Reprise du message précédent :
(...)

J'aurais des ongles de la sorte, j'aurais pas besoin de couteaux...

Ben non, justement, c'est pas comme en anglais.
Pourquoi employer des expressions anglaises qui diffèrent du sens français...?
Et, d'une manière générale, pourquoi employer des expressions dont on ne maîtrise pas le sens...?

 
Puisqu'on en arrive à mon domaine de compétences...     (sorry pour le HS)
 
Je pense que poisson rouge a utilisé != pour représenter le signe "différent de". Donc vous avez tous les deux raison.  
 
Effectivement c'est un faux ami. En français = qui change souvent d'avis et en anglais = polyvalent.
 
Back to knives...    
 
 
 
 

Salut.
Un bateau de fabrication tradi, c'est toujours dans l'eau..
 là, on peux envisager un cas difficile: le bac est rempli d'eau -pour une durée variable, parfois plusieurs jours et vidé -pour une durée variable, parfois plusieurs semaines. donc, ça bouge.
si on veux du bois brut, je crois qu'il faut regarder les tonneaux ou sceaux qui sont en chêne ou chataignier mais qui sont ronds et cerclés pour tenir les contraintes.
   
 
 J'ai vu plein de choses en bois exotiques vernis (sanitaire fait sur mesure) qui vieillissent mal . j'ai l'impression que la vraie barrière à l'eau, pour ce qui serait immérgé, ça commence avec un tissus de verre de 150g impreigné époxy avec une couche de finition époxy et des congés (garnissage) dans les angles. c'est la recette des bateaux légers en contreplaqué ou lattés fins.  
 
 on peux simplifier en faisant l'étanchéité avec un bac en plastique qu'on mettrait dans une boite aux dimensions ajustées. la boite aurait le role de supporter une planche pour poser la pierre, les efforts, et donner un peu d'inertie.
  on peux choisr du chêne, chataignier ou orme pour la boite; la planche et des accessoires. ou pabouk, ipé en exotique.
 
 peut être qu'il est possible de faire un bac d'étanchéité en feuille de zing. c'est tendre, presque comme le plomb. ça aurait l'avantage de pouvoir recouvrir le haut du bac en bois pour que l'eau ne passe pas entre le bois et le zing. (défaut  de la solution "bac en plastique).
 
 
 ce qui m'intéressais plus, c'est la forme générale et la boite montrée plus haut semble bien. on peux travaiiller à gauche ou à droite. moi, il me faudrait la possibilité de mettre la pierre à 180°. peut être avec un bac carré et un coin en bois pour verrouiller la position de la planche où est posée la pierre.
 je serais aussi tenté d'avoir le choix de poser la lame sur la planche  
 Il doit y avoir des bons choix dans le dimensionnement pour ne jamais se retrouver géné, quel que soit le pierre, le couteau et le type de travail. C.
 

Hola    
Merci pour ton aide poisson rouge    
Pour le bois je vais piocher l'azobe ( ).  
Ce sera mon challenge 2017    
 
Elle va déchirer ma caisse.      
--------------------------
 
Je viens de prendre un chopper (5mm) sur la bay : Chinese Cleaver CCK KF1402 Kau Kong Chopper 175mm Carbon Steel 64 dollars c'est peu et amplement suffisant pour mes besoins.    

 
J'ai pas envie d'bosser aujourd'hui...    
Allez je me bouge le cul sinon je vais acheter un autre couteau.      
 
 
 
edit : grillé par cris500.

!=  
Ca veut dire "différent de" (ou plus exactement "non égal à" ).
Utilisé principalement en programmation, mais couramment utilisé sur les forums.
J'aurai pu utiliser le symbole mathématique ≠, mais il est plus (voir très très) compliqué à faire au clavier.
 
C'est bien pour ça que j'ai parlé de "faux ami", vu que le sens est différent entre français et anglais.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faux-ami

C'est fait pour quoi ce genre de couteau illuminatis? #NoobDeLaSemaine

J'ai trouvé ceci:
 
Hachoir, ou couperet, chinois en acier.
 
En Chine, ce type de couteau est appélé "tao", qui peut se traduire par épée en français. Ce couteau est différent des couteaux habituellement employés. Sa lame est plus fine et plus large et permet de découper de larges pièces (comme de la viande, du poulet, etc...), de hacher finement et couper les légumes ou encore pour déplacer les aliments pendant la préparation.
 
Ce couteau ne doit pas être tenu par le manche comme un couteau classique. Pour une manipulation plus facile et précise, la lame doit être maintenue entre le pouce et l'index tandis que les trois autres doigts maintiennent le manche.  
 
Pour réaliser une découpe précise (pour une julienne de légumes par exemple), la découpe se fait en commençant par le côté de la lame le plus éloigné,puis par un léger mouvement avançant, en terminant la coupe par le bord de la lame du côté du manche.
 
http://www.satsuki.fr/hachoir-chinois-175mm.htm

Pas du tout, ce genre de modèle c'est pour défoncer des os
D'ailleurs, le mien est très satisfaisant. En 10 secondes ma carcasse de poulet est comme une crêpe.

Poisson rouge a raison. Il ne faut pas confondre le couperet de boucher et le couteau de chef chinois qui sert à trancher, hacher ou émincer les légumes et les herbes, la viande ou le poisson.

Le cleaver (ou couteau chinois d'après la FP), c'est un peu notre couteau de chef, ils font tout avec :

https://www.youtube.com/watch?v=sijUq_Gxyu4

Après, il existe différentes tailles et épaisseurs. Et si un cleaver fin (e.g. CCK Small Cleaver) n'est pas fait pour les os et autres trucs durs mais pour trancher du mou, il semblerait qu'un cleaver épais (e.g. CCK Bone Chopper) se rapproche plus de notre couperet de boucher.

Ici, le modèle d'ilu fait 5 mm d'épaisseur au dos ce qui ne me semble pas hyper fin (et pas des plus épais non plus).

J'ai pas de mérite, c'est explicitement indiqué sur la FP.

Ôtant pour moi, je ne connaissais pas du tout le symbole "!=", je ne connaissais que "≠" ...

Au temps pour moi...
Autant pour moi...
Ôtant pour moi...
OTAN pour moi...
Va falloir choisir le bon.

 
 

 
-----------------------
Pour en revenir aux couteaux.
 
J'ai vu ce hachoir chinois, bien joli dans son genre:
https://ch.kuhnrikon.com/fr/tailler [...] -noir.html
Mais bien trop cher juste pour du X50CrMoV15.

Non, c'est bien un couperet pour le gros œuvre. Le caidao, c'est plus fin :

C'est d'ailleurs précisé dans la description du couteau en question.

Hola    

Pour travailler la viande...
Comme son nom l'indique, c'est un chopper = hachoir.
 
Les couteaux Chinois varient en épaisseur et pour simplifier, tu as les cleaver, ensuite le "hachoir moyen" et le gros "hachoir lourd".  
> le premier est destiné à trancher, émincer, hacher les légumes... (la lame tourne autour des 1.9mm-3mm d'épaisseur)
> le second pour les petits os (poulet, porc, travers, etc..) (5mm-6mm )
> le troisième pour du gros débit ou à vocation pro (boucher Chinois), celui là est fait pour casser/couper les os épais. (7mm-8mm)
 
Le mien est au milieu, il s'agit du hachoir moyen.  
Perso, j'ai toujours vu mes parents cuisinier avec le simple cleaver, c'est un modèle très populaire que tu retrouves souvent dans les cuisines asiate.
 
Sur les modèles KAU KONG CHOPPER, l'extrémité (vers la pointe) de la lame est surélevé pour donner plus de puissance de coupe.
Je t'invite à consulter ce site > CCK = ChanChiKee
 
Dans mon cas, le modèle que j'ai choisi est parfait pour une utilisation domestique. J'ai pas besoin de "broyer" des os, ni envoyer du gros débit...
Mon cleaver (pas celui que j'ai commandé) est très bon pour couper des petits os mais son usage est limité sur des morceaux légèrement plus épais.
 
Et concernant ma commande ( CCK 1402) il a sa place dans ma cuisine, comme l'a indiqué pascaldeuxzero, il n'est ni trop fin, ni trop épais...  
Sa tâche première n'est pas de tailler finement (quoique après une bonne retouche de l'émouture   ) ni de de broyer des os de mammouth.  
Je le vois plus comme un couteau destiné aux "petits travaux", le genre de lame que tu utilises sans retenu, sans avoir la crainte de péter la lame/le fil.
 
J'ai déjà eu l'occasion de jouer avec, j'achète donc en connaissance de cause et 5mm c'est très bien.    
 
D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le cleaver (type CCK small K1303) est un outil super polyvalent.  
Ou alors c'est probablement ma façon de cuisiner qui colle bien à l'outil...  
Pour un plat rapidos au wok, j'aime écrasé l'ail (et bim! scratchhh...), ensuite je hache (tchukchukchuk) et j'utilise la lame comme pelleteuse (fiouww).    
Je passe aux légumes, vu le profil de la lame y'a même pas besoin de forcer... idem sur la viande tendre.
Pour les grillades/BBQ/travers de porc, etc... je peux forcer sans problème mais avec un "hachoir moyen" (KF 1402).
 
C'est vraiment un outil formidable.    
 
Sinon pour le poisson/ou une cuisine qui exige de la patience/précision , je vais naturellement piocher les cuisines Jap.      
 
 

Quel est l'intérêt du cleaver par rapport au Nakiri ou l'usuba ?

 
 
Oui j'ai pensé à l'epoxy... avec la méthode évoqué plus haut. J'ai vu des vidéos sur la fabrication des terrariums, ça me donne des pistes...
Pour l'assemblage je pense qu'il vaut mieux faire un travail sur le bois, et non fixer le tout avec des clous.  
Ce qui me semble aussi très important c'est l'épaisseur du bac, par expérience je trouve qu'un bac trop fin à tendance à bouger un peu. Ce qui ne gêne en rien pendant l'affûtage, mais je me dis qu'avec plus d'épaisseur, cad un bac plus lourd et imposant on y gagnerait en stabilité.
 
Pour la partie humide je suis encore en pleine réflexion...soit mettre un bac en plastique pour supporter l'eau et les pierres, car sans ça les pierres risquent d'abimer le bois même traité...
ça me semble aussi être la solution la plus simple...
Ou alors comme tu l'as précisé, installer des feuilles d'inox ou zing sur le fond (ou partie basse) pour protéger l'ensemble, avec bien sûr les joints d'étanchéité, etc...  
 
Pour le bois je ne suis pas encore fixé, ça sera soit un bois "accessible et pas trop cher" ou de l'azobé.
De toute manière, vu qu'il sera saturé (traité) en résine, normalement ça ne devrait pas poser de problème... Je pense ensuite faire un traitement de surface pour sur la partie qui sera au contact de l'eau.
 
Bref, je sais pas dans quoi je me lance mais j'aime ça.    
 

Globalement un cleaver est un outil polyvalent. Le nakiri est plus limité dans son emploi et l'usuba est un outil très spécialisé (katsuramuki, coupes ken et tournés). Un cleaver est aussi plus robuste ; surtout comparé à un usuba qui ne pardonne pas la moindre erreur (souvent se soldant par un pet fastidieux et délicat à réparer) tellement il s'agit d'une lame fine.

D'ailleurs en parlant de casse, j'ai fait du skrei au travail cette semaine dont les arrêtes mastocs ont eu raison de mon deba. J'en ai pour un moment à le réparer. Ugh.

 
Pour l'usuba je ne peux pas te répondre, il faut consulter l'avis de Pixel.
 
En revanche, pour le nakiri et le cleaver je peux te donner mon point de vue.
 


 
Dans les grandes lignes, le nakiri est beaucoup plus léger, la main fatigue moins. Il est aussi plus mince, je l'utilise principalement pour tailler les légumes, oignons, carottes, etc.. ou pour trancher de la viande sans os.
Je le trouve précis et son usage est très confortable pour les tâches du haut.  
Le cleaver est capable de faire les mêmes tâches, mais en donnant plus de puissance de coupe. Par contre la main fatigue un peu plus sur une longue session de travail, il est plus lourd et imposant, plus épais aussi et moins précis que le nakiri.
 
J'aime utiliser le nakiri uniquement lorsqu'il faut tailler des légumes ou travailler la viande tendre. (enfin faire des tranches). C'est pour une utilisation légère sans trop fatiguer la main...
Pour le cleaver je le sors uniquement si j'ai besoin d'avoir un couteau "à tout faire" en considérant qu'il y aura besoin de débiter du poulet/canard laqué en morceaux, taper sur une carcasse, couper des travers de porc, casser des petits os, écraser l'ail, bref pour une utilisation un peu plus "lourde". Mais je le trouve aussi très bien pour gérer les légumes...
 
Même si on peut voir une certaine proximité sur la forme, je peux te dire que ce sont deux bêtes totalement à l'opposé. Perso j'aime utiliser les deux...
Après ce qui complique la chose, c'est que sur les cleavers tu as beaucoup de modèles très différents.  
 

Voilà, Pixel à été plus rapide...  

Chouette, pleins de détails et de précisions...

Hugh.  
 ça, ça m'impressionne. le cuisinier qui rentre chez lui en se disant "bon, j'ai un déba à retaper". je sais pas si il pleuvait ce jour là?
 à quel endroit est il abimé?
 je serais curieux de savoir quelle pierre arato tu utiliseras.
 
"J'ai vu ce hachoir chinois, bien joli dans son genre:
https://ch.kuhnrikon.com/fr/tailler [...] -noir.html
Mais bien trop cher juste pour du X50CrMoV15."
 
 heu, je te confierais pas la déco de notre appart, cher ami..  
 

Pourquoi ça t'impressionne ?  
 
Ça me fait soupirer parce que c'est un acier/construction/trempe (19C27/mono-acier/62 HRC) long et relativement difficile à travailler, du coup quand il y a des réparations à faire ça m'enchante pas forcément parce que je sais que j'en ai pour au moins une heure. Autrement, le deba a pris un chips sur la partie avant du fil en traversant les côtes du poisson. Je pense que je peux m'en sortir en utilisant la JNS 800. Sinon si c'est trop lent je sortirai la JNS 300.

Tu sais, les gouts et les couleurs...

Je devrais pas critiquer le coté fleuri ou féminin, c'est plus le coté anti-fonctionel des reliefs.  
 il y avait des lame de masakaje avec des motifs dans ce style mais plus réussies, à mon gout. je ne les vois plus en vente. le bon gout ou la justesse, avec les couteaux, ça se joue à pas grand chose.(c'est ça qui est bien!)
 j'ai vu les oeuvres d'un artiste qui grave sur des couteaux pliants japonais. il grave les lames ou les manches. c'est un travail admirable mais sur une cinquantaine de couteaux, il y en a seulement deux que je trouve bien, les autres sont un rien trop démonstratifs. ça fait objet de vitrine alors ça me plait moins. pareil avec les planches à découper aux assemblages trop contrastés, je vois pas l'intérêt. quand je coupe des aliments, je regarde pas la planche.. ça n'empèche pas de faire une belle planche, je veux juste qu'elle reste discrête.
 
 pour justifier mon attachement aux finitions brutes ou "culture",
 j'ai trouvé deux exemples de gravure à l'aquatinte, mais il y aussi des gravures à la pointe sèche avec de beaux effets de bavures autour du trait et d'essuyage de l'encre.  
 ce sont des techniques de gravure qui forcent le hazard dans la création. c'est un peu alchimique. graphiquement, on peux obtenir des chaos ou au contraire, des nuances de gris très douces, comme un grain de photo.
http://hbron1.skynetblogs.be/tag/aquatinte+au+sel
http://www.revue-conference.com/in [...] om_content
 
 Les lames "cultures" en kuroushi m'ont vraiment fait penser à ces matières de gravure d'art. plus encore, ce sont les finitions najishi qui me transportent vers le genre de payages mélancoliques du deuxième lien.
 je trouve assez délirant de trouver autant de simulitude dans le plaisir de contempler un travail, long, de forgeron ou d'artiste. pourtant, le forgeron a plus de contraintes, il doit faire un couteau. et c'est au moment où la lame passe sur une meule que ce que je trouve très beau est révèlé.  
 je ne sais pas quel regard ont les japonais sur ces couteaux. si j'imagine une personne qui me ressemble, elle peux avoir le même genre de cheminement pour apprécier ces lames: esthétiquement, c'est beau comme un Turner" mais c'est une technique qui conditionne cette esthétique.. mais je peux aussi imaginer un japonais qui serait plus proche de mon grand père. estce qu'ils trouveraient ça beau ou bien fabriqué ou les deux?
 j'aime vraiment l'apparition d'un géométrie parfaite, ou presque, sur le bas d'une lame pleine de reliefs et poutant, dans le gabarit de planéité/conformité au modèle.
 j'aime le dessin du haut de l'émouture pour tout ce qu'il raconte du travail de forge. j'aime apercevoir des couleurs de ligne de trempe.
 il y a un an, en decouvrant ce fil, j'étais très content de découvrir les couteaux d'artisans "culture".  
 un peu plus tard, j'ai trouvé mon angle de vue pour apprécier les couteaux dont toutes les faces sont polies: le travail de forge se fait discrêt mais on gagne une ligne de biseau haut.
 la ligne de biseau haut, c'est assez extraordinaire.  
 
 #illuminatis: mois aussi ça me génait, merci.  
 n'empèche, je voulais te demander comment interpretter les lignes longitudinales qu'on voit à la surface de lame dans le kuro-ushi. avec la photo de l'ago, je serais tenté de penser qu'il s'agit de lignes dues au polissage sur les meules de bois. et les reliefs que tu as repris me font penser à un balèze de morfil produit sur ces meules, en travail longitudinal? C.  
 

Bonjour à tous,
 
Il y a plusieurs années (une petite dizaine) on m'a offert un bloc de couteau Zwilling (je pense celui la : https://fr.zwilling-shop.com/Univer [...] 002-0.html)
 
Je suis un complet amateur dans la pratique de la cuisine, je pense que ces couteaux me vont très bien. Le seul problème c'est que je n'arrive pas à les tenir bien aiguisés. Forcement avec le lavage a l'éponge (qui gratte), les passage au lave vaisselle (très rare mais je n'arrive pas toujours à les sortir assez vite avant que la machine se lance ...), et l'utilisation exclusive d'un fusil je pense qui je suis mal partie.
 
J'aimerais investir dans des pierre pour "rattraper" le problème mais aussi pour continuer sur un bon entretient.
 
En lisant la FP j'ai cru comprendre qu'il me faudrait au moins une pierre 1000 pour l'entretient "classique".
 
Pour la 1000 je pensais a la shapton pro vu que l'on ne trouve plus l'eden
 
Il serrait bien de compléter avec une pierre 3000 si j'ai bien compris. Mais comme les couteaux sont (surement) en mauvais état à cause du traitement des dernière années je me demande si il ne faudrait pas une pierre avec un grain plus faible pour corriger tout les défaut. Mais comme je n'ai pas une budget illimité ça remplacera peut être la pierre 3000.
 
Je ne sais pas trop quoi faire. Si j'achète une pierre avec un faible grain j'ai peur de ne l'utiliser qu'une fois et donc de ne pas rentabilise cette achat qui en plus "m'empêche" ( ou du moins retarde) l'achat d'une pierre 3000.
 
Qu'en pensez vous ?

 
l'Eden 1000 a été "remplacée" par la Skerper 1000 (je vais bientôt postuler comme commercial chez knivesandtools )
 
c'est celle que j'ai et c'est pour moi, amateur comme toi, déjà très fin et sacrément efficace (je me suis exercé quelques minutes avec un office opinel inox et j'ai ensuite "oublié" qu'il coupait désormais bien mieux qu'auparavant et je me suis coupé   )
 
j'ai lu ici que si le budget est serré et qu'il faut une seule pierre, c'est la 1000 qu'il vous faut

 
Ok merci, j'avais mal compris, donc celle la https://www.knivesandtools.fr/fr/pt [...] -sh002.htm ?
 
Qui fait un "combo" 1000/3000 pour vraiment pas cher
 

 
C'est ce que j'avais compris. Mais je me demande si dans ma situation il me "faudrait" pas une pierre pour rattraper les lames avant de passer à la 1000.

la Skerper 1000 qui remplace l'EDEN pro 1000, c'est celle ci : https://www.knivesandtools.fr/fr/pt [...] sp1000.htm

pourquoi pas une pierre combo si tu souhaites absolument une finition rasoir grain 3000 mais perso le grain 1000 me suffit amplement (avis d'amateur à amateur), à noter qu'une pierre combo sera plus petite en dimension, si depuis une dizaine d'année et jusqu'à aujourd'hui tu utilisais un simple fusil pour affûter, je pense qu'une pierre grain 1000 te surprendra déjà pas mal et que que tu trouverais par conséquent le grain 3000 un peu superflu à mon avis...

sera utile si tes couteaux  présentent  de gros défauts (coups sur le tranchant et/ou "chips" ), sinon une 1000 permettra de rattraper, à voir l'état réel des lames, je laisse les membres plus expérimentés donner leur avis, tu peux poster des photos des défauts

 
Merci pour le bon lien. Oui je pense que une simple pierre 1000 sera suffisant, au moins au début.
 

 
Je vais essayer de prendre des photos, mais au ressenti ils ne coupent vraiment plus très bien, j'ai beaucoup de mal avec les tomates par exemple ou j'utilise un couteau à dents.

 
Merci pour le bon lien. Oui je pense que une simple pierre 1000 sera suffisant, au moins au début.
 

 
Je vais essayer de prendre des photos, mais au ressenti ils ne coupent vraiment plus très bien, j'ai beaucoup de mal avec les tomates par exemple ou j'utilise un couteau à dents.

 
vu ce que tu dis, t'embête pas trop avec des photos, s'il n'y a pas de coups sur les lames, la pierre 1000 suffira,  
 
aux autres membres : arrêtez moi si je me trompe

 
+1 ça ira plus vite    
Mais vu la description sur la tomate, en effet une #1000 suffit.
 

 
Oui c'est clairement le passage à la meule, on distingue facilement dans quel sens le travail à été fait. C'est la première fois que je reprends cette partie de lame, on dirait pas comme ça, mais c'est du boulot pour un amateur... mais la satisfaction est là, c'est le plus important.
 
Là tu te dis : -pourquoi l'artisan n'a pas bosser 5-10min de plus sur cette zone?
Je n'ai pas la réponse, mais c'est sans doute pour une question de productivité, le temps c'est de l'argent.. La philosophie de Moritaka, c'est surtout l'utilitaire, moins la finition.
Lorsque j'ai passé commande pour le dernier, on m'a demandé ce que je voulais, type de manche, bois, finition, etc... Je voulais juste la version de base mais avec un manche octogonal. Déjà rien que ça, le prix à bien gonflé...  
 
Après je pense qu'il est possible de faire du joli custom chez eux... mais faut prévoir le budget. (y compris les frais de douanes)
L'affûtage des lames est toujours une activité très agréable pour moi, mais j'ai envie d'aller plus loin. Dès que j'ai le temps, je vais me payer un stage chez un forgeron.
ça fait un bail que j'y pense....    

Hello,
 
Je n'ai pas pris de photos hier car on arrivait rien à voir.
Mais je n'ai pas de "marque" ou coups sur les lames.
Je vais m'acheter juste la Skerper 1000 pour tester au debut.
 
Est-ce qu'il y a d'autre chose à acheter pour un premier achat ? (socle, rangement, ...) ?
 
Merci

Un socle n'est pas indispensable. Perso, ma "station" d'affûtage est constituée d'une planche et d'un bout de sopalin, elle ressemble à ça :

Et j'ai utilisé ressemble parce que je n'ai toujours pas pris le temps de me trouver une planche digne de ce nom qui tolère l'eau (j'utilise un bout d'aggloméré dont les dimensions convenaient mais qui a évidemment gonflé de partout ).

Mais je n'ai pas renoncé à l'idée de me bricoler un truc comme ça :

J'ai grosso merdo un système similaire. En moins bien fini...  (j'ai déjà posté cette photo il y a quelques temps d'ailleurs, mais bon bis repetita placent).  

C'est pas de l'aggloméré (bois reconstitué, composé de déchets de boits et de colles), mais du pin (bois brut).

 
Edit: Je viens de comprendre que ce n'est pas une photo de ton installation.
En effet, l'agglo n'est pas une bonne idée... ça ne résiste pas du tout à l'eau hors prendre de l'agglo hydro (et encore, il à ses limites).

Je me souviens de ce magnifique plan de travail.

Voilà, mon post n'est peut-être pas clair mais les photos ne sont pas les miennes. Moi c'est bien de l'aggloméré pas du tout adapté pour l'usage. Je suis en appart, peu ou pas outillé et j'ai pris le premier et seul truc que j'avais sous la main en attendant de pouvoir bricoler quelque chose de plus décent. J'avais en tête de prendre du bois traité, une lame de terrasse.

Edit : bois traité ou composite

 
 
Pour ma part, c'est une latte de parquet en chêne de 14 mm... qui pour l'instant n'a pas bougé malgré le contact avec de l'eau, sans doute que les deux tasseaux que j'ai vissés dessous (longitudinalement en non dans le sens transversal comme sur ta photo) pour l'immobiliser dans l'évier assurent sa rigidité.  
 
Quant au plan de travail oui, j'en suis très content, c'est de la pierre reconstituée « pierre de plan », qui n'a pas bougé d'un iota en une dizaine d'années. Pas question de couper directos dessus, bien entendu.
 

L'idéal serait, il me semble, un multiplis de bambou.

Le bambou étant imputrescible, pas besoin de traitement (même si un fondur ne fera pas de mal) pour une exposition à l'eau aussi limité dans le temps.
 
Donc, soit récupérer une chute de plan de travail.
Ou trouver une planche à découper composé comme ceci.
...et recouper aux dimensions voulues.