Reprise du message précédent :
Salut.  
  le plus important, c'est la fin.
 
 Pour faire simple, imagines un bout de fer plat et une lime. je te demande de faire un biseau 50/50.
 tu fais de ton mieux mais parfois t'es un peu à 48 et parfois à 52. parfois tu tiens tes 50 mais tu berces un peu alors c'est pas bien plat, un peu arrondi au bord. parfois, tu creuses un peu.
 maintenant, tu fais l'autre face    
 purée, il y a un truc que tu aurais pu faire c'est de tracer ta ligne médiane mais c'est trop tard!
 un peu plus tard, les deux biseaux sont faits. avec le gros grain de la lime, ça a l'air pas mal. on controle le fil en posant une règle, bon c'est pas parfait. on regarde le fil vue de dessus, c'est pas évident à voir, ça a l'air droit. à peu près.
 
 maintenant on fixe un guide d'angle sur ton ouvrage et on vas passer le biseau entier sur une pierre très grande, très plane, avec un grain plus fin.
 maintenant, avec ce guide, 50, c'est 50.
 on pose, on polie. avec cette pierre, on creuse de petites rayures dans les grosses rayures de la lime donc on peux assez rapidement retourner la pièce pour voir:
 naturellement, le fer et son guide ont trouvé trois appuis: le guide et deux zones du biseau qui étaient en relief et qui présentent maintenant une surface polie par la pierre fine.
 on reprends le surfaçage sur la grande pierre. 10 minutes plus tard, les deux zones brillantes se sont agrandies. une zone a rejoint le fil pas l'autre. tu vois, une partie du fil reste à l'abri de la pierre!
 on continue. les deux zones polies se sont rejointes en une grande zone polie. une bonne partie de cette zone a rejoint le fil mais il reste une partie qui n'a pas encore atteint la pierre. c'est la zone ou tu avais mordu un peu trop de matière et aussi une zone ou le biseau est arrondi. en fait, il vas falloir encore descendre de quelques centièmes pour atteindre le fond de ces zones trop creusées. avec notre guide, pas de triche possible, on descends à plat, sans changer d'angle, donc c'est long.
 on observe que c'est aussi long de descendre dans la zone trop creusée que dans la zone dont le bord s'est arrondit.
 c'est bète, ces quelques centièmes de creux nous obligent à passer une heure sur la pierre. on peux au choix redonner un coup de lime ici où là. ou jouer la prudence en continuant sur la pierre fine. si on n'utilisait pas un guide, je te conseillerais de reprendre à la lime parce c'est elle qui doit faire le gros oeuvre. faire le gros oeuvre sur la pierre fine, ça vas pas l'arranger, ça sera long et le porte à faux de la pierre bien plane sur cette surface moyennement plane peut nous embarquer encore dans des défauts d'angle. avec le guide, ça vas.
 
 bon, on a un coté qui est correct. on change de face.  
 même constatation sur l'autre coté. ce qui paraissait plan avec le grain de la lime se révèle être loin de l'être et il faut encore pas mal de temps sur cette pierre pour surfacer intégralement ce biseau.
 n'empèche que progressivement, le fil est en train de prendre forme, rectiligne, bien centré, régulier.
 en posant une règle de chaque coté de la lame, on peux observer le fil qui est franchement bien centré. on a 2mm entre le fil et la règle d'un coté et un chouia plus que 2mm de l'autre. la symétrie n'est pas parfaite mais on en est pas loin.  un biseau est un peu plus large que l'autre et ça se voit à l'oei. mais le fil est droit.
 on fait le même test un peu plus loin sur la lame et on trouve la même différence; 2 mm d'en coté, un poil plus de l'autre. notre guide à donc assuré le respect de l'angle. la pierre très large a assurée une continuité de cet angle. le seul défaut, c'est qu'on a creusé un peu plus un coté que l'autre mais on a notre tranchant. il est droit si on pose une règle dessus. il est droit quand on le regarde du dessus.
 
 pendant qu'on y est:
 et la ligne de biseau (shinogi)? et bien, depuis qu'on a obtenu une belle surface plane, elle commence à se redresser. elle n'est parfaite mais c'est normal, les cotés du fer plat ne sont pas surfacés. pour avoir une belle ligne de biseau, c'est comme pour le fil, il nous faut l'intersection de deux plans bien plans.
 la prochaine fois on essayeras de se passer de guide. on se rendra compte que l'exigence en tenue de l'angle augmente quand on prends une pierre plus fine. au début, c'est galère parce que les appuis ne sont pas large (deux zones polies).
 progressivement, ces zones s'agrandissent et les appuis sont plus stables. on commence à pouvoir prendre appuis sur la surface plane pour guider le bon angle. mais il y a plus de matière à retirer quand quand les zones polies s'agrandissent alors c'est long. on arrive à ce moment qui justifie l'envie d'affuter ses outils soit même. on a presque une surface intégralement surfacée à la pierre fine. il ne reste que quelques creux et rayures. maintenant, chaque passage sur la pierre nous fait tendre vers ce qu'on peux faire de mieux avec cette pierre. et hop, c'est le dernier coup de pierre. le plus agréable. félicitation.
 on fera aussi une lame avec une courbure. on fera aussi une lame fine dont la souplesse est à prendre en compte. des fois ça aide, des fois ça complique.
 Bonne journée, mes points de vues sont ouverts à la critique. bien sur.

Oui, voilà

Bon, j'ai continué ma petite enquête.
 
Je suis repassé à Ikea ce samedi et suis tombé sur la fille qui s'occupe de rayon.
Loin d'être une spécialiste, mais aimant cuisiner et curieuse.
 
Après recherche de doc sur son ordinateur (sans trouver d'infos), elle à fini par ouvrir le blister d'un pack de 3... rien de mieux sur la notice.
Par contre, nous avons pu comparer, hors blister, un couteau du pack de 3 et un couteau à l'unité.
Les différences sont flagrantes (en dehors de l'inscription sur la lame).
 
Unité:  
-Couleur gris légèrement dorée.
-Flanc de la lame mieux travaillé.
-Fil de 1mm de large, dans les 15°.
 
Pack:
-Couleur gris neutre.
-Flanc de la lame moins travaillé.
-Avant le fil, il y a une zone de 3mm ou le flanc s’arrondit pour aller vers le fil, avec une finition comme le flanc (contrairement au modèle à l'unité ou le fil commence directement depuis le flanc plat).
-Fil de 1/4 de mm de large, dans les 45°.
 
Vu la différence entre l'unité et en pack, je me doutais que la différence de prix ne pouvait se justifier que par le conditionnement.
Sinon, au test de la feuille, les deux couteaux semblent couper de manière identique.
 
Bref, étant content de mon Santoku 365+, j'ai préféré éviter le pack, dans le doute, et je n'ai pris que le Petty et le Gyuto à l'unité... même si plus cher au final.

Oui, en même temps, il s'agit là de se faire plaisir en achetant la marque MTM, parce que des planches en bois de bout on en trouve des moins chère, ou à prix équivalents chez des artisans français, y compris des sur-mesure chez des artisans membres d'HFR : http://www.nitsn.fr/objets/u9h3acu [...] llxhqopz7j

J'avais déjà un billot acheté là : https://www.nisbets.fr/planche--dco [...] 455mm/c460
 
Je voulais une planche plus maniable, parce que celle là est ultra lourde.

On peut critiquer ou se suicider , au choix...
 
 
 
   
 
Il y a aussi une voie médiane. Partir du principe qu'à main levé l'affûtage ne peut être parfait...

C'est peut être l'horlogerie qui pousse le jeu jusqu'à la perfection. et c'est à la main qu'il y arrivent. les machines n'y arrivent pas.
 ça s'appele le poli noir
les faces sont planes, les angles sont droits. obtenir ces deux critères sur des pièces de montre, c'est un talent. comme celui des polisseur de couteau japonais.
 il y a une différence à considérer: deux engrenages de montre seront identiques, deux couteaux d'artisants (et même deux indus) seront chouia différents.**
 
 mon point de vue, c'est qu'en affutant le meilleur des couteaux sur la meilleur des pierres, si on a pas quelques idées d'où on vas..
 et aussi: monter en grain au dessus de 500 expose l'affuteur à quelque chose qui tends vers la perfection. faut juste avoir envie de prendre cette direction.
 Quand PixelN, Cassca ou Illu postent une série de bonnes photos, il devrait y avoir une avalanche de questions. c'est pas le cas. l'envie de certains de se mettre à affuter doit  pouvoir trouver des appuis. appuis sur une théorie, sur des gestes et comprendre pourquoi ces gestes. c'est en trouvant certains de ces appuis que les questions se poseront.
 
 je pense aussi dire exactement la même chose que les deux affuteurs des vidéos:  
 le problème du geste, de l'angle et de la construction de surfaces planes en général, c'est le berçage. l'idée derrière ce mot est universelle mais, chance, on a cette idée contenue dans un mot dans notre langue.  
 je suis surpris que ce terme n'apparait nulle part dans les sites que j'ai visité. je me sent très avantagé de le connaitre, gain de temps et un bon "appuis" pour mieux comprendre.  je serais curieux de discuter avec un ajusteur.
 
 obtenir des angles droits sur une pièce de bijouterie, c'est une lutte contre le berçage qui prends probablement des années à acquérir, pour les plus ambitieux. en gros, si les faces d'une pièce se sont arrondies à leur périphérie, il manquera un peu de matière pour que l'angle soit droit. il y aura diffraction de la lumière et alors, pas de noir poli.  cet angle droit, c'est un fil.
 on peux obtenir une lame très bien en amont de cette perfection. bien sur. mais c'est le même chemin. j'emploie volontairement ce terme qui a été décrit sur ce fil pour dire que la pierre grossière doit donner une base de planéité aux pierres suivantes: faire le chemin.  
 
** il faut je précise que je n'ai pas d'attirance pour l'horlogerie et que je suis plein d'admiration pour la travail des personnes qui font des couteaux ou des ciseaux forgés qui sont tous uniques et qui finissent par être presque identiques parce que tous fidèles à un "dessin" et à un niveau d'exigence.
 
 j'ai voulu finir mon panorama du guidage. j'ai cherché à savoir si les techno CNC sont utilisées en coutellerie indus . j'ai pas trouvé grand chose du coté des cnc qui fraisent.
 MAIS j'ai trouvé des CNC 5 axes où la fraise est remplacée par un backstand ou une bande souple. c'est très significatif. un couteau est plus vivant qu'une pièce de moteur.  
 ces macines CNC sont parfaitement anthropomorphe. elles font avec précision des gestes d'humain. surprenant.
 C.

 
Zwilling propose d’affûter et aiguiser les lames à partir de 20€ à leur boutique sur Paris.  
ZWILLING STAUB FRANCE SAS
47 bis rue des Vinaigriers
75010 Paris FRANCE
Tél. : + 33 1 40 05 69 30
 
Horaires d’ouverture du Service Consommateur :
9h-12h30 / 13h30-17h
 
Tu peux les contacter pour avoir le tarif exact.
 
L'humilité est une qualité nécessaire à l'apprentissage et tu fais le bon choix. Cependant, je te conseille au contraire de cuisiner et aiguiser un couteau avec lequel tu prendra du plaisir à travailler avec.
Débuter avec une mauvais couteau, un mauvais acier ne sera pas bénéfique.
Prend tout de suite de bonnes habitudes, aiguise tes couteaux avant qu'ils ne coupent plus. L'aiguisage sera moins long et difficile et il y aura moins la possibilité de faire des erreurs par impatience comme appuyer excessivement ou augmenter l'angle d'aiguisage pour avoir la sensation d'aller plus vite.
 
Si tu n'a pas un bon couteau pour ton usage quotidien, tu peux acheter un couteau de chef Victorinox Fibrox par exemple pour te faire la main. Il est plutôt bon marché et de bonne qualité. Une pierre grain 1000 est suffisante pour l'entretenir
 
La technique d'aiguisage de cette vidéo me semble idéale pour quelqu'un qui apprend les bases de l'aiguisage, elle réduit le risque d'abîmer la pierre et la lame.
https://www.youtube.com/watch?v=Z9DPlIZct_0  
 
Je conseille aussi la documentation de knives&tools
https://www.knivesandtools.fr/downl [...] naises.pdf
https://www.knivesandtools.fr/fr/ct [...] uisage.htm

Non.  
2 fois non.
 
Apprendre à affuter pour un total débutant avec des couteaux à 300€ et 66 hrc c'est suicidaire, désolé...
S'il se loupe, et il y a de fortes chances que les premiers temps ce soit le cas, ce sera quasi irrattrapable sur cette gamme. Faudra demander à Illu...  
 
Après, s'il est super doué...
 
Ou alors j'ai mal compris ton propos ?

 
Je pense que oui, je ne lui ai jamais conseillé d’affûter ou d'aiguiser lui même ses Miyabi, contrairement aux premiers avis.
 
Je dois mal m'exprimer parce que dans mon post précédent je lui conseille de se faire la main avec un Victorinox, un couteau bon marché de qualité.

Ok...

Bonjour à tous !

Je viens prendre conseil auprès des experts.
Je cherche à m'équiper tranquillement en cuisine avec du matériel de meilleure qualité. Etape importante : la découpe!

Je suis tombé sur plusieurs offres récemment qui me font beaucoup m'interroger.
Bon déjà il y a une vente privée en cours de couteaux Zwilling. J'étais parti pour m'en prendre mais 1 j'hésite entre les gammes, 2 je me dis que plutôt que de prendre un set je devrais me limiter dans le nombre pour tester la marque et du coup 3 si je suis les conseils de ce post autant prendre Santoku / couteau d'office.

Oui mais voila... le Santoku "c'est japonais" et je comprends qu'il vaut mieux taper une bonne fois pour toute dans un couteau Nippon plutot que d'errer entre les marques.

C'est à ce moment que je tombe sur le 2eme deal du jour : https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] nch/344713
Problème : n'étant pas spécialiste je n'ai aucune idée du niveau quali des marques Japonaises.

Pour information, je tourne en ce moment sur un set de couteaux de la marque "Thomas Rosenthal" obtenu via une opération commerciale du supermarché du coin...  
Pour les curieux cf ici.
Bon ça coupe mais sûrement pas une feuille. Et puis faudrait que j'achète de quoi affûter aussi...

Du coup par rapport à ces deux deals est-ce que vous pensez que quelque chose peut valoir le coup (de couteau ) ?
Merci d'avance pour vos réponses!

Pour le Santoku Kamikoto, aucune garantie sur la qualité. Acier dit "japonais" assemblé en Chine, prix gonflé etc...
A éviter.

Ok, ça déjà c'est fait
 
 
Pour Zwilling les couteaux d'office valent le coup ?
Je me dis qu'un set chef / office peut me permettre de commencer puis je m'achetrai un Santoku plus tard...

Quels modèles as tu repéré sur VP ?

En set qui me parait intéressant il y a ça les 2 couteaux twin four star II
Il sont aussi dispo individuellement. Il y a aussi un set de 3 pièces avec le santoku.

Ils ont aussi des choses qui semblent intéressantes dans la gamme pro S ou Five star (a priori la five star je comprends qu'il n'y a qu'une différence d'ergonomie du manche par rapport à la four star).

En achat "individuel" je serais bien tenté par un couteau à désosser aussi... Le couteau a trancher me parait superflu en revanche.

Le chef a priori VP fait aussi la marque Wusthof parfois...

Si tu as l'occasion de les prendre en main en boutique, n'hésite pas. Teste l'ergonomie des manches, le poids etc...
 
Je ne mettrai pas autant dans un couteau d'office, 5/10€ pour Victorinox/Wüsthof/Zwilling de base. Le manche est en plastique basique mais il fait le job.  
 
Tu peux ainsi mettre plus sur le Gyuto/Santoku ou couteau de chef.
 
Personnellement, à l'usage, je préfère le profil des couteaux japonais aux couteaux allemands.
 
Edit : Il faut que tu ajoutes au minimum une pierre à grain medium à ton buget.

Hello

Plusieurs remarques :

- Pour un ensemble de 2 lames, le topic t'orientera plutôt vers un Petty (15cm) et un Chef/Guyto (ou Santoku).
- Je ne sais pas si tu as lu la FP en détail. En office, il n'est pas forcément pertinent de mettre très cher. Ceci est d'autant plus valable si tu prends un Petty. Ce fut mon cas et je n'utilise quasiment jamais de couteau d'office.
- Si tu commences par un Chef/Guyto, je ne vois pas trop l'intérêt d'un Santoku par la suite.

PS : Je ne sais pas si c'est ma mémoire qui me joue des tours mais il me semblait qu'il y avait des suggestions de sets en FP avant (suggestion pour un set d'1 lame, 2 lames, 3 lames, etc). Mais je n'ai pas retrouvé le passage en question.

Je ne suis pas sûr de l'acier utilisé pour les Four Star II. D'après cette page, la dureté est de 57 Rockwell. Et d'après cette page, il s'agirait de X50CrMoV15. Voici ce qu'en dit la FP :

En Europe, c'est peut-être du "haut de gamme" mais pas vraiment plébiscité ici. Et indépendamment de l'acier utilisé, je suis quasi certain que le topic ne te les recommandera pas en raison de leur énorme garde (ça pose problème pour l'affûtage et, accessoirement, ça alourdit pour rien).

Personnellement, je trouve que c'est bien trop cher pour ce que c'est. AMHA, tu peux trouver meilleurs rapport Q/P avec ce buget, par exemple avec du VG10, par exemple avec les Tojiro DP (1 Petty + 1 Guyto ou Santoku + 1 pierre, e.g. Bester 1200). Je te renvoie à ce post : Idées de choix, quelques modèles en proposition.

Merci beaucoup pour vos réponses détaillées!
Et méga my bad...   Dans la précipitation j'ai un peu zappé la lecture détaillée de la FP, je l'avais survolée...

Je vais corriger cette erreur de suite!

Salut. Mon couteau Victorinox, très agréable en général et facile à affuter. avec un manche d'inspiration J.
  --

Juste pour clarifier, je ne te jetais pas la pierre, la FP est vraiment dense et on peut rapidement se sentir submergé quand on découvre le monde des couteaux. Je ne dis pas que c'est ou sera ton cas, plutôt que c'était le mien quand j'ai découvert ce topic, la fleur au fusil. Je me suis très rapidement rendu compte que je n'y connaissais ab-so-lu-ment rien. Non pas que je sois un spécialiste aujourd'hui, loin de là, mais j'ai au moins dépassé le stade de "un couteau c'est un couteau".  
 
Tes questions restent les bienvenues.

Incitation subliminale à l'affûtage...  

Bien qu'on ait répété 1000 fois que le fusil c'était mal  

Cela dit, j'ai suivi exactement le même parcours que l'honorable Pascal 2.0 ci-dessus, n'y connaissant quasiment rien aux couteaux en arrivant ici il y a quelques années (et pas beaucoup plus aujourd'hui, mais le peu que je connais je l'ai appris ici... et en m'intéressant au sujet).

En tout cas, on peut voir que, contrairement à certains, on a à peu près pigé comment tout cela fonctionne quand on lit les commentaires de la page https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] nch/344713 donnée ci-dessus par coxx. Après bon, ce n'est pas une connaissance qui va bouleverser l'ordre mondial non plus, mais un truc de plus à connaître, disons.

 
Merci beaucoup!
Je ne le prenais pas mal. J'avais effectivement déjà jeté un coup d'oeil mais quand on se pose plein de questions, on a tendance a éviter les gros pavés et à passer d'une page à l'autre et je me suis rendu compte que c'est exactement ce que j'ai fait.
 
Je découvre aussi ce monde et pour avoir jeté un oeil sur JCK, ne serait-ce que pour la beauté de l'objet, j'ai bien envie de me prendre un beau Santoku (c'est ce qui m'a mis le doute sur les set Zwilling et a prévenu l'achat compulsif).
 
Mes couteaux "opération carrouf" n'ont pas l'air terribles mais en même temps je n'ai pas de quoi les affûter alors bon... difficile de se plaindre. En tout cas, tout ça aura le mérite de faire gagner en culture générale!

Bah, au pire tu les revends 150 euros pièce sur le site que tu nous as donné plus haut  , ils ont l'air impressionnés par les couteaux de mauvaise qualité si ça coûte cher...

Ils sont pas terribles, mais j'ai acheté de genre de couteaux dans le temps, et je m'en sers toujours pour certaines tâches, par exemple désosser le poulet. Ça convient très bien, t'as pas peur de l'abîmer. C'est con, mais la géométrie de la lame est pas mal du tout d'ailleurs.

idem, j'en ai toujours un dans la caisse de vacances (on va en gîtes) pour être sur d'avoir un bon économe, un bon couteau de 15 cm. Parfois, selon la destination, je prends le chef aussi, bien aiguisé avant.
 
C'est du light mais comme on en a déjà oublié sur place...

La vache, les Tojiro DP ont pris 30% sur amazon.fr par rapport à décembre 2015. Petty, ~40€, Guyto ou Santoku, ~60/65€.  
 

Ben je les ai achetés oui mais c'était présenté par le magasin comme une opération spéciale (tu cumules des tickets au passage en caisse puis tu peux commander les couteaux à prix réduit).
Bon évidemment quand tu n'es pas équipé et que tu n'y connais rien c'est une super affaire!  
 
Puis tu te rends compte que ça coupe moyennement, tu regardes pour acheter des vrais couteaux et tu viens sur HFR...  

Mais au combien intéressante !
Pour dire, je suis arrivé sur le topic par hasard (j'ai du le voir en recommandation en bas de forum alors que j'étais sur le forum watercooling).
Et j'ai lu la FP d'une traite pendant ma pause déjeuné (et plusieurs fois par la suite), puis l'ensemble des liens proposés.

 

Je rajouterai:
-Avis bidon sur leur site et amazon.com.
-Aucune adresse de société sur leur site.
-Pas de n° de tel.
-Pas de conditions général de vente.
-Pas d'info sur l'acier utilisé.
-Site web fait à la va vite sur base wysiwyg.
Ca sent l'arnaque...

Les offices Robert Herder sont vraiment bien. Je l'ai déjà dit je crois...  
 
Ceux en carbone.

Ah mais tout à fait!! Et idem, j'ai lu et relu cette page plusieurs fois.

Hola,  
 
ACTE I, scène 1 :  
Attention, ce post n'est pas pour vocation de cibler les Moritaka comme premier achat pour débutant, il s'agit tout simplement d'un retour d'expérience ou un discours de comptoir avec mes potos
 
Pour rappel... L'achat de ce kiritsuke de 27cm en aogami super ne se justifie que par de la simple curiosité, bon ok y'a du plaisir aussi...
D'origine, le couteau est diablement efficace, certes un peu long/épais et peu utile à mon usage (surtout depuis l'achat du saji 24cm   ) mais ça reste un plaisir en main.  
Même si ce n'est pas mon "couteau du quotidien"...
 
Je trouve que les lames de chez Moritaka reflètent bien le rapport Q/P, sauf si on prends en considération les frais de douane, ce qui change complètement la donne suivant le modèle/budget de chacun.
Perso, j'aime bien ce côté rustique, tout en restant dans un budget contenu... côté traitement thermique, tenue du fil, c'est du bon.  
Pour les finitions un peu moins, mais ça me semble cohérent avec la philosophie de l'artisan, j'ai 3 Moritaka, une expérience suffisante pour conforter mes idées... il suffit juste de parcourir le woueb pour comparer avec d'autres artisans. Vous verrez que les prix ne sont plus les mêmes dès qu'on monte en gamme (meilleure finition)...
 
Avec le recul, et en comparant avec mes autres cuisines (de 100€ à 400€) choisir Moritaka est comme une transition avant le haut de gamme, avec des critères assez spécifiques sans avoir une approche trop exigeante.  
   
En bref, je ne regrette pas, j'ai appris et compris certaines choses avec les Moritaka... Pour moi ça été une entrée en la matière, de l'artisanat à un prix doux. Des outils efficace si on sait correctement s'en servir, dans mon cas ça été une découverte (look rustique/authentique) et un apprentissage (affûtage cuisine/entretien du carbone en cuisine/manipulation/technique de coupe).  
Cette découverte/expérience à été très enrichissante pour moi...  
 
Si je devais résumer les Moritaka > prix/traitement thermique/finition rustique.
Un détail qui me semble important de souligner > ceux qui me connaissent savent bien que j'ai une affection particulière pour les aciers durs.    
 
Allez hop, je passe à l'action...
En effleurant l'émouture, très subtilement, je sens des creux un peu partout. Vous ne verrez pas grand chose sur les photos mais le constat est là, je peux très bien me satisfaire de ce que j'ai ou prendre le temps de rectifier ce petit détail...
 

 
Finalement j'ai craqué, pis j'ai envie de jouer avec quelques pierres...

 
Contrairement à mon Saji, ce kiritsuke est vraiment très épais, mais attention d'origine c'est déjà une belle machine de guerre !

 
Donc pour commencer, je pars à zero, ça me permet d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure gestion des étapes.
Je vous épargne le boulot en détail, après plusieurs passes les plus gros défauts sont assez visibles.


 
Vous ne voyez toujours pas le problème?  
Ici peut-être que c'est plus clair.
Une dernière précision, y'a pas mal de viande sur les bords, les anomalies ne sont pas aussi profonde que ça. Certes ça représente un peu de boulot mais c'est pas aussi compliqué que ça...
Tout dépend d’où vous partez... (diamant/céramique etc...)

 
Si je bosse avec une pierre céramique je vais jouer subtilement de la pression.
Si je bosse avec du diamant je vais laisser la plaque faire le boulot, sans forcer.

 
ça avance...


 
1ère grosse étape, OK.  

 
Maintenant je peux préparer le passage suivant, je change de pierre pour réduire les rayures.


 
ça y est, l'affûtage commence maintenant... je change encore de pierre et je prends du plaisir.
Au risque de surprendre les noobs, je ne suis ni à 1000 grit, ni à 2000.
Mais à #500.    

 
Bon, j'en laisse un peu pour la prochaine fois... je ne voudrais surtout pas consommer trop rapidement ce petit moment de plaisir.    
(t'façon j'ai pas le temps   )
 
Portez vous bien les amis.    
 

iluminatis qui a de quoi reconstruire le mur de Berlin
 
Superbes photos, comme d'hab!

JCK qui passe enfin au Web 2.0. Le côté rétro va me manquer.

Le GAS va frapper
Pour émincer des blocs de bellota, c'est le Sujihiki qu'il faut privilégier ?

Dis moi ton prix et je t'envoie tous mes couteaux  

 
A moins que tu n'aies un couteau spécifique "à jambon", peut-être plus souples pour une découpe "en creux" (quoique là tu parles de blocs et non de jambons entiers...) mais pour ma part oui, c'est au sujihiki que je ferais ça, surtout si effectivement ce sont des blocs cubiques.
 

 
En tout cas (heureusement), le site est autrement plus confortable à consulter et mille fois plus réactif que la version précédente et ça, ça fait du bien.