Reprise du message précédent :
Barre magnétique avec revêtement bambou pour moi

Un bout de scotch sur l'aimant et ça n'abîme plus.

Barre magnétique recouverte de silicone pour moi
 
https://www.amazon.fr/SENOUSSE-magn [...] 07RFQ8NB7/
 
Enfin barreS, j'en suis à ma 4e, avec 8-9 couteaux par barre      
Faudra vraiment que je fasse un tri je peux pas continuer à accumuler comme ça...

Hum, ce système me plaît bien...  Pour être honnête, je ne savais même pas que ça existait...
Je vais me renseigner dessus...
Actuellement je n'ai que l'étui d'origine et après un affutage ce matin, lorsque j'ai voulu le ranger, l'étui à été gentiment decoupé

Un petit retour à propos des planches MTM Wood si ça intéresse quelqu'un.
 
J'ai commandé 3 planches de tailles diverses début octobre, pour un total d'environ 300€ + 60 € de frais de port.
C'est arrivé aujourd'hui (délai de livraison = 3 semaines).
Pas de douane.
Je n'ai pas encore coupé dessus mais la finition est bien, les essences très belles, variées et originales. L'alignement des motifs est perfectible en revanche, à ce prix là on pourrait être plus exigeant.  
J'ai vu qu'ils ont des planches qui montent à 400 ou 500€, pas certain que cela en vaille la peine.  
En revanche ils ont plein de modèles de petite taille à moins de 50€ avec un rqp très intéressant. Ca mérite vraiment un coup d'oeil.
Chaque planche arrive imprégnée d'une grosse couche de mélange huile/cire, la surface est carrément grasse, d'ailleurs elles sont emballées sous cellophane. Et bien protégée par plusieurs couches de mousse dans le colis.  
Il y a un ou deux petit sachet du même mélange huile/cire inclus avec chaque planche, et on peut en acheter d'autres pour 40 ct pièce (chaque sachet permet de traiter une planche de taille moyenne. Je trouve ça pratique comme conditionnement).
Il y a une notice avec des conseils pour l'entretien, mais uniquement en russe, dommage... Heureusement google translate fonctionne pas mal    
Je ferai des photos à l'occasion  

Oui, au moins moi
 
Je fais le tour des fournisseurs de planches en ce moment. Et chez eux y'à quelques trucs qui me tentent (genre ça https://mtmwood.com/en/mtmwood.php?product_id=3339 )
 

 

Reçu ma shapton pro 5000. Très agréable à utiliser. Et permet de bien fignolé après le passage sur la naniwa pro 1000.
Bon par contre niveau angle faut encore que je bosse. Y'a généralement un coté où je met moins d'angle que l'autre.  
Et l'émouture n'est pas encore bien régulière.  
 
Pour continuer à m’entraîner sur du qui craint pas trop (pour l'instant je fais dans les ikea et j'ai testé aussi sur mon pliant RAT II) j'ai commandé la skerper 180/600 pour aller essayer de rattraper les vieux cuisines de mes parents (bas de gamme). J'hésitais avec les glass stone dont il était question page précédente (220 et 500) mais n'était pas sûr d'avoir souvent besoin du 220 hormis pour cette occaz j'ai préféré joué l'économie. Surtout que j'ai aussi pris un support de pierre  
 
Sinon question de pur noob : mes lames carbones, que ce soit mon nakiri, mon cleaver chinois ou mon petty pallares n'ont pas d'émouture "visible". Il y a une raison à cela ? Est ce qu'il faut s'y prendre différemment ?  
Je vais attendre avant de m'y attaquer (sauf le pallares, vu le prix j'ai moins peur), mais ça m'intrigue.
 
Edit : en fait sur le cleaver elle est très fine mais elle est visible.

Vous utilisez quoi comme rangement pour vos pierres ?
 
Je cherche un système autre que simplement les remettre dans leur boite et empiler les boites dans un placard... Un genre de mini-étagère, ou un truc avec tiroirs peut être ?
 
Idéalement un système où on peut les laisser sécher tranquillement (c'est à dire les y mettre directement après emploi), sans devoir les laisser sur l'égouttoir à côté de l'évier pendant 2-3 jours...

Rien de spécial, je les pose en vrac dans le placard... Pour le séchage, il ne dure pas plus de quelques heures à côté de l'évier. C'est une des raisons pour préférer des Splash&Go, l'impression qu'elles sèchent plus vite
 
Tu as vraiment besoin de 2-3 jours avec tes Glass Stone et Naniwa Pro ?!

Les Glass stone clairement pas, quelques heures voire minutes. Les Nani j'ai l'impression que c'est plus long (1 jour peut-être?) j'ai toujours peur que le cœur soit humide alors je laisse tout sécher longtemps pour être bien sûr que c'est sec...

Je viens d'acheter une Spyderco 303MF pour aiguiser mon petit pliant en acier kirouille.

J'ai envie de dire que le temps de séchage dépend surtout de la température de la pièce. Donc de la saison aussi... Attendez la prochaine canicule et vous verrez par vous même.    
En effet, les glass stone sèchent à la vitesse de la lumière, je pense qu'il y a peu de souci à ce faire sur cette référence.  
Mais d'une manière générale, les splash and go sèchent très rapidement et plus particulièrement sur les coarses stones.  
Sinon, entre les 3 grandes références : shapton pro/ glass stone/ naniwa pro. La nani mets un chouilla plus de temps à sécher.
 
Après faut pas non plus être parano, c'est des cailloux pas des plaquettes de beurre.    
Après usage, je laisse sécher sur la table et basta.  
Mais quand t'as plus de 45 cailloux, bah tu te prends moins la tête.    

Grand malade    Ceci dit on profite largement de ton expérience  

Inauguration de ma planche MTM , l'occasion de sortir le Yanagiba Honyaki que je me suis offert pour mon anniversaire cet été :
 
A l'ouverture du plastique, la planche sent bon la cire d'abeille, c'est bon signe. Un peu galère pour essuyer le surplus mais elle est vraiment bien traitée, je l'ai utilisée toute la journée sur toutes sortes d'aliments, lavée plusieurs fois au savon, elle n'absorbe rien (pas d'odeur résiduelle ou de trace d'humidité dans le bois)  
 

 
+1
On a de la chance d'avoir une source d'information de qualité comme ça au sujet des pierres ! Iluminatis, le forumeur que le monde nous envie (je plaisante pas, je lis souvent les forums dans d'autres langues et on y trouve jamais d'infos aussi fiables qu'ici...).
 
En passant, petit retour sur le coticule, après plusieurs utilisations. A l'usage, il glisse, un peu comme les Glass Stones. D'ailleurs il me fait beaucoup penser à la GS 8000, tant comme sensation que comme rendu, avec plus de boue et un poli un peu plus brillant (mais je chipote, les deux sont vraiment très proches). J'ai très envie de me prendre une Aoto pour faire la jonction entre la GS 1000 et le coticule (en remplacement de la Nani pro 3000)...

 
Merci mon brave, recevoir un compliment est toujours agréable, mais il ne faut pas exagérer.    
J'ai moi même été débutant, donc je sais ce que c'est que de passer du temps à glaner des infos un peu partout. Sachant qu'il y a autant d'avis que d'utilisateur, ce n'est pas toujours évident d'avoir un avis tranché sur une référence.
C'est pour cette raison que bien souvent, quand je veux faire des revues détaillées, j'utilise la loupe/microscope pour que chacun puisse se forger une opinion sur le rendu. Faut vivre avec son temps...    
Le ressenti sur un cailloux, c'est une chose, et c'est surtout propre à chacun, mais c'est tout de même plus rassurant de savoir ce que tu achètes. D’où mon intention de partager mes découvertes/expérience, en essayant d'apporter des infos complémentaires (photo, macro, etc..).  
 
C'est un sujet qui me passionne depuis presque 8 ans, donc si ça peut éclairer des noobs tant mieux.  
L'erreur, est de m'associer à un pro/expert/geek de l'affûtage. La réalité est autre, je fais encore des erreurs, je découvre des choses et j'ai encore beaucoup de chose à apprendre. Je me vois tout simplement comme un initié qui aime partager, et rien d'autre.
Après c'est sûr que d'avoir plusieurs pierres synthétiques, ça aide pour les comparatifs, surtout quand on cherche un truc précis qui n'est pas forcément lié à la finition.    
 
En résumé, si vous considérez qu'un mec est bon juste parce qu'il sait entretenir une lame sur une pierre. Remettez vous en question.    
Je cible les réfractaires de la pierre... Mais c'est un autre débat.        
 
---------------  
 
Concernant le coticule, j'ai une autre expérience que la tienne. Pour ma part, je n'ai jamais eu un seul coticule capable de me donner un poli équivalent ou supérieur à ma speciality stone 8k. Chez moi, c'est plutôt comparable à une synth qui se situe entre 3-6k selon le coticule. Pas plus...    
Mais peut-être que ton coticule est de qualité supérieur, c'est qui est fort possible vu la diversité du produit. GS8000 est donné pour 1.84µ, à ce niveau de netteté ça brille très fort.  
 
Ce n'est pas simple d'estimer une finition à l’œil nu, en particulier quand sa brille bien.  
Exemple sur cette finition, il s'agit de la naniwa pro 5k.  

 
Faire la différence entre un poli 5 et 8k c'est déjà pas évident, alors donner une estimation précise sur une naturelle, cela relève carrément de l'exploit.  
De mémoire, j'avais même vu un gars prétendre que son coticule était équivalent à une 15k japonaise, je sais pas ce qu'il a fumé mais ça devait bien secouer.  
 
Ce que dit Ardennes-coticule me paraît déjà plus réaliste :
"La pierre Belge est assez souvent comparé avec une pierre à aiguiser de grain 400 -  8000, conformément à la classification japonaise"
 
Les coticules très fines, sont rares et chers. Cette qualité ne se trouve pas facilement chez les revendeurs (comme kniveantools), il faut plutôt se tourner du côté des collectionneurs. Et là niveau budget, c'est une autre dimension, faut vraiment être motivé quoi.
Les produits que j'ai reçu et testé venant de kniveandtools, étaient bien loin des 8k, mais plutôt 3-4k. Il y a des sites spécialisés qui vendent des bons coticules, mais au prix parfois dissuasif, par contre tu as la garantie que les pierres ont été sélectionnées à l'inverse d'un revendeur grossiste comme KAT. Après la cible n'est pas la même...
Acheter un coticule sur internet, ce n'est pas comme acheter une synthétique de qualité constante chez n'importe quel revendeur.  
M'enfin, si on a pas vraiment d’exigence, ça reste tout de même une excellente pierre de finition pour la cuisine domestique, un peu moins dans un contexte pro à cause de son coût...
 
On parle souvent des synthétiques Jap, des jnats, des coticules, mais rarement des Arkansas. Franchement je trouve que c'est pas mal aussi, et c'est pas cher...
   

 
 
ayant changé de pays j'y ai laissé mes couteaux pour gagner du poids . Bref je part de 0 j'ai pris 4 opinel pour "manger" mais j'aimerais bien recommencer avec 2/3 bon couteaux mais je sais pas vraiment sur quoi partir. Niveau budget je pense entre 50/100€ ( même si je suis au canada du coup $cad ça sera un peu plus ). Je me remémore la fp actuellement ^^

 
C'est justement pour cela que tes avis sont précieux, tu n'es ni un pro, ni un vendeur, mais quelqu'un "comme nous" auquel on peut s'identifier... Et tes posts sont toujours richement illustrés, ce qui est un précieux avantage pour se faire une idée et comprendre de quoi tu parles.
 

 
C'est peut-être là que se situe la différence : la GS 8k est réputée pour faire un fil très net mais pas un poli très brillant (je manque de points de comparaison mais ce serait équivalent à du 4-5k dans d'autres marques d'après ce que j'ai pu lire). Donc ce serait peut-être à comparer à du 5k, et ce serait plus proche de ton expérience.  
 
Et comme tu le dis, je serais incapable de distinguer le 5000 du 8000 à l'oeil nu. C'est surtout au niveau de la sensation de glisse que la ressemblance est frappante. Et à l'oeil nu, c'est très proche. Et ce n'est clairement pas encore "miroir".
 
Maintenant, je me pose la question de l'étape suivante. J'ai un très beau poli avec le strop (+ puma) mais c'est vraiment que sur le fil (micro-biseau).  
 
Si je voulais avoir un poli miroir sur une surface plus grande (je pense à certains couteaux avec des émoutures très asymétriques genre Masahiro), tu me conseillerais quoi ? Est-ce qu'on peut le faire avec le strop (j'ai essayé sans succès mais ma technique laisse peut-être à désirer) ou une pierre serait plus adaptée ?
 
J'ai lu beaucoup de bien de la sigma 13k par exemple, tu as essayé ?
[/quotemsg]

 
Je ne suis pas tellement au fait des tarifs canadiens, mais je crois qu'outre-atlantiques les prix des Tojiro DP sont très intéressants, par exemple.

Je viens de lire la phrase suivante :
I think I need to pick up a Naniwa 400 Super Stone. The fact it gives burr free edges ready for a microbevel is huge to me for saving time and frustration.
sur ce site (link)
 
Je ne savais que que la capacité à créer un morfil dépendait de la pierre. C'est le cas ?
 
Personnellement, je n'ai jamais réussi à sentir un morfil   J'y vais à la loupe pour voir si j'ai aiguisé jusqu'au fil...
 

 
Magnifique  

Pour moi ça dépend surtout du type d'acier et du grit. D'après ce que j'ai compris, le gars veut surtout gagner du temps, et donc faire l'émouture principale uniquement avec une coarse (il n'en a pas encore) et ensuite passer directement au micro-biseau avec une pierre super fine. Ce qui, à mon avis, fonctionnerait en terme de coupe mais ne serait pas très joli esthétiquement.

Après je ne suis pas du tout un spécialiste du morfil, j'essaie surtout d'avoir un fil net, régulier et homogène, ensuite je teste (sur des aliments) jusqu'à ce que ça me convienne. S'il y a un morfil, tant mieux, sinon tant pis.

EDIT : j'avais pas remarqué que c'était un post sur le ZDP189. Lui même pas j'essaie d'avoir un morfil

 
 
Pour trancher du pain, je comprends des pages précédentes qu'un bon rapport Q/P est le Tojiro F-737, à 20 balles et quelques sur Amazon ?
https://www.amazon.fr/Couteau-%C3%A [...] hen&sr=1-4
 
C'est mieux qu'un Victorinox ou un Opinel ?
https://www.amazon.fr/Victorinox-5- [...] en&sr=1-17
 
https://www.amazon.fr/Opinel-N%C2%B [...] hen&sr=1-6

 
 
J'ai le Tojiro du premier lien : excellent, ça coupe vraiment bien, attention aux bouts des doigts  

Je pense qu'il y a un malentendu sur cette pierre. Je m'explique...
Il est d'abord très important de souligner que sur cette serie, le fabricant indique avec précision la taille en micron. Ce qui est plutôt rare pour un fabricant de pierre...  
 
En ayant cette information, tu peux déjà te faire une idée du réel niveau de finition de cette 8k. Après il est certain qu'il faut avoir quelques repères, un œil expérimenté fera plus facilement la différence entre un poli 4k ou 8k.  
Regarde la précédente photo de la nani pro 5k, elle est estimé à 2.84µ, à noter que les naniwa pro ont la réputation d'être plus fines que les shapton/bester/sigma. Ce qui est totalement vrai par rapport à mes observations...
Je te laisse maintenant imaginer ce que peut donner une finition à 1.84µ. Mets de côté les avis des uns et des autres, il est préférable de rester neutre et de s'en tenir qu'aux informations données par le fabricant.  
 
Toutes les pierres ne se ressemblent pas, même si la granulométrie est similaire, chaque fabricant à sa propre échelle de finition.  
Et dans le cas de cette glass stone, le "grit" n'est pas la seule indication, donc quand je lis qu'elle serait équivalent à du 4 ou 5k dans d'autres marques, je veux bien connaître les références.  
Parce que des 5k en dessous de 2µ, j'en connais aucune.      
Même une référence très populaire comme la king 8k (G-3) qui n'est pas cher du tout, avoisine les 2 micron en finition. Donc à 1.84µ, cette glass stone est bien à sa place et ne peut être comparé à du 4-5k.
 
Si tu n'arrives pas à obtenir le résultat souhaité, ce n'est clairement pas la pierre qui est à remettre en question. Parce que je peux te garantir qu'une finition à 2 micron ça brille très fort.
La règle en cosmétique, c'est de bien finir le travail sur chaque étape (pierre), la surface doit être uniforme avant chaque saut. Faire une progression serrée permet de gagner du temps et facilite le polissage.
 
Si ta station d'affûtage est composé d'une GS 1k + nani pro 3K et GS 8k. Normalement ça devrait être un jeu d'enfant, mets surtout l'accent sur la nani pro 3k parce que la 8k ne fera pas de miracle si les rayures sont encore visibles.
Il faut bien garder en tête qu'une pierre de polissage peut aussi bien embellir un tranchant, que de faire ressortir tous les défauts. Il est là le problème et c'est ce qui crée parfois la confusion chez les néophytes.  
En résumé, il ne faut surtout pas négliger le travail en amont.  
 
Le tableau de Naniwa est bien pour les repères, au moins pour visualiser ou se donner une idée des finitions :

 

Il suffit juste de baisser ton angle d'affûtage. Rien de plus...  
Le strop n'est pas utile dans cette opération... Je te recommande de continuer à perfectionner ta technique, car même la meilleure pierre Japonaise ne te sera pas utile si la gestion d'angle n'est pas maîtrisé.  
En étant à l'aise sur l'angle, tu peux clairement effectuer tous les travaux en limitant les mauvaises surprises. De la restauration au polissage, en passant par la modif d'émouture ou reprendre une émouture d'origine.
J'ai mis du temps à comprendre ça, et c'est pas une blague. La règle universelle qui s'applique à tous, c'est l'angle.
 
Exemple sur mes deux cleavers (identiques)

 
Le fil d'origine (très peu coupant au passage) mais on est sur un couteau à 55€. Ils vont pas se casser les burnes à péparer le tranchant... Normal.

 
Sur le premier cleaver j'ai juste repris l'angle d'origine.

 
Sur le second je me suis amusé, j'ai baissé un peu plus mon angle, ce qui donne une surface de travail un peu plus large.
Cette prise de vue ne facilite pas l'observation, c'est nettement plus flagrant vers la pointe du couteau.

 
Quand il est question de travailler sur une émouture, le matériel n'est pas le plus important, ce n'est qu'une sélection d'abrasif. En revanche ta technique et ton habilité va faire toute la différence sur le résultat recherché.  
Il faut s'exercer régulièrement, et dans l'idéal, le faire sur un couteau bas de gamme avant d'attaquer ton Masahiro. Plus tu es précis dans tes gestes et plus le résultat sera à la hauteur de tes attentes.
Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des conseils de pro par ci ou par là, garde en tête que les questions ne viennent que par le manque de pratique.  
Mon seul conseil, c'est de ne surtout ne pas avoir peur de flinguer une lame, d'ou ma suggestion d'en sacrifier une pour se perfectionner...    
 

Oui, c'est une excellente pierre de polissage.
J'ai la 6k, et mon frère à toute la serie sigma select (enfin de 400 à 13k). Je crois avoir gardé quelques photos comparatif : sigma 10/13k vs Speciality stone 10/12k.  
Je t'avoue que j'ai la flemme de chercher dans mes DD externes, d'autant plus que j'ai perdu beaucoup de photos car certains disque sont HS (trop vieux et bas de gamme).
J'éditerai les photos plus tard (si je mets la main dessus) ou sinon je posterais une nouvelle revue.
 
Pour ce qui est du caractère, c'est deux bêtes complètement différentes. L'une est beaucoup plus épaisse et lourde, l'autre est fine et fragile, ça peut faire la différence si on envisage d'en faire régulièrement usage...
De mon ressenti, la plus boueuse est la sigma mais ça reste très minime car les pierres de polissage produisent presque pas de boue, son feeling n'est pas aussi lisse et douce que la SS 12k, ça ne signifie pas que c'est une pierre mordante. C'est une sensation de "poudreuse" en surface tout en étant raide...
 
Sur la speciality stone, la morsure est inévitable si tu gères mal ton angle, car elle est sensible et fragile. Sigma ne réagit pas de la même façon, elle résiste mieux aux morsures, et ne marque pas aussi facilement, cela vient principalement de sa dureté.
Pour ce qui est de la gestion d'eau, la sigma absorbe plus vite. La boue est assez différente aussi, elle est plus pâteuse, plus dense que la SS.  
Pour la vitesse de coupe je suis incapable de me prononcer, je devrais faire un test plus poussé mais j'ai pas trop envie de me faire chier sur cette caractéristique. Disons que quand j'arrive à ce niveau de finition, le couteau est déjà bien "miroir" et l'une comme l'autre, le polissage se fait très rapidement.
 
Mais il est à noter que les sigma select sont normalement destinées à des aciers à outils, et dans les grandes lignes; la vitesse de coupe et la sensation "naturelle" est caractéristique de cette serie.  
Le fabricant à aussi d'autres réf, comme la serie ceramic avec plusieurs déclinaisons (hard/soft, etc...) ces pierres étaient dispo chez toolsfromjapan.    
 
Pour ce qui est de la finition, il est impossible de faire la différence à l’œil nu, et à la loupe, le résultat est très similaire (comparé à la SS12k). L'une comme l'autre, le poli est de très haut niveau, je pense que tu peux la comparer à une shapton 15k, soit approximativement dans les 0.9µ. Il faut vraiment avoir un besoin spécifique pour avoir recours à ces pierres... Si le seul argument est juste pour le "plaisir", ça marche aussi.    
 
La Speciality stone est aussi très souvent associé à l'entretien des rasoirs, et c'est principalement pour cette raison quelle est dans ma collec. Je suis pas fan de rasoir mais je me rase avec un coupe chou...  
Son feeling est très agréable sur des lames très fragiles, mais cela demande tout de même beaucoup de vigilance sur son utilisation.
De plus, son tarif assez contenu rend le produit accessible à tout le monde (j'entends pour une pierre de polissage).
 
La sigma select est sans doute plus populaire chez les pro du bois. Et je crois qu'à la base cette référence à été faite pour ces utilisateurs.
Il suffit de voir sa distribution, elle est quasiment inexistante chez les revendeurs de couteaux, on la trouvera plus facilement chez des revendeurs comme Fine-tools ou Lee Valley.
Ce qui est certain, c'est qu'on est pas du tout dans le bas de gamme. Au contraire, c'est des produits au top et même pour des couteaux.  
 

à noter que speciality stone = super stone. J'avais fait un post dessus...
Je n'ai pas tout suivi mais je pense qu'il explique tout simplement que le fait de démarrer sur une coarse stone (plus fine aka super stone) facilite le travail sur les grains suivants. Donc de gagner du temps...
Démarrer finement sur du ZDP189 n'a aucun sens si le reste ne suit pas. Dans tous les cas, pour ce type d'acier il vaut mieux privilégier des pierres rapides et résistantes tout au long de la progression.  
 
Certains démarrent même sur des plaques diamantées, pour finir sur une finition 0.25µ.  
Mais là on est chez les geek : https://belgiansharpening.wordpress [...] 0v-review/
 
J'ai aussi un spyderco en ZDP189, et perso je trouve pas qu'il est plus difficile à travailler qu'un autre acier. C'est sur qu'en comparaison d'un acier plus "simple", il faut un peu plus de temps à polir mais ce n'est vraiment pas compliqué.
Du moins pas avec les shapton/chosera ou sigma.  
 
 
 
Plus important que l'acier, y'a surtout le profil qui est à prendre en compte.  
Obtenir cette finition sur 50 cuisines ou pliants en ZDP189 ou S110V en une journée, c'est une partie de plaisir.  
Par contre le faire sur 50 gros couteaux de camp en émouture convexe et acier 3V, je pleure direct.    
 
 
Si vous avez des questions, je laisse le soin à d'autres intervenants de participer. Je m'absente pour la semaine  
Mon dernier conseil du jour : Sortez vos pierres !  

 
Bon allez, c'est commandé !
Il faut prévoir de l’affûter au bout d'un moment ?

 
Oui en entrée de gamme les Tojiro sont vraiment bien.  
Après tu as les KAI (ceux avec des dents en aileron de requin) qui ont la particularité de faire très peu de miettes, mais ça commence autour des 70€.  
Et le top, notamment pour attaquer les croûtes épaisses, c'est les Wusthof à lame micro-dentelée, qui débutent autour des 70€ aussi.
 

 
J'ai jamais affûté de couteau à pain (même des qui ont plus de 20 ans), si tu ne t'amuses pas à tailler du bois avec il n'y a pas de raison...

 
Comme d'hab un post passionnant    
Mais juste pour faire un petit écart avec le sujet : j'ai le même cleaver, acheté sur la bay, où il était indiqué "carbon steel". Je me demandais justement il y a peu s'il s'agissait vraiment d'une lame carbone. Contrairement à mon nakiri et mon pallares carbone celui ci ne patine pas du tout.  

 
En fait ça ne veut rien dire "acier carbone". L'acier contient forcément du carbone. Alors par convention (mais ce n'est pas une norme), l'usage est d'appeler "acier carbone" un acier qui ne contient pas de chrome (également appelé acier kirouille ici), ou pas suffisamment pour être appelé inox (inox qui, lui, est une norme, variant de 12 à 13% de Cr selon les pays). Donc peut être que ton cleaver a suffisamment de chrome pour ne pas réagir rapidement, mais pas assez pour être qualifié d'inox ? (peut-être même que c'est de l'acier de recup et qu'ils n'ont pas la moindre idée de sa composition ?)

Oui c'est aussi ce que je me suis dis, que le terme était utilisé de manière un peu abusive.
Bon après vu le prix ce ne serait pas bien grave. Je verrais avec le temps (je l'utilise moins que le Nakiri, mais mon petit pallares qui est récent a réagit en quelques jours d'utilisation).

je l'ai également, je n'ai qu'un seul reproche à lui faire : la lame est souple, ce qui veut dire que sur du pain dur il faut bien faire attention notamment à ses doigts
les autres sont certainement très bien et feront le job
le tojiro dp qui va bien :
https://chefknivesjapan.com/product [...] 5-mm-f-828
mais je trouve que c'est trop cher

Merci.
Effectivement, les autres sont un peu chers je trouve...et ça m'embête de payer quasi 4 fois le prix alors que je ne serai pas capable de détecter une performance 4 fois supérieure
 
Sinon c'est normal que le Tojiro chef F-807 soit passé de 35 à 85 euros en quelques années ?

Je me demande où tu l'as vu à 35€... En France ?
 
J'ai acheté mon Tojiro DP 180mm il y a 10ans, je l'avais payé 75€ (c'était le meilleur prix que j'ai trouvé sur le net à l'époque)

Prix Amazon, vu sur Keepa : https://keepa.com/#!product/4-B000UAQOU0
35 euros jusque fin 2015 puis augmentation progressive (et baisse vers 65 euros fin 2018)
Il me tente bien en tout cas comme cadeau de Noël. Quelles seraient les alternatives sinon ?

 
Je ne sais pas trop comment fonctionne leur référencement, mais ils prennent peut-être en compte les occasions qui figurent sur Amazon ? Parce que je n'ai jamais vu de Tojiro neuf à ce prix là...
Pour 35€ la référence reste le Fibrox.

j'en ai profité lors d'une visite d'une boutique spécialisé sur montreal pour me prendre
en bois d'érable ai je fais une erreur? Avec un lot de couteau a steak opinel manche en bois.

L'érable, en soi, est une bonne essence pour faire des planches.
Certains diront que ce n'est pas top du fait que ce n'est pas du bois de bout (le bois est coupé parallèlement à la fibre et pas perpendiculairement)...  
Selon mon expérience, cela n'a aucun impact sur l'usure des couteaux, en revanche ce genre de planche va se courber ou se fendre plus facilement qu'une en bois de bout. Et puis ça dépend évidemment de la qualité avec laquelle elle a été collée et traitée.  
L'essentiel est qu'elle te plaise.
Après si tu en prends soin, elle peut durer des années sans problème hein !

Ils m'ont conseillé de mettre un peu de cire dessus de temps en temps

Bonjour à tous,
pour quelqu'un qui cuisine occasionnellement et à petit budget, que pensez vous de ce genre de couteaux : https://www.aliexpress.com/item/328 [...] 6b89CHKbKq
Ce vendeur propose également des couteaux moins chers en 7Cr17 au lieu de VG 10 damascus, mais je n'arrive pas à trouver d'info que la qualité de l'alliage 7Cr17 ?
 
Ces couteaux valent quoi par rapport à ceux Ikea au molybdene vanadium ?

Achète un Ikea 365+ ou un Tojiro DP.

A 30€ le gyuto en VG10, je serais surpris que ce soit vraiment du Damas, plus probablement un motif Damas imprimé sur la lame... Et à 30€ un Fibrox sera assurément plus durable.  
Pas d'avis sur les Ikea, j'ai jamais essayé.  
Le 7Cr17 c'est l'équivalent du 440a, made in China.