Reprise du message précédent :
Je ne connais pas l'équivalence avec le test de la tomate (quoi que je n'ai aucun soucis avec les tomates molles, donc ça doit pas être trop déconnant), mais je pense que si tu arrives à faire des tranches ultra fines de gingembre sans laisser les fibres, c'est que t'auras pas trop de problèmes à côté.

Je crois que je vais rester sur cerax et en prendre une en 400.
Je trouve que ma cerax 1000 taille plus que ma Naniwa 800 en SS...
Donc peut-être que celle en 400 sera plus efficace que ma nani en 400...
 
Cerax 400 commandée...

 
Si ta lame a des dents comme sur la photo, dans ce cas tu peux oublier la #400 et peu importe la marque, sauf si tu as beaucoup de temps devant toi...  
Le problème ne se situe pas uniquement au niveau des dents, il faudra aussi éliminer beaucoup de matière pour égaliser la partie basse sur toute la longueur.
 
Mais comme tu l'as si bien évoqué, le mieux c'est de trouver un mec qui a une meule/back ça sera plus simple, ensuite finir le boulot avec des pierres.
Je ne pense pas que tu trouveras ça chez un particulier, enfin pas sur ce forum.  
 
Sinon, si j'étais amené à réparer une lame comme ça avec mon matos :
> Atoma #140 suivi de la #400 et la glass stone #500.  
 
Parce que par expérience, virer des grosses dents avec une #400 c'est pas la joie, elles ne sont pas faites pour ça, du moins pas pour virer des dents comme sur la photo...
Et même avec une atoma #140 c'est long, alors avec une #400 j'ose pas imaginer...  
 
 
 

Je pensais plus à atoma...j'aurais dû m'en prendre une...  
 
Merdoum...

Oui — pour reprendre une géométrie avec des pierres, il faut au moins du 200.

Il y a des fois où je suis tenté de m'acheter une meule Shinko/Ryobi... Parce que les plaque à diamants pour reprendre des géométries, c'est pas ce que je préfère.

Ah mais, c'est même difficile pour les amateurs que nous sommes oui...
Avec une pierre je veux dire.

Foutu pour foutu je tenterai ma chance au touret pour virer les dents et refaire le biseau au diamant  

Foutu pour foutu, on prend une petite lime ronde et on en fait un couteau à dents!  

J'ai failli le dire

Bah oui, un couteau à pain, c'est utile aussi...

Si cardo traîne encore dans le coin, ça vaut peut être le coup de contacter

Plus la peine. azecece1 s'est suicidé après avoir exterminé ses collègues avec le dit couteau....  
 

Salut.
 une lime sur de l'acier trempé.. bon courage.
 
 peut on reprendre une lame affuté sur un backstand? sur mon couteau chinois, j'ai rapidement brulé une partie du fil ce qui m'a donné encore plus de travail, à la main.
 un tormek avec de l'eau et leur meule japonaise ferait peut être le travail mais les accessoires pour affuter les couteaux sont plus faits pour travailler le fil.  
 
 j'étais curieux de lire vos réponses parce que pour faire le regrind de mon chef français, j'ai du retirer 3 à 5 dixièmes mm pour créer une émouture plane, sur une surface d'environ 50cm2 (deux faces). avec des pierres diamantées, une mauvaise 220, de la toile corindon, j'ai du y passer une ou deux heures par jour pendant un mois.  
 
 je me suis souvent demandé si ça avait du sens d'y passer autant de temps et comment gagner du temps. (début de réponse: ça vaut le coup, j'ai réussi à obtenir une ligne de shinogi très nette et qui suit la courbe, à partie d'une lame cabossée piqué de rouile qui n'avait rien de plan, c'est assez satisfaisant)
 
 pour obtenir une vraie surface plane, c'est une gageure. ç'est là que se révelent les problèmes de berçage. si je devais ranger les abrasifs dans l'ordre ou se pose le problème, je mettrait les pierres manuelles (alumine, diamant) en haut de la liste. en bas, je mettrait le corindon sur toile.
 
 j'essaierais quand même de retaper un couteau aussi abimé parce que je trouve qu'un bon couteau doit perdre de son volume au cours de sa vie. dès qu'on arrive à un résutat en affutage de fil, il est très instructif de s'attaquer aussi aux surfaces. quand le fil a été affuté de nombreuses fois, il est logique de faire reculer l'émouture pour conserver le profil.  
 
 en dernier recours, je transformerais cette lame en outils, mandoline, cutters..

je fais peut être un mauvais usage du terme shinogi. je l'ai utilisé pour désigner le ligne de biseau haute, entre émouture et haut de la lame.
 

@Azecece    Tu peut faire des photos de l'ensemble du couteau, et dire combien de mm fait la plus grosse dent stp ?

Pour reprendre une lame je pense que le mieux reste le touret (sauf à vouloir y passer des heures et des heures), et en attaquant la meule à 90° t'as moins de risque de brûler qu'en suivant le biseau. Idéalement il faudrait une meule CBN (carbure de bore cubique), qui capte et disperse bien plus vite la chaleur générée, limite les risques de brûlé d'autant plus. Mais c'est cher et je connais pas les subtilités éventuelles du truc

J'envisage d'en acheter une pour affuter des lames de circulaire. je me suis demandé si ce serait un outil utilisable pour faire une émouture.  
 -avec un guidage baleze comme une grande règle sur pivot pour une tenue de l'angle ultra précise.
- ou une table avec un disque qui affleure sur laquelle on pourrait poser la lame et la faire glisser sur le disque pour faire des passes de quelques centième.
 
 je vais essayer de retrouver l'info précise mais je me souviens que ces diques d'affutage pour outis existent en cnb et aussi en corindon, celon l'acier à affuter.
 C.

Cris, oui et non, ça détrempera pas forcément mais il faut du savoir faire. Beaucoup d'artisan forme le fil au back après trempe, c'est rapide donc ça ne monte pas. Par contre, il faudra reprendre l'émouture et là effectivement on peut monter très vite. Mais tu vas tuer ta bande assez vite.

oui, ça parait raisonable de faire sauter tout le tranchant à 90° pour travailler sur une machine rapide. garder un peu d'épaisseur et finir avec les pierres.
 Quand la lame est affutée, on dirait que ça complique la gestion de la température, la chaleur est instantanément communiquée à la partie la plus fine.
 on peux même avoir l'impression de monter au en température au tranchant en travaillant à la main.

Oui c'est logique. Plus il y a de surface en contact et plus tu génères de chaleur. De même si le profil de la meule est plat. C'est pour ça qu'il peut être utile de dresser une meule avec un profil légèrement convexe, pour avoir une zone de contact réduite à un point.

edit : ex de meules CBN convexes : https://www.toolsforworkingwood.com [...] CBN_wheels

Waaaa trop de messages !  Merci pour vos réactions

Arg chaud ça va me coûter un bras en pierres ... Et je suis pas du tout capable de me le faire ...

C'est le problème..

C'est juste qu'il serait trop court

Je veux bien qui est cette personne ?

T'a regardé BFM ?  

Pas très rassurant ton message...

Ouai pas de soucis je fais ça dans la soirée ;-)

Bon merci à vous tous ça m'a fait de la lecture par contre je suis un peu dépité car le plus simple ça serait de le jeter et d'en racheter un mais ca me fait ch*** car c'est pas le but d'un couteau comme ça... Il a rien demandé en plus  

Oui, Pockine, je ne doute pas de la part de talent pour obtenir qlq chose d'un backstand.
 moi j'ai brulé l'ago, j'ai pas tout cramé mais je me suis arrété.
 
 idem pour la tenue de l'angle. il faut vraiment avoir une idée précise de la géométrie pour que le geste puisse se dérouler correctement.
 
par exemple, on peux prendre une lame et poser un réglet sur l'émouture, il vas mettre en évidence le demi angle de cette émouture.
 
 si maintenant, on pousse le réglet (toujours posé sur l'émouture perpendiculairement au fil) vers la pointe. on vas voir si cet angle est constant. ça devrait être le cas sur des japonais et rarement sur des occidentaux qui sont épais près du manche
 si on continue à pousser le reglet dans la partie courbe de la lame, il vas "regarder en direction d'un "foyer" ou d'une "zone foyer". je veux dire que selon ce qu'a fait le coutelier, la géométrie de la courbure est assez bien décrite par l'examen au réglet.
 foyer: si la courbure a un foyer, on pourrait se servire d'un outil en "compas" mais c'est en général une "zone foyer", la pointe du compas se déplace et la courbure est progressive.  
 
  je pense que le coutelier sur son backstand doit, d'une manière ou une autre, produire cette géométrie du geste avec son (grand) bras pour produire un (petit) objet bisauté avec une précision assez bleuffante. les angles d'une émouture, c'est parfois très faible. donc il faut peut être tenir un angle de deux ou quatre degrès avec une tolérance faible, donc des dixièmes ou des pouillèmes de degrès peut être.  
 
 en travaillant sur les pierres, on peut, assez lentement, se coller à des travaux d'une précision énorme.  
 
 il y a pas une adresse sérieuse à Paris qui pourraient renseigner ou faire ce job? sur le fil, il y a six mois, on avait laissé une adresse de boutique qui donne des cours d'affutage. ils ont peut être des réponses.

je réalise que bruler l'ago, c'est normal (pour un bleu): en sortie de lame, la surface meulée diminue, avec un geste régulier, la pression tends à doubler sur la pointe .
 il faut donc que le geste tende à réduire de moitée la pression en sortie de lame.
 J'ai mis longtemps à comprendre et c'est encore une histoire de géométrie. le raisonnement tiens pour une géométrie effilée: pression = surface

Je pense que Cardoso pourrait le faire. Il faut le contacter sur néoczen ou ici bien qu'il ne vienne quasi plus. Un autre pro pourrait le faire mais ne le voudra pas, ils sont tous surbookés.
 
Nan, je pense plutôt à un amateur éclairé. Moi au back je suis juste capable de sortir un tranchant passable pas de refaire une émouture.
 
Dans le pire des cas, une perçeuse, un disque abrasif, lame perpendiculaire, on abrase jusqu'au fond( lame verticale ou horizontale évidemment le disque doit fuir le tranchant) et on refait un biseau à le pierre. Et on s'en sert comme couteau à désosser.
 
Coût modique.

oui, ça fait un couteau plus épais au dessus du fil.
 peut être pas beaucoup plus.

 
Je suis entièrement d'accord avec toi, ça peut être super intéressant de reprendre une lame aussi abîmée. Perso, j'ai toujours refusé de reprendre des lames avec ce genre de dégât parce que je suis pas équipé pour ça, mais si j'avais une meule comme celle indiqué par pixel, j'aurai tenté le coup juste pour me faire la main.
 
Dernier recours, accepter la métamorphose, et savoir apprécier une lame à serrations.        
 
 
 

Tu as raison, pas beaucoup plus, au maxi il doit faire 1,5 mm ou 2. Heu, même pas...

Bonsoir tout le monde,
je suis rentré du boulot et ma femme me dis : "Dans l'escalier, t'as pas vu ? J'ai laissé un colis que tu as reçu." Tout de suite j'ai pensé : yes, ma table à découper de chez Charbier."
L'emballage est nickel : double emballage bulle, film de protection, grosse cornière en mousse de je-sais-pas-quoi pour protection des angles. Ça respire le bon bois d'arbre et ça semble hyper solide, je me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour me souvenir de l'essentiel. Je m'empresse de la faire trôner sur ma table de travail tout inox de chez Hupfer,... et là...., ...grosse déception.... , elle tangue comme une armoire qui a besoin d'un livre sous un de ses pieds pour se caler.
Après je me suis dit, l'inox ça mémorise bien les coups et bien que ma table soit doublée d'une forte épaisseur de bois, il se peu que la surface ne soit pas tout à fait plane.
Mais...
Comme il s'agit d'une planche réversible, je test comme suit :
j'appuie alternativement sur les angles opposés au niveau des diagonales en recherchant un mouvement de balancier. Le balancier se déclenche sur une des deux diagonales du recto, je retourne la planche la pose au même endroit, et là, c'est plan, ça bouge pas. Je recommence en modifiant l'orientation nord-sud de la planche : même constat : le même côté est gauche l'autre non...
 
C'est ma première planche alors là je me dis, soit:
1-C'est normal  le bois, ça vit, même si ça ne bouge pas aujourd'hui, ça viendra tôt ou tard, il faut pas se leurrer.
2-Faut pas déconner, je ne paye pas ce prix 5cm de bois de bout pour entendre "claque-claque" dès que j'appuie dessus.
 
J'attends vos, avis je les appelle demain.  

une photo ?

 
Malheureusement, même à 50 mm d'épaisseur, le bois bouge. Mais bon, la situation est grave, mais pas désespérée, comme dit l'autre. Une petite vidéo instructive en deux parties, faite par le fabricant russe mtmwood dont on parlait il y a quelques pages. Bon c'est en russe sous-titré anglais (ou en espagnol) quand on active les sous-titres :
 
https://www.youtube.com/watch?v=cDuHSRACyp0
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZX4uTuawm18

Très intéressantes tes 2 vidéos mais elles suscitent en moi différentes questions sachant, comme tu le dis que le bois bouge : en plein été tu reviens de vacances au bout de 3 semaines, ta planche, elle ressemble à quoi ?  
Tous les combien faut il plonger ta planche dans la flotte?
 Vu qu'il faut au minimum 5 heures pour qu'elle se redresse, en gros, tu t'en sers un jour sur deux ?  
Et à force de déformation, la colle, elle va tenir combien de temps ?
C'est pas plus simple de faire un cadre dans un bois dense qui se déformera peu ? (comme je l'ai fais sur mon billot qui d'ailleurs n'a pas bougé d'un poil de c...)
 
Messieurs les menuisiers...A vous   (les autres vous avez le droit de participer aussi... )
 
 

Comme je le comprend ton test me semble correct. Ce qui veut dire qu'une face est bien plane mais que l'autre est voilée, ce qui n'est pas normal.
Si t'as 2 règles (ou 2 tasseaux bien droits aux faces parallèles) , tu peux aussi faire ce test qui confirmera le twist.

(on appelle ça des règles à bornoyer - bornoyer signifiant fermer un oeil )

Ca me semble une bonne solution pour limiter le problème.

Questionnements auxquels les pros du bois pourront peut-être nous répondre. cris500, peut-être ?

Sinon, M. mtmwood (appelons-le Boris... ou Igor ou Dimitri, bref...) dit bien à la fin de sa deuxième vidéo qu'à force de courbures et de redressements, la planche finit par se fendre.

Voici les liens de la toff du coutal en entier :

http://hpics.li/7919247
http://hpics.li/4c36101
une minature n'aurait pas servi à grand chose

Salut.
 si la planche est plane sur une face et pas sur l'autre, c'est qu'il manque une passe de rabot ou calibreuse. ça peux se vérifier avec un pied à coulisse, si tu veux manifester un mécontentement, il sera "chiffré". (à moins que tu ne mesures rien de significatif sur le bord, là où c'est facile à mesurer)
 
 je pense qu'une colle adaptée aux millieux humide (classe 3) supportera les petites déformation par élasticité. il y a une limitte.
 
 sinon, faire épouser une surface plane sur une autre surface plane, ç'est pas évident, ça s'appele un problème d'hyperstatisme.  
 une table ou une chaise ont en général quatres pieds.
 trois pieds auraient été isostatiques, cad le mouvement de la table est contenu au minimum.
 la "gestion de l'hyperstatisme d'une table à quatre pieds posée au sol", c'est qu'il faut un peu de souplesse au plateau pour qu'il se déforme et que les quatres pieds trouvent le contact avec le sol. des patins souples ou un coin en bois seraient une solution pour un plateau rigide.
 
 donc si le défaut de géométrie n'est pas trop important, cette planche devrait trouver une stabilité en la posant sur un tissus plié en quatre, par exemple.  
 

Le fait qu'une face soit parfaitement plane et pas l'autre n'indique pas un défaut de fabrication (surfaçage loupé/bâclé/absent sur une face)...?

 
Et bin voilà, fais en une pelle à tarte !

 
Je suis pas allé au bout de la vidéo...  
 
Donc, ses planches c'est de la merde, quoi...  

Et t'as pas essayé d'enquêter pour trouver le coupable de cet acte de sabotage pour faire la même chose avec ses dents ?  

Je veux bien que le VG10 soit cassant, mais là il a fait quoi le gars ? Coupé du petit bois ?

Après bon, sans vouloir juger, "oublier" un nakiri (en) "tsuchime" pendant trois semaines dans une cuisine pro, un incident une catastrophe était à craindre.