès à cette véranda, ça coupe assez bien la fraîcheur du matin.

Pourquoi tu l'a pas mis tête en bas ?

Tu n'aurais pas été obligé de le pencher autant et donc moins de trapèze à corriger (donc image de meilleur qualité : on voit clairement la zone de projection non utilisé en bas et sur la droite ! )

Ha je n’y ai pas pensé… Je vais refaire un essai plus tard alors, merci pour l’astuce !

Des poupées russes qui grincent à l'ouverture / fermeture, vous feriez quoi ?

Huile ? (Pas de coup d'essai)

Ponçage ? (Ça a l'air pas simple)

paraffine

 
Leur demander leur consentement  

 
Tu frottes une bougie sur les ouvertures

 
+1, j'en ai un morceau à l'atelier, c'est super efficace. C'est d'ailleurs aussi fort pratique quand le rabot de veux pas bien glisser sur le bois.

ca éblouit pas trop de pas avoir de déflecteur ?

à condition de pas l'utiliser, car rapidement les rainures très fines vont être bourrés de crassouilles

 
nan mais on est propre en Suisse hein

 
Je prend 5min pour compléter le CR d'octobre qui est sur cette page: https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 5_1352.htm,  
car j'ai fini l'entrée avec le meuble à chaussure qui manquait.
 
 

 
 
 
 
Je détaille pas la fab des caissons.  
Bon c'est du full recup de chutes de mélaminé blanc + MDF.
Assemblage avec tourrillons bois + vis sur les champs.  Comme les champs sont invisibles, on ne va pas s'embêter:

On ne notera le petit bouchon blanc au milieu en bas du module de gauche: gros fail d'une vis plus longue que prévue    qui a traversée en vissant la partie du dessous... Vu que j'avais pas d'autre chutes qui allaient bien et déjà passé trop de temps sur ces modules, j'ai ragé fort. Puis flemmé.
 
Petit détail sur les zones charnières:
Tracé & perçage côté planches des meuble pour démarrer:

Puis l'accessoire du kit wolfcraft charnière permet de tracer la position en Z du centre de charnière sur la porte, présentée devant le caisson avec un calage au sol pour un jeu bas de porte/sol constant d'une porte à l'autre.
je me suis fait un gabarit pour réperer ensuite les centres des points à percer:

 
Pour le dessus de caisson, j'avais une chute de chêne qui avait juste la bonne longueur, mais... planche de 40cm de large alors que ma profondeur caisson + porte fait environ 41cm (autre fail de mesure...)
Par chance, un voisin boiseux m'a prété l'outil parfait: l'espèce de serre joint étaux de 1m de long spécialement fait pour faire des planches, et j'ai collé une chute de tasseau chêne d'un make plus ancien:

 
Un résultat impécable et invisible aprés le ponçage      pour un plateau qui fait maintenant 42cm de profondeur:

 
Une fois  plateau & portes montées, je trace la hauteur du centre des poignées à usiner (cf CR précédent pour la méthode):

 
Et voilà!


 
Bon je suis content du résultat avec un ensemble de meuble d'entrée pratique au quotidien.
 
 
 
Prochain CR quand je me botterais le cul: la verrière qu'on voit derrière (avec 3 autres verrières de +) qui est faite main avec de la recup pour sauver la planète par radinerie.  

 
 
 

ça pète...

C'est top.  
 
Le CR des verrières (ou a minima les matériaux utilisés) ça m'intéresse

Superbe Etienne!