Reprise du message précédent :
Bah en dehors des photos tout le reste est en bon état et n'a pas besoin d'être poncé de nouveau, ça serait un boulot de ouf
Sans compter que l'intérieur est lasuré, alors extérieur saturé et intérieur lasuré ça ne choquerait pas mais laisser griser que l'extérieur par exemple ça ferait bien moche

En plus je suis pas trop sur de la qualité du bois, quand on voit comment il se "fend" sur certaines planches, j'ai regardé la facture de la véranda de l'ancien proprio c'est marqué "bois exotique Dark Red Méranti"

Faut protéger les huisseries. Dans mon ancienne copro, les appartements avaient des huisseries en chêne. Les appartements qui ne prenaient pas soin de leurs huisseries avaient régulièrement des problèmes de dégâts des eaux / étanchéité.  
De mon côté j'avais mis de la lasure qui avait bien duré 7/8 ans sans souci.

Oh, effectivement j'avais pas pensé à ce point..
 
J'aime tellement pas la lasure... que je rejoins du coup l'idée du saturateur plutôt.
 
Bon, je suis toujours en attente de bois commandé à ma scierie en Juin, ils sont débordés je crois

C'est au moins ça    

 
il y aurait un jeu de mots à faire avec les    mais je crois que j'ai  

Qui s'est planté dans sa commande de plaque de polycarbonate, 200 au lieu de 250cm ?  

Je suis sur un projet de meuble de SDB en MDF + béton ciré.
 
La marque Harmony Béton vend des kits avec les différents produits, mais sans sous-couché d'étanchéité.
 
Vous pensez que c'est utile pour un meuble vasque (un produit hydrofuge sera de toute façon appliqué).
 
Pour l'assemblage, je vais me contenter d'un simple vis + colle à bois.
 
Vous avez une idée du dimensionnement des vis (pour du MDF épaisseur 25mm) ?  
 
Merci beaucoup de vos réponses.

 
Tu veux donc appliquer le produit de ce kit sur une vasque (en béton cellulaire si je me souviens bien)  
https://www.harmony-beton.com/fr/ki [...] sque.html#
Vasque reposant sur un meuble en MDF ?
Oui il faudra traiter le MDF avec un produit le rendant étanche à l'eau car il y est très sensible.
https://www.anovabois.com/fr/conten [...] iliser-mdf
 
Note que le famoso Valchromat   est bien plus résistant à l'humidité sans accepter d'être mouillé quotidiennement
https://fovana-diy.com/valchromat/
 
https://fovana-diy.com/utiliser-valchromat-diy/

bref faut complètement boucher le support avec un vernis

 
Pas de BC, le béton ciré directement sur le MDF
 
https://www.harmony-beton.com/fr/ki [...] asque.html

 
En guise de plan de travail, il y aura une vasque ronde à poser par dessus bien sûr.

Alors tartine le MDF de primaire d'accrochage fourni par Harmony Béton, c'est une résine, ça devrait être étanche et n'oublie pas les chants

Un panneau d'aggloméré hydrofuge est moins cher et mieux adapté pour cet usage, dispo en 22 et 28mm d'épaisseur

 
Merci.
 
Donc inutile d'appliquer ça en plus :
 
https://www.harmony-beton.com/fr/ki [...] anch-.html

ben logiquement dans un kit ce genre de produit doit être présent... lis sa doc quoi :spamafote

 
Justement non, le produit n'est pas présent. Ils indiquent qu'il faut l'ajouter pour un sol de douche (type douche à l'italienne). Je me demandais si c'était nécessaire pour du MDF compte tenu de la nature du matériau.

il est fait pour un étanchéité sous carrelage dans un endroit comme une douche
sur ton plan de vasque l'eau ce sera les éclaboussures pas destinées à tout inonder

de plus le béton ciré est appliqué avec une résine si on lit la doc
Composition du kit pour :

2 m² :

   250 gr de Prim granité universel
    4 kg de béton ciré et 1 litre de résine
    0.250 litre bouche pores
    500 grammes de vernis Optimum

Dites, les pros du youtube game, hormis le bunker de Furze, vous auriez des exemples de cave diy ?
 
Plutôt de conservation, éventuellement de pièce de vie climatisée
 
Mais version low-cost/low-tech, pas façon bunker russe.

J'ai vu une vidéo, sur l'archipel je crois où une petite communauté vit sur un grand terrain et ils y ont construit une cave semi enterrée et le gars explique comment il aurait pu faire mieux. J'essaie de retrouver le passage et j'édite

https://youtu.be/13UkjLo-94A vers 33'
Perso je pense que je partirai sur un truc semi enterré pour l'inertie de la terre et bien isolé. Style paille porteuse et enduit terre (avec ou sans chaux, j'ai pas creusé le sujet a fond) dessus

Y avait aussi le truc de dôme en terre avec les sacs de riz liés par du barbelé, c'était la mode y a peut-être 10-15 ans…

Certains d’entre vous connaissent Jonas Winkler?
Il est plein de bons tips pour amateurs éclairés

 
???
 

L'idée est originale, en tout cas on voit les erreurs à ne pas faire  

Semi enterré tu ne bénéficies pas d'un delta de temp suffisant..

J'avais vu une vidéo de cave enterrée où ils commençaient par construire un toit puis ils creusaient dessous, je vais essayer de retrouver ça.

En fait, pour avoir de l'efficacité, il faut descendre. Genre 50 à 100cm de terre au dessus.

Donc ça demande de descendre à 4m au moins...

Si tu respectes le talutage de fouille, tu sors des camions et des camions de terre...

Creuse plus si tu veux, mais déjà en descendant d'un mètre+ remettre la terre autour des murs comme un earthship ça devrait te permettre de rester autour des 15° toute l'année en isolant les parties aériennes
Après t'as demandé du lowcost lowtech. Sinon c'est dynamite et bulldozer

Enterré d'un demi niveau et avoir 15° ? il faut une sacré isolation...

Comme dit plus haut, j'ai pas creusé le sujet a fond.
Perso dans la maison en cours de construction, je dévié le flux d'air en sortie de ballon thermodynamique pour le diriger vers le cellier(qui ne sera pas chauffé mais qui est au milieu de la maison, côté nord quand même). Je sais pas si ça fonctionnera mais j'avais envie d'essayer

Édit : et au prix de l'isolation ça peut être intéressant d'essayer

Mon père avait fait sa cave sous une terrasse en DIY, tout seul. Donc low tech.
En:
Creusant les tranchées pour faire les murs du sol de cave (disons à -2m) jusqu'au plafond. (En parpaing)
Coulant la dalle de la terrasse portée par ses murs.
Creusant ensuite sous cette dale, jusqu'au bas des murs de la cave.
Puis fait un escalier en béton, une fois que la rampe de descente n'avait plus d'utilitée.
Cave fermée par une porte.
C'était pour du stockage qui craint pas : outils/bois/vin donc le sol était en terre battue, mais dans l'absolu, rien n'empêche de faire aussi une dalle pour le sol de la cave.

 
 
Petite question supplémentaire : vous pensez que c'est utile de mettre des bandes fibrées pour renforcer les angles ?

 
Les angles entre le plateau de MDF/agglo et le mur par exemple ?
Je ne connais pas le revêtement du mur mais si c'est aussi du béton ciré, il est illusoire de penser pourvoir faire une continuité avec celui du plan de vasque.
Il y aura toujours des fissures même avec une bande, prévoir plutôt un joint silicone dans une couleur approchant celle du béton ciré
Si c'est du carrelage alors silicone aussi.

 
Non non, la jonction mur/meuble sera effectivement un simple joint silicone. Je parle plutôt des angles à l'intérieur du meuble (entre les différentes planches).

C'est pour ça que la technique dont je parlais est intéressante : tu utilises la terre excavée pour consolider les murs et faire la voûte isolante : https://www.google.com/search?q=ear [...] s-wiz-serp

Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=D5DmP6jNymM

https://offgridworld.com/how-to-bui [...] e-for-300/

Ah tiens en regardant un truc sur Gaudi tout à l'heure ça m'a donné la même idée

 
Oui tu peux, le béton accrochera mieux même s'il y a déjà le primaire sur tout le mdf
Pense aussi à coller le mdf en plus des vis avec une colle PU (celle qui gonfle en faisant des bulles) pour minimiser les mouvements entre les panneaux.
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 60479.html

 
Merci !

Vous utiliseriez quoi comme peinture sur du bois exotique ?
 
Au final je penche pour repeindre la véranda, ras le bol de la lasure et la flemme de tout décaper pour le saturateur (qu il faudra en plus repasser une fois par an vu l'exposition plein sud)
 
Un artisan a refait mes boiseries extérieures cette année avec du Zolpabois micoporeux alkyle, il a juste gratter l'ancienne lasure puis a fait une sous couche avec cette peinture diluée à 10% de white spirit et les 2 couches, mais c'était sur du bois classique
 
J'ai pas mal de reste, suffisament pour refaire ma véranda, sauf qu'en discutant avec Zolpan le vendeur me conseille plutôt de prendre du Zolpabois aqueux .. car il pense que sur du boit exotique le solvanté ne tiendra pas bien ... vous en pensez quoi ?

Pour moi c'est plutôt la peinture en phase aqueuse qui a moins de chance d'adhérer que la peinture solvatée qui tiendra sur tout  

En fait ces bois contiennent des huiles qui peuvent interférer avec les solvants. Résultat possible : ça "sèche" pas (c'est plus souvent une oxydation qu'un séchage littéral par évaporation du solvant) et t'as une surface poisseuse
Avec une finition aqueuse tu risques d'avoir du mal à pénétrer le bois mais la finition sèchera. Un passage d'alcool ou d'acétone avant de peindre peut être bienvenu.

Sinon pour assurer son coup faut isoler le bois avec une sous-couche de gomme-laque décirée. Ca tiendra sur le bois huileux  et tu peux mettre ce que tu veux par dessus.

Faudra quand même passer un coup de brosse sur la lasure qui pèle.
Le mieux à la main avec une brosse laiton fine qui ne raye pas trop et décape assez vite.

Donc plutôt aqueu au final quand-même ?
J'ai poncé le bois légèrement avec une éponge de ponçage je pensais le refaire avec un grin genre 160 pour plus le rayer puis un coup de st marc avant de peindre. Acétone plutôt que st marc alors ?

A choisir oui. Maintenant si t'as déjà de la came en solvanté ce serait dommage de pas s'en servir donc tu peux aussi faire un test sur une zone peu visible.
Tu dégraisses le bois à l'acétone puis tu passe une couche bien diluée que tu laisses bien sécher 24-48h. Si c'est pas collant à l'issue ça devrait le faire sans soucis. Mais après cette couche d'accroche tu peints dans la foulée, sinon des composés huileux du bois pourraient revenir en surface.
Et puis tous les bois exo sont pas problématiques.