Reprise du message précédent :

 
En tout cas (heureusement), le site est autrement plus confortable à consulter et mille fois plus réactif que la version précédente et ça, ça fait du bien.
 
 
 
 
 

Curieux le Kiritsuke semble aiguisé des deux côtés.  Je pensais que le Kiritsuke avait une emouture d’un seul côté.

J'aimais bien le coté old school de l'ancien site, mais effectivement cette version doit être plus vendeuse.

 
Ce qui est quand même le but du jeu pour un site de eCommerce.  
 
Si ça se trouve, il n'en a rien à faire personnellement des couteaux, Koki.  
 
Ptet que son truc à lui c'est les tour Eiffel en allumettes    
 
 
(enfin les Torii en allumettes, dans son cas )    
 
 

J'ai l'impression qu'il y a moins de référence. Et ils peuvent améliorer le filtrage.

Si par émincer tu entends la définition culinaire, inutile de te prendre la tête : un gyuto/santoku/chef fera parfaitement l'affaire. Par contre si tu veux détailler de belles tranches fines et propres au couteaux, un sujihiki serait un bon choix.

En même temps, tout le monde bouffait la bande passante de JCK en mettant des liens direct vers les photos du site, du coup ce n'est pas étonnant.

C'est parce que ce n'est pas un kiritsuke mais un kiritsuke wa-gyuto (ou kensaki wa-gyuto). Un kiritsuke est effectivement une lame traditionnelle — plus précisément un amalgame du yanagiba et de l'usuba :

Je fais avec un gyuto mais c'est pas aussi fin que je voudrais. C'est la bonne excuse pour craquer  

chez jcj des tsukusa hinoura en santoku, 165, quand mème....

T'as bien du courage pour essayer d'éduquer les âmes perdues sur DL.

Éduquer est un bien grand mot quand on est soit même un gros noob...

Si tu n'arrives pas à sentir l'angle en relevant doucement le couteau, tu peux effectivement utiliser des pièces.
Tu trouveras  dans le lien un tableau qui indique quelles pièces utiliser suivant l'ange voulu et les dimensions du couteau
https://www.knivesandtools.fr/fr/ct [...] uisage.htm

https://www.youtube.com/watch?v=8kzGvtX-h8g

Je n'ai personnellement jamais été trop convaincu par le coup des pièces. Mesurer une hauteur de lame et déterminer un nombre de pièces pour obtenir "tel angle" c'est bien joli mais, concrètement, ça me dit pas si ça correspond à l'angle du couteau en sortie de boîte. Et, a priori, c'est celui-là que je veux respecter. Du coup, je trouve un feedback visuel beaucoup plus utile.  
 
En complément, je te renvoie vers ce post d'ilu :  
 

Vous pensez quoi de la marque Kai?  
Car je viens de prendre le 6716S suite à un craquage au galerie la Fayette ( au même prix que sur amazon finalement ^^)

 
La marque Kai en soit n'est pas mauvais, juste que les tarifs de certaines lames sont un peu élevés.
Mais attention car il y a énormément de série dont l'une des plus complète es la "Shun" ( plus de 30 réfèrences de lames de formes différentes Droitier mais aussi Gaucher ) qui est un peu la
gamme moyen haute en Acier VG10 damassé.
 
Pour ce qui est du 6715S, il s'agit de la gamme Wasabi ( entrée de gamme ) en un acier Daido 1K6équivalent à du AUS6 assez  
proche aussi du 12c27. La composition : 0,6%de Carbone 13,5% Chrome 0,1% Molybdène 0,13% Vanadium 0,5% de Nikel  
0,1% Mn et 0,1% Si
 
Pour commencer pas de souci en tout cas et cela te permettra de te faire la main dessus pour les séances d'aiguisage ^^
 
Voilà pour les infos
 
Bonne soirée

Merci pour ce retour bien complet

En complément, un extrait de la FP pour ce Kaï Wasabi en Daido 1K6 (0.6% de Carbone) à la dureté annoncée de 58 HRC :
 

Et, toujours extrait de la FP :

Comme le disait IzNoG00d, les Kaï Wasabi se situent en entrée de gamme. Il y a pire - et il y a mieux.

 
Ce qui est embêtant, c'est qu'on a souvent froid quand on les utilise....    
 
   
 
 
 

Le pire c'est que ça me fait rire. J'ai honte...

Il faut mettre une housse autour de la poignée.
En Japonais, housse se dit takametsatsu.

Hola    

Je ne propose pas ce genre de prestation (enfin pas pour le moment... )
Mais si tu veux être dans la liste, sache que pour le dernier "client", on a retrouvé son squelette dans la salle d'attente.    
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Au passage, j'en profite pour pousser un coup de gueule à certains (soit disant) pro : rémouleur et boutique.    
 
J'habite à Lyon, des artisans et des boutiques (coutellerie, accessoire de cuisine, etc...) c'est pas ce qui manque ici.  
Il y a deux semaines, en me baladant dans les rues de Lyon je me suis arrêté dans une boutique de coutellerie (très orienté cuisine), arrivé en caisse je croise un client mécontent d'avoir fait confiance à un rémouleur déniché dans les petites annonces. Il étale son matos et demande au vendeur le tarif pour reprendre les erreurs du rémouleur...
Forcément, je me glisse dans la conversation, j'observe les lames et je constate que ce rémouleur a méchamment défoncé les émoutures à la meule... Il a enlevé beaucoup trop de matière, en laissant une finition à 120-240 grit (d'après mon estimation).
Bon c'était pas non plus des couteaux haut de gamme, mais ça ne justifie pas ce travail d'amateur, et encore moins le tarif pratiqué par cette escroc. (10€/lame)    
 
Dans la foulée, le vendeur lui annonce un prix plus élevé que le rémouleur, 12€ pour la plus grande lame (c.de chef 20cm) : réparation + finition à la pierre japonaise.
 
Bon là je me dis qu'il y a une couille...
De ce que j'ai pu voir un peu partout, la moyenne est de 3-8€ pour un affûtage classique, ce qui comprends aussi la remise du tranchant si la lame est bien émoussée...  
Ensuite, finition à la japonaise ça veut absolument rien dire ! ça ne donne pas une idée du grain, ou niveau de finition, à moins qu'il sous entendait une finition poli-miroir (#8000 ou plus)..
Dans ce cas, c'est plus souvent entre 15 et 30€ suivant le profil du couteau/l'enseigne/localité...(lieu touristique, quartier chic ça commence un peu à douillé)  
 
Donc pour reprendre le prix du vendeur soit 12€ pour la restauration du tranchant et la finition à la japonaise   . J'ai comme un petit doute sur la qualité de la prestation...
J'en veux pas au vendeur, il ne fait que de proposer/appliquer les consignes...Surtout que dans ce genre de boutique, vous ferez mieux d'acheter de la vaisselle que des couteaux.
 
J'ai été très sensible à la déception du client :
1- il se fait avoir par un pseudo pro de mes couilles (qui d'après lui, semblait être très sollicité).
2- il va en boutique pour tomber sur un vendeur incompétent qui n'a aucune considération du problème.
3- il devait avoir l'âge de mon père (65ans) ou pas loin des 60 piges. J'dis ça parce que mon père aussi c'est le premier à se faire avoir...  
 
Dans la foulée, je lui explique que je peux reprendre le problème assez facilement et qu'il pourra récupérer les couteaux dans la journée, tout ça gratuitement bien sûr.  
Il accepte avec un brin de méfiance... je lui laisse mes coordonnées, etc...    
C'était un lot de couteaux "sabatier", ça m'a pris 36 sec par lame avec les shapton pro.        
En retour il m'a payé un café et on a passé 1h à discuter en terrasse.
 
En bref, soyez vigilant si vous n'avez pas d'autres solutions que le rémouleur du coin (ou du boncoin   ). Attention aussi au prix bas, il y a parfois anguille sous roche...
Dans le doute consulter les avis sur le net, sinon il serait peut-être plus sage de passer par une boutique spécialisé ou consulter la liste des artisans près de chez vous.
Sinon dans l'idéal, prendre le temps de se familiariser avec les pierres...
   
   
 

Oui mon capitaine, d'autant plus que c'est pas la première fois que je simplifie en disant gyuto/kiritsuke/yanagiba (Sujihiki dans mon cas).
Même Moritaka n'est pas clair, enfin il précise tout de même "double bevel"... c'est déjà ça.
 
   
 
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Mmmm je me tâte à poster la suite de ma dernière session affûtage. L'émission sur M6 " à l'état sauvage" me semble assez intéressant.    

Attention à la lourdeur du post, si vous avez un vieux pc changez le.      
 
 
Allez je me lance, il me reste encore un peu de chakra.    
Suite et fin du dossier kiritsuke wa-gyuto    
 
Je vérifie que ce soit clean, pendant l'exercice et en fin de course après chaque pierre.  


 
J'observe, je touche, je vérifie à la lumière du jour, j'incline la lame dans tous les sens en jouant sur les reflets.  
à ce stade le fil n'est pas ma priorité, je m'assure que les bords sont bien plats.

 
Lorsque je prends mon temps sur une finition moyenne, ici en début de 800 grit, je constate qu'il y a des points de rouille. (à l'extrémité de la lame, dans le cercle rouge)
Pas de soucis, c'est fréquent sur du carbone qui a subi un lourd travail en amont.
D'après moi, les symptômes apparaissent quand :
- le carbone a été au contact de l'eau pendant un certain moment.
- d'origine, l'émouture présente quelques irrégularités, des micros crevasses/fissures.  
- à force de friction avec la pierre, les résidus d'acier rentrent dans les fissures et provoque très rapidement la rouille.  

 
Pour moi il est important de gérer ce détail dès maintenant, en restant sur le même grit. Ne surtout pas sauter à la pierre suivante...
En sautant à la pierre suivante ça ne va pas boucher les "trous", vous allez juste affiner la surface et le problème sera toujours là, au moindre contact de l'eau/aliments acides, la rouille va apparaître très rapidement.  
Ce n'est pas très visible à l'oeil nu, mais il faut prendre le temps de chercher.

 
Au microscope c'est déjà plus percutant... Noter que l'apparition de la rouille est visible que sur les "micros fissures", c'est le point de départ avant que la zone "contaminé" soit plus étendue.
Il ne faut pas s’inquiéter, c'est une réaction normal.  
Et il ne faut pas croire que c'est "profond", rappelez vous que c'est passé au microscope.

 
Donc... je reste sur la même pierre et je continue mes passes.

 
Si j'estime que c'est propre, dans ce cas je passe au grain suivant...


 
j'observe de temps en temps la finition sur toute la longueur...

 
Un petit balayage visuel sur le fil, je cherche les petites anomalies (les reflets comme indicateur de défaut du fil).
là ça m'a l'air clean...

 
La fin est proche, un coup de chiffon sur toute la lame et je laisse le couteau sécher au soleil. Je veux avoir la certitude qu'il ne reste pas une micro goutte quelque part sur le tranchant (mais c'est psychologique   ).
Après séchage, le passage au cuir...  
Il faut toujours nettoyer les saletés avant de bosser sur le cuir, sinon vous allez surchargé votre cuir de résidus.  
Le cuir va donner de la netteté au fil...
 
Après cette étape, j'applique de l'huile de camélia. J'enlève l’excédant avec du sopalin...

 


 
Un dernière chose... voici mon espace de travail temporaire, je vais probablement me faire un bac en bois, je trouve que c'est plus fun.    
bosser sur un bac c'est tout de même mieux, mais surtout moins salissant.
Je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise en bossant sur une petite inclinaison, le geste est plus précis (pour moi) ça s'affûte tout seul.

La boue s'écoule doucement dans le bac, c'est propre et en fin de session l'espace de travail ne ressemble pas à une piscine, on récupère l'eau si besoin sans avoir besoin de manipuler le spray.

 
Fin du pavé...    

 
Voilà, je suis au max là.  

Bonjour !
Et pas merci  
J'ai quelques couteaux dont je dois m'occuper  
Pas des trucs de ouf  
Basique mais qui pour certains sont bien émoussés.  
J'avais pris un kit spyderco il y a un certain temps  
Mais ca ne me satisfaisait pas et puis il est quelque part je ne sais où  
Du coup en relisant par hasard ici    
J'ai pris une bester 1200 et une 700.  
Par contre je ne sais pas utiliser de pierre , je vais me mettre doucement à regarder les tutos.  
Question de noob total  
La pierre vous la posez sur un support ?
Un conseil pour cela ?
 
Merci par avance
Edit : les guides d'angles pour commencer vous conseillée ou pas ?

je te réponds en tant que noob également : avec ou sans support, le but est surtout de garder la pierre le plus stable possible sur une surface la plus plane possible. On voit dans certaines vidéos la pierre posée sur un torchon humide par exemple

 
Une feuille de Salopin d'essuie-tout fait également l'affaire.

Salut illu et merci.
 
Je pensais aussi me faire un plan de travail/bac aussi ergonomique que possible. en bois, ça peut être agréable.
 pour l'instant, je me contente d'un coin de plan de travail avec un tapis alvéolé en élastomère. rien de mieux qu'un chiffon mouillé, sauf pour récupérer de la boue.  
 je vais continuer comme ça parce que pour penser l'ergonomie, il faut avoir fait le tour de toutes les situations/gestuelles envisageables. pour l'instant, la simplissité l'emporte.    
 
  je suis intéressé par ton idée. un bac en bois, avec des dimensions bien choisies, peut être des entailles pour adapter ton support de pierres, peut être une possibilité de choisir un angle pour le support, un traitement du bois pour le rendre hydrofuge et stable, et les petits détails. l'ergonomie m'intéresse en général..
 j'avais cité un père du design, Jasper Morisson, ici, je citerais Saint Ex: La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer.
[Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes (1939)]
 
  j'ai aussi observé l'influence de la position des bras, simplement en se déplaçant de l'aplomb de la pierre à une position en recul. il y a une position intermédiaire qui donne  souplesse des bras et control. j'ai aussi identifié une situation où ça deviens important: en début de regrind d'une lame, on n'a pas de plan pour prendre appuis puisqu'on veux créer un nouveau plan. il faut donc commencer par tailler un début de planéité pour voir, et ensuite ne pas trop attendre pour corriger, faire d'infime variation de l'angle pour tendre vers l'orientation finale souhaitée (il y a deux axes pour définir un plan).
 
 par exemple, je reprends l'émouture d'un vieux couteau chinois (pour le Hanew cleaver challenge 2017), l'émouture a une belle gueule avec une ligne de biseau haut très droite. en fait, c'est une arnaque (purée, ce couteau date de bien avant le réveil de la chine et le tremblement du monde!), l'émouture est plus qu'approximative, on pourrait, en regardant de près qualifier sa surface de "cabossée". en fait, c'est pas cabossé, c'est juste un travail à la meule très rapide et pas très régulier. ce qui est régulier, c'est un traitment de surface par dessus l'émouture qui est peut être fait au lazer ou une morsure à l'acide(?), ça dessine une émouture avec un beau biseau, une belle ligne de biseau haut mais c'est juste à la surface!.
  j'ai relevé ça grâce à la pierre, je ne regrette pas de m'être lancé dans un travail de regrind. l'émouture remonte à la "pointe" sur une face et descends de l'autre coté!. il y a de la matière à retirer pour retrouver deux plans bien alignés sur un futur fil médian.
 c'est à ce moment que je trouve que la "résultante" des forces des bras, opposées à la pierre est importante. si mon amorce de planéité ne me semble pas dans le plan souhaité (c'est forcement le cas, on l'obtiens de manière itérative), il vas falloir corriger et c'est assez infime comme correction.  
c'est là où un choix de positionnement (plus à l'applomb) permêt d'appuyer d'un coté pour infléchir cet angle. inversement, il me semble que ton positionnement de la pierre inclinée donne un mouvement de vas et viens plus respectueux du plan avec moins de pression parasite. les épaules sont plus près du plan de la pierre, les bras fonctionnent un peu comme les bielles d'un locomotive qui transforment un mouvement altérnatif en mouvement de rotation. si on inverse le mouvement, les roues entrainent les bielles en un mouvement de vas et viens, on voit que le but est de transmetre un max de mouvement dans l'axe. on l'obtiens plus facilement avec des bielles longues (ou de grands bras pour un affuteur!). c'est peut être un peu ce qui se passe en inclinant la pierre: les bras, articulés aux épaules transmettent un mouvement dans l'axe avec moins de forces dispersées? ce serait donc la main, la position des doigts sur la surface qui assurent la pression sur la pierre. alors, les mains font un travail et les bras un autre travail.  ça me plait.
 
 je voulais m'inscrire sur neoczen pour discuter "berçage" avec des couteliers. ce thème me parrait vraiment intéresssant puisque qu'il me semble que c'est l'ennemi de l'affuteur qui veux des surfaces planes. mais c'est aussi son ami quand il voudra des surfaces convexes. c'est aussi une opération souhaitée quand on fini un manche. on fait par exemple, 8 faces bien planes et après, on arrondi les angles. mais pour un résultat convaincant, il faut commencer par obtenir de beaux plans, de belles arrêtes et ensuite, bercer les angles.
 je ferais le même raisonnement pour faire une surface de lame convexe: commencer par obtenir un plan bien orienté et ensuite, le transformer en convexe.
 l'expérience du regrind d'un couteau ancien, français me fait penser qu'il y a deux cultures: sur une lame japonaise, on peux toujours poser une pierre sur une surface. sur un couteau ancien, le profil qui est forgé est parfois plus compliqué et il y a plus de plans, des surfaces devellopables non planes qu'il sera imposible de travailler à la pierre. il sera possible de trouver un brillant avec des frottes mais ça ne fait que du brillant, pas de la planeité.
 alors, pour confier un de mes couteaux au magasin à coté de chez moi, il vaut mieux qu'il soit francais. il y a tout l'outillage, du backstand à la frotte en passant par plusieurs meules.
 c'est un peu caricatural mais je vois une culture de la pierre d'u coté japon et une culture de la bande souple/frottes coté occident (vive le berçage)...  
c'est pas pareil pour de l'outillage. je peux confier n'importe quel outil, lame de circulaire, fraises, rabot à un affuteur, il fera se qu'il faut. des faces planes.
 Pour mes ciseaux, c'est pire. j'ai  une adresse pour les faire affuter là où ils ont été forgés. difficile de les confier à un affuteur en france. j'en connais un qui fait les ciseaux de coiffeurs mais il ne touche pas l'intérieur des lames..
 
 pour s'incrire sur neoc, ça n'a pas l'air facile.. Bonne journée à tous.
 C.

Et tu sais vers qui je pourrais me tourner à Paris ? Malgré ma pierre 6000, je n'arrive jamais ne serait-ce que proche de tes résultats.

Le couteau chinois sera ma première expérience de zero grind.
 Pockine, on avait commencé à en parler récemment, je vais te relancer, j'ai des questions..

J'aime bien cet Instagram, le mec fait aussi un joli travail sur ses couteaux :
https://www.instagram.com/milesculinary/

 
Défi relevé, si on a jusqu'au 31 décembre      
 

 
 
Je m'étais inscrit il y a trois-quatre ans, ça n'a pas été évident, effectivement. D'ailleurs, vu que je n'y ai jamais posté, mon compte a été supprimé depuis. Pour accélérer les choses, tu devrais ptet demander à l'honorable (et néanmoins excccelllentt) pouckine de te pistonner, il connaît le videur.  
 

J'y vais plus...suite à un truc qui a du mal à passer avec certains modos.
Et je n'y retournerais plus. Finis.
M'empêche pas d'envoyer un mail à un ou deux modos avec qui je suis resté en relation.

Quelqu'un saurait me dire où on peut trouver la bester 1200 ?
J'ai un peu fouiné à droite et à gauche, pas trouvé en vente.
:-/

Chez Tools From Japan : http://www.toolsfromjapan.com/stor [...] ts_id=1242

Merci.
Donc pas d'importateur en France/Europe ?
Obligé de commander au japon directement ?

"Défi relevé, si on a jusqu'au 31 décembre "
 
 Super! bon, faudra pas s'y prendre au dernier moment parce que la semaine de noel, c'est toujours un peu la course..
 
"J'y vais plus...suite à un truc qui a du mal à passer avec certains modos.
Et je n'y retournerais plus. Finis.
M'empêche pas d'envoyer un mail à un ou deux modos avec qui je suis resté en relation. "
 
 Ok, je bricole des couteaux, des outlls, des accessoires, je ne cherche pas une nouvelle famille.
 si c'est trop select, j'irai voir ailleur.
 
 Pour le zéro grind, voici l'idée que que je me suis faite: en descendant à zéro grind, ce sont les deux faces d'émouture jointives qui déterminent la forme du tranchant. si je mord trop au mileu de la lame, le fil remonte, pas bon. (en vrai il y a deux faces donc si je mors trop d'un coté, le fil commence par quitter l'axe médian puis il finira par remonter, pas bon non plus)
 
 pour l'instant, sur le chinois, je cherche la planéité et l'alignement avec l'axe médian sur chaque face. ça vas ma donner un tranchant droit.
 après, il faudra peut être donner un chouia de courbure pour le confort. j'ai remarqué qu'avec un fil parfaitement droit, la "pointe" a tendance à accrocher quand on passe la lame à plat sur la planche, pour ramasser les aliments découpés par exemple.
 pour obtenir cette mini courbure, je pourrais arrondir la forme du tranchant avant d'affuter le fil. mais je crois que le zéro grind, ça imposera de creuser un peu les émoutures aux deux extrémités de la lame pour faire remonter le fil.
 de cette manière, on devrait observer une épaisseur au dessus du fil qui soit régulière.
 
 sur mon couteau ancien, je ne connaissait pas le 0-grind et j'ai travaillé sur une lame que j'avais désaffutée et dressée à la forme de tranchant souhaitée. il m'a fallu beaucoup plus de controle de la géométrie pour avoir, à défaut d'un zéro-grind, un "0,3-grind" avec donc 0,3mm de fil, régulier. j'ai aussi controlé les épaisseurs au dessus en réglant un pied à coulisse sur 0,5/0,7/0,9. pour chaque réglage, je fais glisser le pied à coulisse à cheval sur la lame. et ça dessine une rayure bien parallèle au fil.
 je n'ai pas fais ce test sur le couteau chinois puisqu'avec le zero-grind, ça devrait être gagné sans efforts.
 vérification: ça marche. pour chaque ouverture de pied à coulisse, je trace une ligne parallèle au fil. j'ai donc une pente régulière sur mon émouture.
 j'ai tendance à penser que ce sont les pierres qui permettent de voir. il y a des choses qu'on peux voir avec des reflets de lumière mais voici mon avis: si la lame est parfaitement droite, un control visuel le confirme. c'est droit. mais quand il y a un defaut à repérer, le control visuel vas parfois mettre en évidence le fait qu'il y a un défaut, pas forcément où se trouve le défaut. sauf avec beaucoup d'expérience.
 on peux donc donc combiner ce qui se voit à l'oeil, ce qui se voit avec les pierres et aussi poser une règle ici ou là pour une vision d'ensemble.
 
 ayant un pied à coulisse sous la main, j'en profite pour mesurer l'angle d'émouture; l'épaisseur de l'émouture passe de zéro à 1,9mm sur 24mm. je calculerai l'angle mais c'est bien couché. ça doit pas être loin d'une pente de nakiri. sur mon buka, je passe de zéro à 1,9mm en 15mm.. et je le trouve fin.
 ...le fin du fin...
 à la fin, il me faudra choisir un profil d'affutage pour ces deux couteaux. pour le cleaver, je pense qu'un affutage symmétrique comme sur mon bunka sera bien mais il reste à déterminer de combien je mord dans le "zero" et aussi quel angle. avec une émouture aussi fine, il faut peut être un affutage pas trop couché pour ne pas être trop fragile?
 pour le couteau français, il faudra que je vous montre. la géométrie qui a été forgée n'est pas symétrique. la lame est presque plane du coté droit avec un angle très faible entre émouture et haut de lame. de l'autre coté, la lame est plus ventrue avec un angle plus marqué entre émouture et haut de lame. par chance, le coté plat est à droite et je suis gaucher, ça me donne envie d'envisager un affutage assymétrique. pour l'instant, les seuls affutages assymétriques que je connais ce sont les "single" japonais avec ura. je vous montrerais en photo. bonne journée. C.
 

Hello!
 
 
Juste pour confirmation des experts avant achat compulsif...
Je vais commencer par un couteau pas trop cher pour me lancer.
 
Le Tojiro DP conseillé en FP c'est bien celui-ci ?  
https://www.amazon.fr/Couteau-Santo [...] o+dp+serie
J'ai l'impression qu'Amazon est le plus compétitif.
 
J'ai vu qu'il y a une gamme "DP ECO" mais je crois que la lame est plus tendre.
 
Je vais regarder pour me prendre une pierre aussi.

Tout ce que je peux te dire c'est que c'est là que j'avais commandé la mienne, sur recommendation de Pixel. Le mec est sérieux et hyper réglo (il te remboursera les quelques centimes perçus en trop sur les fdp ).
 

Oui, c'est bien celui-là. Et oui, amazon.fr reste le plus compétitif. Et le vendeur Globalkitchen.japan est parfait.